10 шагов постройки частного дома своими руками под ключ

История примет с кукушкой

Кукушка вызывает противоречивые чувства у разных людей. С одной стороны, ее «ругают» за то, что та подкидывает свои яйца по чужим гнездам, с другой стороны ее упоминают в древнегреческой мифологии. Этой птицей оборачивался Зевс перед тем, как обручиться с богиней Герой. Издавна ее звали предвестницей весны. Сизокрылую величали предсказательницей за всем известную примету, когда пернатая отвечает на вопросы о долголетии.

Славяне считали кукушку олицетворением тоскующей женщины, одинокой либо несчастной в браке. Славянская мифология гласила, будто у нее нет самца, он утонул или был ей убит, или он вовсе покинул ее во время всемирного потопа. Потому с птицей связывают образ скорбящей вдовы, плачущей по супругу грустные песни. Ей же приписан образ проклятой родителями дочери, девки, наказанной Христом за вранье. Таким образом, столь умиротворенное пение сизокрылой имеет не самые добрые «источники», оттого ее побаиваются люди.

Шаг 1: Фундамент и земляные работы

Время облагородить форму ландшафта. Если на существующем участке уже построен дом, и нет необходимости в реконструкциях, то вы можете полностью обойти этот шаг.

Начало строительства дома на земельном участке

После того, как вся растительность будет очищена, вы уже должны иметь проект дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и мешает ли строительство одной зоны доступу к другим, этот этап может занять от 1 до 4 недель. Хотя, технология обычно довольно проста:

1. Устанавливается опалубка, которая повторяет направляющие для плана как дома, так и любого другого сооружения. Эта основа превратится в фундамент-стену подвала.
2. Льем бетон в опалубку. Фундамент должен быть достаточно высоким, чтобы отвести воду от стен дома.
3. В опалубке должны быть отверстия для всех инженерных сетей или линий электросетей. Лучше проложить их пластиковыми трубами. Затем подается бетон и заливается фундамент.

Фундамент является самой важной частью для строительства дома. Он не только обеспечивает основу для дома, но и останавливают деформацию здания и расширение грунта. Фундамент должен защитить стены от влаги. Для этого нужно учесть: должна быть вентиляция для подпольных пространств и гидроизоляция, которая должна покрывать площадь минимум на 10 см выше уровня земли.

Не хотите, чтобы стены были влажными после дождей? Тогда гидроизоляция является важным шагом. Из-за что многие стены подвалов возводятся путем земляных работ и обратной засыпки после затвердевания, довольно часто, то окружающая почва может соприкасаться с частью фундамента что, неизбежно приводит к попаданию влаги на фундамент. Промазка гидроизоляцией, или установка гидроизоляционных мембран устраняет эту проблему, предотвращая подъем влаги.

Стоит добавить, что строительство иногда происходит ниже уровня грунтовых вод (земля и камни насыщены водой). В этом случае используются насосы для подъема воды на поверхность. Этот метод продолжается и после начальной стадии затвердевания фундамента, пока не будет завершено полное строительство и не сделана качественная гидроизоляция, которая создает качественную оболочку для помещения. Таким образом, после отключения гидронасосов и проведения отсыпки земли на ее место, все участки бетона будут защищены от любого риска протечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дополнительную влагу.

После заливки фундамента сейчас также подходящее время, чтобы начать приобретение комплектующих для всего, что понадобится. Это вода, электричество, интернет, газ, септик, и так далее, так как требуется время и разрешения на установку и подключения.

Проектирование: размеры, конструкция и материалы

Обрешетка кровли возможна в нескольких вариантах: когда обрезная доска (брус) или металлопрофиль укладываются перпендикулярно стропилам, либо сплошного настила. Тип опорной конструкции подбирается с учетом веса и жесткости покрытия.

Обрешетка и контробрешетка крыши – виды, шаг и устройство:

• Разреженная – брус или доска монтируются с шагом около 60 см. Под жесткие, мало- и крупноразмерные покрытия.
• Уплотненная (стандартная) – повышенной жесткости, шаг до 50 см.
• Сплошная – из досок, сбитых вплотную, или щитов ОСП, ДСП, фанеры с зазором между листами 1-3 см.
• Двойная – двуслойная, из бруса или досок. Нижний слой с меньшим шагом, а верхний набивается всплошную. Подходит для ломаных крыш с повышенной нагрузкой.

Какая доска используется (варианты бруса)

Самый распространенный и практичный материал – брус 50*50, 60*60, рейки или шлифованная доска толщиной 2-4 см идеальной геометрии. Выбирайте хорошо просушенную древесину 1-2 сорта, без сучков, во избежание деформаций в процессе эксплуатации.

Можно брать обрезную или шпунтованную доску (при очень ограниченном бюджете – горбыль) шириной до 15 см. Экономия за счет использования гвоздей, а не саморезов.

Если конструкция предусматривает шаг между стропилами больше 80 см, берут брус 6*6. Контробрешетка выполняется из рейки.

Перед использованием любого пиломатериала его нужно обработать огнебиозащитой.

Какие гвозди нужны?

Длина должна быть в два раза больше, чем толщина пиломатериала. Забивают по кромке дерева, немного утапливая шляпки. Важно и то, на сколько гвоздей крепить. Расход метизов – около 10 штук на 1 кв. м.

Щитовые влагостойкие материалы

Для чего нужна обрешетка на крыше из плит? Позволяет быстро и недорого подготовить сплошную, идеально ровную основу для монтажа гибкой кровли:

• Влагостойкая ФСП. Для изготовления фанеры берут несколько слоев шпона. Подходит береза, сосна, тополь, ольха или бук. Фанера толщиной 3-5 мм умеренно эластична и достаточно жесткая.
• OSB – древесная стружка, проклеенная прочной смолой, устойчивой к ультрафиолету и влаге.
• ДВП – легкие, недорогие плиты, но и недолговечные. Делают из древесных волокон с добавлением клеевого компонента.

Металлопрофиль

Обычно это трубы, пустотелый квадратный профиль или металлические уголки. Применяется с целью облегчить каркас крыши большой площади (свыше 6 м), для снижения вероятности возгорания на промышленных объектах.

Каркас из металла не может быть сплошным. Если стропила также металлические, то можно крепить их на сварку. К дереву же профиль прикручивается саморезами.

Материал чрезвычайно прочный, устойчив к нагрузкам, деформации и коррозии. Металл можно монтировать при любой погоде.

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКИХ ДОМОВ

Строительство кукушки на крыше жилого строения из деревянного бруса имеет свои нюансы:

• для возведения данного элемента необходимо привлечение опытных строителей, достойно проявивших себя в области возведения данных кровельных элементов, чтобы избежать неправильного его монтажа, приводящего к появлению серьезных протечек, на избавление от которых может понадобиться серьезная сумма денег;
• использование данного элемента на крыше влечет за собой увеличение трудоемкости кровельных работ, рост общей стоимостистроительство дома;
• необходимо заранее продумать вариант очистки окна, расположенного в специальном выступе кровли (кукушке) от обильного снега.

Конструкция двускатной крыши с кукушкой предполагает наличие небольшой выдающейся ее части над мансардным этажом. Перед ее возведением необходим произвести максимально точные замеры. Монтаж предполагаемой конструкции производить очень внимательно, особое внимание уделять следующим характеристикам — глубине вреза, углу наклона и прочим.

Расчет.

Начало положено, и мы остановимся на самом распространенном варианте, двускатном типе крыши для частного дома. Следующим шагом станет расчет конструкции, и здесь для за основу мы возьмем классический образец (для каждого дома расчеты должны проводиться индивидуально).

Итак, классические параметры для двускатной крыши:

• Подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• Мауэрлат — 150х150 мм;
• Прогоны — 200х200 мм;
• Стойки — 100х150 или 150х150 мм в зависимости от сечения стропил;
• Затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• Накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчеты требуются для накосных ног и стропильных работ – для них требуется подобрать ширину и высоту сечения. Параметры, влияющие на расчеты:

• Пролет;
• Шаг стропил (рассчитывается с учетом удобства укладки утеплителя (около 58  см для минеральной ваты));
• Материала кровли;
• Снегового района.

Точный расчет удобно делать с помощью специальных калькуляторов в интернете. В случае работы со стандартными параметрами, то лучше все делать с небольшим запасом.

В случае укладки слоя утеплителя, его размер нужно учитывать при расчете высоты ног, где он не должен выступать за пределы несущих балок. Плюс, необходимо обязательно брать во внимание вентиляционный слой в 2-3 см. В случае недостатка высоты стропил, можно решить проблему установкой контррейки.

Виды слуховых окон

Сегодня многие индивидуальные застройщики и подрядчики устанавливают слуховые оконные системы.

Такие элементы способны оживить внешний вид постройки и сделать её более эстетичной. С их помощью обеспечивается доступ дневного света как на чердаки, так и на мансарды. На сегодняшний день в на рынке представлены различные варианты дизайна слуховых окон, отличаются они в основном по стоимости. Оформление может быть любым, благодаря чему такую конструкцию с легкостью могут выбрать как владельцы дорогостоящих коттеджей, так и собственники небольшой дачной постройки.

Форма и размер такого окошка могут быть совершенно произвольными – большие круглые, маленькие квадратные, восьми- или шестиугольные изящные проёмы – выбирайте любое!

Двухскатная ломаная крыша своими руками. Чертежи

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.

Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.

Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Этапы устройства

Если не делать расчеты, то шаг установки стропильных пар не должен превышать 90 см.

Первым этапом является установка стропильной системы. Непосредственно перед такой работой делаем несколько расчетов. Прежде всего, они связаны с необходимым уклоном крыши, с нагрузкой и так далее. От результатов этих расчетов зависит и собственно толщина бруса, и вид обрешетки, и некоторые другие параметры.

Очень часто все расчеты пропускаются, а брус берется «на глаз». Так можно поступать, но в таком случае брус лучше брать с размерами 100 на 150 минимум, при этом шаг установки стропильных пар не должен превышать 90 см.

Следует понимать, что стропила должны быть изготовлены из качественной древесины. При изготовлении этих элементов своими руками не следует использовать крученые бревна, бревна с большим количеством суков или видимыми повреждениями.

Итак, если крыша дома имеет мансарду, то есть жилое внутренней помещение, то следует ставить дополнительные стойки, которые будут формировать будущие стены чердачной комнаты.

Если стены дома сделаны не из дерева, то по периметру укладываются бревна или брусья для закрепления на них стропильных ног.

Сначала на стены по всему контуру на ребро ставятся брусы, которые крепятся к стенам при помощи гвоздей или скоб. Стоит учесть, что если стены дома деревянные, то крепление осуществляется к последнему венцу сруба, а брусы выполняют просто защитную роль внутреннего пространства от ветра и попадания влаги. Если же стены дома не из дерева, то в обязательном порядке по периметру укладываются бревна или же брусья. При этом и стропила крепятся к ним. В таком случае такая обвязка называется мауэрлатом.

Стропильные ноги лучше крепить своими руками сразу парами. Между собой два стропила скреплять удобнее всего на земле. При этом угол наклона в оптимальном варианте должен составлять 45 градусов. В таком случае две стропила крепятся под углом в 90 градусов.

Скрепляют их таким образом: на конце стропила, то есть в месте соединения, замеряется участок крепления. Как правило, это квадрат, сторона которого равна ширине бруса. Если его ширина равна 100 см, то и вниз откладывают 10 см. Такие же замеры делают и на втором брусе. Дальше на обоих этих участках высекают ровно половину толщины бруса. Это нужно для того, чтобы два бруса состыковались между собой, но при этом место стыка по толщине было равно толщине всего бруса.

Брусья между собой крепят гвоздями. Для придания стропильной паре большей жесткости ее снизу крепят при помощи распорок, которые, в свою очередь, крепятся к балкам и стропилам.

Оптимальным вариантом считается тот, когда балки установлены с таким же шагом, что и стропильные ноги.

Таким образом устанавливаются первая и последняя пары стропил. Дальше они выравниваются между собой при помощи уровня. Основной задачей выравнивания является быстро сделать ровными не только сами стропильные пары, но и две соответствующие стропильные ноги двух пар в одной плоскости.

После этого между двумя парами натягивается длинная веревка, которая будет служить указателем для всех последующих стропильных пар. Они, кстати, все устанавливаются по такому же принципу.

Если балки устанавливаются дальше от стен здания, то комната будет с высоким потолком, но при этом более узкая.

Установка каждой стропильной пары должна сопровождаться установкой каркаса для стен комнаты. Вертикальные балки ставятся строго вертикально в нужном месте, исходя из следующих правил:

• если балка устанавливается ближе к стенам здания, то комната получится с более низким потолком, но более широкая;
• если балки устанавливаем дальше от стен здания, то комната получится с более высоким потолком, но более узкая.

Эти два правила обуславливаются только формой самой крыши – чем дальше от стен, тем больше высота, так как стропила стоят под углом. Естественно, что наибольшая высота в центре комнаты.

Итак, вертикальные балки прибиваются гвоздями и скобами к балкам перекрытия и стропилам. Часто вертикальные стойки устанавливают на брус. Его, в свою очередь, кладут на балки, то есть делают своеобразную нижнюю обвязку.

После установки двух вертикальных стоек с каждой стороны на равном расстоянии от соответствующих стен, прибивается горизонтальная перемычка между этими стойками.

Это условие выполняется с каждой стропильной парой. При установке 2-3 пар их сбивают между собой, чтобы увеличить жесткость.

По таким принципам происходит устройство своими руками каркаса будущей крыши дома.

При устройстве стропильной системы не стоит забывать, что стропила должны опускаться немного ниже уровня стен, то есть образовывать карниз. Оптимальным считается длина карниза около 30-40 см, хотя эта величина напрямую зависит от высоты стен дома.

Шаг Монтаж кровельного материала

Как будет проводиться монтаж кровельного материала, зависит от того, каков тип крыши и какой материал для ее покрытия был выбран.

Бывают такие типы кровельных материалов:

Первые два вида кровельных материалов наиболее распространены и рациональны в использовании.

• Если для кровли была выбрана гибкая черепица, то ее монтаж необходимо начинать с середины карниза. С куска черепицы снимается защитная пленка, и он приклеивается к основанию. Затем по краям забиваются гвозди. Если крыша спроектирована с наличием труб, то при наклеивании черепицы нужно учесть проходные элементы.
• Если для кровли используется металлочерепица, то первый лист монтируется снизу вверх, слева направо. Затем сверху укладывается второй лист, а следующий – сбоку. При этом, четвертый лист укладывают над вторым листом. После того, как листы металлочерепицы были уложены и выровнены, они прикрепляются к разряженной обрешетке саморезами. Далее процесс повторяется по всей площади крыши.

Обустройство пристроек

При желании добавить к зданию какие-либо пристройки, будь то веранда или жилое помещение, стоит помнить, что фундамент окончательно усядется только по прошествии 5 лет, как минимум. Следовательно, крыша в помещении тоже будет подвергаться усадке и смещению. Поэтому при строительстве вспомогательных объектов вплотную к дому на крыше нужно предусмотреть возможность некоторого движения отдельных ее элементов без ущерба функциональному назначению.

Итоги

Любой из этапов возведения крыши требует от исполнителя внимательности и ответственности. Не забудьте, что любая древесина, даже очень качественная – подвержена гниению. Поэтому перед началом строительства обязательно обработайте несущие конструкции антисептическими и антипиреновыми составами.

Итак, мы пролили немного света на вопрос, как поставить крышу на дом своими руками. Надеемся, что вся приведенная информация будет вам полезной и поможет при строительстве собственного дома.

Плюсы и минусы необычного мансардного окна

В какой-то мере кукушка – это альтернатива наклонному мансардному окну, со своими преимуществами и недостатками. Например, вертикальное окно удобнее открывать в зимнее время и не переживать, что там залежался снег, оно менее подвержено протечкам и выглядит более естественным. Ведь человеческий мозг всегда воспринимает наклонные объекты как падающие, а потому, согласно исследованиям, жилая мансардная крыша с кукушкой большинству людей кажется более уютной и безопасной:

Но здесь есть один момент: к сожалению, сама мансарда с кукушкой оказывается не так хорошо освещенной, как от наклонного окна, «вшитого» в кровлю. Дело в боковых стенах, которые сужают световой поток по принципу небольшого тоннеля. Конечно же, в этом плане можно компенсировать недостаток освещения габаритами самого окна, сделать его большим, даже в пол. Но до конца избавиться от затемненных слепых зон в комнате не получится.

Второй момент: даже двухскатная крыша с кукушкой – это не такой уж простой архитектурно объект. Здесь вам придется поработать с непростыми строительными узлами и всё это важно продумать еще на этапе проектирования, дополнительно проконсультировавшись со специалистами.

Делаем поделку на елку из бобины от скотча

Также понравилась мне идея часиков на Новый год из бобины от скотча.

Возьмем:

• бобину от скотча,
• распечатку циферблата,
• шило,
• трубочки для коктейлей,
• фольгу,
• 2 контейнера от бахил,
• краски,
• коричневую тонкую тесьму или нитки,
• клей,
• мохнатую проволоку и декор по желанию.

Первым делом в бобине шилом делаем два отверстия. Одно вверху, другое снизу.

Измеряем ширину боковой части бобины. Отмеряем полученное значение на трубочках и отрезаем много заготовок нужного нам размера.

Приклеиваем их встык на боковую часть бобины.

Теперь берем фольгу и плотно обтягиваем ее по бокам. Так, чтобы стала видна ребристая поверхность трубочек. С краев подгибаем фольгу внутрь и фиксируем ее изнутри клеем.

Вот что получается.

Теперь из контейнеров от бахил сделаем желудей. Сначала к их широкой части приклеим толстую нить. Цветную часть контейнера обмотаем коричневой нитью или тесьмой.

А прозрачную часть закрасим коричневой краской.

Теперь вырезаем циферблат нужного нам диаметра, который совпадает с диаметром бобины. На листе белого картона обводим наш циферблат. Так у нас будет передняя и задняя части часов.

Красками рисуем стрелочки и цифры на циферблате, если распечатали без них.

Приклеиваем циферблат на лицевую пустую сторону бобины при помощи горячего клея. Также закрываем изнаночную сторону круглой заготовкой из белого картона.

Край декорируем мохнатой проволокой.

Украшаем наши часы декором: это могут быть маленькие елочные игрушки, веточки сосны, шишки и ленты. Привязываем наши «желуди» снизу.