Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Особенности монолитного фундамента

Монолитное основание может быть трех видов. Выбор одного из них зависит от многих факторов, они были описаны выше.

Вот эти виды:

1. Ленточный фундамент. Его заливка осуществляется только под несущими стенами, поэтому основание и называется ленточным. Основание может быть залито на малую или большую глубину. Первый вариант фундамента может уходить в глубину от 30 см до полуметра, второй — до одного метра и больше. Стоит отметить, что при создании ленточного основания, можно сделать подвал.
2. Столбчатый, или свайный вид основания. Бетонные столбы располагаются на расстоянии примерно одного метра друг от друга, но это расстояние можно варьировать. Иногда такую технологию создания фундамента совмещают вместе с ленточным вариантом. Это нужно, если, допустим, планируется создание подпола или обустроенного подвала.
3. Монолитная плита. Она заливается сплошной плитой, которая подходит для строений высотой более трех этажей. Монолитная плита также делится на заглубленный и малозаглубленный варианты. Плита считается малозаглубленной, если она уходит в землю максимум на метр. Заглубленный вариант, естественно, имеет глубину больше метра. Также монолитные плиты можно и не закладывать на глубину, а ограничиться 30 см, но при условии, что поверхность местности практически идеально ровная, а строение будет достаточно легким.

Схема пирога плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

• песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
• щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
• коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
• дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
• бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
• гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
• теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
• ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
• армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
• теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
• бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
• отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
• утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

• отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
• минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

Столбчатые опоры

По типу конструкции все основания подразделяют на:

• ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
• свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
• свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
• столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
• плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Свайно-ростверковый фундамент

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитное основание

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.

этап – расчет

На ленточный фундамент действует два вида сил: горизонтальная, создаваемая почвой и вертикальная, создаваемая пучением почвы, с одной стороны, и весом строения, с другой стороны. Чтобы нивелировать их воздействие, нужно правильно рассчитать фундамент.

Расчет можно выполнить несколькими способами: вручную, с помощью онлайн калькулятора или путем использования специальных программ. Среди популярных: «Фундамент», «Base», «Плита». Разобраться с работой программ можно, но всё равно нужно обладать пониманием процесса расчета и знать факторы, которые влияют на фундамент.

На практике ленточный фундамент рассчитывается двумя способами:

• с учетом несущей способности грунтов;
• с учетом деформации грунта. Материал подготовлен для сайта

Прежде чем приступить к расчету, нужно составить точное представление о том, каким будет будущий дом. В частности, следует:

• определить параметры цоколя (если планируется);
• начертить схему дома (включая внутренние несущие стены и перестенки);
• определить конфигурацию и размеры подвала;
• определить используемый для строительства материал, в т.ч. материал для утепления, защиты, отделки.

Расчет ленточного фундамента по несущей способности грунта

Является более оптимальным вариантом, в силу своей простоты. Чтобы воспользоваться им для расчетов нужно:

1. Просчитать нагрузку на фундамент. Для этого не нужно делать точных расчетов, достаточно просчитать вес стен (общая площадь, без учета проемов), перекрытий, стропильной системы и кровельного материала, лестниц, колонн, возможно бассейна, отделочных материалов, сантехники и мебели. Ориентировочные данные приведены в таблице. Можно упростить задачу и воспользоваться общей рекомендацией мастеров – принимать нагрузку, создаваемую строением в размере 180 кг/

Помимо статической нагрузки, создаваемой домом, следует учесть еще и снеговую нагрузку в регионе. Точные данные можно получить в местных инстанциях.

Примечание. При угле уклона кровли в 25 ° или меньше, используют поправочный коэффициент 1. При угле уклона в 60 градусов и больше – снеговая нагрузка в расчет не берется. В диапазоне от 25 ° до 60 ° коэффициент выбирается исходя из графика, который не сложно построить самостоятельно. Он варьируется в диапазоне значений от 0 до 1.

2. Определить конфигурацию и размеры сечения ленты фундамента.

• ширина ленты равна толщине стены плюс 100 мм. Для более точных расчетов можно воспользоваться данными, приведенными в таблице:
• длина ленты равна суммарной длине всех наружных стен дома;
• глубина или место расположения подошвы фундамента равно глубине промерзания плюс 200 мм (для заглубленного варианта) или 500-700 мм. от поверхности почвы (для мелкозаглубленного). Высота фундамента над поверхностью грунта обычно составляет 400-500 мм. При наличии цокольного этажа, его высота прибавляется к расчетным данным.

3. Внести коррективы в расчет, исходя из учета следующих параметров:

• давление, создаваемое рядом стоящими зданиями;
• свойства грунта. Для получения точных данных нужно заказывать геодезическое исследование. В результате будут определены вид грунта, пучинистость, уровень грунтовых вод, уровень промерзания, просадочность.
• рельеф участка.

Строительство дома выполняется исключительно на ровной, подготовленной площадке. Эту задачу успешно выполняет фундамент. А как быть если участок не ровный, но решено заливать ленточный монолитный фундамент? Возможны два варианта решения проблемы:

• подсыпка грунта. Такой вариант доступен, в случае если рельеф отличается незначительными перепадами высоты;
• устройство ступенчатого ленточного фундамента. Визуально он подобен ступенькам, которые выдерживают значительную нагрузку, оказываемую на фундамент склоном.

Примечание. При значительной подвижности почвы следует отдать предпочтение основанию другого типа.

Сделать расчет блочного ленточного фундамента также не составит труда, поскольку на него действуют те же силы.

Расчет фундамента под легкое строение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь положениями СНиП (выдержки приведены в таблицах), для расчета оснований под тяжелые здания целесообразно обратиться в проектную организацию.

Результатом расчетов станет схема ленточного фундамента. Чертёж целесообразно создавать, придерживаясь масштаба 1:100, а ключевые узлы выполнять на отдельном листе. Это обусловлено тем, что основание может иметь сложную конфигурацию. Поэтому чертеж ленточного фундамента на разных листах поможет более точно отобразить главные узлы и прочие необходимые данные.

Удобной для работы может считаться схема фундамента, соответствующая следующим условиям:

• наглядность;
• читаемость;
• полнота предоставленной информации.

Технология

Существует два способа создания плиты фундамента- монолитный и сборный. Если плита будет монолитной сначала монтируется опалубка, затем собирается арматурный каркас, а после единожды заливается бетон под всю конструкцию. В случае сборного фундамента он монтируется из готовых железобетонных плит швы между ними заливаются бетоном. Такая конструкция не требует опалубки и монтажа арматурного каркаса, однако имеет свои недостатки. Нельзя добиться нужной толщены фундамента так как плиты, изготовленные на заводе, имеют определенную толщину. По сути фундамент не будет монолитным, что делает его менее прочным. Требуется кран для укладки плит. Из -за неровностей грунта плиты не получится положить ровно, придется выравнивать их, что сделать в ручную практически невозможно.

Расчет плитного фундамента

Теперь рассмотрим какое количество материалов потребуется для строительства плитного фундамента.

Пример расчета плитного фундамента

Оптимальные размеры фундамента под гараж из пеноблоков 4 на 4 метра, то есть площадью 16 квадратных метров. Первое что необходимо, это геополотно, которым застилается дно и боковые стенки котлована под будущий фундамент. Площадь дна котлована нам известна, остается высчитать площадь боковых стенок. Для этого их длину умножаем на ширину: 16 м *0,3 м = 4,8 м2. Значит для того чтобы укрыть весь котлован с боковыми стенками потребуется 20,8 м2 +10% на перекрытие.

Далее рассчитаем объем песка и щебня. Для этого перемножим площадь поверхности на высоту подушки каждого из материалов. Для нормального функционирования песчаной подушки под плитой фундамента достаточно слоя в 10 см, соответственно 20 см остается под щебенку. В итоге получаем: 0,1м * 16 м2 = 1,6 м3 это необходимый объем песка. 0,2 м * 16 м2 = 3,2 м3 это объем щебня.

Теперь посчитаем объем раствора. Для гаража из пеноблоков минимальная толщина бетона должна быть не менее 15 см. Соответственно: 16 м2 * 0,15 м = 2,4 м3 бетона.

Для армирования, лучше использовать металлическую арматуру сечением не менее 10 мм. Её шаг должен составлять примерно 15 см. Длина хлыстов должна быть ровной 4 метрам, по ширине каждой из сторон.

Для определения требуемого количества арматуры необходимо поделить длину стороны на шаг арматуры. В итоге получаем: 4 м/0,15м = 26,6 округляем в большую сторону до 27 штук и умножаем это количество на 2, т. к. арматура должна укладываться перпендикулярно. В итоге потребуется: 54 шт * 4 м = 216 погонных метров арматуры.

Также для организации дренажной системы потребуется перфорированная дренажная труба, которая укладывается по периметру фундамента в слой со щебнем, для отсечения влаги поступающей из почвы. Её общая длина равняется длине периметра фундамента и составляет 16 погонных метров плюс количество, необходимое для вывода дренажа до приемного колодца.

Подведем итог, для строительства фундамента 4 х 4 из монолитной армированной плиты потребуется:

•  23 м2 геоматериала;
•  1,6 м3 песка;
•  3,2 м3 щебня;
•  2,4 м3 бетона;
•  216 погонных метров арматуры сечением 10 мм;
•  Минимум 20 погонных метров дренажной трубы и все необходимые для неё фитинги.

Важно: эти расчеты не являются эталонными, а сделаны для того, чтобы было понятно, как можно более-менее точно рассчитать необходимое количество материалов для изготовления монолитного плитного фундамента. Также следует заметить, что потребуется минимум 16 метров погонных теса для строительства опалубки.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент — оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Возможные проблемы и способы их предотвращения

1. От правильного расчёта толщины фундамента зависит устойчивость и долговечность здания. Если плита будет чрезмерно массивной, то дом будет давать усадку. Недостаточно мощное основание может способствовать перекосу стен и появлению трещин. На сложных грунтах проектирование лучше доверить специалистам.
2. В межсезонье строительство на участках с высоким уровнем грунтовых вод может быть затруднено. В этом случае требуется провести комплекс мероприятий по осушению основания под утеплённую шведскую плиту. Для этого вокруг фундамента роют траншею, в которой обустраивают дренаж. В отдельных случаях укладка дренажных труб может понадобиться и под подошвой плиты.
3. Количество бетона, которое понадобится для заливки УШП, измеряется кубометрами. Растекающийся раствор оказывает сильное давление на опалубку, что может привести к её изгибам и повреждениям. Чтобы этого не произошло, по внешнему периметру ограждающего сооружения через каждые 0.5 м в землю вбивают деревянную опору и устанавливают распорные брусья.
4. Заполнение плиты стараются выполнить в один приём, поскольку нарушение монолитности структуры может вызвать появление трещин на границе отдельных порций бетона. Тем не менее, если нет возможности залить форму за один раз, то процесс разделяют на несколько этапов, располагая отдельные слои бетона горизонтально.
5. При обустройстве армирующего каркаса следят за тем, чтобы металлические стержни были покрыты слоем бетона толщиной не менее 3 см. В противном случае влага может проникать внутрь железобетонной конструкции, постепенно разрушая фундамент. По этой же причине не допускается монтаж армопояса на вертикальных стержнях, вбитых прямо в грунт.

Видео: как построить утеплённую шведскую плиту за 2 дня

При сооружении утеплённого фундамента следует проявить максимальную скрупулёзность и аккуратность — скандинавская технология не потерпит российского «на авось». Если вы привлечёте к проекту ещё несколько человек из числа своих родственников и друзей, то работу можно будет закончить за 2–4 дня в зависимости от сложности и трудоёмкости конструкции.

Утепление плиты

С целью утепления фундаментальных основ используют гранулированный пенополистирол (пенопласт) в бетон мелкого заложения. Ещё называют тёплым бетоном. Приготовление утеплителя для плитного фундамента возможен как на заводе, так и непосредственно на строительной площадке. Это зависит от заказчика и возможности доступа строительной техники к площадке для утепления фундамента пенополистиролом.

В плитный фундамент рекомендовано использовать ППС с плотностью не менее чем 1200D. Проект: на один куб бетонной смеси: 0,3 тонны цемента М400, один куб пенополистирола гранулированного, 0,8 тонны песка, омыленная смола по надобности.

При укладке бетона учитывается показатель усадки, один миллиметр на каждый метр. Теплопроводность смеси будет не велика. Нужен экструдированный пенополистирол под плиту снизу, но не сверху. Пенопласт должен иметь толщину слоя не больше 10,0 см.

Гидроизоляция и теплоизоляция плиточных фундаментов

Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание.

Для гидроизоляции применяются разные способы:

• Обмазочный – для него характерно применение мастик, в состав которых входит битумные полимерные материалы. Готовые субстанции могут быть как на синтетической, так и на акриловой основе. Наносят их кистью, валиками или распылителями;
• Оберточный – в этом случае используют оберточные гидроизоляционные материалы, типа рубероида, биполя, стеклоизола или техноэласта. Эти рулонные материалы производят также на основе битума, и закрепляют методом наплавления.

Для сплошных плиточных фундаментов эти способы могут применяться лишь после заливки плиты, для ее защиты со стороны ребер, да и то, если плита имеет хоть какое-либо заглубление. Однако наибольшее увлажнение происходит обычно в нижней ее части, от грунтовых вод и скопления осадков. Для устранения этих явлений производят грунтовый дренаж, водоотвод, а также бетонную подготовку. Защитить от увлажнения осадками монолитную плиту поможет бетонная отмостка.

Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

Фундамент из дорожных плит для дома

Строительство каркасных домов все больше набирает популярность.

Причем, если несколько лет назад эта технология применялась исключительно для возведения загородных сезонных построек, то сейчас широко применяется и в капитальном жилом строительстве.

В процессе планирования работ, первым делом встает вопрос выбора надежного и недорогого фундамента. Из большого многообразия типов фундаментов для каркасного дома стоит выделить фундамент основой которого является монолитная железобетонная плита. Этот вариант отличается экономичностью, скоростью и относительной простотой возведения.

Статья содержит информацию о том, как используются плиты для фундамента: размеры и цены на них.

Для каких домов подходит плитный фундамент

Самый массивный и прочный фундамент, а так же самый дорогой. Его можно использовать для любого типа строений, однако не целесообразно.

Эффективным будет, вложится в прочный монолит при строительстве тяжелого каменного дома, а также в случае многоэтажной застройки. Все дома из шлакоблока, кирпича, железобетонных конструкций и других, тяжелых материалов рекомендуется строить на монолитном фундаменте. И не целесообразно возводить легкие каркасные дома, дома из пеноблоков или газоблоков. В последнем случае, “строится” в несколько раз дешевле на легком свайном или ленточном фундаментах.

Остановится на монолитной плите рекомендуется и при наличие проблемных, неустойчивых грунтов на участке (суглинки, торфяники, песчаные почвы) . Как отмечалось выше, это сохранит целостность несущих стен и всего строения, при изменении плотности и уровня почвы во время сезонных изменений температуры и влажности.

В заключении:

О важности фундамента для любого дома говорится много. Этому ключевому элементу в строительстве уделяется особое внимание, ведь устойчивый фундамент – это залог долговечности, будущего капитального строения, надежная опора на многие десятилетия для всего конструктивна здания. При сохранении целостности фундамента, в случае любых катаклизмов природного или искусственного характера ( пожаров, оползней, наводнений) дом всегда можно восстановить, а вот фундамент можно только поставить новый, в крайнем случае отремонтировать. Однако, любые ремонты уже не обеспечат былой прочности. Потому выбрав пусть и не дешевый, но надежный и прочный монолитный ж/б фундамент, Вы с высокой вероятностью, избежите любых проблем связанных основанием своего дома.

плитный фундамент хорошо подходит для каменных тяжелых домов

Виды плитных фундаментов

Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу основания для будущего дома, необходимо ознакомиться с его основными видами. Ведущую роль в классификации играет глубина заложения и конструкция оснований.

Виды монолитных фундаментов по типу конструкции:

• Обычный или плавающий. Отличается простотой технологии укладки. Располагается на подушке, толщина которой составляет не менее 15 см.
• Монолитный сплошной плитный фундамент с ребрами жесткости. Морозоустойчивый или утепленный.
• Гибрид ленточного и плитного фундаментов — решетчатый. Находит применение при строительстве крупных сооружений и представляет собой монолитную или сборно-монолитную решетчатую плиту.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Монолитный фундамент плита своими руками

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона. Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие. Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Советы по устройству плитного фундамента своими руками

1. Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
2. Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на 5-7 см, а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же 5-7см.
3. Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
4. При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
5. Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания (28 суток). Это может привести к неисправимым последствиям.
6. При объеме бетона более 2-3 метров кубических, приготовление его своими руками за один день — трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.

Видео описание

Процесс заливки фундамента в видео: Спустя 8 часов после заливки при условии, что температура воздуха составляет не менее 5 градусов, покрытие поливают водой. Орошение должно быть строго капельным – струя жидкости размоет не до конца затвердевшую массу. Чтобы не повредить поверхность, на неё укладывают мешковину либо насыпают слой из опилок, поверх укладывают плёнку. Укрывной материал нужно поливать для поддержания оптимальных значений влажности бетонной смеси.

При угрозе заморозков опалубку и плиту утепляют. Подойдут любые теплоизоляторы – строительные материалы, солома, опилки, пр. С монолита опалубку снимают тогда, когда бетон набирает 70% от общей проектной прочности.

Бетону после заливки нужно обеспечить правильный уход Источник