Этапы возведения опалубки для ленточного фундамента

Что такое СМП: общие сведения о системе

Сборно-монолитные перекрытия представляют собой расположенные на определённом расстоянии одна от другой балки с тригонами (специальным треугольным каркасом из арматуры), между которыми размещаются блоки. Именно они после заливки сверху бетона становятся единым целым. В качестве материала изготовления блоков обычно используются пено- или керамзитобетоны, что уменьшает конечный вес перекрытия.

Полезная информация! Стоит отметить, что чем пористее будет этот материал, тем прочнее получится монолит. При этом примерно на 35% снижается вес, что уменьшает нагрузку на фундамент строения.

Сборно-монолитное перекрытие в разрезе – чётко видны все составляющие

Классификация и виды опалубок

Разнообразие видов опалубки позволяет выбрать наиболее соответствующую типу работ, нагрузкам, форме и т. д.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Последняя, которая после бетонирования остается элементом здания, в данной статье не рассматривается.

По назначению различают опалубку горизонтальную (для бетонирования перекрытий) и вертикальную (для стен, колонн и т. п.) Опалубка первого типа восприни-мает нагрузку, направленную вертикально вниз, второго – нагрузку, распирающую в стороны. Номенклатура элементов для сборки опалубки этих типов частично различается.

По конструкции опалубку делят на мелкощитовую и крупнощитовую.

Первая представляет собой комплект модульных щиток небольшого размера, из которых собирают более крупные элементы. Широкий диапазон модульных размеров позволяет обеспечить нужные габариты готовой собранной опалубки. Мелкощитовую используют при бетонировании любых вертикальных элементов.

Опалубка крупнощитовая состоит из готовых больших щитов, которые составляют единый опалубочный блок, целиком переставляемый краном. Ее применяют для бетонирования стен большой площади и перекрытий.

По оборачиваемости различают опалубку неинвентарную и инвентарную. Первую используют только для одного сооружения или одной конструкции, а затем разбирают. Ее собирают непосредственно на месте применения для бетонирования неунифицированных конструкций небольшого объема (например арки окна, монолитного пояса, фундамента дома и т. п.)

Опалубку второго типа используют многократно. Ее приобретают (или берут в аренду) для разных строительных процессов, а после окончания работ продают (или возвращают). Она выдерживает тысячи циклов бетонирования.

Ссылка по теме: Несъемная опалубка – порядок работ по строительству

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Подготовка – делаем расчеты и собираем материалы

Возведение опалубки – весьма серьезное дело. От ее качества зависит то, насколько долго на нашей лестнице не появятся перекосы, трещины и прочие проблемы. Перед сборкой опалубки своими руками следует разметить расположение лестницы. Для этого используют маркер, с помощью которого делают пометки на стене. Обязательно надо учитывать толщину элементов опалубки и отделочных материалов.

Сборка опалубки своими руками

Сама конструкция изготавливается из деревянных деталей:

• брусья квадратного сечения 10х10 см;
• доски толщиной 30 мм;
• арматурные прутья диаметром не менее 10 мм;
• фанера толщиной не менее 20 мм (можно с гидрофобным защитным слоем).

Чтобы бетон не смог впитаться в деревянные части, следует перед заливкой бетона обильно смочить опалубку, либо покрыть доски каким-либо гидроизоляционным материалом (можно использовать полиэтилен или скотч, которым можно обклеить поверхность дерева).

Советы по сборке и установке щитовой опалубки

• Выполняя монтаж опалубки колонн, стен или фундамента, первоначально стоит позаботиться о подготовке поверхности. Установка осуществляется только на качественно утрамбованной и ровной поверхности. В противном случае основа просядет или деформируется, что скажется на качестве и внешнем виде будущего монолита.
• После сборки проверяют соответствие уровню. При помощи отвеса сверяют перпендикулярность конструкции основанию.
• Опалубочная щитовая система должна соответствовать проектной документации. Быть требуемой ширины и высоты, длины.
• Качественная сборка гарантирует герметичность швов между щитами. Зазоры приведут к утечке жидкого раствора и дефектам поверхности монолита, что негативно скажется на физико-технических качествах части здания.
• При сборке щитовой опалубки необходимо позаботиться о безопасном демонтаже щитов. Слабо затвердевший бетон легко повредить, поэтому хомуты, замковые системы и фиксаторы должны сниматься при помощи молотка без прикладывания усилий. Поврежденная поверхность у монолита снижает его эксплуатационные характеристики.

Если при заливке элементов здания используется многоразовая формирующая конструкция, щиты необходимо тщательно очистить, проверить на дефекты (система эксплуатируется под открытым небом) и складировать. Хранение и перевозка на склад опалубочной системы — дополнительные и значительные расходы. Чтобы их избежать, наша компания предлагает аренду формирующих бетон конструкций. У нас широкий выбор типоразмеров и видов щитовых опалубок.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Особенности установки различных видов опалубки перекрытий

Чтобы самостоятельно собрать опалубку, следует выполнить предварительные расчеты и составить чертеж. Если предстоит строительство большого объекта, то на опалубку перекрытия следует заказать выполнение ППР. К конструкции предъявляются следующие требования:

• повышенная прочность;
• безопасность эксплуатации и надежность;
• длительный эксплуатационный период – опалубка должна использоваться многоразово;
• способность сохранять целостность при действующих нагрузках;
• возможность быстрой установки, легкий демонтаж.

Чтобы собрать опалубку из фанеры, досок или металлопрофиля, необходимо подготовить определенные материалы:

• фанерные листы с повышенным уровнем влагостойкости. Лучше использовать материал с ламинированной поверхностью, чтобы ускорить процесс демонтажа;
• строганую доску. Пиломатериал не должен иметь сучков и иных дефектов. Ширина его должна быть 20 см, толщина – 4 см;
• профлисты. Их рифленая форма увеличит показатель прочности перекрытия.

Конструктивные особенности опалубочной системы определяют использование необходимых материалов, расчетную потребность которых поможет определить калькулятор опалубки перекрытия, который можно найти на специальных строительных сайтах.

Кроме того, потребуются определенные комплектующие в виде опорных стоек, продольных и поперечных балок, раскосов, треног и универсальных вилок.

Выбирают нужные материалы и комплектующие к ним с учетом особенностей опалубки.

Следует немного рассказать про опоры, используемые для установки опалубки перекрытия:

• раздвижная телескопическая стойка. Состоит из опорного узла, сборной опоры и площадки под брус. Такие стойки применяются для обустройства перекрытий на высоте, не превышающей четырех метров;
• стартовая и доборная опора из металлопрофиля. Используется под объемные опалубки перекрытий, соединение с которыми выполняется замковым элементом cup lock. С таким набором можно установить опалубочную конструкцию, высота которой достигает восемнадцати метров;
• брусок, бревно либо труба. Их часто применяют застройщики частного сектора, бетонируя перекрытия малоэтажных зданий. Опоры выставляются вертикально, фиксация их выполняется наклонными раскосами;

• если предстоит заливать монолитные перекрытия, то для установки опалубки может использоваться домкрат. Пример такой многоцелевой системы – опалубка перекрытий psk cup.

Высота размещения опалубки является определяющим фактором для того, чтобы использовать конкретный тип опорных элементов.

Попробуем разобраться, как сделать опалубку для перекрытия своими руками. Алгоритм действий представлен следующими видами работ:

• выставляются вертикальные опорные элементы с интервалом в 1 – 1.2 м;
• на подушки укладывают ригели;
• на балки-опоры несущего каркаса настилаются щитовые листы;
• собирается по всем краям и фиксируется окантовочный бортик.

Процесс сборки завершают герметизированием стыковочных участков, проверяют горизонтальный уровень.

Определенные особенности при монтаже возникают с фанерной и металлопрофильной опалубочными конструкциями.

Профлист применяется, чтобы устроить большую по площади опалубку. Рифленая сталь отлично воспринимает нагрузки от арматуры и бетонной массы, дополнительно усиливает всю конструкцию.

Порядок работ:

• вертикально устанавливаются опоры;
• продольно укладываются и фиксируются ригели;
• крепятся балки поперечного типа;
• на подготовленный каркас укладывается профильный листовой материал;
• выполняется крепление профлистов по несущим рамам.

Рекомендуется проверить качество сборки, уплотнить зазоры.

Как выставить опалубку из влагозащитного фанерного материала?

Использование фанеры позволяет заменить дорогостоящий металл, существенно удешевив стоимость опалубочной конструкции. Только следует помнить, что поверхность фанеры должна обладать способностью противостоять воздействию влажной среды. Как правило, в этих случаях пользуются ламинированным материалом.

Сборка выполняется следующим образом:

• устанавливаются брусы из древесины сечением 100 на 100 мм;
• крепятся балки;
• все элементы фиксируются;
• укладывается фанерный материал, крепится саморезами;
• устраивается отбортовка;
• щелевые участки запениваются, поверхность щитов застилается полиэтиленовым материалом.

Строительство стен при помощи съемной опалубки

Технологии монолитного строительства активно развиваются. Построить дом из съемной опалубки и шлакобетона быстро, дешево и не требует соблюдения сложных нормативов. При выполнении данной работы важно правильно сделать съемную опалубку для стен.

Стены, в отличии от фундамента, должны быть максимально гладкими. Поэтому набирать щит для нельзя. Из цельных материалов эксперты рекомендуют:

• пластик,
• ламинированный ДСП.

ДСП очень надежный и практичный материал, с которым легко и удобно работать. Лист можно разрезать на удобные куски, из которых будут сформированы щиты. Применение такой конструкции позволит сэкономить на строй материалах, но не даст идеально ровных стен. В местах соединения щитов будут небольшие наплывы заполняющей основы. Эти изъяны прячутся при помощи декоративной штукатурки или «шубы».

Монтаж опалубки делается точно также, как и в случае с фундаментом.

Если планируется делать стены под покраску, то выбор за съемной пластиковой опалубкой. Эта технология позволяет бесшовно заливать любые по размеру поверхности. Пластиковые опалубки производятся промышленным способом и стоят достаточно дорого. Для того, чтобы изготовить их в домашних условиях понадобятся:

• наборные пластиковые панели,
• П-образный профиль,
• деревянные балки 5х5 см.

Для работы используем 4-х метровый профиль. Даже если высота стен будет меньше 3-х метров, обрезки профиля пойдут на опоясывающий каркас. Профиль устанавливается каждые 30 см. Для того, чтобы определить сколько его нужно: длину стены в метрах делим на 0,3

Далее, с внутренней стороны набираем на профиль пластик. В скрытой части панель прикручиваем шурупами к профилю. Когда фиксируем следующую пластину, она прячет шуруп. В итоге получается бесшовное соединение. Если длинна стены больше 6 м, то панели фиксируются в разброс. Это позволяет избежать шва в местах соединений.

С внешней стороны горизонтальный профиль связывается между собой перпендикулярно. Для этого понадобятся обрезки. Их края загибаются таким образом, чтобы образовавшийся изгиб удобно было прикрутить к несущему профилю. Укрепляющий пояс делается на высоте 10 см от земли, и далее каждые 50 см.

На высоте 40 см от верхнего уровня опалубки закрепляется опорная балка. Она ставится в распорку и поддерживает конструкцию. Балки необходимо установить каждые 30 см. Иногда балки заменяют стяжными винтами, это упрощает конструкцию, но в основе остается изоляция. После извлечения винта образовывается полость, которая активно разрушает стену.

Стена из бетона или шлакобетона должна заливаться сразу вся целиком. Частичное выполнение работ не допускается, так как это значительно понизить эксплуатационные характеристики. Для экономии стены заливают по очереди.

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

• окончательная юстировка конструкции,
• проверяется уровень перекрытия,
• кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

• При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
• При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
• При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Классификация

Опалубку можно квалифицировать по ряду признаков. По способу использования (разборности) опалубка делится на две большие группы: съёмную, которая демонтируется после набора строительным раствором прочности, достаточной для сохранения заданной формы и положения в пространстве, и несъёмную, которая не демонтируется, а становится частью строительной конструкции. Обе эти системы достаточно широко применяются в монолитном строительстве.

Съёмная опалубка классифицируется по функциональному назначению, конструкции и материалам, из которых она изготавливается.

По назначению

В зависимости от назначения различают опалубку перекрытий, стен, лифтовых шахт, колонн, фундаментов, ростверков[3] и т. д.

Очень важным условием при монтаже опалубки является точность сборки. Из-за малейшей неточности в готовой опалубочной конструкции могут возникнуть щели и неровности на бетонном монолите в будущем.

Одним из видов опалубочных работ является монтаж опалубки перекрытий, при сборке которых применяются телескопические стойки. Такая стойка работает по принципу выдвижения внутренней трубы с отверстиями, с помощью которой достигается заданная высота стойки. А с помощью перемещения наружной резьбовой муфты необходимая высота выставляется с высокой точностью.

По материалу

Деревянные опалубки получили большее распространение по причине быстроты и легкости монтажа, а также из-за своей дешевизны. Алюминиевые и стальные опалубки по стоимости сильно превышают деревянные и используются при строительстве крупных и ответственных сооружений.

Сегодня для изготовления поверхности щитов стеновой опалубки применяют фанеру, которая изготавливается из материалов с применением современных технологий деревообработки.

Также для изготовления опалубки применяют оцинкованную или гальванизированную сталь с порошковым покрытием, которое защищает сталь от коррозии и обеспечивает быструю очистку опалубки в процессе эксплуатации. Из положительных свойств стали можно выделить тот факт, что она, в отличие от дерева, обладает высокой несущей способностью и хорошей сопротивляемостью деформациям.

Алюминиевая опалубка намного легче стальной, и тем самым дешевле при транспортировке и монтаже. Однако, по прочности и пределу текучести алюминий сильно уступает стали, в связи с чем количество оборотов алюминиевых щитов в разы меньше стальных. Также алюминиевая опалубка быстро теряет исходную геометрию, и практически не подлежит ремонту, что делает её использование достаточно проблемным для строителей.

Полистирол является исходным сырьем для производства несъёмной опалубки. Пенополистирол водо- и морозостоек, отличается стабильностью технических характеристик во времени и при эксплуатации в регионах с суровым и влажным климатом, и, кроме того, он обладает высокой механической прочностью.

По конструкции

Существует три основные опалубочные системы для возведения стен:

• Рамная система, которая включает в себя каркасные щиты, подпорные элементы, болтовые соединения и детали крепежа. Каркасные щиты состоят из несущей металлической рамы, ребер жесткости и опалубочной плиты. Рама из замкнутого полого профиля с фасонным гофром предохраняет торцы плиты от повреждений и позволяет соединить элементы в любом месте. Металлический каркас не только обеспечивает необходимую жесткость конструкции, но и значительно облегчает и ускоряет монтаж модульных элементов.
• Балочная система включает в себя соответственно балки, опалубочные плиты, элементы крепления, подпорные элементы, ригель, подмостки для бетонирования и леса. Балки, выполненные из древесины двутаврового сечения, являются основой системы, и длина балок нормирована. Для обеспечения долговечности на них крепятся стальные или пластмассовые наконечники, предотвращающие откалывание пояса балки.

Балки устанавливаются с определенным шагом и крепятся к опалубочным плитам и между собой с помощью стальных элементов.

• В туннельной опалубке основным элементом конструкции является полусекция, которая состоит из одной горизонтальной и одной вертикальной панели. Туннельная опалубка предназначена для одновременного опалубливания стен и перекрытий типовых секций. Её монтаж осуществляется при помощи крана. Подобного типа опалубка применяется для серийного производства одинаковых секций.

Уход после заливки

Если говорить про уход за подобным изделием, то важно сказать, что при его застывании будет исходить достаточно тепла, а это становится причиной скорого испарения жидкости. Ее минус приведет к деформированию покрытия из бетона, по причине чего в первое время смачивают плиту водой постоянно. Ее требуется лить или ведрами, или посредством шланга с особым распылителем. До этого на бетон можно укладывать тряпку и лить воду. При жаре бетон требуется прикрывать полиэтиленом, чтобы плита не начала трескаться. Опалубку можно убрать уже через 10 суток после крайнего замачивания. Обычно плита способна набрать прочность примерно за 3-4 недели. Когда срок выйдет, можно продолжать работы по строительству. В представленном видеоролике вас ждет процесс возведения монолитной плиты для перекрытия собственноручно.

Как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж

На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

Вам будет интересно узнать о:

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки

Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.

2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки

Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.

3 Расставляем первичные балки

Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.

4 Выставляем промежуточные стойки

Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.

5 Проверяем горизонтальность

После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.

6 Расставляем вторичные балки

Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.

7 Расстилаем влагостойкую фанеру

Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

7 Финальная проверка

Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.

Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.

Подведем итог:

На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты. В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.