Армирование столбчатого фундамента под монолитную колонну

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для облегчённых построек, объёмный вес которых не превышает 1000 кг/м3 (каркасных домов, бань, хозблоков, садовых домиков, террас, навесов, гаражей, летних кухонь, беседок и т.п.).

Столбчатый фундамент своими руками

Содержание

• Столбчатый фундамент своими руками
• Общие сведения
• Чем выигрывает столбчатая конструкция фундамента?
• Подготовительный этап работы
• Этапы строительных работ
• Дополнительная информация

Что собой представляет столбчатый фундамент

1. Преимущества
2. Как подготовиться к основному этапу?
3. Подробное описание устройства фундамента
4. Сведения на заметку

Фундамент является самой важной частью любого строения, именно с его обустройства начинается строительство. Долговечность постройки напрямую зависит от грамотности и ответственности подхода к выполнению работ. Последовательность работ, направленных на создание прочного основания определяется его типом. В процессы выбора важно учитывать текущее состояние грунта, наличие подземных вод.

Идеальным вариантом для местности с проблемным земельным участком является фундамент столбчатого типа. Перед тем, как приступить к работе, попробуем разобраться в конструктивных особенностях, преимуществах и недостатках данного способа организации основания для дома, в том, где он применяется.

Преимущества столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты устраиваются на любых грунтах в заглубленном или мелкозаглубленном вариантах. Исключение составляют лишь заболоченные участки, а также места, где поверхностный слой почвы подвержен горизонтальным подвижкам вследствие эрозии, оползней или землетрясений.

При размещении такого фундамента на участке с перепадом высот следует учесть, что все столбы должны быть заглублены до одного уровня и иметь одинаковое сечение.

На пучинистых грунтах глубина заложения столбов должна быть ниже уровня сезонного промерзания не менее чем на 30 см. Стоит отметить, что столбчатые фундаменты испытывают меньшие нагрузки от пучения грунтов в сравнении с ленточными фундаментами.

Для устройства этого фундамента выполняют следующие работы:

• разметку;
• разработку ям под столбы;
• песчаную или гравийную подсыпку (при необходимости);
• для монолитных столбов — устройство опалубки, установку арматурного каркаса, замоноличивание столбов фундамента, распалубку;
• для кладочных и сборных столбов — подготовку необходимого расходного материала;
• устройство гидроизоляции на влажных и пучинистых грунтах;
• обратную засыпку пазух вокруг ям.

Опалубка для ростверка

Опалубка с армированием

Для заливки железобетонного монолитного ростверка обязательна опалубка со стенками и днищем, формирующим нижнюю гладкую поверхность балки (ленты) ростверка. Опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой. Это важно, чтобы нижняя часть ростверка была без неровностей, где может скапливаться вода, и медленнее разрушалась. Можно сделать и несъемную опалубку, одновременно выполняющую роль гидроизоляции. Главное, чтобы она сохраняла воздушную подушку между балкой ростверка и землей.

Перед устройством опалубки важно выровнять сваи – они должны быть от уровня грунта на одной высоте. Поэтому их или изначально отливают по уровню, или выравнивают после забивания (отливания): опиливанием или наращиванием бетонной смесью. Если сваи стоят не по одной линии, но не выходят за границы ленты ростверка, это непринципиально, если одна из свай выходит за границу – придется над ней делать выступ железобетонного ростверка.

В целом опалубка ростверка изготавливается более прочной и с более надежным соединением щитов, чем для ленточного фундамента, и предполагает обязательное съемное дно, в других пунктах процесс изготовления опалубки и заливки различий не имеет.

Процесс создания опалубки

По периметру будущего здания монтируется опалубка, ширина ростверка (и жёлоба опалубки) несколько больше толщины предполагаемых проектом стен, обычно 30-40 см, а форма сечения близка к квадратной. Чтобы сделать приподнятый ростверк, в съемную щитовую наземную опалубку для создания подушки может засыпаться песок или укладываться толстый листовой пенопласт и настилаться на него п/э пленка, а затем после отвердевания ленты щиты, песок (пенопласт) и пленка удаляются.

Можно сделать желоб из щитов с щитовым же днищем, приподнятый на брусках (ножках) до нужной высоты. Дно и стыки его с бортами должны быть очень прочными, так как будут держать на себе всю массу отлитого бетона. Можно сделать наружные металлические накладки-угольники. В днище делают выпилы для свай, если они войдут в толщу бетона, или над сваями – если ростверк будет на них лишь опираться, будучи связан с ними только арматурой. Ростверк, который только опирается на сваи, лучше распределяет давление, но хуже связывает конструкцию свай и прикрепляет к ним сам дом.

Монолитный ростверк лучше соединяет сваи, но толщина его над сваей меньше, чем общая высота ленты. Удобно делать выпилы в коротких сторонах щитов и «надевать» их на сваю, получается что-то вроде шпоночного соединения, или монтировать днище вокруг них. Швы между щитов укрепляют дополнительно, обязательно понадобятся подпорки и распорки, контролирующие вертикальность и неподвижность боковых щитов. Ставят в опалубку собранный (либо собирают в ней) арматурный каркас и крепят его к оголовкам свай.

Чтобы каркас оказался погружен в бетон на нужную глубину, под прутки нижнего пояса подкладывают брусочки (можно подложить мокрые бетонные плитки) толщиной в 3-5 см. Если просто положить каркас на дно, очевидно, что нижние прутки окажутся незащищенными и будут выступать на подошве. Коррозия начнется быстро, ростверк долго не прослужит. Поэтому лучше подстраховаться и сделать нижний слой даже чуть больше 5 см.

Можно закрепить каркас в подвешенном состоянии, этому способствуют арматурные прутки свай и верхние распорки. В любом случае каркас закрепляется неподвижно – чтобы не сдвигался при заливке бетоном и не сползал вниз под своим весом и во время виброуплотнения.

Преимущества монолитного фундамента

Самый важный плюс – значительная долговечность этого вида основания. Это объясняется тем, что конструкция не имеет швов и стыков, что и обеспечивает ей надежность и долгий эксплуатационный срок.

Универсальность – еще одно достоинство конструкции. Так, монолитное основание можно применять на любом типе грунта, в том числе с высокой вероятностью просадок и близким расположением грунтовых вод за исключением регионов с вечной мерзлотой. К тому же строительство удешевляется по причине ненадобности применения специальной подъемной техники. А соорудить такой фундамент можно своими силами, если произвести предварительные точные расчеты.

Что нужно знать о сборных фундаментах 

Монтаж сборных железобетонных фундаментов может предполагать использование, как пустотелых блоков, так и конструкций, имеющих монолитную структуру.

Для возведения легких построек возможно использование конструктивных элементов с наличием как горизонтальных, так и вертикальных воздушных пустот. Если же конструкция дома является массивной, то фундамент должен предполагать использование только полнотелых сборных железобетонных фундаментов осуществляется на цементный раствор. Поскольку наличие множества стыков способствует проникновению внутрь здания влаги и холода, то сборные конструкции нуждаются в защите посредством гидроизоляции вертикального высокой скорости возведения таких фундаментов, о чем уже говорилось выше, следует отметить также качество блоков, производящихся в заводских условиях и соответствующих по своим параметрам всем нормам стоимость обустройства таких фундаментов чаще всего является более высокой, чем у ленточного основания обычного типа, в особенности, если речь идет о проведении работ своими в частном строительстве нередко принимается решениезалить монолитный фундамент, ценакоторого будет несколько ниже.

Чтобы осуществить такие работы может потребоваться специализированная техника, ведь блоки имеют немалый вес. Масса среднего по размерам фундаментного блока составляет 30 устранить все недостатки блоков, в раствор, используемый для их кладки, добавляются специальные компоненты. Чтобы увеличить прочность такого фундамента, используются монолитные пояса, а для предотвращения разрыва слоя в цементный раствор добавляются специальные закрепители.

Виды фундаментов для каркасного дома, преимущества и недостатки

У каждого фундамента есть достоинства и недостатки. Имеются явные минусы и невидимые на первый взгляд преимущества. Поэтому загородным застройщикам надо на них обязательно обращать внимание.

Свайно-винтовой фундамент

Для каркасного строительства это современный вариант фундаментной конструкции, применяемый все чаще. Сваи этого типа изготавливают из толстостенной трубы, на конец которой приваривают бур. Их просто вкручивают в грунт ниже уровня промерзания. И это большой плюс.

Другие достоинства:

• низкая себестоимость материала и цена проводимых работ;
• ростверк, то есть обвязка свай, находится выше почвы.

Явных минусов у этого варианта нет, н о есть спорные. К примеру, труба с буром защищается от влаги краской, которая при вкручивании в землю может повредиться. То есть коррозия металла через какое-то время даст о себе знать.

Низкая эксплуатационная жесткость фундаментной конструкции. К сожалению, ростверк не может дать стопроцентной горизонтальной жесткости. Поэтому в процессе эксплуатации, особенно при резких порывах ветра, дом будет раскачиваться. Решается эта проблема двумя способами:

• увеличение количества свай;
• монтаж растяжек между элементами фундамента.

Свайно-винтовая конструкция используется на:

• участках с уклоном;
• пучинистых грунтах;
• слабых обводненных.

Ленточный заглубленный

Этот вариант с морозным пучением решает проблемы на все сто процентов. У него высокая несущая способность. Но это дорогая конструкция. Возводить ее под каркасный дом нецелесообразно. Если по проекту в здании присутствует цокольный этаж, то этот вариант использовать можно.

Ленточный мелкозаглубленный

Свое название этот фундамент получил за счет невысокой глубины заложения – в пределах 30 см. Для каркасного дома отличный вариант. Но использовать его рекомендуется только на песчаных непучинистых грунтах. На остальных, где действуют силы пучения, он просто покрывается трещинами, снижается несущая способность. В некоторых случаях может произойти излом.

Внимание! Под этот тип фундамента обычно делают мощную подушку из крупнозернистого песка. Иногда только так можно сгладить морозное пучение.

Монолитный плитный

Это идеальная фундаментная конструкция под каркасный дом. Это монолит под все здание с большой несущей способностью, который создает равномерную нагрузку на грунт.

Другие плюсы:

• выравнивает морозное пучение и движение земли;
• при соблюдении технологии сооружения можно использовать на любых грунтах;
• это мелкозаглубленная конструкция, позволяющая упростить процесс заливки;
• высокая жесткость, позволяющая сгладить нагрузки, как от дома, так и от грунта.

Минусы:

• высокая стоимость, связанная с материальными затратами: арматура, бетон, подушка из щебня и песка;
• сложно использовать на участках с уклоном;
• сложности с формированием подвального помещения.

Свайный

Здесь надо говорить о двух вариантах: буронабивные и забивные. Первые – это когда в грунте бурят скважину и в нее после установки арматурного каркаса заливают бетонный раствор. Вторые – это готовые сваи, которые при помощи гидравлического пресса вдавливают в землю.

Преимущества:

• хорошая устойчивость к нагрузкам: продольным, поперечным или обои сразу;
• высокий запас прочности, позволяющий возводить многоэтажные дома;
• быстрота сооружения;
• подходит для любых грунтов, даже болотистых, торфяных и прибрежных.

Недостатки:

• использование специальной техники, увеличивающей цену строительства;
• проведение точных инженерных расчетов.

Столбчатый

Обычно эту разновидность используют для сооружения небольших дачных домиков.

Преимущества:

• большая скорость сооружения;
• проведение строительных операций вручную;
• низкая себестоимость;
• можно заливать опорные столбы даже на промерзших грунтах.

Недостатки:

• низкая несущая способность;
• хрупкость элементов фундамента.

Кирпичные

К кирпичным фундаментам под каркасный дом сегодня отношение неоднозначное. Хотя основы из кирпича до сих пор эксплуатируются. И срок службы их превышает 200 лет. Чаще в загородном строительстве используют столбчатый вариант, у которого те же преимущества и недостатки, что у обычной столбчатой конструкции.

Где не рекомендуется его использовать:

• на участках с уклоном, где перепад составляет более 2 м;
• на подвижных грунтах.

Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Любой монолитный фундамент изготавливается в пять основных этапов работ, каждый из которых имеет свои особенности. Подходя к решению вопроса, как сделать монолитный фундамент своими руками, их знать просто обязательно. Если не считать сложные инженерные расчеты, которые должны предшествовать непосредственному строительству основания дома, все работы, связанные с его изготовлением, можно представить в виде следующей последовательности работ.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как изготавливается монолитный фундамент? Можно, конечно, рассказать еще и о его расчете, но это отдельная тема, к тому же не из простых. Люди годами учатся, чтобы понять ее – в общем, в одной статье рассказать обо всем не получится. Единственное, что здесь можно сказать, что при расчете данного элемента строения в учет берется масса факторов – и климат региона, и тип почвы, и вес здания, и даже его конструктивные особенности. В общем, хотите построить действительно надежный дом, который простоит как минимум столетие, этот вопрос лучше доверить специалистам.

Виды монолитного плитного фундамента

В зависимости от особенностей почвы, возводимого здания и климата региона выбирают один из следующих видов монолитного фундамента:

• сплошной или классический. Технология строительства предусматривает выемку плодородного слоя почвы, засыпку котлована песком и гравием, последующее обустройство армированного бетонного основания. Толщина последнего в частном строительстве, как правило, составляет 20-50 см, но зависит от типа грунта и особенностей возводимого здания. При необходимости проводится теплоизоляция. Такой вариант фундамента отлично подходит для сильно пучинистых грунтов, где возможны подвижки и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости;
• русский, или монолитная плита с ребрами жесткости. Дополнительно к монолитной плите снизу или сверху обустраиваются ребра жесткости. Их делают в местах расположения несущих стен, чтобы усилить конструкцию, но при этом сложность возведения фундамента повышается, ведь приходится выполнять заливку не только плиты, но и ребер жесткости, зато плиту можно будет сделать более тонкой, сэкономив на бетоне и не потеряв на прочности. Ребра жесткости – это, по сути, аналог ленточного фундамента. Они могут заливаться из бетона или выполняться из блоков. Первый вариант предпочтительнее, так как в этом случае конструкция будет полностью монолитной. Использование готовых блоков, к тому же, потребует задействования специальной техники;
• утепленная шведская плита (УШП). Технология рекомендована для территорий с суровым климатом, отлично подходит для северных районов нашей страны. Особенность заключается в использовании системы теплого пола, которая прячется в бетонной плите. Кроме того, используется несъемная опалубка из пенополистирола, которая служит в качестве теплоизоляции, и полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Получается, что основание прогревается, но при этом утечки тепла минимизированы за счет наличия теплоизоляции. Естественно, стоимость возведения будет выше, чем у классического варианта.

Обратим ваше внимание, что плитный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Обо всех преимуществах и нюансах монолитного основания сказано выше. Сборный фундамент создается на основе дорожных плит или ФБС блоков, которые после монтажа заливаются слоем выравнивающей стяжки. Сборные плитные основания требуют привлечения специальной техники для монтажа тяжелых плит, потому это более долгое и затратное решение, но при этом эксплуатационные качества уступают монолитному плитному фундаменту.

Монолитный железобетон — основа строительства современных многоэтажек

Сегодня монолитный железобетон широко используется при возведении как небольших частных домов, так и настоящих городских небоскребов. Технология такого строительства одновременно проста и эффективна.

Что представляет собой технология монолитного бетона и железобетона? ↑

На видео показана технология заливки монолитного железобетона

Железобетон называют монолитным в том случае, если конструкции из него заливают прямо на строительной площадке. Такая технология позволяет возводить постройки с любой архитектурой, создавать прямые или изогнутые линии. Кроме того, бетон — экологически чистый материал, не таящий в себе какой-либо опасности для человека.

Как показывает практика, многоэтажный дом, сделанный по такой технологии, гораздо прочнее  кирпичного. Дело в том, что кирпичная кладка из-за отсутствия той самой монолитности, присущей нашему железобетону, не способна выдерживать большие нагрузки на изгиб. Именно по этой причине все небоскребы строят исключительно из железобетона.

Популярность такой технологии объяснима и ее относительно невысокой стоимостью (по отношению к «кирпичному» строительству).

Количество затрат — и трудовых, и финансовых в этом случае заметно ниже, чем при использовании каких-либо других методик строительства современных высотных домов.

Кроме того, строительство дома из бетона и железа может идти в любое время года, поэтому времени на возведение такого здания требуется заметно меньше.

Как возводят дома из монолитного железобетона? ↑

Видео демонстрирует заливку монолитного железобетона при постройке дома

Поскольку вес железобетонной конструкции достаточно велик, очень важно со всей ответственностью подойти к возведению фундамента. Заливка фундамента, как правило, ведется с монтажом съемной деревянной или металлической опалубки. Дом, построенный из монолита, требует возведения одного из двух типов оснований:

При строительстве домов по этой технологии используют скользящую или несъемную опалубку. Несъемная опалубка — пенополистирольные блоки, которые не только удержат бетон до момента его высыхания, но и будут играть роль утеплителя в готовом доме.

Если строительство ведется с использованием скользящей опалубки, то ее перемещают по мере того, как слой бетона, залитый внутри нее, наберет необходимую прочность. Для того чтобы бетон не превращался в единый монолит с деревом или металлом опалубки, изнутри ее прокладывают полиэтиленовой пленкой или пергамином.

На первоначальном этапе в опалубку устанавливается арматурный скелет. Толщина прутков определяется на стадии проектирования дома в зависимости от конструкции. Затем приступают к следующему этапу — заливке бетонного раствора. Как правило, для этого используют бетон марки М300, а в некоторых случаях — и М400.

Коттедж из монолитного железобетона часто возводят и по несколько иной технологии. Вместо опалубки выстраивают стены в полкирпича и заливают между ними бетон. Такая технология позволяет построить монолитный дом, фасады которого не требуют дополнительной отделки.

Недостатки монолит-железобетона ↑

Как и у любого материала, у такого железобетона есть и свои недостатки. Главный из них — высокая теплопроводность бетона, которая в несколько раз больше, чем у кирпича и газоблока. На практике это означает, что железобетонный дом придется утеплять гораздо более тщательно, чем если бы он был построен из вышеупомянутых материалов.

Еще  к недостаткам можно отнести и то обстоятельство, что для возведения зданий из цельного железобетона требуются высококвалифицированные рабочие. Различные огрехи в работе не очень умелых строителей в этом случае ликвидировать гораздо сложнее, чем, к примеру, при возведении дома из сборного железобетона.

Железобетонный монолит в процессе набора прочности требует ухода. Так, к примеру, в зимнее время застывающий бетон необходимо прогревать, не допуская замерзания воды в его составе. В жаркую же погоду его нужно обязательно увлажнять, поскольку преждевременное высыхание конструкции может приводить к растрескиванию стены.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Данный вид фундамента представляет собой сугубо столбчатую конструкцию с ростверком. Обустройство такого несущего элемента наиболее уместно при строительстве легких сооружений на песчаных грунтах.

Вся работа делиться на несколько этапов, среди которых:

1. Проведение земляных работ.
2. Возведение столбов фундамента.
3. Обустройство ростверка.

Перейдем непосредственно к началу работ.

Земляные работы

Первым этапом становится проведение земляных работ. Первоначально следует подготовить площадь. Для этого удаляется лишний грунт и проводится выравнивание поверхности.

Особое внимание уделяется глинистым грунтам, в данной ситуации необходимо будет снять довольно большой слой грунта, после чего устроить прокладку из песка.

Следующим шагом проводиться разметка участка. Используются колышки и строительная нить. С ее помощью соответствуя рабочим чертежам и проводится разметка. Нить натягивается в две полосы, параллельные друг другу, при этом расстояние между ними должно составлять величине опор и соответственно ростверка. Особое внимание необходимо уделять углам, они должны быть абсолютно ровными (т.е. 90 градусов). Кроме того, проводиться разметка стен, их пересечения и примыкания.

Опираясь на рабочие чертежи, в местах, где должны быть обустроены столбы, с помощью бура обустраиваются скважины. Его диаметр может составлять от 15 до 40 сантиметров. При этом, если глубина заложения столбов составляет более метра, то необходимо проводить дополнительную фиксацию грунта, во избежание осыпания. В нашем же случае кроме обустройства котлованов вручную буром, необходимо будет привести их к квадратной форме, для кладки столбов.

После чего дно скважины засыпается песком, слой его должен составлять примерно 10 сантиметров. Далее проводиться контрольная сверка расположения скважин относительно осей, и их ровность.

Последним шагом такой подготовки станет заливка бетона слоем в 10-15 сантиметров, который послужит прочным основанием для обустройства такого типа фундамента. Приступать к работе можно сразу после полноценного высыхание бетона, которое проходит в течении 28-30 дней.

Возведение столбчатого фундамента

Теперь перейдем непосредственно к возведению. В данном случае для обустройства столбов будет использоваться кирпич.

Итак, выкладываем основание, по которому будем равняться. Оно выполняется в виде квадрата параметрами 38*38 сантиметров. После чего по нему выкладываем и сам столб, в высоту до 50 сантиметров выше земли.

Сам столб формируем контуром, таким образом, чтобы внутри оставалось свободное пространство. Далее проводиться армирование, при этом минимум 1-2 прута связывается между собой и вставляется внутрь (в идеале это 3-4 прута). После установки каркаса, пространство заливается бетоном.

После полноценного высыхания бетонного центра, необходимо провести гидроизоляцию несущей конструкции. Также необходимо проверить и нахождение всех столбов на одном уровне. После чего траншеи засыпаются грунтом.

Кроме того, благодаря своей уникальной технологии обустройство столбчатого фундамента можно проводить использую асбестоцементные трубы. Монтаж проводится следующим образом:

1. Труба опускается в подготовленную скважину, после чего заливается бетоном.
2. Следующим шагом труба немного приподнимается, чтобы была возможность бетону растечься. Это дает хорошее основание и фиксацию.
3. Следующим шагом, не доходя 10-15 сантиметров до края, труба заливается дополнительной порцией бетона.

Обустройство ростверка

Теперь переходим к обустройству ростверка. Выполнять его можно использую деревянные балки. В данном случае каждая из них краем должна опираться на столб, кроме того быть сцеплена с другой балкой.

Кроме того, часто встречается выполнение железобетонного ростверка. В данном случае сверху столбов обустраивается деревянная опалубка, внутри нее предусматривается армирование, по типу такого же рода как для ленточного фундамента. После чего заливается бетоном.

Особенности армирования

Это рабочий этап считается залогом надежности и прочности всего объекта. Малейшие усилия на изгиб способны разрушать бетон, и это является его основным и едва ли не единственным недостатком.

На опорный столб оказывают воздействие несколько видов нагрузочных явлений:

• на сдвиг – смещается грунтовый слой нормальной консистенции по водонасыщенному, или почва двигается горизонтально;
• на сжатие – сооружение давит всем своим весом на фундаментное основание;
• на разрыв – в зимний сезон во время пучения почвы стенки сжимаются, и столбы начинают отслаиваться от опорных подошв.

Если принимать во внимание только процесс сжатия, то армирование столбов можно не выполнять – достаточно вокруг столбов устроить трехслойный рубероидный ряд.

Преимущества и недостатки конструкций

Столбчатый фундамент, как и любая другая опора, имеет свои недостатки и преимущества. Ознакомьтесь с видами опорно столбчатыми фундаментами на этой странице. Среди положительных качеств основания стоит отметить следующие:

•  низкая стоимость;
•  достаточно краткие сроки монтажа;

О необходимость использование спецтехники возникает только в редких случаях:

•  нет необходимости монтировать отмостки;
•  не нужно проводить работы по установке гидроизоляции.

Среди недостатков фундамента отмечают следующие:

•  возможность использования только для легких строений;
•  отсутствует возможность возведения подола;
•  не подходит для монтажа на пучинистых почвах.

Как видим, столбчатый фундамент достаточно экономичная и удобная в возведении опора. Но, к сожалению, его нельзя применять для сложных и тяжелых конструкций, что очень огорчает много клиентом строительных компаний. В этой статье вы сможете прочитать об использовании асбестоцементных труб для столбчатого фундамента.

Глубина заложения

Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство.

При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный расчет, следует обратиться в специализированную организации.

Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.

Как сделать незаглубленный фундамент?

Обустройство столбчатых фундаментов незаглубленного типа считается наиболее простым. Для него не придется выкапывать скважины. Достаточно снять верхний слой почвы и можно приступать к монтажу опор.

Процесс возведения такого основания своими руками делится на несколько этапов:

1. Нанесение разметки. Определение местоположения будущих опор.

2. Обустройство песчаной подушки под каждым столбом. Песок выкладывается слоем не менее 15 см и тщательно трамбуется.

3. Монтаж опор. Чаще для этого используют бетонные блоки размером 200×200×400 мм. Они выкладываются двумя рядами в шахматном порядке. Для скрепления блоков используют густой цементный раствор.

4. Гидроизоляция столбов.

Подробнее технология возведения незаглубленного основания описана в видеоролике.

Принцип работы арматуры в монолитных ж/б конструкциях

Арматура в монолитном железобетоне – это стальные прутья определенного диаметра, связанные в несколько слоев по всему периметру конструкции, которые полностью заливаются бетонным раствором и призваны повысить прочность бетона и его стойкость к растяжению. Выбор диаметра стальных прутьев зависит от предполагаемых нагрузок и особенностей зданий, типа элементов и т.д.

Балки

Монолитные железобетонные балки устраивают для соединения отдельностоящих элементов вместо монолитных ленточных фундаментов. Такие балки опираться на фундамент могут двумя способами – лишь концами (когда зона растяжения проходит по нижней половине балки, где закладывается рабочая арматура) или на нескольких фундаментах, стоящих отдельно (зоны растяжения меняются, места укладки в соответствии с этим корректируются).

Монолитная плита

Представляет собой монолитное основание, когда из прутьев арматуры формируется железная сетка, ее вяжут в шахматном порядке между стержнями специальной вязальной проволокой. Часто собирают две сетки, которые располагают внизу и вверху плиты.

Диаметр арматуры и количество прутьев определяют в соответствии с предполагаемыми нагрузками, рассчитывая до начала работ.

История возникновения

Железобетон появился во второй половине девятнадцатого столетия, в 1850-1885 годах, когда Ламбо во Франции и Уилкинсон в Британии, а также Гнатт в США начали применять самые первые изделия из монолита. Далее железобетон активно эксплуатировали в Германии, США, Франции, Великобритании, России для строительства стен, путепроводов, мостов, фортификационных сооружений.

Но наибольшее распространение монолитный железобетон получил в начале двадцатого столетия, когда было создано фундаментальное учение про материал, определившее его преимущества и доказывающее прекрасную стойкость при пожарах. Сегодня монолитный железобетон используется повсеместно, что объясняется его эксплуатационными характеристиками и свойствами.

Свайное основание

Если решено возводить свайно-ростверковый или свайно-винтовой фундамент, понадобится сделать правильные расчеты глубины установки свай и расстояния между ними. Глубина рассчитывается на основе следующих показателей:

• длина стен фасада и нагрузка на них,
• глубина промерзания грунта в местности.

Располагаются сваи в таких местах:

• под углами будущего дома;
• под местами пересечения стен фасада и перегородок;
• под местами с повышенной нагрузкой на стены.

Глубина захода в землю должна быть на 30 см глубже уровня промерзания грунта. А расстояние между столбами 1,5-2,5 м (на углах и в местах с дополнительной нагрузкой берут меньшее значение, то есть — 1,5 м). Высота ростверка 0,5 м.

Особенности для различных конструкций

Столбчатое снование дома рассчитывается с учетом типа постройки, которая будет на него опираться.

Для бани

Для бани подойдет заглубленный или мелкозаглубленный столбчатый фундамент с высоким ростверком. Рассчитывать количество столбов нужно как для небольшого коттеджа.

Подробнее читайте тут.

Для веранды

Проектируя новый дом, следует рассчитывать конструкцию столбчатого фундамента только для основной части здания. Под пристройку в виде крыльца или веранды создается отдельный фундамент. Его глубина должна быть такой же, как и под основной постройкой.

Но требования к его прочности не такие строгие. Столбы под верандой могут быть меньшего сечения, и устанавливать их можно с большим шагом. Это касается и пристройки веранды к уже построенному дому, независимо от его типа фундамента.

Как сделать столбчатый фундамент для веранды, можно узнать из этой статьи.

Под колонны

Под колонны промышленных зданий может быть возведен опорный фундамент. Его столбы могут монолитными или наборными. Материал, высота, диаметр и шаг опор рассчитывается с учетом характеристик самого здания и его каркаса в виде комплекса колонн. Более подробно читайте тут.

Для каркасного дома

Такие дома строятся на скальных и крупнокаменных породах с применением мелкозаглубленного столбчатого основания.

На сыпучих почвах сооружаются заглубленные фундаменты. Их количество и сечение рассчитывается с запасом прочности.

Для расчетов используется вес здания, включающий массу всего, что будет в нем находиться в процессе эксплуатации:

• отделка,
• мебель,
• бытовая техника,
• сантехническое оборудование.

Инструкция по возведению столбчатого фундамента для каркасного дома представлена в этой статье.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

Где лучше использовать фундамент на столбах

Самостоятельно построить столбчатый с ростверком поверх опор фундамент своими руками несложно. Приведенная пошаговая инструкция и описанные выше нюансы изготовления подобной опоры помогут справиться с задачей даже начинающему строителю. Все выполняется буквально за несколько дней. Правда придется подождать до месяца, пока застынет бетон в ростверке, но иначе никак.

Пример дома

Если строение в планах возводить легкое, то подобный фундамент для него по стоимости и срокам работ сделать будет выгодней всего. Проект можно подготовить даже самому. А вот расчеты для основания под массивным коттеджем лучше заказать у профессионала.

про другие виды оснований:

Смотрите также видео мнение о столбчатом виде фундамента

Читайте про другие наши материалы: