Инструкция по монтажу двухскатной крыши

Особенности конструкции

Для чёткого понимания, как правильно сделать двухскатную крышку, нужно изучить её конструкцию.

Крыша данного вида включает следующие конструктивные элементы:

• Мауэрлат. Бурс, зафиксированный по периметру стен посредством анкеров. Исходя из планируемой нагрузки используется брус 10х10 см или 15х15 см.
• Лежень. Брус, выступающий опорой для стоек, смонтированный в сторону средней несущей стены. Монтируется не всегда, обязательно необходим при большой площади объекта.
• Подкосы. Смонтированные под углом бруски, укрепляющие стропильную систему.
• Стойки. Вертикальные бруски, устанавливающиеся между стропил.
• Затяжки. Бруски, фиксирующие низ стропил. Являются основанием треугольника стропильной фермы.
• Стропильные ноги. Укрепляют стропила, формируя с ними и затяжками треугольную конструкцию.
• Конёк. Брусок, монтирующийся в месте соединения скатов. Удерживается вертикальными стойками. Выступает базой для фиксации стропил вверху кровли.

Кровля: какой она бывает?

Первое, что стоит определить при планировании возведения кровли – это её вид. При этом можно, конечно, опираться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант едва ли можно назвать оптимальным выбором. При определении подходящего типа кровли надо ориентироваться на особенности будущего здания, его назначение, размеры и прочие характеристики. Необходимо соотнести их с особенностями различных видов кровли, и тогда оптимальный выбор станет очевидным.

По крайней мере, вы выберите два варианта, наиболее подходящих к условиям строительства, а затем уже сможете пустить в ход ваши эстетические предпочтения. Итак, сегодня здания снабжают следующими видами кровли:

• плоская – наиболее частый вид, применяющийся для многоэтажных жилых домов;
• односкатная – простой и практичный вариант для построек хозяйственного назначения или помещений нежилого назначения. Часто такими крышами снабжают сараи и гаражи;
• двухскатная – популярная и часто встречающаяся крыша. Чаще всего она венчает жилые деревенские дома, баньки. Конструкционно представляет собой две наклонённые плоскости, соединённые в верхней точке между собой;
• четырёхскатная, или вальмовая – практичный и оригинальный вариант. Отличается сложностью в реализации в сравнении с вышеперечисленными;
• мансардная – отличительная особенность такой крыши состоит в том, что её обустраивают под жилым чердачным помещением. Форма и вид могут различаться. Выполнить такой вариант довольно сложно. Для этого требуются тщательно продуманные чертежи;
• ломаная – чаще всего этот вид кровли встречается в следующем конструктивном варианте: двускатная крыша с изломами по обеим сторонам, начинающимся в центре каждой стороны крыши. Однако ломаная кровля может выполняться и в других вариантах, а том числе и в мансардном.

Определяясь с типом кровли для своего дома, обратите внимание на то, что выбирают при строительстве современных домов. Проанализируйте собственные потребности. Нужно ли вам жилое помещение на чердаке? Если необходимость в нём имеется, то есть смысл заняться более сложным в исполнении видом кровли – мансардной ломаной. Если же нет, то всегда может обратиться к «классической» двускатной конструкции.

Сложность работы с крышей определяется во многом не только выбранным типом кровли, но и тем, насколько большой площади она должна быть. Для больших домов возводить крышу сложно, для маленьких – проще. Имеет своё значение и планировка. Сложность крышной конструкции определяется в большей степени только от сложности изготовления системы стропил.

Когда нужна новая кровля ↑

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

• снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист.
• протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку;
• проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

мягкой кровлипрофнастил

Ремонт крыши своими руками

Кроме всех вышеперечисленных проблем, из-за которых может потребоваться ремонт крыши своими руками, немаловажно время от времени просто делать осмотр кровельного материала и конструкций крыши для оценки их состояния.

Дело в том, что нет смысла ремонтировать кровельный материал, если например стропильная система крыши повреждена. В чём смысл? Заменив старую кровлю новой, через пару лет окажется так, что нужно менять стропила или ещё что-то. Это повлечёт за собой дополнительные финансовые и трудовые затраты.

Поэтому, прежде чем делать ремонт крыши своими руками, вперёд на чердак — осматривать стропильную систему. Здесь важно понимать в каком состоянии находятся стропила, нет ли на чердаке лишней влажности, что могло бы повлечь за собой гниение крыши, развитие вредных грибков и плесени на древесине.

Если повышенная влажность на чердаке имеется, то не стоит тянуть время, пока сгниёт вся крыша. Следует обязательно предусмотреть установку вентиляционных отверстий вверху и внизу крышного ската. Ну а если всё в порядке, чердак сухой, а стропильная конструкция не повреждения грибком, то можно двигаться дальше, производя осмотр кровельного материала.

При осмотре крыши снаружи, тщательное внимание необходимо уделить целостности кровельного материала, а также коньку крыши, месту возле дымохода и других уязвимых мест. В последнюю очередь производится осмотр вентканалов, водосточной системы, снегозадержателей и т. д.

Только таким образом, можно установить истинные причины протекания кровли, а также не допустить в дальнейшем бессмысленных переделок и ремонта крыши своими руками.

Технология ремонта кровли

Участки кровли с пробоинами более 14 см заделывают листами из стали. Такую заплату кладут во всю ширину картины либо закрепляют, располагая ее вдоль обрешетки между двумя стоячими фальцами таким образом, чтобы новый шов (место соединения старого кровельного листа и заплаты) лежал на основании, но ни в коем случае не между обрешетинами. Заранее следует подготовить лист-заплатку, для чего нужно загнуть кромки для лежачих и стоячих фальцев. Затем заплату накладывают на место повреждения и соединяют в первую очередь с лежачими фальцами кровли, а затем и со стоячими.

При необходимости полностью заменить лист покрытия, следует взять новый и соединить его одиночными или двойными лежачими фальцами со старыми листами. Образовавшиеся швы важно тщательно промазать суриковой замазкой.

Если лист настенного желоба подвергся коррозии, его следует заменить новым, который нужно соединить с соседними с помощью двойных лежачих фальцев.

Ремонт кровли может включать в себя как новые стальные листы, так и пригодные старые. Предварительно старый материал следует очистить от грязи и пыли, с нового нужно стереть заводскую смазку, а затем проолифить поверхность листов с обеих сторон.

При повреждении всех листов кровли покрытие нужно заменять небольшими участками, чтобы предотвратить попадание влаги под крышу, внутрь чердачного помещения через образовавшиеся «окна».

Чтобы защитить покрытие от негативного воздействия конденсата, необходимо идущие на обрешетку брусья или доски, а также кровельный материал покрыть двумя слоями краски и тщательно просушить.

Стальные листы, уложенные заново, прикрепляют с помощью Т-образных костылей (по карнизному свесу) и кляммер (к брускам обрешетки).

По завершении ремонтных работ следует покрыть краской кровлю, очищенную от пыли и грязи. Затем покрытие необходимо проверить на наличие дефектов, причем лучше всего делать это вдвоем. Кровельщик, находящийся на чердаке, при обнаружении пробоины или трещины стуком дает об этом знать своему помощнику, мелом помечающему поврежденные участки. Маленькие трещины заделывают с помощью суриковой замазки.

Фальцы нужно тщательно замазать, ножом удаляя излишки замазки, после чего следует забить трещины куском брезента или мешковины и покрыть краской.

Рекомендуется предварительно вымочить такую заплатку в олифе или несколько минут подержать в растворе, приготовленном из железного либо свинцового сурика и натуральной олифы. Отжатую ветошь нужно положить на поверхность покрытия, плотно прижимать и тщательно разгладить шпателем или рукой. Когда заплата полностью высохнет (в течение 6—7 дней), очищенную от пыли кровлю нужно покрыть краской.

Если ржавчина на поверхности кровельных листов образуется со стороны чердака, поврежденные участки следует тщательно очистить, используя щетку с жесткой щетиной, и покрыть двумя-тремя слоями краски. Лишь после устранения всех дефектов (пробоин и трещин) с обеих сторон кровли можно начать окрашивание покрытия.

Чтобы получить блестящую и ровную поверхность кровли, нужно серьезно отнестись к выбору краски. Следует выбирать только приготовленную на основе натуральной олифы. Качество краски ухудшается в том случае, если при ее приготовлении используют крупномолотый пигмент или смесь из олифы и сухой краски и при этом ингредиенты размешивают вручную.

Рядовое покрытие окрашивают с помощью большой маховой кисть. Краску следует класть тонким ровным слоем сначала от карнизного свеса, а затем, напротив, от конька к карнизу. При нанесении краски чрезмерно толстым слоем она может сморщиться и потрескаться после высыхания. При эксплуатации в подобных трещинах будет отмечаться скопление влаги, что спровоцирует преждевременную порчу покрытия.

Водосточные трубы снимают перед окрашиванием и тщательно очищают от грязи и пыли, после чего покрывают несколькими слоями масляной краски. При этом каждый слой необходимо хорошо просушить, иначе поверхность краски вздуется и на ней образуются пузыри после высыхания.

Чтобы предотвратить образование ржавчины на покрытии и его дальнейшую коррозию, необходимо до окрашивания с помощью пульверизатора или кисти нанести на его поверхность специальный преобразователь ржавчины.

При взаимодействии со ржавчиной он провоцирует образование защитного фосфатного слоя, защищающего стальные кровельные листы от повреждений.

Специально для сайта ремонт квартиры своими руками.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревянного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Стропильные системы скатных крыш

Все стропильные системы скатных крыш состоят из одинаковых частей, которые имеют различные размеры и предназначение. К таким основным элементам  относятся:

1. мауэрлат;

2. стропила (стропильные ноги);

3. прогоны;

4. распорки;

5. стойки;

6. подкосы:

7. затяжка;

8. обрешетка

Мауэрлат – большой массивный брус размером 100х100, 150х150 или 200х200 мм. Он выступает основой крыши, к которой потом крепится стропила. Сам мауэрлат крепится к основным стенам дома с помощь шпилек диаметром 12 – 16 мм. Он насаживается на шпильки и фиксируется гайками.

Стропила выступают несущим элементом  крыши. Изготавливается из бруса размером 50х120, 80х160 или 9х200 мм.

Важно: следует учесть, что при выборе стропил следует обратить внимание не на ширину балок, а их высоту. Лучше взять в качестве стропил брусок  50х120, чем 150х150 мм. Альтернативным вариантом является использование деревянной двутавровой балки.

схема стропильной системы крыши

Прогоны служат для соединения стропил между собой. Они устанавливаются по середине и верхней части стропил. Что бы усилить жесткость всей стропильной системы,  используются распорки, которые соединяют противоположные стороны мауэрлата. Затяжки соединяют две противоположные стропильные ноги,  что позволят повысить их стойкость к прогибу. Стойки также усиливают жесткость все конструкции и соединяют верхнюю точку соединения стропил с затяжкой. Подкосы – это брусья, которые расположены под углом и соединяют низ и середины стропил. Сверху на стропила крепится обрешетка – доски 30х100 мм, небольшие бруски 40х40 мм, фанера. На обрешетку укладывается гидро- и паробарьер и монтируется кровельный материал.

Важно: не нужно делать крышу имеющую множество изломов. Чем больше изломов, тем больше возможность появление протечки крыши.

Зметка:  крыша из профнастила своими руками является наиболее экономным вариантом (но не самым долговечным).

Ремонт различных крыш

Схема устройства крыши из шифера.

Ремонт керамической черепицы. При резких перепадах температур на поверхности черепицы могут образовываться трещины, а скрепляющий плитки раствор со временем рассыхается. Первую проблему можно решить, замазав нужные места цементным раствором. Для решения второй — нанести новый раствор из двух частей песка и части извести с паклей.

Распространенная причина протечек — повреждение расположенной под черепицей гидроизоляции. Ее замена потребует демонтажа черепицы. В начале, для предотвращения смещения, под верхний ряд вбиваются клинышки, затем мастерком аккуратно вынимаются черепицы. С реек снимается и вытаскивается крепеж, а под них «загоняются» куски толстого картона. Части реек в местах повреждения изоляции вырезаются. На проблемную зону наклеивается полимерным клеем новая латка, после чего набиваются новые бруски и крепится черепица. Финальная работа — нанесение слоя антисептика на основе синтетических смол.

Ремонт битумной черепицы. Починить битумную плитку не составит труда. Единственное условие: работы должны производиться при температуре выше 5 градусов тепла. При более холодной погоде материал становится хрупким и трескается. Плитки с небольшими трещинами приподнимаются, на внутреннюю поверхность наносится кровельный клей, после чего сегмент прижимается к основанию и еще раз обрабатывается клеем, теперь снаружи.

Если повреждения серьезны, плитку меняют:

• ломиком приподнимается верхний элемент;
• вынимается верхний край поврежденной плитки, удаляются крепящие ее гвозди;
• новая плитка с нанесенным клеем заводится на нужное место и фиксируется гвоздями, а ее стыки смазываются клеем.

Ремонт металлочерепицы. Протечки в металлической профилированной кровле возникают по нескольким причинам: ошибки монтажа, разбалтывание крепежа, механические повреждения и коррозия. Выявленные при осмотре царапины и другие повреждения защитного слоя обязательно покрываются антикоррозионной краской. Зазоры и места стыковок с трубами обрабатываются силиконовым герметиком или проклеиваются специальными лентами.

В отличие от плоского металла, часть металлочерепицы заменить не получится, нужно монтировать новый лист. Демонтаж и последующий монтаж понадобится и при необходимости замены изоляционных слоев. Ремонт металлической кровли. Основные причины протечек в крышах, покрытых оцинкованным железом подобны металлочерепичным. Обработка швов и зон примыкания проводится аналогично. А вот листы с отверстиями можно не менять, а залатать:

• очистить поврежденное место;
• подготовить заплату на 5-10 сантиметров больше поврежденной зоны;
• на кромки нанести флюс и припаять заплату к листу;
• остатки флюса очистить, латку покрасить в цвет кровли.

При значительных повреждениях стальные листы меняются с использованием специальных приспособлений для закатки фальцев. Ремонт шифера.

При крупных сколах листы шифера нужно менять.

После демонтажа старого новый шифер аккуратно заводится под верхний лист и крепится к обрешетке гвоздями, которые рекомендуют покрыть олифой или масляной краской. Небольшие трещины можно заделать раствором из части цемента и двух частей песка (есть рецепты с добавлением клея ПВА), а также ремонтной лентой из бутилкаучука. Ремонт мягкой кровли.

Первый этап — удаление мусора, плесени и других лишних предметов с поверхности. Если вздутие или трещина невелики, делается крестообразный надрез, если больше — старый слой удаляется. Затем место ремонта тщательно сушится. Последний аккорд — монтаж заплатки, которая клеится на мастику, после чего заливается еще одним слоем сверху. При значительных повреждениях целесообразно произвести полную замену с последующим нанесением нового материала по процедуре, подобной проклейке латок. При этом особое внимание уделяется швам.

Этапы возведения крыши

Правильно построить крышу своими руками, чтобы она служила долгие годы и не протекала, можно при условии выполнения требований технологии производства и точного соблюдения этапов возведения. К моменту строительства крыши стены должны быть выведены полностью, а на гидроизоляционный слой выложен рубероид.

Устройство мауэрлата

Важные элементы.

Мауэрлат – это фундамент крыши, который представляет собой деревянный брус сечением 150х150 мм. Брус выполняет функцию распределителя нагрузок и является областью крепления каркаса к основному строению.

Мауэрлат крепится по всему периметру дома. Его можно укладывать на монолитную балку из бетона со специальными шипами для крепления. Способ сцепления зависит от материала стен дома. Если это кирпичная кладка, то при возведении стен вмуровывается толстая веревка-катанка, для дома из деревянного бруса используют отожженную проволоку. При помощи катанки или проволоки мауэрлат фиксируется. Между собой брусья укладываются методом врубки на 50 сантиметров, при этом места врубки дополнительно скрепляются гвоздями или болтами.

Важно! Креплению мауэрлата следует уделить особое внимание, поскольку от его надежности зависит устойчивость крыши.

Возведение каркаса

Каркас.

Каркас состоит из системы стропил. Для его устройства используются балки сечением 70х150 мм. Нижняя часть стропил крепится к мауэрлату путем вреза и фиксируется длинными гвоздями. Для надежности вбивается 3 гвоздя по особой технологии:

• первый – по диагонали соединяет стропилу с мауэрлатом;
• второй – по диагонали в обратную строну;
• третий забивается сверху перпендикулярно.

Такой способ крепления гарантирует надежность соединения стропил с мауэрлатом.

Нижняя часть стропил может быть со свесом, тогда в горизонтальной их части вырезается специальная выемка, которая прилегает плотно к мауэрлату. В том случае, если свес стропильных ног проектом не предусмотрен, стропила упираются торцевой частью в балку фундамента крыши.

Верхние части стропил притягиваются друг к другу в внахлест и скрепляются при помощи гвоздей и болтов. В том случае, если по центру дома проходит несущая перегородка, то можно на нее закрепить балку и поставить опоры для конькового прогона. Тогда верхняя часть стропил закрепляется на коньковый прогон.

Для придания каркасу жесткости между скрепленными вверху стропилами устанавливается ригель, а место соединения стропил укрепляется специальной пластиной, вырезанной из дерева или из металла.

Обрешетка и кровля

После установки и надежного закрепления стропильной системы следует переходить к зашивке крыши. Первым делом необходимо положить гидроизоляцию, в качестве которой может выступать пропитанный битумными смолами картон (рубероид) или специальная мембрана.

Важно! Не стоит делать перехлест гидроизоляционного материала через конек, поскольку это нарушит воздухообмен всего строения.

Поверх гидроизоляции выполняется контр обрешетка – по горизонтали прибиваются брусья с квадратным сечением 5х5 см, в направлении от одного торца дома к другому. На контр обрешетку монтируется основная, материал которой полностью зависит от выбранного типа кровли. Например, для укладки мягкой рулонной кровли необходимо зашивать сплошными древесными плитами, при этом обязательно необходимо оставить несколько вент каналов. Для шиферного или металлического покрытия подойдет разряженная обрешетка.

На завершающем этапе укладывается кровельное покрытие. Технология укладки зависит от материала:

1. Битумная черепица. Укладка начинается с середины карниза, а в месте конька элементы черепицы укладываются внахлест. Крепление осуществляется за счет клейкой поверхности, а по краям фиксируется дополнительно гвоздями с широкими шляпками.
2. Металлическая черепица. Укладывается начиная снизу вверх от карниза, с лева направо от торца. Важно выложить первый лист, выровняв его по торцу и карнизу и далее крепить гвоздями к обрешетке.

Для защиты карниза устанавливается капельник, который выводит осадки в водосточный желоб.

Утепление крыши выполняется изнутри. В проемы между стропилами укладывается минвата или пенопласт. Зашить утеплитель можно фанерой или плитами ОСБ, предварительно уложив на него паромембрану.

На видео представлены основные этапы строительства крыши своими руками:

Этапы возведения односкатной крыши

Строительство односкатной крыши сводится к нескольким этапам.

Этап 1 — Крепление мауэрлата

Мауэрлат — это брус, который является самой нижней частью конструкции кровли. Он монтируется на стену дома и выполняет функцию опоры для стропил.

Пример крепления мауэрлата односкатной крыши

Его можно сделать из бруса 10 х 15 см, который крепится к стене одним из следующих способов: при помощи проволоки, с применением строительных шпилек или анкеров. Последовательность монтажа мауэрлата такая. В первую очередь для обеспечения долговечности кровли мауэрлат необходимо гидроизолировать от стены дома с помощью листа рубероида или полиэтилена, который прокладывается между ними.

Далее действия будут разниться в зависимости от выбранного вами метода крепежа. Если вы решили воспользоваться анкерами или шпильками, то необходимо сделать отверстия в стене и в мауэрлате, совпадающие между собой по шагу.

Для облегчения этого процесса используют доску с отметками для отверстий. Как вариант, шпильки можно закрепить в стене во время кладки последнего ряда кирпича (блока). В отверстия в стене необходимо вставить болты, а мауэрлат впоследствии просто на них насадить.

Название элементов конструкции односкатной крыши

Остается только сделать затяжку при помощи гаек и с применением шайб крепления мауэрлата. Если мауэрлат планируется монтировать при помощи проволоки, предусмотрительно вмонтированной в верхний ряд кладки стены, то процесс существенно облегчается. Тогда в мауэрлате на расстоянии не менее 25 мм от края необходимо просверлить сквозное отверстие, параллельное грани бруса. Через него пропускаются концы проволоки и туго затягиваются.

Этап 2 — Монтаж стропильной системы

Односкатная крыша имеет достаточно простую по конструкции стропильную систему.

Стропильная система односкатной крыши

В качестве стропил используют либо брус меньшего сечения (до 50 мм), либо доску (5 х 15 см). Необходимо учесть тот нюанс, что стропила должна выступать за уровень стены как минимум на 30 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить защиту стен частного дома от дождя и других атмосферных осадков. Для плотного прилегания стропильных ног к мауэрлату, в стропилах необходимо сделать вырезы под брус основания. Шаг для размещения стропил выбирают, основываясь на ширине рулона теплоизолятора. Крепят стропила гвоздями (10 см).

Этап 3 — Монтаж обрешетки

Теперь необходимо поперек стропильных ног набить доски обрешетки. Для нее, как правило, используют брусья небольшого сечения (до 5 см). Шаг обрешетки зависит от типа выбранного вами кровельного материала. Например, при использовании рулонных кровельных материалов, обрешетку рекомендуют сделать сплошной. Монтаж обрешетки также выполняется с применением гвоздей (10 см).

Этап 4 — Создание кровельного пирога

На этом этапе главное — правильно соблюсти последовательность укладки гидро-, паро- и теплоизолирующих материалов. Так, на обрешетку укладывается гидроизолирующий слой, а паро- и теплоизоляторы монтируются с внутренней стороны крыши (к обрешетке примыкает теплоизоляция, которая сверху покрывается гидроизолирующим материалом). Получается, что теплоизоляция оказывается замкнутой между слоями паро- и гидроизоляторов.

Схема гидроизоляции и утепления односкатной крыши

Последовательность производимых работ рекомендуется следующая. В первую очередь укладывается утеплитель, в качестве которого чаще всего используют минеральную вату. Закладка утеплителя производится между стропил. Иногда целесообразно использовать двухслойную закладку утеплителя, создав при этом теплоизолирующий слой толщиной около 10 см. Это позволит сделать степень тепло- и звукоизоляции чердачного помещения больше. На втором этапе производят монтаж пароизоляционной пленки.

Размещают ее со стороны внутреннего помещения и, натягивая, крепят строительными скобами при помощи степлера к стропилам.

Такой слой будет препятствовать проникновению пара на теплоизоляционный слой, сохраняя его при этом всегда сухим. Это поможет продлить срок службы утеплителя и не изменит его теплоизоляционных характеристик. Далее, все работы по укладке кровли будут осуществляться с наружной стороны частного дома.

Монтаж профнастила на односкатную крышу

Приступаем к укладке гидроизолирующей мембраны. Особенности ее строения таковы, что она не позволит влаге извне попасть на слой утеплителя, но при этом пары от теплоизоляционного слоя будут выходить наружу. Крепится гидроизоляция аналогично пароизолирующей пленке. В завершение односкатная крыша требует монтажа финишного покрытия и водостока.

Виды крыш

Существует несколько основных видов данных конструкций, каждый из которых можно усложнять по желанию и необходимости. Если у вас запланирована крыша дома своими руками, первоначально определитесь с ее типом.

1. Односкатная. Самый простой вариант, используемый чаще для покрытия не жилых, а хозяйственных помещений, а также бань или пристроек.
2. Двухскатная. Самый распространенный и легко выполнимый тип кровли, наиболее часто встречающийся на небольших домах, коттеджах и банях. Имеет всего два ската, стыкующихся друг с другом вверху.
3. Четырехскатная вальмовая крыша. Чуть более сложный, но очень распространенный и удобный вариант. Бывает вальмовой, полувальмовой и шатровой. Вальмовый тип представляет собой четыре ската, два из которых имеют форму трапеции, а два других – треугольника. Полувальмовая чуть отличается и представляет собой гибрид двухскатной в верхней части, и четырехскатной в нижней.  Шатровая имеет четыре одинаковых ската в форме равнобедренных треугольников, сходящихся вверху.
4. Ломаная крыша. Может иметь двухскатную форму с изломом посередине каждого ската, а бывает мансардной, со скосами по фронтальным сторонам. Перед тем, как сделать крышу дома своими руками, понаблюдайте за тем, какие типы кровель чаще всего попадаются вам на глаза. Нередко, на частных домах средней величины встречаются ломаные мансардные крыши. Это неудивительно, ведь в этом случае можно обустроить чердачное помещение под жилое. Да и кровля такого типа не слишком сложна в монтаже, надежна, смотрится привлекательно, служит долго.
5. Многощипцовая скатная крыша. Это уже более сложный вариант, разновидностей которого существует великое множество. Каждый хозяин имеет неограниченный простор для фантазии, возводя такую крышу.

Шаг 5: Внутренняя отделка

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к креплению гипсокартона.

Гипсокартон крепится непосредственно к каркасу из алюминиевого профиля и представляет собой фактическую внутреннюю стену. Дальше требуются только эстетические дополнения, такие как замазывание швов и отделка дверей и окон.

Грунтовка стен.

В зависимости от того, собираетесь ли вы делать отделку под дерево, под красивый камень, обои или покрасить стены, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона. Хорошая идея сделать это сейчас. Без каких-либо опасений, вы можете быть более неряшливыми в работе, не боясь загрунтовать готовый пол.

Грунтуем стены до укладки ламината либо паркета

Также преимуществом грунтовки сейчас является то, что вы сможете увидеть дефекты гипсокартона через высушенную грунтовку. На текущем этапе необходимо также покрасить все что планируется к покраске: потолок, стены, любые декоры и так далее. Если ваша отделка не требует покраски, то вы можете пропустить этот шаг.

Укладка ламината, паркета, деревянных, наливных полов.

Стены готовы, пора сделать пол. В зависимости от предпочтений, этот процесс может включать:

1. Монтаж, шлифование и отделка любой твердой древесины, ламината, паркета.
2. Поклейка керамоплиток для ванных комнат, кухонь и других помещений.
3. Подготовка и заливка 3-D наливных, декоративных полов.

Подача заявки на ремонт кровли

В соответствии со ст. 44 ЖК РФ, решение о необходимости отремонтировать крышу принимается на общем собрании жильцов дома и оформляется протоколом. Представитель собственников, согласно Закону РФ от № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», подает в управляющую компанию или ЖЭК заявление. Оно составляется в свободной форме, но обязательно содержит:

• наименование УК, адрес и ФИО руководителя;
• данные уполномоченного представителя;
• обоснование требования о ремонте: повреждение элементов крыши, протекание и так далее;
• ссылку на собрание жильцов и принятое решение;
• дату и подпись.

Также нужно приложить решение общего собрания.

На портале Госуслуги можно проконтролировать статус обращения либо подать жалобу на действия УК.

Основные стыковочные узлы

Главное условие прочности любой крыши — грамотная стыковка всех ее частей. Поэтому, составляя эскизный чертеж, нужно уделить внимание узлам (соединение мауэрлата со стеной, стропил с коньком и балками перекрытия).

Устройство простой крыши начинают с укладки горизонтального деревянного бруса – мауэрлата, на который будут опираться стропила. Его крепят к кладке через стальные анкера с резьбой (в кирпичных стенах) или к шпилькам, забетонированным в армопоясе (газосиликатная кладка, керамзитобетон, пеноблок).

Балки перекрытия фиксируют к стене с помощью анкерных шпилек, а мауэрлат крепят к ним гвоздями или длинными саморезами.

Способы крепления мауэрлата к стене: а — анкером; б — гвоздем; в — шпилькой, забетонированной в армопоясе

Варианты фиксации стропил к мауэрлату: а – металлическими уголками, упорным бруском (бобышкой) или зарубкой; б — гвоздями; в – стальной скобой

Крепление стропил к мауэрлату скобой и зарубкой

Отметим также, что крышу небольшого дома, сарая или гаража можно ставить без мауэрлата, фиксируя нижние концы стропил непосредственно к балкам перекрытия.

Следующий важный узел – крепление верхних концов стропил между собой и соединение их с коньковым брусом.

Есть несколько способов создания данного узла. Стропильные брусья можно соединить болтом и затянуть гайкой (узел 1). Можно использовать накладку из куска плиты OSB (узел №2) или зафиксировать их с помощью металлической зубчатой пластины (узел №3). Для более плотного контакта стропил с коньковым брусом на них делают зарубки.

Следует отметить, что коньковый брус, увеличивающий жесткость конструкции, чаще всего применяется на больших крышах. Он также ставится в зданиях с фронтонами из кирпича, блоков или бревен, которые служат для него опорными стенками. Строя небольшую баню, гараж или дачный дом, можно обойтись без этого элемента. Небольшой крыше достаточную жесткость обеспечит обрешетка или настил из плиты OSB.

Вариант простой двускатной крыши без конькового бруса

Собираясь сделать простую крышу своими руками, следует ознакомиться с рекомендуемыми сечениями стропильных ног (таблица №1).

Таблица №1 Расчетные сечения стропил в зависимости от выбранного шага

Размеры поперечных сечений других элементов простой крыши можно взять из таблицы №2

Таблица №2 Рекомендуемые размеры других элементов крыши

Монтаж обрешётки – что важно знать и как правильно делать

Для изготовления обрешётки рекомендуется использовать брус с площадь сечения 5*5 см. Также в работе понадобятся доски. Рекомендуемая толщина и высота досок – 4*12 см. Важно стропильную систему оградить от попадания влаги. Чтобы уберечь дерево от намокания, под обрешётку можно уложить гидроизоляционный материал. Гидроизоляцию на крышу нужно настилать постепенно, горизонтальными полосами, направляясь от карниза, заканчивая коньком. Стелить материал будет правильно, если напускать его на 10-15 см больше. Скрепить стыки можно с помощью скотча. Концы стропил при этом должны оказаться полностью закрыты нижним краем плёнки.

Важно между досками и плёнкой оставить зазор для вентиляции.

Далее следует этап, когда стропильную систему обшивают досками. Набивать доски нужно перпендикулярно по отношению к рейкам. Начинать следует от карниза. Правильный шаг обрешётки следует выбирать, исходя из типа кровельного покрытия и ориентируясь на угол наклона скатов. Расстояние между досками можно делать тем шире, чем больше угол.

Когда монтаж обрешётки будет выполнен, можно приступить обшивать фронтоны и свесы. Для закрытия фронтонов подходят такие материалы:

• доски;
• панели из пластика;
• вагонка;
• профнастил;
• водостойкая фанера.

Выбор кровельного материала

Согласно пошаговой инструкции строительства каркасного дома своими руками, на заключительном этапе строительства конструкции проводятся работы по отделке кровли. На рынке представлен огромный ассортимент кровельных материалов, выбор зависит от потребностей и финансовых возможностей, однако мы советуем соблюдать следующие правила:

• Материал отделки должен подходить кровле по конфигурации.
• Учитывайте особенности климата в регионе, где ведется строительство. Если там, где вы живете, часто идет град, не стоит отдавать предпочтение материалам, которые после первых осадков придут в негодность.
• Срок службы кровельного материала должен быть приближен к сроку службы самой кровли.
• Материал должен отвечать эстетическим потребностям и финансовым возможностям. Если вы новичок, не стоит выбирать кровельный материал, который сложно укладывать. Хотите красивую крышу на каркасном доме – просто привлеките профессионалов.

Элементы крыши

К элементам крыши относят: стропильную систему двухскатной крыши, кровельное покрытие и материалы, используемые для монтажа.

Свесы двухскатной крыши.

Как уже говорилось выше, основа любой крыши вне зависимости от выбранного вида представлена стропильной конструкцией. Сам каркас представлен набором ферм, которые соединены между собой обрешеткой и коньковым прогоном. Часто используют уже готовый фермы, которые устанавливаются непосредственно во время работ над крышей каркасного дома.

Каркасные дома под крышу из двух скатов включают в себя следующие элементы конструкции:

1. Основание стропильной конструкции, которое выполнено обвязкой балок – маэрлат.
2. Ноги стропил – опорные конструкции, укрепляемые на мауэрлате и на коньковом прогоне.
3. Для общего усиления всей конструкции крыши каркасного дома используется горизонтальная балка, с помощью которой скрепляется верхняя часть стропил – ветровой ригель.
4. Продольные балки для соединения всех стропил между собой.
5. Обрешетка – специальная основа из сухой доски, на которую в дальнейшем осуществляется монтаж кровельного материала.

Каркасный дом от фундамента до крыши не обязательно строить самостоятельно, сейчас некоторые компании изготавливают элементы конструкции промышленным методом, покупателю остается лишь собрать все элементы по типу конструктора непосредственно на участке.

Организация выхода на кровлю

Выход на кровлю должен быть строго регламентирован, для этого правильнее всего завести соответствующий журнал, в котором будет фиксироваться каждое посещение. Все работы по содержанию и техническому обслуживанию крыш выполняют работники, имеющие допуск к работам на высоте, с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.

Доступ на крышу должен иметь только персонал, ответственный за эксплуатацию крыши и оборудования, расположенного на ней. Запрещается выход на крышу персонала, за исключением случаев обследований, осмотров и мелкого ремонта кровли, исполнения предписаний по результатам технических обследований, производства монтажных работ, обслуживания инженерного оборудования и т.п..

Передвигаться по кровельному ковру из полимерных мембран (ПВХ, ТПО) рекомендуется по специально оборудованным защитным пешеходным дорожкам. Передвижение непосредственно по полимерной мембране может привести к повреждению кровли.

Нередко российские кровли страдают во время снежной зимы, когда их чистят с особым усилием. Важно помнить, что на плоской кровле нужно оставлять слой снега в районе 5 см, нельзя использовать металлические лопаты, ломы и топоры.

Очистку плоских кровель от снега не производят. Исключение составляют аварийные случаи, необходимость срочного ремонта кровли и устранение возможной перегрузки несущих конструкций покрытия от снегового покрова. При этом следует принимать меры по исключению повреждения кровли: для очистки кровли должны применяться деревянные лопаты или скребковые устройства, на кровле следует оставлять слой снега толщиной 5–10 см.

Выбор кровельного покрытия

На строительном рынке существует огромное разнообразие типов кровли. Каждый владелец дома подбирает тип, учитывая при этом эстетические и экономические стороны. Для этого предварительно нужно ознакомиться с предложениями производителей, с величиной допустимого уклона. К примеру, битумная черепица укладывается с уклоном не более 45 градусов.

Наиболее легким, пожаробезопасным и долговечным покрытием считается в настоящее время фальцевая кровля.

При выборе материала для кровли необходимо подумать о том, чтобы была обеспечена надежная гидроизоляция. Потому что, установка кровельного материала должна проводиться строго по инструкции, данной производителем. Самые популярные типы кровли:

1. Фальцевая.
2. Металлочерепица.
3. Профнастил.
4. Ондулин.
5. Гибкая черепица.

Устройство формы скатов крыши

Наиболее распространенным вариантом в строительстве частных жилых домов является двухскатная или вальмовая крыша, так как является наименее затратной с точки зрения денег и сложности работ.

Главные требования при ее устройстве выдвигаются к форме крыши: двухскатная крыша должна иметь скаты прямоугольной формы, а вальмовая – треугольной или формы равнобедренной трапеции.

Выдвигаются эти требования по простой причине: все материалы для кровельных работ выпускаются в форме прямоугольников (металлочерепица, шифер).

Если двухскатная крыша будет неправильной формы, то на кровле проявятся непокрытые участки разных форм. При несоблюдении формы устройство вальмовой крыши будет производиться с огромным количеством отходов материала, потому что поделенный по диагонали лист шифера отлично подгоняется с двух сторон крыши, если ее скаты имеют правильную форму. В противном случае, вторая часть листа идет в утиль.

Менее распространенный типом устройства кровли крыш является односкатный, обычно он используется в странах с более жарким климатом. Также крыша может быть четырехскатной (вальмовая или шатровая), мансардная, шпилевидная или шатровая.