Арматура мелкозаглубленный ленточный фундамент

ЧТО ЭТО ЗА КОНСТРУКЦИЯ

Термин «мелкозаглублённый» означает, что глубина залегания подошвы фундамента находится в зоне промерзания грунта. Традиционные заглублённые фундаменты закладывают на глубину ниже уровня промерзания, чтобы силы морозного пучения не влияли на фундамент и постройку. МЗЛФ обычно закладывают на глубину от 50 до 100 см в зависимости от типа грунта, глубины его промерзания зимой и при условии проведения «специальных теплотехнических мероприятий, исключающих промерзание грунтов». Под такими мероприятиями подразумеваются утепление грунта, дренирование и водоотведение. Вид и параметры утепления грунта зависят от климатических и грунтовых условий и типа эксплуатации дома: важно, будет ли он постоянно отапливаться в холодное время года.

Критерии применимости малозаглубленного фундамента

Мелкозаглублённый фундамент отличается простотой конструкции, но и уступает по прочности заглублённому варианту. Поэтому важно определить возможности для такой экономии и её целесообразность. Наиболее распространены такие фундаменты при возведении лёгких строений из камня или каркасных блоков.

Малопучинистые грунты подходят для возведения мелкозаглубленных оснований

К основным критериям выбора мелкозаглублённых оснований относятся следующие:

Если основные критерии выполнены, то можно приступать к подготовительным работам.

Что это такое: определение понятия МЗЛФ

Главным отличительным преимуществом варианта является его простота и экономичность. Отличие от классического метода заливки бетонного основания заключается лишь в том, что заглубление проходит на небольшое расстояние. Это означает, что конструкция будет находиться целиком выше зоны промерзания грунта. При таком подходе копать траншею придется в несколько раз менее глубокую, чем при обычной методике строительства. Это позволяет значительно сэкономить как на оплате труда рабочих и спецтехники, так и на закупке необходимых стройматериалов.

Даже без использования строительной техники можно копать углубление под мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома вручную. Это очень полезно в ситуациях, когда нет возможности доставить крупногабаритные машины на стройплощадку. Также своими руками можно реализовать заливку бетонного раствора после подготовки и усиления основания. Но стоит обратить внимание на то, что перед выбором данного метода следует тщательно рассчитать нагрузки, которым будет подвергаться опора здания. Если давление будет значительным, то стоит задуматься о выборе более устойчивой конструкции.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Видео по теме:

Основание

Ленточная заливка — бетонная конструкция, которая частично находится под землей, частично формирует ростверк, по ширине немного толще стен будущего дома.

Заглубленный фундамент выполняется с погружением внутрь почвы немного ниже уровня протекания грунтовых вод от 1,5 до 2,5 м. Мелкозаглубленная заливка отличается тем, что бетонирование выполняется не так глубоко, но не менее 50-70 см.

Внутри залитого бетона — связанная арматура, которая будет принимать большую часть нагрузки, распределять ее, сохраняя целостность конструкции. На углах армирование усилено, что помогает существенно увеличить период эксплуатации сооружения.

Применение

Конструкция используется при строительстве малоэтажных зданий каркасного типа, из дерева. Это может быть дом из щитов, беседка, уличный туалет, ограждение. Подземные воды должны находиться ниже уровня заложения основания.

Мелкое заглубление предусматривает возможное содержание в почве глины, лессовидного суглинка, торфяника, пылеватого песка. Решающий критерий — несущая способность опоры для дома.

МЗЛФ на местности с перепадами высоты

Если планируется возведение цокольного, подвального пространства, монолит не подойдет, решение — лента. Сооружение подойдет под упрощенные строения, например, хозяйственного назначения.

Виды опоры

Виды конструкции в зависимости от физических параметров:

• сборный монолит ленточной формы на глубину 40 см, серии 20;
• просто сборно-монолитный вариант с заглублением на 80 см, серии 60;
• ленточный монолит на 40, 80 см;
• усиленный монолит (применяется на сложных грунтах).

Выбор зависит от климата, типа почвы, степени промерзания земли, материала дома, конечного веса, размера строительного бюджета.

Преимущества, недостатки

Плюс сооружения — самостоятельное возведение, земляных работ становится меньше в 2-3 раза.

Отмечается экономия, уходит меньше материалов, можно сделать погреб, цокольное углубление под хранение вещей, овощей, соленьев.

Фундамент стойко переносит движения грунта, связанные со сменой сезонов, сейсмической активностью.

Если ландшафт неровный, с перепадами, получится сделать ступенчатое, выравнивающее основание без сильного увеличения расходов.

Мелкозаглубленное сооружение подходит даже для сложных форм здания

Минус — невозможность сооружения дома из тяжелого материала, даже кирпичная кладка весит много для МЗЛФ.

Когда перепады высоты слишком большие, либо в почве содержится много глины, торфяников, мелкой копкой не обойтись, требуется заглубление.

Если выполняется заливка бетоном, потребуется переждать почти месяц до полного высыхания. Можно использовать разные виды блоков для сооружения МЗЛФ, но не всегда уместно.

При решении сформировать подвал, мелкозаглубленный фундамент не подойдет, можно сделать не очень глубокие ниши.

Параметры расчета

При расчете основания одноэтажных и двухэтажных домов учитывают следующие критерии:

• Тип почвы и глубину залегания подземных вод. Для получения информации проводятся геодезические изыскания.
• Глубина промерзания грунта – данные берут из специальной таблицы сведений по регионам.
• Перепад высот на участке – показатель вычисляется вертикальной планировке с помощью теодолита или других приспособлений.
• Весовая нагрузка на фундамент – сумма постоянного веса здания и временной нагрузки (ветровой, снеговой, масса мебели и т. д.).

Глубина заложения определяется исходя из данных по точке промерзания для непучинистого грунта:

• до 2 м – 0,5 м;
• до 3 м – 0,75 м.

для пучинистого грунта:

• до 1 м – 0.5 м;
• до 1.5 м – 0,75 м;
• до 2 м – 1 м.

Ширина ленты зависит от общей нагрузки здания, включая этажность. Средний показатель, рассчитанный по материалам стен и перекрытий в 1-3 этажа:

• МЗЛФ под дом из газобетона или пустотелого кирпича – 0,6-1,2 м;
• каркасно-щитовая конструкция с деревянными перекрытиями – 0,4-0,6 м;
• бревна и деревянные перекрытия – 0,3-0,6 м;
• брус с деревянными перекрытиями – ,4 м.

Для самостоятельного расчета применяют формулу D=q/R:

• D – ширина ленты;
• q – нагрузка здания на фундамент;
• R – сопротивление грунта.

Малозаглубленный фундамент возвышается над землей, высота этой части конструкции равняется размеру подземной части или ширине, умноженной на 4. От высоты надземной конструкции зависит комфорт проживания. При максимальном расстоянии полы будут меньше промерзать.

Стоимость бетона – основная статья расходов при устройстве незаглубленного фундамента. Для обеспечения необходимой прочности раствор должен быть марки М300. Чтобы подсчитать вес бетона, необходимо вычислить объем основания. Он равен произведению периметра на ширину и глубину. Для определения общего веса бетонного раствора массу 1м3 (для М300 это 2389 кг) умножают на расчетный объем фундамента.

Армирование фундамента

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона выполняется металлическими прутками диаметром 10-16 мм. Для их связывания используется проволока или контактная сварка. Каркас собирается из двух горизонтальных поясов (по 2 прутка в каждом) и вертикальных перемычек, установленных с шагом 20 см. Общая длина арматуры составляет: L=4XP, где:

• L – длина прутков;
• P – периметр фундамента.

При строительстве двухэтажных зданий количество арматуры в контуре увеличивают до трех рядов. При укладке нижний ряд арматуры не должен касаться дна, а верхний контур располагается в 10 см ниже поверхности фундамента.

Необходимое количество утеплителя

Гидроизоляция и утепление – обязательные этапы устройства фундамента на пучинистых грунтах.  Это позволяет увеличить долговечность и прочность конструкции. Оптимальный утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола (пеноплекса). Материал устойчив к влаге, имеет минимальную теплопроводность. Количество утеплителя зависит от климатических условий региона. Они определяют толщину укладки плит. Она может быть 10-15 см.

Экструдированный пенополистирол применяется для вертикального и горизонтального утепления. В первом случае плиты укладываются с наружной стороны конструкции от подошвы до цоколя. Для подсчета общего количества пеноплекса необходимо площадь стенок фундамента разделить на площадь одной плиты (параметр указывается производителем).

Руководство по монтажу

Детальные расчеты ленточного фундамента, тем более мелкозаглубленного, лучше доверить специалисту. Многие подготовительные работы идентичны для разных технологий сооружения. При описании остальных этапов – акцент на нюансах возведения монолитного основания, как самого распространенного в малоэтажном строительстве.

1. Осушение сегмента территории.

Даже если монтаж системы дренирования не предусматривается, то будущий мелкозаглубленный фундамент следует обезопасить от непосредственного контакта с жидкостью. Подразумевается вода не дождевая, а та, которая может проникнуть со смежных участков. С этой целью вокруг стройплощадки прорываются отводные каналы.

2. Разметка сегмента и земляные работы.

При возведении оснований с небольшим заглублением это много времени не занимает. Опытные строители рекомендуют приступать к данному этапу только после того, как все необходимые материалы доставлены на участок. Одна из особенностей монтажа – непрерывность технологического процесса.

3. Подготовка траншеи.

Так как речь идет о мелкозаглубленном основании, то его со всех сторон придется обсыпать материалом, который сможет частично компенсировать пучение грунта и предотвратить его налипание на ленту. В противном случае в процессе сезонных подвижек почва начнет ее выталкивать вверх. Особенно актуально для глинистой и болотистой местности. Поэтому после того, как земляные работы выполнены, вся траншея (вместе со стенками) обкладывается геотекстилем. Это полотно выполняет 2 функции – предохраняет «засыпку» от заиливания и защищает от прорастающей корневой системы.

4. Обустройство «подушки».

Главное – тщательно ее утрамбовать, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Мелкозаглубленная лента не имеет прочности, как у полноценного аналога. Рекомендуемый слой песка и щебенки (после трамбовки) – порядка 20 см.

5. Опалубка и армирование.

На этом же этапе производится подвод инженерных коммуникаций.

6. Заливка бетона.

С учетом специфики основания (небольшое заглубление) раствор загружается в опалубку сразу по всему контуру, не оставляя часть работы на следующий день.

7. Гидроизоляция.

В среднем дней через 6-7 опалубку можно демонтировать. После этого производится укладка защитных слоев – гидро- и теплоизоляции.

8. Обсыпка мелкозаглубленной основы.

9. Отмостка.

Для ленты с небольшим заглублением ее стоит утеплить. Наиболее подходящий материал – Пеноплекс в виде плит.

Типичные ошибки

1. Неправильные расчеты. Это касается, во-первых, параметров контура, во-вторых, специфики участка (грунт, климат и так далее).

2. Возведение ленточного фундамента осенью, а продолжение строительства дома – на следующий год. Ненагруженным основание оставлять на зиму нельзя. Если этого не избежать, то его нужно максимально утеплить. Как вариант – засыпать стружкой, опилками, поверху накрыть пленкой, и ни в коем случае не убирать выпавший снег с этого сегмента территории!

3. Неправильное армирование. Это касается как самой схемы, так и подбора диаметра прутков.

4. Упрощение технологии подготовительных мероприятий. Особенно актуально для фундаментов на пучинистых грунтах с избыточной насыщенностью влагой. Если принято решение возвести основу именно такого типа, то ее необходимо «изолировать» от почвы. При минусовых температурах она легко к нему примерзнет, и в результате монолит начнет смещаться вверх под воздействием сил «пучения». На проблемных участках защита делается комплексной. Это подразумевает не только обсыпку любым непучинистым материалом (как правило, песком), но и обустройство надежной отмостки + качественное утепление.

5. Ошибка в выборе схемы. Например, фундамент на глине делается только монолитным.

6. Копирование соседей, знакомых и так далее. Для каждого участка нужен индивидуальный расчет.

Точные затраты на основание, смонтированное по этой схеме, определить невозможно. Специализированные фирмы, оказывающие услуги по возведению, их стоимость определяют примерно в 3 950 руб/м2 или 3 580 руб/п.м. Самостоятельное строительство обходится дешевле на 1 000 – 1 250 рублей за каждый метр мелкозаглубленной ленты.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЗЛФ

Очень важным фактором является тип грунта на участке. Дело в том, что на грунтах органического происхождения и на глине строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента запрещается.

Не меньшее значение имеет уровень грунтовых вод. Очень близкое их расположение может стать причиной быстрого разрушения бетонной ленты мелкого заложения.

Рельеф местности определяет степень сложности возведения мелко заглубленного фундамента. При сильном перепаде высоты лучше возвести фундамент другого типа.

Как не допустить досадных ошибок?

Строятся мелкозаглубленные фундаменты уже давно – и были оценены и строителями, и учеными. Есть и мелкозаглубленный плитный фундамент, и столбчатый – не только ленточный. А все их недостатки всегда диктовались совершенными ошибками в процессе возведения или проектирования.

Правильное использование гидроизоляционной ленты крайне важно при строительстве — если не соблюдать правила, то потребуется больше ресурсов для строительства

Итак, самая распространенная ошибка – чем выше лента у мелкозаглубленного фундамента, тем лучше. На самом деле такие кажущиеся плюсы легко могут обернуться неприятными минусами.

Во-первых, бездумное увеличение высоты ленты повлечет за собой значительное увеличение жесткости – и придется увеличить армирование. А это уже неоправданные затраты.

Полезные советы о том, как построить недорогую баню, можно найти в статье 

Во-вторых, любая деревянная или каркасная баня – постройка достаточно гибкая, и в сочетании с таким же гибким правильным мелкозаглубленным фундаментом создает одну сбалансированную конструкцию, которой не страшна будет даже достаточно сильна деформация почвы из-за морозного пучения. А когда вместо ленты 40 см строится все 80 см, то в итоге получается жесткий фундамент, который под воздействием нагрузки здания с одной стороны и морозных сил пучения другой однажды просто треснет – потому что «стоит до последнего».

Вот почему, если 40 см для цоколя не хватает – его можно выполнить в виде кирпичной кладки, или еще одной монолитной ленты с разделением в виде гидроизоляции – именно она обеспечит скольжение двух лет при изгибе. Так лента получится и высокой, и без потери гибкости. Причем армировать дополнительную ленту уже можно в разы меньше, чем основную.

Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком. В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией. Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв. Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

Δ Фундамент готов, делаем цоколь дома.

Если вы прислушались к нашему совету и при заливке фундамента сделали опалубку выше уровня земли, то цоколь у вас получился автоматически. Кроме того, самым правильным вариантом для красоты отделки будет такой, когда стены дома нависают над цоколем (цоколь как бы утоплен).

Делаем цоколь фундамента

По высоте цоколь должен быть не более 400 мм, этой высоты больше, чем достаточно, чтобы убрать все неровность фундамента относительно горизонта и поднять уровень дома. Ниже цоколь делать не советую, так как могут быть проблемы зимой.

В нашем случае цоколь получился такой же как и фундамент – железобетонный. На мой взгляд очень надежная конструкция, так как все является монолитным. Однако можно выполнить цоколь из кислотоупорного кирпича (есть в продаже).

Обязательно нужно сделать гидроизоляцию цоколя, даже если вы сделали цоколь из кислотоупорного кирпича, не забывайте, что остаются цементно-песчаные мостики, которые активно «тянут» воду. Поэтому примените ту же схему гидроизоляции для цоколя, что и для фундамента, а именно, два слоя рубероида (рубемаста) на расплавленную битумную мастику.

Отделка цоколя на ваш вкус, многие мастера не советуют плитку и керамогранит, а также высказываются против штукатурки. Я нахожу отделку цоколя керамогранитными плитками красивым и долговечным решением.

Рекомендуем прочитать: Свайно-ленточный фундамент своими руками Монолитный фундамент для дома. Часть 2 Как защитить фундамент Как построить фундамент для дома Фундамент для дома из газобетона Фундамент – основа дома

Армирование

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента обязательно включает армирование. Арматуру вяжут вязальной проволокой. Использование сварки для соединения прутков не рекомендуется, так как в этих местах наиболее вероятно начнется коррозия. Схемы армирования приведены на рисунке.

Минимальное количество прутков для каркаса мелкозаглубленного ленточного фундамента — 4 штуки. Продольная арматура должна быть класса AII или AIII, иметь ребристое сечение. Чем она длиннее, тем лучше — каждое соединение уменьшает прочность каркаса. Для поперечных частей используют более тонкую гладкую арматуру (6-8 мм). Для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух армирующих поясов, всего 4 продольных прутка. От краев фундамента арматура должна отстоять на 5 см. Между вертикальными перемычками должно быть 30-40 см.

Особенно важно правильно сделать армирование углов. Для этого прутки сгибают таким образом, чтобы заход на другую стену был не менее 40 диаметров прутка. При этом возле углов расстояние между вертикальными перемычками должно быть в два раза меньше, чем в стене.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

• армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
• подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Оценка состава и типа почвы

Для того, чтобы определить тип почвы не обязательно заказывать дорогостоящую услугу по исследованию геологии участка, достаточно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого выкопайте шурфы в нескольких точках, возьмите немного земли в руку и попробуйте скатать ее в шарик. Если:

• Шарик скатался плотный, и его консистенция напоминает пластилин, то это глинистая почва.
• После нажатия на шарик на нем появились трещины – суглинок.
• Шарик рассыпался, то это супесь.
• Скатать шарик вообще не получается, то перед вами песок.

Для каждой отдельной породы необходимо рассчитать нужное сопротивление в кг/см 2 . Это необходимо чтобы определить несущую способность фундамента, которая согласно СП составит следующие значения, для:

• суглинка – от 1,8 до 2,8;
• супеси – 2-3;
• обводненной глины – 1-2;
• пластичной глины – 2-3;
• среднеплотной глины – 3-5;
• плотной глины – 4-6;
• гравия с песком – 5;
• песка разных фракций – 3-5;
• влажного песка – 2-3.

После оценки состава почвы необходимо произвести расчет конструкции и объема строительного материала.

Область применения ленточных фундаментов

Самый простой способ борьбы с пучинистыми почвами – обустройство свайного фундамента ниже отметки промерзания. В случае невозможности осуществления подобного строительства альтернативное решение – мелкозаглубленные фундаменты, которые потребуют значительно меньшие объемы строительных смесей, количества арматуры и трудовых затрат.

Эффективно использование технологии мелкого заглубления при расположении грунтовых вод на глубине более 1,5 м. Ленточные конструкции на крутых склонах, где должно быть учтено боковое давление, позволяют компенсировать неравномерное воздействие движения почв в продольном и поперечном сечении.

Фундамент на пучинистых грунтах подходит для сооружения каркасных и брусовых построек, использования пенобетонных и газобетонных материалов. При необходимости сооружения неглубокого заложения или строительстве мощных конструкций на слабых грунтах ленточных фундамент в приоритете. Такие методы строительства применимы для глинистых и супесчаных грунтов, рыхлых горных пород, а также водонасыщенных поверхностных слоев.

Ленточное основание дома с кирпичным цоколем Источник

Сборка каркаса из арматуры

При помощи имеющейся арматуры собирается каркасная сетка, имеющая квадратные ячейки размером 30 на 40 сантиметров. Места соединения прутьев скручиваются вязальной проволокой, для лучшего затягивания предпочтительно использовать плоскогубцы.

Если имеются отверстия для опорных столбов, в них помещают также скрученные по три-четыре прута из арматуры, что придаст дополнительную прочность всей конструкции, их концы должны быть выше дна траншеи на расстояние около тридцати сантиметров.

После этого на песчаную подушку необходимо положить вдоль стенок, на расстоянии 5 сантиметров от них по два арматурных прута, на которых в дальнейшем и будет держаться сетка.

Ее вывязывают, закрепляя через каждые 30 сантиметров вертикальные пруты (сварка в данном случае недопустима, так как в последующем приведет к коррозии в местах соединения, только вязальная проволока). Вертикальные прутья арматуры должны возвышаться над уровнем земли на 25 сантиметров.

После установки по всему периметру вертикальных прутов из арматуры, через 40 сантиметров крепится следующий горизонтальный слой, что и позволяет сформировать сетку с требуемым размером ячеек.

Подобный каркас собирается как непосредственно внутри вырытой траншеи, так и отдельно от нее, с последующим помещением внутрь.

После всех проведенных приготовлений по внутренней стороне опалубки отмечают уровень, до которого должна быть произведена заливка фундамента и натягивают бечевку. Необходимо отследить, чтобы ее высота находилась строго на одном уровне по всему периметру.