Бутовый ( каменный) фундамент. Достоинства и недостатки.

Каким бывает бутовый камень

Характеристики бутового камня достаточно разнообразны и каждая из них имеет свое влияние на его стоимость.

В первую очередь камень делится на виды – это может быть песчаник, известняк или доломит. Кроме того, различают и классы горных пород:

• Осадочные, возникшие под воздействием внешней среды;
• Метаморфические, образованные вследствие изменения структуры минералов под действием давления или температуры;
• Магматические, создавшиеся в результате кристаллизации или затвердевания магмы.

Но для строительства наибольшее значение имеет не столько состав и причина возникновения бутового камня, сколько его форма.

Существующие виды природного камня

Здесь также имеется своя классификация, основанная на происхождении материала:

• Чаще всего применяющийся промышленный бут производится на выработках по добыче щебня. Собственно сам камень и является сырьем для этого материала;
• Округлый бут образовывается в силу естественных причин, и принимает сглаженную форму благодаря воздействию внешних факторов, таких как вода или ветер. Чаще всего применяется при строительстве крупных промышленных объектов благодаря неправильной форме;
• Постелистый бут идеально подходит для частного строительства, в том числе и возведения фундаментов. Основной признак этого вида – как минимум две параллельных грани, позволяющие довольно просто уложить камень на раствор.

Имеет значение и место выработки, где добывается камень, так как в разных районах состав материала имеет свои особенности.

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см2) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см2) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

• Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
• Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
• Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

Средний вес кровли и перекрытий.

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу.  Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Что такое бутовый фундамент?

Фундамент из бутового камня – основание под постройку, которое на 90% состоит из камней.

Бут для фундамента.

Виды фундамента из бутового камня

• Основание ленточного типа (Подходит для зданий в несколько этажей с подвалом. Так же ленточный фундамент применяют для зданий из тяжелых строительных материалов);
• Столбчатое бутовое основание (применяют для одноэтажных построек из древесины. Бутовые столбы устанавливают под углами стен, в стыках внутренних и наружных стен).

Ленточное основание из булыжников.

Основание из бута: плюсы и минусы

Актуальность применения бута в качестве основы для фундамента обусловлена слабым грунтом. Ленточный фундамент из бута служит долгие годы и при качественной кладке не нуждается в облицовке.

Цоколь здания из бута смотрится презентабельно и без облицовки.

Ленточный фундамент из булыжников: плюсы

• Высокие показатели прочности (горные породы по износостойкости превосходят другие строительные материалы);
• Высокая влагостойкость (булыжники, используемые для основания, постоянно пребывают во влажной среде и при этом не теряют свои прочностные характеристики);
• Экологичность;
• Основание из природного камня служит примерно 150 лет.

Основание из булыжников: минусы

• Укладка основания из бута занимает продолжительное время;
• Работы по укладке основания не производят с привлечением техники;
• Найм квалифицированных каменщиков обойдется дорого;
• Стоимость бута примерно 1500 рублей за тонну;
• Перед началом строительных работ необходимо произвести сложные расчеты, занимающие длительное время.

Особенности работы с бутовым основанием:

• Для первого слоя берутся булыжники правильной формы, а если Вам их не хватает можно подкорректировать остальные булыжники молотком и стамеской. Ленточный фундамент с бутом кладут с усилением из «правильных камней» по углам, поэтому запаситесь большими булыжниками с параллельными гранями.
• Если Вы применяете раствор из цемента с щебенкой, то кладку нужно проводить слоями. После каждого слоя заливается прослойка из цемента. Все шаги должны быть параллельны.
• Если закладывается ленточный фундамент комбинированного типа (бут + кирпич, бут + блоки) Вам потребуется произвести армирование проволокой, диаметром 12 миллиметров.
• При проектировании основания нужно тщательно продумать расположение вентиляционных каналов и проследить за их монтажом.

Дом на основании из бута.

Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет

Как сделать бутовое основание своими руками

• Вырывается траншея;
• Устраивается фундаментная подушка (подушка состоит из нескольких уплотнительных слоев. Обычно используется песок, щебенка и гидроизоляционная прослойка.);
• Монтируется опалубка;
• На подушку укладывается бутовый камень и заливается раствором.

Основание из бута усиливается инъектированием сваями (буроинъекционные сваи вставляют в пробуренные отверстия в фундаменте и заливают раствором. Скважины вставляют под углом в 45 градусов).

1-инъекторы, 2-ленточный фундамент, 3-раствор.

Выбор булыжников для основания

Для строительства фундамента предпочтение отдается некрупному буту без трещин и загрязнений (во избежание низких показателей адгезии камня с раствором).

Земляные работы

Сначала территория, на которой планируется строительство, расчищается от всего, что мешает проведению работ. После проводится исследования грунта, выясняется на какой глубине залегают грунтовые воды. На площадке убирается мягкий почвенный слой и наносится разметка. По разметке вырывается траншея, в которую будет уложен ленточный фундамент. На дно траншеи выкладывается фундаментная подушка.

Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею

После установки опалубки на дно траншеи (поверх подушки основания) заливается стартовый раствор, который защитит конструкцию от разрыва кладки и выдавливания камней. После высыхания стартового раствора можно выкладывать первый слой.

Кладку начинают с крупного бута с параллельными гранями. Расстояние между ними примерно 5 сантиметров. Первый слой бута укладывается вдоль траншеи.

Во избежание повреждений гидроизоляции первый слой булыжников не должен иметь острых концов.

Поверх выложенного первого слоя производится заливка всех щелей цементным раствором (раствор для заливки первого слоя камней должен быть отпрессован). Цементный раствор заливается на 15-25 сантиметров, в зависимости от высоты булыжников.

Выкладывание новых слоев

Выкладывание второго и последующих слоев производится по принципу перевязки. Ряды кладки должны быть ровными и параллельными. Второй ряд кладки укладывается поперек траншеи, третий вдоль и так далее.

Для выкладывания ростверка (внешняя часть фундамента) используются только идеально ровные камни. Укладка ростверка производится по тому же принципу, что и для других слоев. Толщина слоя ростверка не должна превышать 30 сантиметров.

В качестве финального слоя используется бетонная смесь, покрывающая последнюю кладку камней.

Достоинства такой конструкции

Перед началом строительства, лучше всего познакомиться с положительными характеристиками. Из такого натурального материала можно возвести хороший прочный фундамент, а также он прекрасно подходит для частных застроек с огромной площадью. Среди главных достоинств отмечается:

• Экологичность. Такие камни считаются натуральными.
• Основание будет с долгим сроком использования и надежным, благодаря хорошей прочности.
• Фундамент износоустойчив и подойдет для построек любого размера. Про усиление здесь думать не стоит.
• Устойчивость к воздействию воды. Очень часто грунт может подтапливаться грунтовыми или талыми водами. Но это не страшно, потому что надо конструкция выдержит абсолютно всё.
• Камень обладает интересными характеристиками в структуре и поэтому не нужно дополнительно отделывать будущий элемент.
• Часто такие изделия есть возможность комбинировать с различными другими. Например, на поверхности используется кирпич, а под ней будет сделана конструкция из булыжников. Благодаря этому, вы сможете сэкономить на проведении всего процесса.
• Бутонабивной фундамент обладает хорошей прочностью и может стоять очень долго без ремонта. Тут отмечается ещё и хорошая морозостойкость, благодаря изначальному качеству такого камня.

Столбчатый фундамент

Такой тип основания применяется при возведении небольших по размеру построек, стены которых выполнены из легких материалов (дерево, ОСБ плита, профлист). Столбики, опоры, располагаются по углам здания, а также по периметру стен с определённым шагом.

Опоры можно сделать из бетона, кирпича, или обработанных антисептиком изделий из древесины. В некоторых случаях применяются комбинированные опоры, например, кладка из бутового камня в нижней части и бетон.

В частном домостроении столбчатые фундаменты обычно применяют для хозпостроек. Здесь затраты на возведение конструкции будут минимальными.

При строительстве промышленных зданий столбчатые фундаменты применяются в 99% случаях. Производственные здания имеют сборно-каркасную конструкцию (ж/б бетонную или металлическую). Здесь это целесообразно, возводить столбчатые фундаменты под колонны здания. А несущие стены выполнять из легких и теплых материалов (сэндвич-панелей). Стеновые панели крепятся к колоннам. Поэтому им фундамент не требуется. Обычно заливают небольшую бетонную ленту, которая играет роль цоколя.

Разновидности несущий конструкций

Давайте на этом остановимся более подробно. Многие люди задаются вопросом о том, как правильно заливать ленточный фундамент под дом своими руками. Однако они не имеют совершенно никакого представления о его разновидностях. Какой-либо единой классификации не существует, а основные различия заключаются лишь в нескольких характеристиках, основной среди которых являются глубина залегания. Она зависит от создаваемой нагрузки. Если вы собираетесь построить двухэтажный дом из тяжелых материалов, то фундамент должен быть достаточно толстым и прочным.

Что касается технологии возведения, то в зависимости от нее основания подразделяются на два типа:

1. Монолитный. Является одним из наиболее распространенных. Представляет собой цельную конструкцию, состоящую из бетонного раствора и армировки. Данная разновидность обладает высокой прочностью и долговечностью, простотой монтажа и относительной дешевизной.
2. Сборный. Встречается в строительстве намного реже, чем монолитный. Это обусловлено тем, что устройство ленточного фундамента более сложное. Он собирается из отдельных блоков, изготавливаемых на заводе, поэтому обходится намного дороже. Помимо этого, для возведения такого основания требуется специализированная техника, что также увеличивает затраты. Швы между элементами заливаются бетоном, а с внешней стороны их заделывают гидроизоляционным материалом. Такой тип фундамента не может быть возведен на неустойчивых типах почв.

Сборный фундамент используют в случае строительства многоэтажных домов, возводимых из тяжелых материалов. Как правило, в большинстве случаев актуальность его использования ничем не оправдана. Именно поэтому большинство людей останавливаются на монолитных основаниях.

Пошаговая инструкция

При покупке земельного участка с залитым по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.

Первоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.

В таком случае нарастить основание — значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:

• местонахождение — плоскость, косогор и так далее;
• характер грунта — каменистый, песчаный и прочее;
• состав бутового камня — кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
• пропорции состава — бетона, песка, бута и так далее;
• наличие армирования;
• наличие компенсационного слоя песка под основанием;
• размеры.

Устройство комбинированного типа

С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

• необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;

• ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Этапы возведение ленточной основы

Этап 1. Разметка

Намечают основные углы дома и линии стен. Для этого в землю ставят деревянные колья и между ними натягивают веревку. Удобно для разметки применять лазерные уровни — и процесс быстрее будет, и точность выше.

Кроме внешних границ, надо веревкой обозначить ширину траншей. Разметка важна, так как от нее зависит ровность и устойчивость фундамента и будущего дома.

Этап 2. Земляные работы

Сначала снимают верхний растительный слой почвы, а затем роют траншеи нужной глубины и утрамбовывают их. Копают траншеи только в том случае, если сразу переходят к следующему этапу. В заранее вырытых траншеях может скопиться лишняя вода, что ухудшит устойчивость фундамента.

Траншеи не обязательно копать вручную. Для этого можно использовать трактор.

Этап 3. Создание «подушки» под фундамент

На дно траншей засыпают 15-20 см песка, затем гравий или мелкий щебень толщиной 10-15 см. Каждый слой тщательно трамбуют и проливают водой для усадки. Третьим слоем укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции.

Опять важный момент — подушку ленты не стоит делать сразу после дождя. Дно траншеи должно высохнуть, иначе влажная почва слишком сильно смешается с песком и сделает опору фундамента слабее.

Этап 4. Опалубка

Её собирают вдоль внешнего и внутреннего периметра траншей из деревянных досок или из металлических листов. Над уровнем земли опалубка возвышается на 40-50 см, образуя наземную часть ленточного фундамента.

Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки

Несколько полезных советов на этом этапе:

— Зазоры между досками опалубки должны быть не больше 1-2 мм, иначе из бетонной смеси при заливке будет выливаться цементное молочко (водянистая смесь цемента и воды, которая выделяется при затвердевании бетона). Это чревато трещинами при высыхании;

— В регионах с холодным климатом фундамент лучше утеплить. Для этого с внутренней стороны опалубки кладут листы пенополистирола;

— Деревянную опалубку надо сильно смочить водой перед заливкой бетона. Так дерево меньше будет забирать влагу из бетона.

Этап 5. Монтаж арматуры

Стальные прутья устанавливают внутри опалубки на всю глубину фундамента. Именно от их правильного монтажа зависит прочность и целостность фундамента при сезонных колебаниях грунта.

Арматуру собирают в единый каркас, связывая прутья проволокой. Сварку лучше не использовать — есть вероятность, что место сварки может лопнуть, а эластичная проволока лучше переносит растяжение. Между опалубкой и арматурой должно быть расстояние не меньше 5 см, чтобы арматура полностью утопала в бетонном растворе.

Этап 6. Заливка бетона

В опалубку заливают бетонную смесь. Бетонирование делают за один подход, чтобы в ленте не появились холодные швы — мостики холода между схватившимся и свежим бетоном.

Бетон заливают слоями по 15 см. Важно выгонять из смеси воздух. Для этого используют погружные вибраторы, которые выводят лишний воздух из бетона и равномерно распределяют состав по форме.

Этап 7. Заключительные работы

Через пару недель после заливки бетон набирает 70% своей прочности. Можно снимать опалубку, делать гидроизоляцию ленты, устраивать дренажную систему и проводить обратную засыпку. Ленточный фундамент готов!

Если на улице высокая температура, накройте ленту пленкой. Так фундамент будет застывать не слишком быстро и равномерно наберет нужную прочность.

Этап третий – грунтовые воды

Обычная глубина заложения фундамента составляет 0,5 – 0,7 м, в случаях, если уровень грунтовых вод находиться значительно ниже (более чем на 2м) глубины промерзания.

Когда подземные воды располагаются близко к поверхности и грунт пучинистый, фундамент рекомендуется ставить на 0,2 м ниже глубины промерзания.

Чаще всего используют материал с прочностью М – 200, так называемый классический бетон. Для приготовления такого бетона используют цемент марки М – 400.

Для приготовления такого бетона используется следующая пропорция:

• 50 кг цемента марки М – 400;
• 150 кг песка;
• 250 кг щебня.

Количество воды рассчитывается из соотношения 0,68 куб. м. на 1 куб. м. бетона.

Могут также применяться кирпичи, бутовый камень для возведения основания здания на песчаных и маловлажных грунтах. На увлажнённых и пучинистых грунтах следует применять более водо- и морозостойкие материалы, в частности высокопрочные бетоны.

При устройстве возвышающейся над поверхностью уровня земли части фундамента выполняют опалубку. Фундамент должен возвышаться над поверхностью на 0,3 – 0,5 м. Для опалубки используют доски либо специальные металлические листы.

Этап четвёртый – применение строительных материалов

Самый распространённый материал при возведении ленточного фундамента считается бетон.

Применение бетона позволяет получать цельную ленту любой формы, что повышает её прочность.

Бетон, в зависимости от возводимого здания, может быть усилен при помощи арматуры.

Одним существенным недостатком монолитных ленточных фундаментов является срок его изготовления. Он немного дольше, чем при использовании других материалов. Бетон примерно набирает прочность и твёрдость 28 дней.

Качество и прочность материалов фундамента на прямую зависят от гидрогеологических условий местности.

Сам же процесс отливки фундамента прост. В начале после того, как траншея выкопана выравнивается её дно при помощи выравнивающего слоя-это может быть песок, гравий и т. п.

Далее отсыпается подушка, которую следует тщательно трамбовать и поливать водой. Толщина данного слоя не должна превышать третей части толщины всего фундамента, и составляет примерно 0,3-0,5 м.

Далее в опалубке монтируют для усиления металлический каркас из скрепленных между собой вязальной проволокой арматурных прутьев.

После это начинают заполнять траншеи бетоном по желобам либо при помощи бетононасоса. Для получения качественного монолитного фундамента требуется строгое соблюдение технологии и применение материалов, предусмотренных конструкцией возводимого сооружения.

Особые тонкости при заливке фундамента

Данный рассмотренный вариант исключает строительство подвала и цокольного этажа. Если требуется возвести подземные этажи, то вместо траншей отрывается котлован, дно которого выравнивается и уплотняется песком или гравием.

Далее устанавливается опалубка и внутри неё монтируют арматурный каркас, затем заливают бетоном. В данном процессе главной задачей является избежание образования холодных швов и уменьшения влагопроницаемости.

Таким образом, процесс заливки должен осуществляться непрерывно. После того, как бетон застынет, опалубка убирается и проводится работа по гидроизоляции, установке кольцевой дренажной системы и утеплении подземных частей фундамента. Только после этого проводится обратная засыпка.

Также стоит уделить внимание производству ленточного фундамента в зимний период времени. Технология заливки в зимние время при 20с имеет ряд плюсов и минусов.

Положительным можно отметить то, что именно зимой возможно возведение фундамента на участках с хрупким грунтом. Это облегчает мероприятия в проведении земельных работ, так как грунт хорошо держит форму.

Выставление арматуры

Можно также отнести к положительному то, что зимой существует уценка на стройматериалы, что позволяет прилично сэкономить.

К отрицательным моментам можно отнести следующее:

• Вода на морозе превращает сухую смесь в жидкое тесто, а затем разрушает бетон изнутри;
• Требуется искусственный подогрев участка с помощью обогревательных приборов, подогрев фундамента с помощью электропитания;
• Использование специальных присадок для бетона – в состав смеси вводят дополнительные примеси, которые тормозят процесс замерзания воды.

При строительстве фундамента зимой на третий день после заливки следует его утеплить слоем опилок, сухой травой или дёрном.

Гибридные варианты фундамента

Стремление объединить преимущества разных типов фундаментов привело к появлению комбинированных конструкций. 

• Свайно-ленточный фундамент представляет собой сочетание мелкозаглублённой ленты и буровых либо забивных свай. Несущая способность такого фундамента в основном обеспечивается лентой, а сваи предотвращают её выталкивание. Но при промерзании грунта конструкция испытывает повышенные нагрузки (особенно если лента недогружена) — именно поэтому в ней не стоит использовать винтовые сваи, у которых могут оторваться лопасти. Такой фундамент хорошо сочетается с простыми в плане небольшими блочно-кирпичными зданиями.
• Свайно-плитный фундамент крайне редко, но всё же применяется в частном домостроении при возведении кирпичных домов большой площади. Он представляет собой свайное поле (сваи располагают с шагом 1,5–2 м на всей площади застройки), объединённое с толстой монолитной плитой. 
• Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой — неплохая альтернатива шведской плите, обеспечивающая без дополнительных затрат высокий цоколь, а значит, лучшую защиту стен от увлажнения. Стяжку толщиной 100–150 мм с одноуровневым армированием выполняют поверх ростверка и тщательно утрамбованной песчаной подсыпки. При этом цоколь утепляют снаружи плитами ЭППС, чтобы снизить вероятность промерзания грунта под фундаментом. 

• Дачный участок

  Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

1. При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.
2. При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

• применен цемент для бетона более низкой марки;
• для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
• при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
• использовали расколотые фундаментные блоки;
• при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

3. Плохое качество выполнения работ.

Например:

• неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
• может привести к перекосу фундамента;
• не дорыли котлован до проектной отметки;
• не выдержали толщину подушки в траншее;
• не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
• при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
• не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
• при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

Не лишним будет напомнить, что правильно составленный договор на строительство с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений в процессе стройки. В договоре, как правило, должны быть оговорены объемы работ, сроки их выполнения, ответственность подрядчика за качество выполненных работ и его гарантийные обязательства, условия приемки объекта заказчиком (при необходимости с разбивкой по этапам), порядок и сроки оплаты работ. В этом Вам помогут хорошие юристы.

Обзор видов фундамента для дома читайте в статье Фундамент дома. Выбор типа фундамента дома. Поднобно о расчете ленточного фундаменты смотрите в Фундамент дома. Расчет ленточного фундамента для дома.

Какой фундамент выбрать: плюсы и минусы фундаментов

По назначению:

• несущий;
• комбинированный (многофункциональный, например, способный, помимо основной нагрузки, выдерживать и сейсмические толчки);
• глубокого заложения;
• неглубокого заложения (если есть искусственное основание либо естественное);
• специальный (зависит от сложности конкретного земельного участка).

По материалу:

• каменный (кирпичный, бутовый или бутобетонный);
• железобетонный (монолитный или сборный);
• ячеистобетонный;
• деревянный.

По типу конструкции:

• столбчатый;
• ленточный (монолитный или сборный; заглубленный выше или ниже глубины промерзания грунта);
• свайный (монолитный или сборный; делится по типу свай: винтовые забивные, трубобетонные, буронабивные, набивные, сваи-оболочки);
• свайно-ростверковый;
• плитный;

Монолитный (плитный) фундамент

Плитный фундамент (плавающий) — это сплошная незаглубленная плита на поверхности землия). Он применяется при повышенном содержании грунтовых вод или слабых грунтах для обеспечения высокой устойчивости дома.

Порядок монтажа:

1. Снимается верхний слой почвы.
2. Трамбуется песчаная подушка.
3. Укладывается гидроизоляция.
4. Устанавливается опалубка.
5. Производится армирование.
6. Заливается бетон.
7. Вибрирование бетона для придания прочности.

Плюсы: прочный, устойчив к грунтовым водам и слабым грунтам, равномерно распределяет нагрузки, всегда можно сделать перепланировку.

Минусы: дорогой, нельзя сделать подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент хорошо справляется с высокими нагрузками и сохраняет устойчивость дома. Ленточным он называется потому, что идет единой плитой под всем периметром стен и перегородок дома.

Монолитный ленточный фундамент заливается в съемную или несъемную опалубку с армированием. Сборный ленточный фундамент строится из блоков, которые монтируются встык друг к другу.

Плюсы: равномерно распределяет нагрузки от дома, можно заливать в несколько этапов, надёжный (большинство домов стоят на нём).

Минусы: дорогой, не всякую планировку можно воплотить.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовая свая – это полая металлическая труба, имеющая заостренный наконечник и винтовые лопасти. Благодаря лопастям свая ввинчивается в земли, как шуруп. Благодаря возможности разной степени заглубления свай, такой фундамент можно устанавливать почти на любом неровном месте.

Плюсы: дешёвый, подходит для любой поверхности, быстро собирается, сваи можно использовать повторно.

Минусы: сильная усадка (чтобы дом просел равномерно, нужны точные расчёты), ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Буронабивной свайный фундамент

Это разновидность столбчатого фундамента, который применяется для каркасного или деревянного дома. Он используется при повышенном содержании грунтовых вод. Состоит из свай и ростверка, который их соединяет. Несущие элементы размещаются под самыми опорными точками стен, обычно на перекрестиях и углах.

Монтируется производится быстро и в 2 этапа: сначала роют ямы глубиной 1,5 метра, потом устанавливают сваи. Для этого не нужна специальная техника.

Плюсы: долговечный, экономичный, не требует гидроизоляции, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.

Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов, ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Столбчатый фундамент

Применяется для деревянных, каркасных и щитовых домов. Это система столбов, расположенных в точках максимальной нагрузки (пересечение стен и углы).

Порядок монтажа:

1. Роется яма-куб размерами 0,5×0,5×0,5 метра.
2. В ямы засыпается щебень и трамбуется.
3. Устанавливаются бетонные кубические блоки размерами 0,4×0,4×0,4 метра.

Плюсы: долговечный, экономичный, не нужно дополнительных работ, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.

Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Пара слов о комбинированных фундаментах. Они применяются, когда рельеф имеет разные возвышенности или дом состоит из разных материалов (например, одна часть деревянная, другая — кирпичная). Комбинированный фундамент он удешевляет стоимость конструкции, позволяя не тратить большие деньги на ту часть фундамента, которая несет малую нагрузку.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

• армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
• подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Устройство и характеристики основания

Все характеристики основания зависят от свойств раствора, поэтому его составу уделяется пристальное внимание.Используется цемент прочностной марки не ниже 200. Также нужен песок средней зернистости, который замешивается с цементом в обычной пропорции, 1 часть песка на 3 части цемента. Плюс – 5 частей щебня.

Для наполнения берут бутовый камень фракции 20-30. Точные размеры камня высчитывают по простой формуле: размер бута составляет треть от ширины ленты фундамента. В среднем, бут составляет 50% от всей массы бетона.

Камень не должен иметь трещин. Обязательна проверка прочности – если от удара молотком камень сохранил целостность, его можно использовать.

Если есть загрязнения бута, это уменьшает его адгезию к раствору, поэтому перед засыпкой в бетон камень промывают водой.

Выводы о видах фундаментов

Фундамент – это основа дома, верный выбор и монтаж которой определяет срок службы здания. Поэтому строить фундамент лучше по проекту, заказанному у специализированной организации. Проект должен быть разработан на основании исследований грунта.

Но даже без геологии и проекта можно самостоятельно выбрать и построить фундамент для своего дома. Однако для этого понадобится самостоятельно проверить структуру почв, а также посчитать нагрузку от дома.

Давайте вспомним, какие виды фундаментов бывают для строительства дома:

• ленточный монолитный;
• ленточный сборный;
• мелкозаглубленный;
• бутовый;
• свайно-ростверковый (винтовые, забивные и бурозаливные сваи);
• столбчатый;
• УШП.

Надеемся, что эта статья была полезна для вас.

С уважением к вам и вашему дому информационный портал ПрофСовет.

Компоненты

Состав бутобетона для фундамента включает несколько основных компонентов:

• бутовый камень (40-60%);
• речной песок средней фракции;
• цемент М400, М500;
• вода;
• пластификаторы.

Бутовый камень природный по размерам может быть любым с одним ограничением – длина фрагментов не должна превышать 1/3 ширины фундаментной стенки. Можно использовать половинчатые кирпичи и обломки керамических блоков, крупный щебень, горные обломочные породы. Бутовые камни необходимо предварительно очистить от налета и загрязнений методом отсева или омовения струей воды.

Цемент высоких марок М400-М500 подойдет для получения конструкции оптимальной прочности, соответствующей М300-М400.

Песок речной очищенный входит в состав бутобетона в качестве мелкого наполнителя. Его используют с цементом в соотношении 3 к 1, может быть 2 к 1 для улучшения прочности конструкции.

Пластификаторы рекомендуется вводить в цементный раствор для фундамента с целью улучшения его пластичности и укладки. Это могут быть присадки-модификаторы для повышения морозоустойчивости материала, водонепроницаемости.

Вода в раствор вводится по мере необходимости в малых дозах.

Расход готового цемента-раствора на 1 куб бутобетона оставляет 40-60% в зависимости от количества бута в объеме конструкции.

Точный состав компонентов определяется конструктивно и зависит, опять же, от бутового наполнителя.

Достоинства и недостатки

Еще до принятия решения по сооружению бутового фундамента желательно рассмотреть все его качества. Положительные параметры:

• конструкция прочная, выдерживает 3 этажа больших площадей;
• материал — природное сырье, совершенно безвредное для окружающей среды и людей;
• полученный фундамент долговечен;
• высокая износостойкость;
• основание позволяет сооружать строение любого размера и формы;
• нет необходимости выполнять дополнительное усиление конструкции;
• фундамент влагостойкий;
• имеет эстетичный вид;
• позволяет комбинировать варианты оснований;
• не промерзает;
• отсутствует необходимость выполнять ремонтные действия.

Отрицательные качества:

• высокая стоимость;
• необходимо иметь определенные навыки работы;
• укладка только ручная;
• при неровных камнях необходимы дополнительные усилия;
• при проектной ошибке на прочность требуется организовывать дополнительное усиление.

Выбор проекта для строительства на склоне

Как и любое другое строительство, строительство жилого коттеджа на участке уклоном, начинается с составления плана.

Обращаться за подобной услугой лучше всего в специализированные фирмы, ведь типовой проект в этом случае не подойдет. Архитекторы и дизайнеры проанализируют форму участка, и создадут план-чертежи строения, в соответствии с рельефом местности.

Угол наклона земельного участка имеет цифровое значение, рассчитывается по определенной формуле, и измеряется в процентах. Например, если надел имеет длину 100 метров и, при этом его подъем по вертикали составляет 10 м, то его уклон равен 10%.

Существует определенная градация неровности участков, зависящая от величины угла:

• до 3% — такие участки считаются ровными;
• до 8% — малый уклон;
• до 20% — средний;
• более 20% — крутой склон.

Основная головная боль застройщика — как правильно спроектировать и построить дом на средних и крутых участках. Для ровной территории, можно без проблем подобрать практически любой понравившийся типовой проект. Чего не скажешь, если земля находится на склоне — если в твой дом «врезается» холм, здесь как ни крути, придется заказывать / разрабатывать индивидуальный.

На средних и крутых склонах строятся дома двух типов:

1. Ступенчатые – каждый этаж / секция коттеджа располагаются уровнями (один над другим), в соответствии с уклоном земли, и имеют свою кровлю. Такие здания бывают:
2. Каскадно-секционные – подходят для земель с углом наклона до 20%;
3. Террасные – возводятся на земельных участках с наклоном свыше 20%;
4. Дома переменной этажности – в этом случае, вся площадь помещений находится под одной общей крышей, но количество этажей может варьироваться, в зависимости от рельефа.

Проектируем подъезд

При разработке проекта, необходимо принимать во внимание, с какой стороны будет подъезд для автомобилей? Если с верхней части склона, то и дом необходимо планировать соответственно. С улицы такая постройка будет казаться незначительной, и только войдя внутрь, можно будет оценить истинный размер особняка.

Если подъездная дорога проходит по нижней границе участка, то располагающиеся на ней строения, будут полностью видны с дороги, ведь визуально участок с постройками будет уходить по склону вниз. Значит и планировка здания, и хоз. построек нужно соотносить с учетом не только удобства подъездных путей, но также безопасности и приватности.

Ориентируемся на стороны света

Специалисты советуют обращать внимание также на ориентацию дома на склоне относительно сторон света.

Не рекомендуется строить коттеджи на участках с уклоном на север и запад. Исключение — когда земля под застройку находится в южном регионе, где влияние холодного воздуха незначительно.

Постройка дома на восточной и южной стороне, которая сильнее прогревается солнцем, и защищена от холодных ветров, позволят сэкономить на отоплении.