Армирование Стен Подвала Дома: Детальное Руководство

Для разрушения бетонной конструкции применяют ударные и безударные способы. В первом случае применяется отбойный молоток. Для него характерен шум и пыль. Такой тип деструкции экономичный, эффективный, относительно безопасный. Безударные способы предполагают применение различных вариантов резки. Они бесшумные, поэтому приемлемы для использования в многоквартирных домах.

Рисунок 2. Демонтаж плит перекрытия

Алмазная резка

Деструкция бетонных плит при помощи алмазной резки является эффективным и новым методом. Для работы применяется бур или диск с алмазным напылением. Он позволяет разрушить бетонные конструкции твердых сортов. Метод имеет такие достоинства:

• точность;
• минимальный уровень шума и пыли;
• отсутствие вибрации.

Такой вариант оптимален для частичного или полного демонтажа бетонных конструкций.

Резка канатом

Технология резки алмазным канатом бесшумна и полностью безопасна. Ее применяют для работы с плитами определенной толщины. Чтобы деструкцию выполнить быстро и качественно, потребуется помощь нескольких людей.

Иные способы разборки конструкции

Сегодня применяют ультразвуковой и термический способ демонтажа. В этом случае тоже требуются механизированные или ручные приспособления. Термическое воздействие обеспечивают высокомощностными газовыми или плазменными приспособлениями. Вследствие нагревания бетонной плиты в ней появляются трещины и зоны выпаривания.

После обработки конструкции ультразвуком в ней активизируются процессы растяжения и сжатия, появляется эрозия. Перед применением этого способа в материале проделывают небольшое отверстие, через которое направляется ультразвуковая волна. Для работы требуется специальная установка, создающая деструктивные микровибрации внутри плиты.

Применение особых смесей

В некоторых случаях для демонтажа бетонных перекрытий применяют химические составы: НРВ-80 или НРС-1М. Они изначально закладываются в конструкции и приводят к ее растрескиванию. Плита просто рассыпается. Убирать фрагменты можно через 2 дня.

Взрыв

Большие конструкции разрушаются при помощи взрывов, так как другими способами работать придется долго. Однако, такой метод не применяется, если рядом стоят другие здания, так как ударная волна может повредить их. Эта технология используется для разрушения аварийных зданий. Она эффективная, но стоит дорого.

Электрическая дуга

Перекрытия из бетона можно разобрать, используя технологию электрической дуги. Она считается высококачественной. При нагреве электротоком композит расплавляется. Этот способ деструкции комбинируется с другими.

Бетонирование двора выполняет следующие задачи:

• Ровная, прочная поверхность, которая может выдержать большой вес, будь то конструкция беседки, или парковка грузовика, без разрушения и деформации поверхности;
• Такое покрытие намного проще содержать в чистоте, так как нет необходимости выпалывать сорняки и если вдруг собирается грязь ее можно легко смыть напором воды;
• Кроме того с бетонной площадки легче убрать снег и наледь, что очень актуально практически для всех регионов нашей страны;
• Придает эстетичный и ухоженный вид территории. Этот метод помогает зонировать пространства, позволяя обустраивать комфортные места для отдыха;
• И, конечно, бетонную подушку можно будет использовать как ровную, подготовленную поверхность для укладки других материалов.

Чтобы бетон прослужил как можно дольше и сохранил привлекательный вид, необходимо следовать технологии бетонирования и соблюсти некоторые условия его заливки.

Вот некоторые требования, которым должны соответствовать потолочные перекрытия:

Для усиления деревянной балки достаточно проклеить углепластик в требуемое количество слоев. Его монтаж проводится на эпоксидный клей.

1. Потолок должен быть максимально надежным. То есть несущая способность перекрытия должна быть достаточной для того, чтобы хорошо держать всю нагрузку на здание. Данный параметр рассчитывается до мелочей еще на этапе строительства.
2. Потолок должен быть жестким. Причем он должен обладать такой жесткостью, чтобы не возникало никаких деформаций. Ведь на него давят просто колоссальные нагрузки.
3. Перекрытия должны изолировать звук и теплоотдачу. Особенно данные параметры актуальны в том случае, если над потолком размещается еще одно помещение или чердак.
4. Потолочные перекрытия должны обеспечивать максимальную безопасность для живущих в здании людей. Также они должны быть огнестойкими.

Вот мы и рассмотрели основные требования, относящиеся к потолочным перекрытиям. Теперь нужно ознакомиться с видами перекрытий. Самыми распространенными в настоящее время являются: плиточные и балочные.

Сборная и монолитная плита перекрытия – варианты конструкций

В процессе строительства производственных зданий и жилых домов применяются разные виды железобетонных конструкций, а именно:

1. Монолитные – их создание не предусматривает привлечение тяжелой грузоподъемной техники. Технология предполагает сооружение щитовой опалубки, в которую устанавливают каркас, выполненный из арматурных прутьев, которые впоследствии заливают бетонной смесью.
2. Сборно-монолитные – в данном случае используются готовые железобетонные плиты, которые устанавливают на несущие стены здания. Далее осуществляется усиление конструкции посредством укладки арматуры и ее заливки слоем бетонного раствора (минимальная толщина слоя составляет 100 мм). Высота готового перекрытия включает не только величину самой плиты, но также толщину бетонного слоя.
3. Сборные – технология укладки предполагает использование нужного количества панелей, созданных в заводских условиях. Пролет монолитного перекрытия (его длина) определяется расстоянием между двумя несущими стенами. Установка плит выполняется при помощи грузоподъемной техники, затем осуществляется анкеровка плит и герметизация швов, которые присутствуют между их торцами.

Если говорить о частном строительстве, то в данном случае выбор делается в пользу монолитных изделий. Это обусловлено простотой их установки, отсутствием необходимости в привлечении грузоподъемной техники и возможностью отказаться от сооружения деревянной опалубки, для создания которой также можно использовать профнастил. В результате нижнюю часть перекрытия, созданную из металлического профиля, не нужно отделывать. Однако данная методика требует от застройщика строгого соблюдения требований, изложенных в проектной документации, а также учета особенностей конструкции строения.

Монолитное перекрытие частного дома.

Формирование и установка опалубки

Межэтажное перекрытие своими руками начинают с формирования опалубки. Устанавливается она между этажами, предназначена для устойчивого закрепления поперечных балок. При наличии старых деревянных досок уместно будет их применение. Первоначально сформировав покрытие из досок, необходимо установить опору. Зачастую применяют устойчивые бревна. Поверх сформированной конструкции прокладывается слой водостойкой фанеры. Далее проверяют качество конструкции на провисание. При устранении недостатков и изгибов, необходимо сразу же их устранить. В будущем конструкция должна быть устойчивой, выдерживать дополнительный груз мебели, распределяя нагрузку.

Устройство межэтажного перекрытия делится на несколько основных видов:

• Железобетонные;
• Монолитные;
• Сборные;

Железобетонное межэтажное перекрытие своими руками популярно в строениях из камня и кирпича. Особенностью конструкции является укладка пустотелых панелей. При образовании швов их полностью заполняют формирования перекрытий железобетонного типа является массивный вес и необходимость применения грузоподъемной техники. К тому же, плиты обладают стандартным размером. При периметре дома, отличающегося от типового проекта, сложно будет правильно установить опору каждой плиты.

Деревянное межэтажное перекрытие своими руками возводится при желании сэкономить средства и время на строительство. При этом важно правильно определить тип перекрытия и способность осуществить монтаж без привлечения дополнительной техники, аренды грузоподъемников и бригады специалистов.

Описание видов, конструктивные особенности, технические требования

В зависимости от расположения и функционального назначения перекрытия из бетона бывают нескольких типов:

• цокольные;
• межэтажные;
• мансардные;
• чердачные.

Согласно другой классификации, делятся на цельные и сборные. Первые изготавливают самостоятельно, заливая смесь на подготовленный арматурный каркас. Этот метод не требует использования крана для подъема плит, но для установки опалубки, вязки каркаса, заливки бетона понадобятся дополнительные рабочие руки.

Сборные системы получают методом укладки стандартных панелей нужного размера. По исполнению они бывают трех видов: монолитные, ребристые, пустотные. В частном строительстве чаще используют третий вариант. Габариты изделий: длина – до 7 м, ширина – 1,5, высота – 0,22.

С учетом условий эксплуатации предъявляются такие требования:

• прочность и жесткость, превышающие расчетную нагрузку (она определяется как суммарный вес самой плиты, стяжки, мебели, других вещей);
• высокий уровень звукоизоляции;
• стойкость к возгоранию;
• толщина стен под бетонные блоки не меньше 200 мм.

Бетон имеет высокую теплопроводность, для снижения которой рекомендуется утепление, например, минватой.

Какие особенности при армировании стен подвала

Существуют разные схемы армирования подвала. Для стен, изготовленных монолитным способом, чаще всего применяется коробчатая схема. При этом сборка арматуры выполняется устройством двух силовых рядов и связывающих их горизонтальных, из тонких арматурных элементов.

Совет: При возведении стен из любого материала следует производить хотя-бы самое простое их армирование.

Обычно при проведении процесса:

• Монтируются горизонтальные соединительные элементы. Особенно это важно для углов, здесь можно брать детали с крестообразными элементами, которые не позволят им разойтись.
• Часто для армирования стен подвала применяется сетка, которая помогает уменьшать разрушение верхних слоев от вредного воздействия перепадов температур и разных вибраций.
• При возведении кирпичных стен понадобится специальная арматура.
• Подпорные стены должны укрепляться металлическими элементами толщиной до 50 миллиметров.
• При сооружении несущих стен выполняются точные расчеты, позволяющие определить давление на один квадратный сантиметр в поперечном сечении.

Перед армированием стен подвала необходимо:

• Выяснить уровень, на который могут подниматься в этом месте грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче).
• Разработать подробно проект помещения для подвала.
• При необходимости выполнить осушение участка.
• Работы производить с использованием лишь качественных материалов и проверенной технологии.
• Соорудить теплоизоляцию и гидроизоляцию стенок подвала.
• Сделать отмостку.

Совет: Особое внимание следует обращать на качество армирования в местах с максимальной нагрузкой.

Плитный фундамент — что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией. УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать бетонный пол, понадобятся несложные, распространенные инструменты. Для приготовления смеси потребуется бетономешалка – специальная установка с электроприводом. Использовать ручной труд не рекомендуется по 2 причинам: уйдет больше времени, и для равномерного распределения компонентов в смеси понадобятся значительные усилия, к тому же полный объем работ придется разбить на небольшие порции, равные емкости замеса.

Еще будет нужна гладилка – это специальное приспособление для разравнивания бетонной смеси; уровень, а также несколько совковых лопат. Материалы, которые нужны для изготовления пола, легко купить в строительном магазине: цемент, щебень и песок. Для большей прочности не помешает использовать армирование – сетки или готовые каркасы.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ – внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F – площадь поперечного сечения колонны см2; Rс – расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d = 5 10 20 30 40 50 φ = 0.9 0.5

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней. В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м, можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры 18 мм 21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия до 9 см до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Монтаж арматурного каркаса

Строя перекрытие своими руками, не нужно забывать о закладке арматуры, без которой его эксплуатация невозможна. Для создания каркаса используются:

Схема утепления плиты перекрытия.

• арматурные стержни класса А3 толщиной от 8 до 16 мм;
• вязальная проволока для соединения арматуры.

На высоте не менее 1,5 см от опалубки стелется первый слой каркаса. Размер его ячеек — не более 20х20 см. Желательно, чтобы длины каждого стержня хватало от стенки до стенки. Если арматура короткая, то соединяются 2 прута с нахлестом, превышающим их диаметр в 40 раз.

Каркас будет ослаблен, если место расположения соединений коротких стержней в соседних рядах будет совпадать. Необходимо добиться, чтобы стыки были максимально разнесены друг от друга. Разрывы между стержнями допускаются только в том месте, где предусматривается проем в перекрытии. К слову, арматура должна окаймлять периметр будущего отверстия. Под остальными краями каркаса обязательно должны находиться несущие конструкции. Второй слой каркаса монолитной плиты укладывается таким же образом. Он располагается на некоторой высоте над первым, но решетка должна быть утоплена в толще бетона на глубине в 1,5-2 см.

Своими руками: армирование монолитной плиты перекрытия от А до Я

При армировании рекомендуется к использованию горячекатаная стальная арматура класса А3 – ее диаметр составляет в зависимости от предполагаемых нагрузок от 8 до 14 мм. Первая сетка закладывается в нижней части плиты, соответственно вторая – в верхней. Опалубку нужно выставлять так, чтобы сетки располагались внутри плиты, а защитный внешний слой бетона достигал около 2 см. Связывают арматуру в сетку обычной вязальной проволокой, создавая ячейки 200*200 или 150*150.

Иногда вместо проволоки используют сварку, однако это выход из положения только в том случае, если у вас есть сварочный аппарат и вы обладаете хорошими навыками работы в этом направлении. Сварка прутьев арматуры способна очень сильно их истончать в местах сваривания, что впоследствии может привести к нарушению целостности конструкции.

Арматура в сетке должна без разрывов, если же длины одной арматуры не хватает, подвязывать дополнительную следует с ощутимым нахлестом не менее полуметра. Стыки следует располагать в шахматном порядке, края же сеток следует связывать в П-образном формате. Если необходимо выполнить изгиб арматуры, делать это нужно лишь с применением механических средств, без нагрева прутьев. Нагрев способен повлиять на структуру металла, который впоследствии может попросту лопнуть. Места особых нагрузок армируются дополнительными прутьями, поэтому очень важно учесть расположение тяжелых элементов и скопления отверстий, которые также необходимо усиливать. Усилить верхнюю сетку следует над несущими стенами, объемные усиления требуются и в местах опоры на колонны.

Готовую сетку из арматуры лучше всего заливать бетононасосом. При небольших объемах работы можно обойтись и своими силами, но в таком случае должна быть организована быстрая подача готового бетона и его замешивание как минимум с помощью ручной бетономешалки, то есть вам понадобятся как минимум 2-3 помощника. В обязательном порядке после заливки следует уплотнить бетон – на больших участках для этого используют глубинный вибратор, в домашних условиях можно обойтись ритмичным и частым постукиванием молотка по опалубке или еще открытых элементах сетки.

Затвердевая, бетон ощутимо усаживается, а при слишком быстром высыхании усадка увеличивается, что может послужить причиной появления микротрещин. Поэтому после заливки бетоном монолитную плиту следует поливать водой, особенно в жаркую погоду. Избегайте прямой струи, старайтесь разбрызгивать воду над всем перекрытием. Достаточно часто во избежание растрескивания бетона на нижний слой укладывается полимерная сетка, поверх которой уже и выполняется основная конструкция. Полимерную сетку используют и для армирования бетонных стяжек, когда применение проволоки или арматуры попросту невозможно.

Последовательность действий

При реализации работ соблюдается общая последовательность, характерная для монолитного строительства.

Обустройство опалубки

Для ведения строительства целесообразно приобрести специальный комплект опалубки. Это дешевле чем аренда и надежнее, чем самостоятельное изготовление. Впоследствии комплект можно будет продать практически за ту же стоимость.

Последовательность установки:

• по всей пощади помещения монтируются телескопические стойки с шагом 50-60 см. Расстояние от крайней стойки до стены должно составлять 20.0 см;
• стойки устанавливаются на треноги, что обеспечивает безопасность. В верхней части фиксируется «вилка» — на которую будут укладываться ригеля. В зависимости от поворота вилки на ней может быть размещен 1 или 2 ригеля;
• на стойки выкладываются основные направляющие ригеля;
• на них укладываются подпорные ригеля, на которых будет размещаться фанера (щиты), то есть реализуется обшивка горизонтальной опалубкой;
• для щитов целесообразно использовать фанеру мм;
• затем проводится монтаж дощатых вертикальных ограждений;
• система не должна содержать щелей и зазоров. Расположение конструкции проверяется уровнем. Если между перемычками и горизонтальной опалубкой есть зазоры, их можно закрыть монтажной пеной. Мелкие щели при заливке забьются щебнем, так что их можно оставить без внимания.

Закладка арматуры:

• используется арматура класса А3;
• в зависимости от толщины плиты, закладывается один или два пояса арматуры;
• расположение сетки регулируется при помощи пластмассовых фиксаторов, то есть именно на них укладывается нижний горизонтальный слой. Сами стульчики помещаются прямо на опалубку, с шагом 50 см;
• расстояние от горизонтальной опалубки и верхнего слоя бетона должно соответствовать толщине плиты, обычно это 20-25 мм;

• вязка — нижнюю сетку целесообразно укладывать с размером ячеек 15х15 см, с сечением прутка 12 мм. Верхний пояс можно связать с ячейкой 30х30 см, с сечением 8 мм;
• продольные и поперечные стержни связываются проволокой диаметром мм в шахматном порядке;
• концы арматурного каркаса должны заступать на несущие стены на 15 см (венцы). Если стены выполнены из газобетона напуск должен быть увеличен до 25.0 см. Также можно предусмотреть выпуск для балконов соответствующей длины.

Заливка бетона:

• рекомендовано использовать бетон не ниже М200. Материал опять же выгоднее заказать на заводе, чтобы соблюсти исходную прочность;
• заливка производится в один прием, для чего раствор равномерно распределяется по всей площади будущей плиты при помощи бетононасоса;
• при работе раствор должен подаваться без всплесков, иначе, в толще заливки образуются воздушные пузыри;
• раствор уплотняется – оборудование для трамбовки можно взять в аренду;
• площадь заливки покрывается п/э пленкой, материал не должен образовывать складок, так как это негативно скажется на геометрии поверхности;
• в первые 24-48 часов поверхность увлажняется, что благотворно влияет на прочность конструкции и блокирует образование трещин;
• при заливке можно оставить отверстия для вытяжек, коммуникаций, канализационных, дымоходных труб каминов и прочих технологических отверстий, которые усиливаются кирпичами или металлическими коробами.

Заливка бетоном

Для заливки понадобятся правило и мастерок. Желательно, чтобы бетономешалка располагалась в том же помещении, где делаются работы. Она на колесах и по мере надобности передвигается на свободное место.

Приготовление раствора для стяжки

Шаг 1. Выгрузите бетон на пол, лопатой раскидывайте его между двумя маячками. Начинайте от стены, не спешите, набрасывайте примерно одинаковый по толщине слой.

Шаг 2. Сделайте черновую правку мастерком. Углубления выравнивайте, лишнюю массу выбрасывайте с обратной стороны маяка. Не набрасываете смесь слишком широко, не забывайте, что армирующую сетку нужно постоянно приподнимать, во время работы она может опускаться.

Добавление раствора мастерком

Шаг 3. Правилом выравнивайте набросанный бетон. Правило нужно тянуть на себя и одновременно двигать влево/вправо.

Выравнивание

Практический совет! Если вам трудно работать в согнутом положении, то работайте на коленках. Чтобы избежать травм, под колени подставляйте ровную доску. По мере заполнения пространства между маяками передвигайте доску.

Для выравнивания бетона следует иметь жесткое правило. Масса тяжелая, правило нужно тянуть с большим усилием. Если прочность приспособления недостаточная, то посредине оно согнется. Как следствие – между маячками образуется желоб, а это очень неприятный брак. Постоянно очищайте маяки от камней, ширина набрасываемого бетона должна быть такой, чтобы его можно было выровнять вытянутыми руками.

Шаг 4. По такому же принципу делайте стяжку во всем помещении. Не забывайте вручную закидывать и выравнивать различные небольшие ниши и места примыкания стен с полом.

После полного высыхания пола можем приступать к дальнейшему облагораживанию поверхности пола

Работы всегда следует начинать от самой дальней стены и двигаться по направлению к выходу из комнаты. По мере надобности перетягивайте за собой бетономешалку. Постоянно обращайте внимание на положение армирующей сетки. Бывают случаи, когда все специальные мероприятия по ее подъему не дают должного эффекта. Если так, после выравнивания каждого небольшого участка бетона повторно приподнимайте сетку. Помните, что она никогда не должна лежать на основании.

Как сделать бетонную стяжку с уклоном — начало Как сделать бетонную стяжку с уклоном — продолжение

Как сделать утепленную бетонную стяжку

Механизированная заливка пола

Повышение несущей способности

В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать. Проложить хотя бы один (лучше два — снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Бетон: за и против

Достоинства:

• Цена. Даже с учетом доставки, установки с работой крана и землеройных машин самостоятельно изготовленный слив из бетона до сих пор обойдется в 5–7 раз дороже готового аналогичной емкости.
• Массивность. Промерзающий грунт с большим количеством воды, расширяясь, может вытолкнуть емкость. Потому легкие цистерны нуждаются в дополнительном якорении. Бетонные же изделия держатся под собственным весом.
• Прочность. Заводские секции или самостоятельно изготовленные емкости, набравшие проектную прочность, выдерживают сдавливание, удары, большой вес без растрескивания.
• Возможность ремонта. Даже в случае протечки или коррозии поврежденное место возможно отремонтировать самостоятельно.

Недостатки:

• Нужно учитывать все условия эксплуатации и особенности участка. Неправильные уклоны, засорение, промерзание, неравномерная усадка могут сделать слив малоэффективным.
• Большой объем бетонирования, тяжелые секции, иногда проблемы с герметичностью стыков.

Бетонные септики можно изготовить самостоятельно от и до. При этом:

• не нужно доставлять и монтировать тяжелые секции;
• возможно выполнить изделие нестандартного диаметра;
• меньше герметизируемых стыков;
• проще сделать отверстия для коммуникаций;
• себестоимость изделия ниже.

Септик из ЖБ-колец, в свою очередь:

• удобнее в монтаже;
• секции быстро укладываются и не требуют ожидания для набора прочности;
• благодаря арматуре – прочнее на изгиб;
• легко обустроить уменьшение диаметра выше уровня стоков.

Изготовление в домашних условиях из дерева

Если на покупку приспособления нет денег, а разглаживающий инструмент срочно понадобился, его вполне реально изготовить своими руками. Конечно, мощное устройство создать не получится, однако сделать простую и удобную гладилку для выполнения одноразовой задачи вполне возможно.

Рабочее полотно

Для создания профиля строительного инструмента необходима обрезная доска с гладкой поверхностью. Длина пиломатериала должна быть от одного до двух метров: параметр будет зависеть от размера участка, который необходимо забетонировать. Толщина – не более 30 мм, в противном случае гладилка получится тяжелой, а ее рукоять будет прогибаться. Далее:

• плоский с обеих сторон кусок дерева хорошо зашлифовать. Скосы торцевой кромки материала закруглить;
• проверить рабочую поверхность на гладкость при помощи песка или сухой земли. Если после проведения по сыпучему веществу на доске остались неровности, отшлифовать будущий профиль еще раз;
• для сохранения гладкости на рабочем лезвии обработать раствором канифоли или гудрона;
• рабочее полотно можно изготовить из дюраля. Сплав алюминия с медью отличается малым весом, пластичностью и долгим сроком службы, поэтому инструмент, изготовленный из такого материала, получается очень легким и удобным в работе.

Ручка

Держатель для выравнивающего строительные растворы инструмента изготавливается из бруса. Конструкция с очень длинным держателем получится громоздкой и неудобной, работать с ней будет нелегко, поэтому рукоять не должна превышать 5,5 м. Для эксплуатации гладилки при строительных работах на небольших площадях можно использовать держатели от лопаты, граблей или вил. При работе со стандартным брусом края нужно скруглить инструментом для строгания, зашлифовать. Далее:

• подготовленный держатель прикрепить к рабочей поверхности под углом 60 градусов. Для фиксации использовать две деревянные растяжки, прикрученные шурупами. Саморезы не должны выходить на поверхность профиля, чтобы не нарушить гладкость изделия;
• для рабочей подошвы более полутора метров необходимо прикрепление двух рукоятей. Такой конструкцией будет проще управлять, однако справиться с разглаживанием бетона в одиночку уже не получится;
• вариантом для качественной фиксации является конструктивный узел, в котором элементы соединены между собой при помощи шарнира. В этом случае маневренность инструмента повышается в несколько раз. Держатель нужно закрепить в шарнир под углом так, чтобы он не болтался, а свободно менял угол между главной кромкой и плоскостью.

Видео инструкция: изготовление из подручных материалов

Не забываем заранее подготовить раствор

В зависимости от габаритов используемых плит подготавливается раствор из расчета 2-6 ведер на одну плиту. В противном случае следует заранее заказать раствор, который бы обладал такими показателями, как марочная прочность. Так как класть правильно плиты перекрытия? В зависимости от некоторых факторов, пастель будет укладываться для нескольких или одной панели:

• учитывая монолитные участки, большинство профессионалов одновременно наносят пастель на несколько изделий (точное количество будет напрямую зависеть от опыта и сноровки);
• также не последнюю роль будет играть окружающий климат. Если стоит жаркая погода, то раствор быстро высохнет и потеряет свои свойства, а в мороз он попросту замерзнет.

Рабочей поверхностью принято считать нижнюю грань плиты. Для контроля над горизонтальным уровнем используется один человек, который находится снизу с пузырьковым уровнем. Контроль должен производиться одновременно в двух направлениях, при этом следует учитывать уровни между панелями и этажами. Если есть необходимость, то верхний слой фундамента демонтируют и создают новый и более ровный.

Обычные переключатели

Обыкновенные п. можно сделать из камня и дерева. В чём их отличие?

• Каменная активируется в Minecraft, если на неё наступит моб или крафтер.
• Деревянная подаст сигнал и тогда, когда на неё наступят, и тогда, когда на неё бросят предмет.

Если плита «привязана» проводами к объекту в Майнкрафте (или же она помещена на что-то, что прилегает к объекту), она обеспечивает его энергией тогда, когда на ней находится крафтер или моб. Если никого на ней нет, подача энергии прекращается. Размещать объекты (к примеру, песок) на п. нельзя. Однако бросок предмета на плиту из дерева вызовет активацию.

Нажимную п. можно активировать в Minecraft лодками и вагонетками. Деревянные реагируют всегда, когда над ними проезжает какой-нибудь транспорт. Каменные активируются только пассажирами транспорта. Но наж. п. – это не рельсы, поэтому проехать над ними можно только на большой скорости. В ином случае п. будет для транспорта конечной остановкой.

И деревянные п., и п. из камня разрушаются киркой. Этот процесс сопровождается выпадением блоков п., которые возможно устанавливать снова. Вы уже кое-что знаете об этих п., но пора узнать, как сделать нажимную плиту в Minecraft. Её крафт даже и не пахнет никакой сложностью. Пара блоков досок или камня – вот всё, что вам нужно.

Каменная п. в Майнкрафт ещё и участвует в крафте нажимных рельс. Её «коллегами» являются редстоун и железные слитки.