Железобетонные плиты перекрытия. Как укладывать

Нужна ли монолитному плитному фундаменту гидроизоляция?

Контактируя с почвой, фундамент постоянно находится под воздействием влаги. Имея пористую структуру, бетон активно вбирает в себя влагу, что приводит к плачевным последствиям. В частности:

• со временем вода вымывает из бетонного состава соли и минералы, разрушая его структуру и снижая прочность всего здания;
• удерживая сырость, бетон провоцирует её перемещение от фундамента на стены дома. В результате появляются плесневые грибки.

Поэтому устройство гидробарьера монолитной плиты фундамента – обязательная составляющая процесса строительства дома. Гидроизоляцию плиты выполняют в самом начале, до возведения стен, как только свежее бетонное основание высохло и упрочнилось.

Подготовка инструментов и материалов

Здесь не потребуются существенные финансовые вложения, обычно все можно найти в домашней мастерской:

• пульверизатор понадобится для того, чтобы увлажнить, размягчить и быстрее удалить старую шпаклевку;
• строительный нож для работы с засохшей пеной;
• шпатель;
• грунтовка для цемента обеспечит лучшую сцепку материалов;
• стартовая и финишная шпаклевка;
• кисть для работы с грунтовкой;
• металлические щетки для вычищения щелей;
• монтажная пена, если зазоры шире 2 см.

Заделка швов между плитами перекрытия … Заделка швов между плитами перекрытия Заделка швов между плитами перекрытия … Заделка швов между плитами перекрытия …

Может понадобиться армирующая сетка, ее ширина определяется в соответствии с габаритами будущего шва. Размер должен быть таким, чтобы материал выступал за пределы рабочей зоны на 5 мм со всех сторон.

Как укладывать железобетонные плиты перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия должны монтироваться только на две несущие стены своими торцами. Опирание на три точки (в виде стен или перегородок) недопустимо, так как в подобном случае плита перекрытия просто сломается (треснет) и ее дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

Монтируются плиты перекрытия на цементном растворе марки М 100, он расстилается по армопоясу слоем около 30 мм. Опирание плит на несущие стены должно быть не менее 80 мм на бетоне и 120 мм на кирпич.

Пустоты в железобетонных плитах с одного торца заделываются бетоном еще на заводах ЖБИ. Плиты этой стороной монтируются на наружные стены, отверстия в плитах закрываются для предотвращения промерзания стен в данных местах. Если пустоты в наружных стенах не закрыты, то можно самостоятельно заделать отверстия боем кирпича с цементным раствором.

При монтаже плиты перекрытия выверяются по их нижней части, швы элементов должны находиться на одном горизонте, если смотреть на конструкции снизу. Швы между плитами после их монтажа заделываются бетоном на щебне мелкой фракции или цементным раствором. При образовании пустот между перекрытиями более 50 мм, эти места следует армировать с установкой подвесной опалубки. Бетон для таких монолитных участков применяется марки М 200.

После окончания монтажа плит перекрытия их следует скрепить между собой. Этот вид работы называется анкеровкой. Этой работой нельзя пренебрегать, так как анкера придают жесткость всем смонтированным плитам.

Для анкеров применяется арматура в 10 мм. Арматура приваривается к петлям смонтированных плит и таким образом перекрытия соединяются.

Плиты, опирающиеся на наружные стены, крепятся при помощи анкеров в виде буквы Т. Одна сторона анкера приваривается к монтажной петле плиты, а вторая будет скреплена кладкой при дальнейшем возведении стен из кирпича или пеноблоков.

Для этой простой работы потребуется заказ грузоподъемной техники и звено монтажников из 3-4 человек.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Организация работ

К моменту начала работ по монтажу перекрытий, возведение стен должно быть полностью завершено, а армопояс, если таковой предусмотрен по конструктиву здания, набрал необходимую прочность.

Схема установки перекрытия на блочную стену

Нужен он для того, чтобы кладка стены лучше работала на растяжение, а так же для более качественного распределения нагрузок от вышележащих конструкций. Если же стены дома возводятся из монолитного или сборного железобетона, армопояс не требуется.

На заметку: Транспортируют и складируют плиты перекрытий в проектном положении – то есть, горизонтально. При этом их складывают друг на друга только через амортизационные прокладки, роль которых играют деревянные бруски. Устанавливают их в зоне монтажных петель, строго друг под другом. Высота штабеля – не более пяти плит. При неправильном складировании на изделиях могут появиться трещины, что чревато ослаблением прочности конструкции.

Складирование на строительной площадке

• Опорная поверхность перед началом монтажа должна быть очищена, так как на неё будет накладываться постель из цементно-песчаного раствора. Его марка не должна быть ниже М100.
• Работу выполняют обычно два монтажника и один такелажник – человек, который с помощью специального оборудования организует погрузку-выгрузку и перемещение крупногабаритных изделий и оборудования.
• Наверху у них должно быть оборудовано рабочее место, где должны находиться:
  1. Ёмкость с раствором;
  2. Лопата;
  3. Ящик с инструментом.

Перемещают плиты посредством четырёхветвевого стропа. При установке первой панели монтажники находятся на специальной стремянке. Все последующие конструкции они монтируют, находясь на уже уложенных панелях, выверяя положение каждой по уровню.

Кто и что должен делать

Подготовкой панели к монтажу занимается такелажник. В его обязанности входит проверка наличия и исправности монтажных петель, обеспечение чистоты поверхностей плиты и опорной части стены. Если есть наплывы бетона или наледь (зимой), рабочий с помощью скарпели и щётки должен их удалить.

• Затем такелажник подаёт крановщику команду о подаче стропа и зацепляет крюки. После того, как машинист натянет стропы, проверяется надёжность зацепа и панель сантиметров на тридцать приподнимается.
• Если со строповкой всё в порядке, подаётся команда на перемещение плиты к месту монтажа. Параллельно двое монтажников готовят те зоны стены, на которые будет опираться укладываемая плита.

Как это происходит, вы узнаете из следующей главы.

Этапы монтажа плиты

В идеале, устройство растворной постели под плиту осуществляется так:

Последствия

Как видно, все особенности показывают, что процесс достаточно сложен, от него зависит сохранность целостности всей конструкции. Но к чему же приведет отсутствие изоляции плиты от воздействия потоков воды и влаги?

1. Разрушение. Вода всегда разрушает практически все строительные материалы. Особенно это актуально, когда речь касается бетона. Ведь его поры впитывают влагу, содержащую соли и различные вредоносные для материала соединения. В результате бетонное «сердце» разбухает, давая трещины.
2. Эффект тяги. Подразумевается, что попадание воды приводит к высвобождению влаги из бетона. В конечном итоге происходит то, что образуется плесень и грибок. Бетон теряет свои качества, доставляя неприятности в виде запахов и повреждений хозяевам помещений.
3. Вымывание слоев. Иногда вода дает и обратный эффект. Опять же это приводит к разрушению бетона.

Гидроизоляция плит перекрытий в Москве по доступной цене

Современные многоэтажные дома построены так, что в них обязательно используются плиты перекрытия. Для того чтобы избежать просачивания влаги, важно правильно организовать гидроизоляцию таких бетонных конструкций. Гидроизоляция плит перекрытия может проводиться различными методами с применением разнообразных технологий, которые определяются специалистами нашей компании после предварительного обследования конструкции.

Гидроизоляционные работы в плитах перекрытия

После того как здание построено, оно немного усаживается. Для того чтобы бетонные элементы не разрушались и не подвергались деформации, в них устраивают швы, которые могут быть произведены с ошибками или же не сделаны совсем.

Применение подобной технологии позволяет предотвратить появление трещин в плитах, но после их обустройства важно позаботиться об их гидроизоляции, производимой одним из доступных методов. Все швы делятся на несколько основных категорий в зависимости от их назначения, поэтому способ их герметизации также будет отличаться.

Для того чтобы загерметизировать швы, используются специальные жгуты, герметики повышенной эластичности, внесение специальных составов инъекционным методом.

Инъектирование бетонных плит

Бетонные плиты – это одни из самых распространенных материалов при возведении различного рода конструкций, которые важно своевременно герметизировать для того, чтобы предотвратить возможные течи в случае прорыва труб и увеличить прочностные характеристики плит. Чаще всего гидроизоляционный слой наносится под фундаментной плитой или снаружи здания. Применение инъектирования дает возможность производить гидроизоляцию с любой стороны плиты, а если возникает необходимость, то провести его можно даже в уже построенном здании. Для этого процесса применяются:

• смеси из песка и цемента или на основе полиуретана;
• цементосодержащие суспензии;
• смолы, содержащие гидрострукторный компонент;
• гели на основе гидроакрилата.

Практика нашей компании показывает, что гидроизоляция перекрытий гелями из акрилата и смолами из полиуретана является самой эффективной, так как они позволяют получить максимальную защиту от протечек и одновременно с этим сделать плиту более прочной, повысив ее срок использования.

Особенности инъектирования

Инъектирование подобных плит основано на введение в них гидроизоляционных материалов или создания между плитой и верхней поверхностью гидроизоляционную прослойку. Применение полиуретановых смол и акрилатных гелей позволяет получить монолитную преграду влаге в швах различного происхождения, трещинах и капиллярах, предотвратив образование в помещении плесени и грибка.

Смолы на основе полиуретана

Полиуретановые смолы – это смеси из нескольких компонентов, обладающих гидроативными свойствами, благодаря которым смола при контакте с водой увеличивается в объеме, заполняя самые мелкие поры и увеличивая прочностные характеристики плит перекрытия. Как правило, используются двухкомпонентные составы, так как они функциональны и не требуют большого расхода, при этом их можно использовать как во время возведения здания, так и в уже построенных объектах.

Акрилатные гели

Акрилатные гели – это самый популярный материал для гидроизоляции перекрытий, так как с его помощью можно создать не только влагонепроницаемую мембрану, а придать гидроизоляционные характеристики непосредственно конструкции. Действие акрилатных гелей начинается буквально через несколько секунд взаимодействовать с бетонным основанием, создавая однородную смесь, которая невосприимчива к влаге.

Полимеризация акрилатных гелей происходит практически моментально при контакте с водой, поэтому протечки можно устранить буквально за несколько секунд без проведения масштабных ремонтных работ. При гидроизоляции перекрытий акрилатными гелями дает возможность герметизировать швы и стыки, создавая при этом конструкции повышенной прочности и надежности, которые не пропускают влагу.

Цена гидроизоляционных работ с плитами перекрытия

Если необходимо рассчитать стоимость работ по гидроизоляции плит перекрытия, то это производится только в индивидуальном порядке, так как зависит от объема работ, специфики здания и сложности проблемы. Специалисты нашей компании готовы приехать на объект и на месте произвести предварительные расчеты, подобрать метод и материалы для гидроизоляции, составить смету и произвести

Предложение от ООО «НПП СтройГеоТехнология»

В нашей компании можно заказать любые работы по гидроизоляции на объектах любой сложности. Для заказа подобных работ достаточно связаться с нами удобным для клиента способом, а наши специалисты выполнят все работы быстро и качественно.

гидроизоляции перекрытий

В цене учтена стоимость выполняемых работ. Стоимость материалов рассчитывается дополнительно в зависимости от проекта, технического задания, ведомости работ.

Другие услуги компании

Устранение протечек Гидроизоляция паркинга Гидроизоляция подземных сооружений Гидроизоляция примыканий

Технология выполнения гидроизоляции пола рулонными материалами

1. По периметру стен укладывают демпферную ленту. Она необходима для компенсации расширения бетонной стяжки под воздействием колебания температуры. Крепят демпферную ленту с помощью клеящего слоя или дюбель-гвоздей.

   По периметру стен укладывают демпферную ленту

2. Выравнивают при необходимости основание, затирая выбоины цементно-песчаным раствором или засыпая их песком.
3. При использовании полимерных гидроизоляционных пленокобработка бетонных плит праймером не нужна. По желанию можно обработать бетонные плиты раствором для проникающей гидроизоляции. Если используется обычный рубероид, пол необходимо предварительно обработать праймером для битумной мастики.
4. При использовании полимерных гидроизоляционных пленокобработка бетонных плит праймером не нужна. По желанию можно обработать бетонные плиты раствором для проникающей гидроизоляции. Если используется обычный рубероид, пол необходимо предварительно обработать праймером для битумной мастики.
5. Рулонную гидроизоляцию настилают на подготовленный пол полосами, образуя нахлест на стены не менее 15 см. Полосы также кладут внахлест, ширина – не менее 10 см. При использовании рубероида его приклеивают к основанию с помощью битумной мастики, также проклеивают стыки, образующие нахлест.

   Процесс укладки рулонной гидроизоляции

6. Наплавляемые материалы, например, стеклоизол, закрепляют на основании с помощью газовой горелки. Полимерные пленки укладывают внахлест и сваривают между собой строительным феном.

   Укладка наплавляемых материалов

7. Количество слоев гидроизоляции зависит от вида материала: рубероид кладут минимум в два слоя, наплавляемые пленки и полимерные материалы – в один слой. После укладки рулонной гидроизоляции можно выполнять армирование и стяжку пола. После застывания стяжки выступающую рулонную гидроизоляцию и демпферную ленту подрезают вровень с полом.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Заделка швов между плитами перекрытия: материалы, инструкция

Array( [ID] => 24243 [~ID] => 24243 [IBLOCK_ID] => 16 [~IBLOCK_ID] => 16 [CODE] => kak-zadelat-shvy-mezhdu-plitami-perekrytiya [~CODE] => kak-zadelat-shvy-mezhdu-plitami-perekrytiya [XML_ID] => 24243 [~XML_ID] => 24243 [NAME] => Как заделать швы между плитами перекрытия? [~NAME] => Как заделать швы между плитами перекрытия? [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [DATE_ACTIVE_FROM] => [~DATE_ACTIVE_FROM] => [DATE_ACTIVE_TO] => [~DATE_ACTIVE_TO] => [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [DETAIL_TEXT] =>

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

Инструменты и материалы

Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

• цементно-песчаный раствор;
• рифленая арматура для армирования широких рустов;
• материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
• мастерок;
• глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

• Заполнение щели монтажной пеной. Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной
• Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
• Нанесение эластичной шпаклевки.
• Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.

Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

Широкий зазор большой глубины

Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

• Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
• Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
• Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами      

После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

[~DETAIL_TEXT] =>

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

Подготовка поверхности перед проведением гидроизоляционных работ

Независимо от выбранного способа необходимо тщательно соблюдать технологию нанесения, в том числе предварительно подготовить бетонное основание, правильно приготовить состав и укрепить стыки и швы в случае их наличия. Одним из наиболее важных этапов гидроизоляционных работ является подготовка поверхности перекрытия. От того, насколько правильно и тщательно она была произведена, зависит степень адгезии и надежность будущего гидроизоляционного слоя. Как правило, подготовительные мероприятия включают в себя такие работы, как снятие с поверхности штукатурки или краски, удаление цементного молочка и высолов. Также необходимо отремонтировать разрушенные части, заделать пустоты и ликвидировать прочие неровности. Основание должно быть ровным, гладким, очищенным от масла, жира, грязи, пыли и других несвязанных частиц, которые могут повредить процессу гидроизоляции.

Материалы, описанные в статье Инъекционная гидроизоляция Полимочевина Обмазочная гидроизоляция

Пирог утепленной плоской кровли

Технология утепленного сооружения требует использования дополнительных материалов, увеличивающих себестоимость конструкции. Лишние расходы разумно нести, если здание жилое и отапливаемое. Для холодных построек обустраивать дорогостоящий теплый пирог нет смысла.

Утепление крыши можно выполнить снаружи и изнутри здания. Второй вариант менее удобен. Изнутри здания теплоизоляцию сложнее крепить к основанию. На перекрытии придется сооружать каркас из бруса или профиля, вкладывать внутрь ячеек теплоизоляцию, закрывать ее пароизоляцией. Всю «начинку» закрывают отделкой. Обычно используют вагонку.

Важно! При внутреннем утеплении могут оставаться зазоры между теплоизоляцией. Ошибки приводят к образованию мостиков холода. Со временем здесь образуется конденсат, утеплитель приходит в негодность.

Наружное утепление считается самым удобным вариантом, но есть свои нюансы. В случае большой нагрузки возникает риск деформации кровельного покрытия. Наружное утепление невозможно, если нет минимального уклона плоской конструкции. В снежных регионах на горизонтальных поверхностях собираются большие накопления. Снег, особенно влажный, обладает большим весом. Если теплоизоляция слишком мягкая, она прогибается.

Важно! При наружном утеплении используют технологию, применяемую для стандартной или инверсионной кровельной конструкции.

Хорошим вариантом считается для плоской кровли пирог с керамзитом или пенобетоном. В качестве утеплителя используют каменную минвату, вспененное стекло, плиты из пенополистирола или экструдированного пенополиуретана.

Как демонтировать аварийное здание

Если в силу воздействия внешних или внутренних факторов бетонные конструкции износились и здание утратило свою прочность, осуществляется его демонтаж. Также сооружение сносят при необходимости освобождения площадки для строительства нового объекта.

Демонтаж целых зданий осуществляется фирмами, которые реконструируют старые сооружения и возводят новые. Они сносят как одноэтажные, так и многоуровневые постройки, независимо от их конструкции.

Для работы применяются гидравлические инструменты, причем задействовать их можно как внутри, так и снаружи конструкции. Такими техническими приспособлениями можно работать на расстоянии при помощи дистанционного управления. Для устранения мусора применяются экскаваторы, небольшие погрузчики, бульдозеры. Помимо технических приспособлений требуется:

• проектная документация;
• разрешение на осуществление демонтажа;
• экспертные документы.

Для транспортировки фрагментов здания понадобятся тросы, крюки и канаты. Область, в которой будет разрушаться здание, ограждают для безопасности.

Независимо от того, насколько сложной будет работа, обязательным является соблюдение техники безопасности. Самостоятельно такую процедуру лучше не проводить, если нет опыта или специальных знаний. Лучше воспользоваться услугами строительной фирмы, которая специализируется на демонтаже.

Теплоизоляция полов по лагам, перекрытий минватой

Температура на поверхности деревянного пола первого этажа должна быть ниже температуры воздуха в помещении частного дома не более, чем на 2–2,5°С. Для теплоизоляции перекрытий, пола первого этажа дома, коттеджа или дачи над холодными подвалами и подпольями используются мягкие плиты из базальтовой миваты или штапельного стекловолокна, которые укладываются в пространство между балками или лагами пола. Минвата для утепления пола коттеджа, дачи должна обладать хорошими характеристиками теплоизоляции, звукоизоляции, быть экологически чистой и безопасной.

Для обеспечения нормального влажностного режима и для предотвращения появления плесени в подвале частного дома, коттеджа или дачи должна быть предусмотрена вентиляция через специальные продухи. Продухи размером (10х10) — (15х15) см по технологии устраивают в цокольной части стены дома через 4–5 м с каждой стороны дома на высоте не ниже 15–20 см от уровня отмостки.

Теплоизоляция полов, перекрытий дома по балкам минватой

Теплоизоляция пола первого этажа дома или дачи над холодным подпольем или подвалом, перекрытий по деревянным балкам, как правило выполняют мягкими плитами базальтовой минваты или минватой из штапельного стекловолокна.

Несущие деревянные балки перекрытия первого этажа дома или дачи опираются на цоколь. Нижнюю часть гнезда для укладки деревянных балок выравнивают раствором и укладывают гидроизоляционный материал. Балки перекрытий первого этажа дома или дачи устанавливают по технологии с шагом 0,6 или 1 м. Для теплоизоляции деревянного пола, плиты утеплителя из базальтовой минваты или стекловолокна обычно укладывают на доски или щиты, укрепленные по черепным брускам или подшитые к балкам снизу. Минвату защищают от увлажнения водяными парами внутреннего воздуха, диффундирующими из внутреннего помещения загородного дама или дачи в холодный подвал. Для этого слой гидро-, пароизоляции укладывают поверх слоя утепления из минваты, с теплой стороны.

Для обеспечения лучшей гидроизоляции и паронепроницаемости делают перехлест полотнищ пароизоляции на 10–15 см. Края полотнищ пароизоляции заводят на высоту 10 см над поверхностью минваты и прикрепляют плинтусом к стене дома. По деревянным лагам пола первого этажа дома или дачи укладывают половые доски или плиты OSB и затем покрытие пола.

Часто полы первого этажа над подпольем устраивают по деревянным лагам, уложенным на кирпичные столбики. В этом случае по технологии, на столбик по слою гидроизоляции на деревянную прокладку укладывают лаги. Для утепления, в пространстве между деревянными лагами первого этажа дома или дачи располагают плиты минваты.

Выбор минваты для утепления перекрытий или пола по лагам

Для утепления пола по лагам, чердачных и межэтажных перекрытий лучше использовать мягкие плиты базальтовой минваты плотностью 25-40 кг/м3 или минвату из стекловолокна. Минвата для утепления пола по лагам или перекрытий не испытывает значительных нагрузок поэтому к ней не предъявляются высокие требования по прочности на сжатие.

Тем не менее утеплитель для пола и перекрытий не должен давать усадки в течении всего срока эксплуатации. Использовать для утепления, например, насыпную эковату крайне нежелательно из за ее сильной усадки. К тому же экологичность эковаты вызывает большие сомнения.

Минвата для пола и перекрытий должна иметь низкую теплопроводность, высокий уровень звукоизоляции и быть непригодной для пищи грызунам. Кроме того, минвата для утепления пола по лагам, чердачных и межэтажных перекрытий должна быть пожаробезопасной и конечно экологически чистой.

Гидроизоляция стен, вертикальных перегородок балконов и лоджий

К очищенным, промазанным антисептиком стенам приклеиваем фольгированный пенополистирол – самый оптимальный материал для вертикальных поверхностей, выполняющий также функцию пароизоляции балкона. Стыки между листами герметизируем. Наносим два слоя полиуретановой мастики для гидроизоляции. Переходим к обработке пола.

Гидроизоляция лоджии изнутри с пароизоляционным покрытием

Пошаговая инструкция для балконных перегородок

Гидроизоляция балконных перегородок производится по технологии, которая не отличается от обработки пола и потолка. Оптимальной считается изоляция с использованием фольгированных пенополистирольных плит. Плита приклеивается к перегородке строительной смесью с высокой влагостойкостью. Для межплиточных швов используется армирующая сетка.

Выбирается следующая последовательность работ:

1. Обмазочный гидроизоляционный слой кистью наносится на увлажнённую поверхность плит;
2. Через пять часов наносится очередной защитный слой;
3. Наружная облицовка слоёв выполняется покраской или штукатуркой.

Если работы по гидроизоляции выполняются аккуратно без нарушения технологии, сохранность балконной плиты, и комфортная обстановка на балконе, гарантированы. Выполнить гидроизоляцию балкона под силу любому владельцу, имеющему небольшие навыки в строительстве.

Работа со стенами и перегородками

Следующим пластом работ будет изоляция стен. Этот раздел, конечно, касается, только застекленных балконов и лоджий. Здесь лучше остановиться на рулонных покрытиях. Так можно обеспечить гидро- и теплоизоляцию одновременно, сэкономим тем самым время и средства. Но если есть желание перестраховаться, лучше нанести поверх рулонного покрытия два слоя битумной мастики.

Гидроизоляционный материал приклеивают (или сплавляют с помощью горелки) к стене, стыки тщательно обрабатываются герметиком. Далее следуют слои мастики, потом выполняется декоративная отделка.

Обратите внимание! Рулонную гидроизоляцию нельзя укладывать в несколько слоев! Это не только не усилит эффект, но и навредит. Если в промежуток между слоями каким-то образом проникнет влага, она никак не сможет высохнуть.

Комплексная гидроизоляция лоджии или балкона обеспечит надежную защиту от влаги.

Гидроизоляция обшивки ограждения

Существует два вида: внешняя и внутренняя гидроизоляция балкона.

Внешние работы  сводятся к герметизации балкона — обшивки и оконных блоков. Герметизация оконных блоков входит в обязательный перечень работ по остеклению балкона. Дополнительных мероприятий не требует. Водонепроницаемость обшивки достигается герметизацией стыков и узлов примыкания к ограждающим поверхностям: плиты и фасада. При работе используют герметики, монтажную пену с низким коэффициентом расширения, нащельники (уголки, планки, стыковочные профили).

Гидроизоляцию лоджии в этой части провести еще проще — достаточно обработать мастикой стыки.

Внутренняя гидроизоляция балкона по ограждению необходима только при утеплении минеральной ватой – парогидроизоляции.

Внимание! Любой пароизоляционный материал является одновременно и гидроизоляционным, но не наоборот.

Гидроизоляция балкона своими руками на этом этапе выглядит так:

1. Устанавливают несущую конструкцию ограждения. Проводят остекление, внешнюю обшивку, герметизацию стыков и примыканий.
2. Укладывают между стоек ограждения утеплитель.
3. Крепят пароизоляцию к стойкам. Укладку проводят внахлест. Все стыки проклеивают самоклеящейся лентой. Вместо пленочных материалов можно использовать отражающую изоляцию.
4. Монтируют контробрешетку — для пленок с антиконденсатной поверхностью.
5. Обшивают ограждение изнутри.

Таблица характеристик бетонных смесей

Повышение несущей способности

В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать

. Проложить хотя бы один (лучше два — снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Все элементы перекрытия оказываются связанными в единый жёсткий диск. Повышается несущая способность, до 40% для бетонных ПК и почти в два раза для ячеистобетонных.

Рулонная гидроизоляция плит перекрытия

Самый известный и доступный способ гидроизоляции стыков плит перекрытия и их поверхности – защита из рубероида. Но так как этот материал имеет картонную основу и битумное покрытие, его долговечность составляет не более 10 лет. Сегодня покупателю доступны улучшенные виды рулонной защиты, они более долговечные и эффективные. Например, стеклоизол или еврорубероид изготовлены на основе стекловолокна, нерастворимого в воде и не подверженного процессам разрушения. Эффективность такого покрытия не снижается до 20 лет. В качестве гидроилозирующего вещества на основу наносится битумная, латексная или полимерная смесь.

Наиболее практичными на сегодня являются полимерные мембраны – прочные тонкие пленки с отличными гидрозащитными свойствами. Некоторые производители выпускают материал с микропористой структурой, которая позволяет пропускать молекулы воздуха и сохранить водостойкость. Стоимость таких мембран несколько выше, но она оправдывается эффективностью и долговечностью.

Для выполнения гидроизоляции рулонными материалами начинают работу с подготовки поверхности. Если обнаружены трещины и сколы, их устраняют при помощи водостойкой штукатурки. Для материала с битумным покрытием на поверхность плиты укладывают раскроенные листы гидроизоляции, приклеивая их при помощи полимерно-битумной мастики. Наплавляемые виды рулонной гидроизоляции аккуратно приклеивают при помощи газовой горелки.

Оклейка рулонными материалами используется только для гидроизоляции плит покрытия со стороны верхних помещений, так как работа по защите потолка этим материалом может быть слишком затруднительной.

Способы защиты

Прежде чем приступить к выполнению работ по гидроизоляции, необходимо выбрать подходящий способ. При этом важно учесть некоторые критерии:

• важно определить глубину и ширину шва;
• учесть возможные нагрузки на него;
• учесть особенности строительства здания и последующей его эксплуатации.

Шовная гидроизоляция может осуществляться в процессе возведения конструкции, при эксплуатации, а также во время ремонтных работ. В процессе возведения сооружения проводятся определенные виды работ по шовной герметизации:

1. в месте шва формируется специальная мембрана;
2. тщательно фиксируются гидрошпонки;
3. шов заполняется герметиком;
4. на конструкции фиксируется специальная эластичная лента для улучшения качества герметизации.

В процессе эксплуатации здания, а также во время ремонта предусмотрено проведение определенных работ по улучшению качества шовной изоляции и предотвращения разгерметизации.

Швы заполняются специальными герметиками либо подобными материалами, обладающими повышенной эластичностью. Заполнение швов осуществляется и при помощи акриловых либо полиуретановых смол. Для этого используется инъекционный способ гидроизоляции. Затем на стыках щательно закрепляются эластичные ленты и гидрошпонки.

Не большие хитрости при резке плит

Если этого правила не придерживаться, то во время спиливания бетон будет зализываться. После того, как болгаркой была очерчена линия, этот надрез простукивается при помощи кулачка в непосредственном месте среза. Удар должен приходиться на трубу, а не по ребру. Она пробивается с четвертого удара, после чего ненужный участок можно демонтировать. Так следует поступить со всеми трубами. После того, как они были пробиты, пробиваются ребра, но с боковой стороны.

На этом этапе вес плиты должен сыграть вам на руку, и она уже должна просесть, что облегчит дальнейшие манипуляции. На этом этапе необходимо использовать лом. С его помощью пробивается вся нижняя часть трубы, вплоть до арматуры. Она очищается от бетона и перерезается болгаркой. Для этого следует использовать диск по металлу. Рваную сторону лучше поместить в кирпичном «домике», после чего тщательно замазать раствором, чтобы укрепить его.