Если лопнула плита перекрытия: варианты ремонта

На что обратить внимание перед началом работ

Если ваша квартира находится на последнем этаже многоэтажного дома, и не имеется технического этажа сверху, то прежде чем приступать к заделке необходимо произвести контроль состояния кровли. Вполне реально, что через щели в скором времени начнет поступать влага. Гипс является минеральным основанием с благотворной средой для размножения микроорганизмов, которым нужна только влажность и плюсовая температура. При описанной протечке все условия будет соблюдены и в скором времени потолок зацветет.

Обилие влажности приводит к появлению грибка

Второй важный момент – это потеря тепла. Через большие щели может буквально «гулять» сквозняк, от чего в помещении будет некомфортно находиться. Но даже при отсутствии движения воздуха получается хороший мостик холода, через который тепло от радиаторов будет передаваться на улицу.

Совет! Такой проблемы не будет, если над вами также находятся отапливаемые помещения.

Мостик холода означает, что практически в помещении  будет находиться точка росы, так как граница тепла и холода смещается внутрь комнаты. Это еще одна причина появления большого количества влаги и сопутствующих ей проблем.

Чтобы устранить все эти неприятности потребуется произвести утепления шва, о чем подробно будет рассказано далее.

Если перекрытие не ведет на крышу, его подготовка и заделка значительно упрощается, однако она также важна, так как могут возникать и другие проблемы.

• Нарушается звукоизоляция помещения;
• Из трещины будет постоянно сыпаться грязь и пыль, что неприятно для натяжных потолков, которые при резком открывании двери способны работать как мембрана, поднимая все это в воздух.
• Также будет нарушаться целостность потолочного покрытия, ведь ничего не будет противостоять подвижкам дома, которые происходят в результате усадки и сезонных колебаний почвы.

Теперь давайте обо всем подробнее.

Конструирование плиты

В продольных ребрах плиты располагаются напряженные стержни Ø25 А800 и плоские каркасы К-1. Длина напрягаемого стержня равна длине плиты, то есть 9080 мм. Каркас К-1 состоит из двух продольных стержней Ø8 В500 длиной l=ln-20=9080-20=9060мм и вертикальных стержней Ø 5 В500 длиной l=hn-20=450-20=430мм. Число вертикальных стержней устанавливается из расчета пли­ты на поперечную силу, n = 90.

В торцевых поперечных ребрах устанавливается каркас К-2, состоящий из двух продольных стержней Ø5 В500, которые заводятся в опорное ребро на 80 мм, длина l= 1510 мм. Поперечные стержни Ø5 В500 длиной l = 350 – 20 =320 мм располагаются между продольными ребрами с шагом 100 мм. Количество по­перечных стержней в торцевом ребре п = 15.

Сетка С-1 располагается в нижней части полки и имеет размеры 8930×1280 мм. Длина сетки равна длине плиты, уменьшенной на 150 мм, ширина сетки меньше ширины полки в чистоте между продольными ребрами на 30 мм. Шаг продольных стержней Ø6 В500 – 200 мм, поперечных Ø6 В500- 100 мм. Количество продоль­ных стержней – 7, поперечных – 90. Маркировка сетки:

Сетка С- 2 укладывается в верхней части полки плиты. Длина сетки 8930 мм. Ширина сетки b = b1 + b2 , где b1 – длина сетки, заводимая в ребро для обеспечения надежности анкеровки поперечных стержней, принимается не менее шага про­дольных стержней, в данном случае принимаем b1 = 200 мм; b2 – ширина сетки в полке, принимается не менее 1/4 пролета полки. Принимаем b2 =430 мм.

Таким образом, ширина сетки b = 200 + 430 = 630. Окончательно сетка С – 2 ∙ из проволоки Ø6 В500 имеет размеры 8930×630 мм. Шаг продольных стержней 200 мм, количество продольных стержней – 4. Шаг поперечных стержней 100 мм, количество поперечных стержней – 90. Маркировка сетки:

Сетка С – 3 предназначена для усиления торцов продольных ребер при пере­даче усилия предварительного напряжения и принимается конструктивно. Про­дольные стержни длиной 530 мм, количество стержней – 6, поперечные стержни длиной 280 мм, количество стержней – 6.

Общая масса расхода стали на одну плиту 232,1 кг.

Площадь поперечного сечения плиты

А=146∙5+25∙14=1080см 2 =0,1080м 2

Объем бетона без учета торцевых ребер

Площадь поперечного сечения торцевых ребер при высоте торце­вого ребра 35 см и толщине 7 см

Ар = 2∙35∙7=490 см 2 = 0,049 м 2 .

Длина поперечного ребра равна ширине плиты за вычетом ширины продоль­ных ребер поверху

Объем поперечных ребер

Vp = 490∙131 = 64190 см 3 =0,064190 м 3 .

Полный объем бетона плиты

Vп =0,98 + 0,064190 =1,04м 3 .

Вес плиты при удельной плотности γ= 2500 кг/м 3

G = 1,04∙2500=2600 кг.

Основными показателями технико-экономической эффективности проекти­руемой конструкции служат расход бетона, расход арматуры, трудоемкость изго­товления и монтажа, стоимость, а также приведенные параметры: расход бетона и расход арматуры на 1 м 2 перекрываемой площади.

Расход бетона на 1 м 2 перекрываемой площади (приведенная толщина плиты)

Расход стали на 1 м 2 перекрываемой площади

Расход стали на 1 м 3 бетона

232,1/1,04 =223,2 кг/м 3 .

Таблица 2. Спецификация арматуры на плиту перекрытия

Основные проблемы

Наибольшая часть дефектов обычно вызывается арматурной коррозией, продукты которой, увеличиваясь в объеме, до 30% разрушают окружающий бетон. Коррозия также снижает эффективное сечение рабочей и дополнительной арматуры, от которого зависит несущая способность конструкции.

Еще может оказаться необходимым усиление плит перекрытия, находящихся в удовлетворительном состоянии, например, при изменении назначения помещения и потребности размещения в нем непредусмотренного ранее технологического оборудования, при реконструкциях, надстройках дополнительных этажей и других разнообразных случаях.

Как правильно хранить плиты перекрытия

Все эти плиты треснули, что видно из более детальной фотографии.

Для того, чтобы впоследствии не тратится на то, за что вы уже платили деньги, необходимо первоначально все сделать так, как полагается. Так, чтобы плита не лопнула при хранении, необходимо выбрать ровную поверхность, лучше всего сухой, твердый грунт, который не подвержен проседанию. Лучше всего, насыпать утрамбованную песочную подушку. Далее необходимо сделать хорошие опоры. Во-первых, они должны быть достаточно высокие, чтобы в случае проседания, обеспечить зазор между нижней плитой и грунтом. Во-вторых, их хотя бы первоначально необходимо выставить горизонтально относительно друг друга, чтобы нагрузка в плите и на опоры была равномерной. В конце, концов, опоры должны быть расположены примерно в 20-40 см от торцов укладываемой на них плиты и на них должны быть уложены деревянные бруски, например 30*50. Именно такие бруски должны применятся и для последующих рядов плит в штабеле. Бруски должны располагаться один над другим и все над нижней опорой, чтобы правильно передавать нагрузку.

Высота всего штабеля плит перекрытия не должна превышать 8-10 рядов.

Как сделать отверстие внутри

Понятно, что используется и поперечная, и продольная резка. Но делать проем в одной плите не стоит — снижается несущая способность изделия. Чтобы этого не произошло, отверстие делают на стыке двух уложенных плит. То есть половина отверстия на одной плите, другая — на соседней.

1. Для этого сначала по месту монтажа укладывается одна из них.
2. На ней по нанесенной разметке делаются два поперечных реза и один продольный.
3. Отрезанный сегмент удаляется.
4. Рядом укладывают вторую, на которую наносят разметку половины проема.
5. Делают все те же два поперечных реза и один продольный.
6. После чего отверстия заполняются бетонным раствором на глубину 15 см.

Вообще, вопрос, можно ли резать питы перекрытия под проемы и отверстия разного назначения, встречается часто. На него можно ответить так – такие места в перекрытиях лучше обходить и заливать бетоном в виде монолита. Любое вмешательство в конструкцию железобетонного изделия приводит к снижению его несущей способности. Но если другого выхода нет, то резку проводят с условием, что участок перекрытия не будет подвергаться большим нагрузкам.

Сегодня резка плит перекрытия не самый сложный процесс, если использовать в качестве инструмента электрорез по бетону. И многие заводы, осуществляющие производство плит перекрытия предлагают услуги резки. Лучше воспользоваться этими услугами, а не заниматься самодеятельностью, ведь любое вмешательство в конструкцию изделия приводит к снижению ее прочностных характеристик. А под небольшие трубы отверстия можно сделать самому, используя нехитрый инструмент: зубило и кувалду.

Инструменты и материалы

Для производства работ понадобится оборудование и инструментарий:

• стремянка или подмостки ( при высоте более 4 м);
• пылесос для очистки поверхности от пыли, также пригодится для смывания краски и финишного окрашивания минеральными и водоэмульсионными составами, если имеется обратный выдув, если этого нет — нужен дополнительно краскопульт или распылитель;
• шпатели металлические для расшивки трещин и пластиковые для шпаклевания;
• терка малярная и наждачная бумага разных номеров для шлифования поверхности;
• строительный нож;
• поролоновый валик;
• флейцевые кисти;
• емкость с чистой водой;
• емкость для раствора при работе со штукатурными составами;
• отвертка и молоток;
• щетка со щетиной из проволоки.

Для укрытия отделки стен, пола и мебели нужно запастись полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем. Другие материалы будут отличаться в зависимости от вида основания (плиты или гипсокартон).

Чем замазать трещины на потолке из гипсокартона:

• грунтовка адгезионная;
• шпатлевка;
• серпянка;
• грунтовка под финишный отделочный слой.

Для заделки масштабных повреждений потребуются кусок гипсокартона и деревянные бруски для каркаса.

Для ремонта перекрытия из железобетонных плит требуются:

• если повреждена коррозией арматура — средство для удаления ржавых пятен , состав-преобразователь ржавчины;
• адгезионная грунтовка;
• цементно — песчаный раствор;
• шпатлевка;
• герметик.

Чем замазать трещину? Состав грунтовок и шпатлевок зависит от режима эксплуатации помещения: при высокой влажности лучше пользоваться смесями на основе акрила, латекса или силикона.

Кроме того, необходимо обезопасить работающего от грязи, пыли и брызг различной строительной химии: приготовьте комплект удобной одежды, обувь с не скользкой подошвой, очки, перчатки и головной убор.

Коротко о главном

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Технология установки плиты перекрытия

Для установки сборных ЖБ плит будет необходимо взять в аренду кран и 4 рабочих: машинист, стропальщик и 2 монтажника.

Несущие стены следует рассчитывать с учётом необходимости зазора 5 см со стороны улицы. В углубление укладывается утеплитель, он предотвращает сквозняк через щели в перекрытии. Износ теплоизоляции в подобных домах приводит к появлению холода, сырости и сквозняка.

Процедура установки:

1. На приготовленную подушку из цементного раствора на опорные стены укладывается бетон слоем 15-20 мм.
2. Краном поднимают панель и размещают сверху места монтажа.
3. Монтажники разворачивают плиту для направления в желаемое положение. Точно разместить плиту до снятия строп помогут ломы. Правильное расположение подразумевает место соприкосновение стены и плиты не менее чем на 15 см с каждой стороны.
4. Стропы отцепляют, и проводится окончательная проверка установки.

Особенности монтажа своими силами

Прежде, чем начать работу, необходимо ознакомиться с типовой технологической картой на укладку плит перекрытия. В ней подробно описаны этапы работы, оборудование и техника безопасности, прилагаются чертежи.

Для укладки ЖБИ необходима грузоподъёмная техника, понадобятся крановщик и два аттестованных стропальщика. Монтаж плит своими руками без квалифицированных помощников противоречит правилам техники безопасности.

В процессе разгрузки или работы не рекомендуется таскать блоки волоком или сообщать им свободное падение. В идеале требуется соорудить опоры (из деревянного бруса) специально под хранение плит. Можно запланировать укладку панелей сразу, поднимая их непосредственно с грузового транспорта: это позволит здорово сэкономить, так как крановщику надо платить за каждый подъём, а материалы будут целее.

Панели необходимо уложить на цементный раствор от М100 так, чтобы они опирались на несущие стены не менее чем на 100 мм. При этом нужно следить, чтобы положение монтируемой плиты перекрытия было ровным, и чтобы каждая из них была идеально подогнана. Рекомендуется при каждой кладке проверять панели по уровню. При необходимости их поднимают краном и перекладывают заново. После завершения кладки, плиты очищают и заполняют швы цементным раствором.

Монтаж плит на газосиликатные блоки требует большей площади давления на опоры (до 250 мм), так как они являются менее прочными, чем обожженный кирпич. Стены в этом случае желательно укрепить армированным поясом.

Контроль качества монтажа панелей перекрытия

Во время работы необходимо следить за симметричностью укладки плит на пролёты. Глубина прокладки смежных блоков должна совпадать. Для этого проверяйте, чтобы раствор был одинаковой толщины и не более 20 мм

Не допускается использование строительных смесей, у которых начался процесс схватывания, тем более не стоит разбавлять их водой. Важно следить, чтобы отклонения положения плит в плоскости были не более 5 мм.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия

Преимущества этого вида строительства – дешевизна, относительная безопасность работ, отсутствие необходимости брать в аренду подъемную технику и нанимать высококвалифицированных работников. Могут быть использованы небольшие лёгкие плиты различных видов: ячеистые, ребристые, балочные. Но есть и минус: затраты времени на схватывание бетона.

Укладка плит балочного типа состоит из следующих этапов:

• составление плана работы, расчет материалов, арматуры и прочего;
• сборка опалубки;
• установка деревянных или железных подпорок;
• монтаж гидроизоляции на опалубку из толя или полиэтилена;
• армирование;
• укладка плит;
• повторное армирование (при необходимости, в зависимости от типа балки);
• заливка жидким раствором с использованием цемента марки от М300;
• через 28 дней снятие опалубки.

Монтаж ячеистобетонных плит проводится по тому же принципу

Важно, устроить навес или закрыть конструкцию плёнкой, чтобы погодные условия не повлияли на качество работ

Стоимость

Покупая плиты, обращайте внимание, чтобы они были ровными, с хорошей поверхностью, без радиоактивного фона арматуры. Одна изделие обходится покупателю от 3 800 рублей

Цена укладки плит включает в себя аренду оборудования, наём бригады и затраты на материалы и электроэнергию. Сборно-монолитное перекрытие своими руками обходится всего 1 000 руб/м2, поскольку не требует дополнительных расходов.

Устранение крупных дефектов

Если ремонт трещин не был произведён своевременно, деструктивные явления поражают защитный слой бетона, что приводит к откалыванию и осыпанию крупных фрагментов. Поверхность бетона при этом испещрена широкими, но неглубокими трещинами, ямами, при постукивании молотком слышен гулкий звук — под поверхностью образовались пустоты.

В таких случаях защитный слой бетона восстанавливают, предварительно удалив все остатки, подвергшиеся разрушению. Достаточно часто приходится счищать с поверхности выколов и ям достаточно толстые слои рыхлого и осыпающегося бетона. Его оставлять нельзя, ведь прочность повреждённого бетона значительно ниже проектной.

Очищенную поверхность подвергают фактурированию — с помощью чеканки оставляют множество мелких засечек, способствующих более качественному сцеплению нового слоя со старым. Края восстанавливаемого участка подрубают зубилом, образуя ровную кромку глубиной не менее 10 мм.

Нанесение бетонной массы выполняют либо мастерком послойно, либо напылением под давлением — этот способ наиболее технологичный и действенный. После восстановления защитного слоя за бетоном требуется уход в течение 7–10 дней, который заключается в периодическом увлажнении поверхности и слежении за границами заделанных участков.

Что предпринять, если не получилось равномерно разложить панели

Учитывая значительную массу панелей и увеличенные габаритные размеры, сложно обеспечить стабильность зазоров между плитами и их равномерную укладку на опорную поверхность. Кроме того, часто размеры помещения не соответствуют габаритам плит, и, в результате, образуется открытый участок. В сложившейся ситуации следует забетонировать свободное пространство.

Порядок действий:

1. Закрепите щиты опалубки на нижней плоскости плит.
2. Уложите арматурную решетку.
3. Залейте бетонный раствор.
4. Небольшие щели заделайте цементной смесью.