Как и чем закрепить бревна сруба на фундамент?

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

• рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
• ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
• комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Как сделать фундамент для теплицы

Из чего делать

• Деревянные бруски 50*50 мм – для маленьких, легких каркасов из таких же брусков или труб пвх, покрытых пленкой;
• Доска 50*100, 50*150 мм – для конструкций средних размеров из дерева, металла под поликарбонатом.
• Брус 100*100, 150*150* для больших стационарных поликарбонатных теплиц на раме из профтрубы или добротном деревянном каркасе.

Защита

• пропитать детали разогретым битумом;
• обмазать на 2-3 слоя отработкой машинного масла;
• обжечь паяльной лампой – подходит для хвойных пород дерева;
• обработать смесью в пропорции 1:1 отработки и жидкого битума, горячий битум льем в холодное масло, но не наоборот.

После монтажа фундамента из бруса зарубки и запилы следует пропитать защитным составом.

Устройство площадки

Свайное основание под теплицу, с ростверком из бруса

Как укладывать брус под фундамент теплицы

• Забейте по углам траншеи с внутренней стороны периметра арматуру, пруты рифленые, сечением 8-12 мм, длиной 500-700 мм, утопите в землю, чтобы выглядывали над поверхностью 100 мм. Измерьте диагонали, они должны быть равны.
• Уложите пропитанный, обернутый брус на дно траншеи, внутренним углом впритык к забитым прутам, отрегулируйте уровнем горизонталь, при необходимости подкладывая камушки.
• Скрепите элементы между собой, проверьте углы – 90о.

Как крепить брус для теплицы между собой

• Гвоздями, саморезами – подходит для небольших фундаментов из досок и брусков 50*50 мм;
• На оцинкованные уголки, усиленные, оптимально 90х90х65 мм, толщина стенок 2 мм, фиксировать саморезами – простой и надежный метод крепления.
• По принципу шип/паз или сделать зарубку в полдерева, сложить детали, просверлить отверстие насквозь, стянуть анкерными болтами, деревянными нагелями.

Как скрепить деревянный брус под теплицу

При креплении бруса на оцинкованные уголки, металлическая часть должна захватывать 2/3 от общей высоты балки.

Фото-совет, как привязать к земле фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса

Особенности работы с брусом

Крепление анкерами нижней обвязки

• брус для каркаса должен быть сухим, если он не высох, тогда после монтажа сразу обшивают каркас из бруса ОСБ;
• весь материал обработайте специальным антисептиком;
• заранее подготовьте необходимые крепежные элементы;
• перед закупкой бруса обязательно точно просчитайте необходимый размер каркаса обшивки, если этого не сделать, то при увеличении толщины (незапланированной) нужно будет добавлять в каркас мелкие детали, что не является хорошим началом при построении каркасной основы.

Нижняя обвязка брусом производится по принципу укладки на ростверк (предварительно выложен рубероид).

Перед обвязкой необходимо обязательно покрыть фундамент рубероидом (подойдет дешевый) или пленкой, в противном случае повреждается брус (когда стройка заморожена несколько месяцев).

Крепление к ростверку

Если нет рубероида, можно покрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка. Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться в его идеальной ровности. На эту поверхность накладывают брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья стыкуют методом выборки на углах.

Типы соединения бруса

Выборка может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (или верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).

Принцип угловой фиксации бруса

При креплении бруса по принципу угловой фиксации используют одни из вариантов:

• соединение анкером;
• крепеж гвоздями 150мм;
• крепление при помощи деревянного нагеля.

Типы выборок на углах

Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по диагонали и углам.

При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает крепление с фундаментом, потому что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.

Крепление бруса уголками

Когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями или нагелями — угловой анкер не требуется. Если углы были закреплены по-другому, без нагеля или гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.

Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают после того, как завершен процесс нижней обвязки брусьев. Когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.

Как крепить бревна к фундаменту?

Перед укладкой бревна, на фундамент нужно обязательно уложить гидроизоляцию. Поверхность бетонного основания должна быть идеально ровной, без даже незначительных отклонений. Затем сверху расположить обсадную доску, которую предварительно следует обработать антисептическим средством и обвернуть рубероидом. Через определенное время эта доска сгниет из-за длительного и неблагоприятного контакта с бетоном, а заменить ее гораздо легче. При этом сам нижний венец сруба будет целым.

Первые венцы сруба могут состоять как из целых бревен, так и из полубревна. Крепятся они опорами следующим образом:

• Верхняя часть опоры имеет П-образную форму, только в перевернутом виде. К ней крепится деревянная стойка при помощи шурупов, обеспечивая ей надежную фиксацию.
• Нижняя часть опоры представляет собой наконечник, на котором имеется поперечное сечение. Он обеспечивает древесине наилучшее сцепление с фундаментом, прочно закрепляясь с ним методом анкеровки.

Можно использовать анкера для сквозной фиксации бревна к бетону. Этих крепежных элементов на лицевой части древесины будет незаметно. Они способны выдержать большие нагрузки. Изготавливаются анкера различных размеров, и подбирать их необходимо исходя из толщины фундамента и сечения деревянного материала.

Способы крепления бруса к пеноблокам

Осуществить привязку пиломатериала для второго этажа к пеноблоку можно несколькими способами:

1. По средствам привязки металлической проволокой.
2. Крепление анкерными шурупами.
3. Монтаж обвязки сверху при помощи металлических шпилек.

Так как пеноблоки материал достаточно хрупкий и имеет пористую текстуру для комбинированного строения можно использовать сразу два метода привязки, например проволокой и шпильками. Рассмотрим особенности каждого метода привязки на комбинированный дом подробнее.

Крепление бруса к пеноблокам металлической проволокой

Проволоку для крепления пиломатериала на стенах комбинированного дома используют толстую вязальную. Можно взять любую нержавейку, но она должна быть достаточно прочной и гибкой. Для монтажа необходимо до окончания кладки на 1 -2 рада блоков проложить вязальную проволоку. укладку осуществляют так, чтобы с двух сторон стены получились своеобразные хвосты из проволоки в несколько слоев. Длинна оставшихся концов должна быть такой, чтобы хватило на оставшиеся ряды блоков и толщину пиломатериала+ небольшое соединение — скручивание. Лучше оставить длинные концы проволоки, чем их не хватит после укладки. Креплений проволокой должно быть не менее 1 на 2 м стены. Плюсы крепления проволокой к пеноблоку:

1. Простота монтажа.
2. Не нужно высверливать блоки.
3. Проволока есть в продаже на любом строительном рынке.

К минусам относятся:

1. Проволоку при закручивание может порвать.
2. Остается некрасивое крепление, которое можно спрятать только под вентилируемый фасад.
3. Со временем материал может сдвинуть, так как крепление не имеет достаточной жесткости.

Используют крепление проволокой для небольших домов или бань. Для строительства больших домов использовать крепление как самостоятельное не ркомендуем.

Крепление бруса при помощи анкеров

На стенах комбинированного дома из пеноблоков сверху выполняют специальный армированный пояс. Армирование дополнительно закрепит стены из пеноблоков и придет жесткость дому. Кроме того, после армирования верхняя часть коробки выравнивается. Так как пеноблоки материал мягкий, то армирование самый лучший вариант для закрепления бруса анкерами. Армирование пеноблоков проще выполнить используя V- образные детали. Блоки размещают так, чтобы по верху образовался своеобразный жёлоб для бруса. Чтобы в угловых соединениях жёлоб не разрывался блоки пропиливают по ширине бруса.

Далее делается каркас для армирования из арматурных прутов диаметром 12 мм. Поперечины в армирование можно выполнить нарезов арматуру меньшего диаметра — 6 мм. Каркас можно вязать прямо в жёлобе стены, но проще выполнить работу частями на земле. Затем поднять наверх и соединить по углам. Каркас армирования заливают бетонным раствором за один проход и дают застыть 1-2 дня. Анкера присоединяют к армированию с шагом не менее 1,5 м еще до заливки цемента. Крепить анкера необходимо строго по уровню, так как брус имеет ровную форму. Следите, чтобы располагались анкера строго вертикально.

Необходимо учитывать при крепление анкеров один нюанс. Стоит рассчитать расположение так, чтобы анкера не попадали в места где будет укладываться балка перекрытий или стропильное ноги.

Когда стяжка застынет то анкера будут закреплены в ней жестко и уже не сдвинутся. В брусе просверливают отверстия под анкера и прикручивают его к стене при помощи затяжной шайбы. Можно не выполнять армирование, но в таком случае придется делать монолитные пробки или подушку, толщиной не менее 4 см. Но такое крепление больше подходит для кирпичной стены, так как пеноблоки более мягкие и хрупкие. Плюсы крепления анкерами:

1. Надежность конструкции.
2. Долговечность.
3. Брус будет привязан к стене жестко.

Минус один: трудозатратный метод. Как выполнить армирование и сделать стяжку с брусом можно увидеть на видео:

Монтаж бруса к пеноблока металлическими шпильками

Использовать шпильки для крепления бруса под строй этаж дома из смешанных материалов не рекомендуем. Можно использовать метод для монтажа мауэрлата или небольшой мансарды. Шпильки вмуровывают в кладку и делать отделку будет просто. Внешне шпильки напоминают изогнутый болт в форме буквы Г. Можно использовать обычные гайки большой длинны с приваренными к ним металлическими квадратами 60х60 мм. Крепятся шпили к кладке во время сборки коробки за 1 рад до конца. Необходимо продумать длину шпильки так, чтобы ее хватило на ширину бруса + блок. Крепят шпильки к брусу при помощи контр гайки. Но есть шпильки с двумя острыми концами в форме буквы П их просто забирают сбоку в стену и брус. Плюсы крепления бруса шпильками:

1. Простота.
2. Цена на материал низкая.

Минусы:

1. Крепление недостаточно прочное, так как блоки мягкие и со временем скоба расшатается.
2. Жесткости у конструкции не хватит выдержать нагрузку от полноценного второго этажа.

Любой из предложенных способов подходит для крепление бруса к пеноблокам. Но для строительства полноценного дома советуем выбрать армирование с металлическими анкерами.

Ленточная основа

Такое основание пользуется особенным спросом у частных застройщиков из-за его надежности и долговечности, а в случае с мелкозаглубленным вариантом – и экономичности. Кстати, именно мелгозаглубленная бетонная лента – наиболее приемлемое решение для брусовых домов, представляющее собой бетонную раму, которая обустраивается под несущими стенами дома. Лента может быть сделана из армированного бетона или ж/б блоков.

Глубина заложения ленты определяет степень надежности фундамента, на котором стоят брусовые дома. При обустройстве фундамента глубокого заглубления подошва основания опирается на плотный грунт ниже точки его промерзания, так как на такой глубине силы пучения не могут проявляться. Но силы пучения оказывают давление на боковые стенки фундаментной ленты, и хуже всего то, что это давление на разных участках ленты – разное. Поэтому на фундамент глубокого погружения необходимо ставить только тяжелый дом из кирпича или бетона, чтобы вес здания не позволял силам пучения деформировать бетонно основание с боков.

Обустройство бетонной ленты под фундамент

Важно: Фундаменты глубокого погружения – оптимальная конструкция для тяжелых строительных объектов или для зданий из бруса в два-три этажа. Важно, чтобы вес строения не позволял морозному пучению выталкивать ленту наружу, поэтому часто строители прибегают к хитростям: облицовывают стены кирпичом или строят дом, который имеет цоколь. Стены подвала и вес облицовочного кирпича будут создавать дополнительную нагрузку на ленточный фундамент глубокого заглубления.

Но как выбрать хороший фундамент для одноэтажного дома из бруса или для дома с мансардой? Ответ лежит на поверхности: самый лучший вариант – это фундамент мелкозаглубленного ленточного типа. Он погружается в грунт всего на 70-80 см, его можно быстро построить, а экономия на стройматериалах и времени строительства очевидна. По надежности конструкция такого основания для легких брусовых строений вполне себя оправдывает.

Армированная бетонная лента под деревянный дом

Эта разновидность «плавающих» ленточных фундаментов может без деформирования и разрушения принимать на себя нагрузки от грунта. Конструктивно это монолитная армированная плита из бетона, уложенная на подушку из песка, которая служит демпфером между бетоном и грунтом. Плита должна проходить под всеми несущими наружными и внутренними стенами и перегородками здания. Стоимость возведения такой конструкции намного выше, время строительства больше, но фундамент получается надежнее.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса.

Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Остается только закрепить основание посредством:

• забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
• завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
• крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома.

Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники.

Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

Само руководство состоит из 7 этапов:

• выбор места для дома;
• проектирование;
• монтаж фундамента;
• сборка каркаса;
• возведение стен;
• теплоизоляция;
• кровельные работы.

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями — быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками.

Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями.

Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Крепление бруса к стене из кирпича

При строительстве дома либо проведении ремонтных работ в нем часто возникает потребность, при которой надо произвести крепление бруса к кирпичной стене. В основной массе ситуаций он несет довольно тяжелую нагрузку, в остальных — служит всего лишь каркасным элементом, на который можно прикрепить материал для облицовки. Это может быть сайдинг на наружные стены помещения либо внутренний гипсокартон. Крепление деревянного бруса к стене из кирпича не доставит хлопот тем мастерам, кто хорошо осведомлен в основных этапах монтажа.

Какие приспособления для этого понадобятся?

Чтобы закрепить брус будут, нужны такие материалы и инструменты:

• брусок;
• антисептическое средство;
• вещество олифа;
• строительный молоток;
• набор гвоздей и шурупов разных длин;
• дрель;
• чоп из дерева;
• электрический рубанок;
• стамеска.

Где используется?

Область применения, если есть надобность закрепить деревянный брус к кирпичной стенке, довольна обширна. Такое примыкание обязательно для выполнения подобных целей:

Такие действия необходимы при возведении пристройки, которая будет соединяться с домом.

• монтаж деревянной перегородки;
• установка в проеме входных дверей;
• утепление стен, когда обрешетка, сделанная из брусов, выполняет функцию каркаса;
• скрепление между собой элементов мебели, декора в интерьере;
• монтаж, когда рейку с навесом устанавливают над входной дверью;
• строительство какой-либо дополнительного помещения, примыкающего к дому.

Технология монтажа

Крепление бруса к стене из кирпича либо к срубу из дерева — обязательный процесс для постройке дома. Этапы монтажа довольно просты и легки в исполнении. Но рекомендуется брать во внимание неровности поверхности, деформацию стен. Таким образом, надо выбирать крепеж, придерживаясь высоты — так возможно скрыть все недостатки. Для деревянных поверхностей, перед тем как прикрепить бруски, рекомендована тщательная обработка антисептическим средством, чтобы избежать появление плесени и чтоб дерево не атаковали насекомые.

В строительстве известны 2 способа крепить брус на кирпичную стену: мягкий и твердый, каждый из которых наделен положительными и отрицательными рабочими моментами.

Мягкий способ

Такой метод значительно экономит время строителей, но не дает гарантию на долговечность конструкции.

Используется с применением специальных скоб П-образной формы. Он наделен и достоинствами, и недостатками. Главным положительным качеством мягкого метода считается скорость работы, а негативным — не гарантированная надежность каркасного крепежа, спустя время готовая конструкция может быть подвержена разрушению. Хрупкость бруска тоже является негативным фактором при постройке, так как обрешетку возможно с легкостью испортить при случайном ударе.

Обшивка панелей каркасом из дерева должна производиться строго перпендикулярно панелям элемента. Кирпичную стену снизу укладывают брусками более плотно, нежели сверху. Основное правило монтажа — крепить брус на рейки каждые 40 сантиметров при полутора метровой высоте и через 60—70 см, если расстояние больше. Подобная работа может выполняться своими руками без помощи профессиональных мастеров, главное — точно следовать правилам и правильно связать элементы конструкции.

Жесткая техника закрепления

Такое крепление деревянного бруса к кирпичной стене используется в строительной практике на протяжении длительного времени, и все профессиональные мастера рекомендуют пользоваться именно им.

Крепить доску, брус на кирпичную кладку можно, только если имеются гвозди, чопы и шабашки в большом количестве. Отличительными характеристиками способа считаются надежность и долговечность, так как конструкция будет прочно закреплена.

Такие стены из бруса не деформируются, по этой причине специалисты однозначно рекомендуют пользоваться только этим методом.

Для выполнения работ понадобится специальный строительный инструмент — шлямбур. Он нужен чтобы сделать ровные отверстия для установки крепежа на кирпичную либо бетонную стены. Внутрь ставится деревянный чоп и аккуратно забивается легкими ударами молотка, а в него забить гвоздь нужного размера при помощи бруска. Такой жесткий способ в строительной практике используется намного чаще, нежели мягкий метод. Единственный и главным недостатком считается скорость, так как процесс облицовки занимает много сил, энергии и времени.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

• Соединение с брусовым остатком;
• Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

• На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
• По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
• Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

• Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
• Соединение на шпонках;
• Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Установка крыши или мауэрлата

По бетонному, керамзитоблоковому или газобетоноблоковому поясу возможно крепление бруса следующими вариантами:

• на анкер;
• на шпильку;
• на проволоку.

Через мауэрлат в тело стены просверливается отверстие и в него загоняется анкер с металлической гильзой и при закручивании гайки гильза в конце расширяется и создаёт надёжное крепление (рис. 5)

Если установка мауэрлата проводится на шпильку, то при армировании устанавливается шпилька, приваривается к арматуре с выпуском на 4-5 см за размеры бетона и толщины бруса. Заливается пояс, устанавливается два слоя рубероида и насаживается на шпильки мауэрлат. Закручиваются гайки с шайбами (рис. 6)

Крепление проволокой похоже на вариант со шпильками. Концы проволоки ∅ 6 мм с выпуском 0.5 м выводятся за пределы бетонного пояса и при их помощи фиксируются балки (рис. 7)

Наверно наиболее надёжный вариант, это на проволоку, но это тогда, когда есть бетонный пояс и можно сделать выпуски арматуры из бетона, а если стена из керамзитовых блоков, то подойдёт и анкер. Хотя возможно и утопить проволоку в растворный шов.

Крепление к свайному фундаменту

Если проектная документация для строительства здания из какого-либо типа деревянного бруса предусматривает наличие исключительно свайного основания, то работы по установке бруса будут немного иными. Первым делом следует монтировать специальные п-образные оголовки, на сваи, которые установлены в грунте. Их боковые поверхности должны быть перфорированные, при этом перфорация должна подходить для крепежных деталей.

Далее требуется установить деревянную балку в паз п-образной скобы, после чего провести фиксацию посредством крепежных элементов. Существует и другой вариант создания данного соединения. Он предусматривает применение большей степени перфорации деталей, которые в данном случае просверливают насквозь. Этот метод гораздо более тяжелый, чем предыдущий, а эффект от обоих методов одинаков, поэтому первый вариант более распространенный.

Теперь поговорим о том, как крепить обвязку из бруса к фундаменту. Данную операцию требуется начинать с подборки деревянных деталей для обустройства ростверка. Для этих целей превосходно подойдут брусья с квадратным поперечным сечением. Следующей операцией станет закрепление деревянного бруса на свае. Для осуществления данной операции следует установить некоторое количество скоб, на которые установить деревянный брус. Скобы следует не просто уложить, а прочно приварить к сваям. Данные металлические изделия впоследствии послужат маяками для мест, в которых требуется установить другие оголовки.

После этого следует уложить слой гидроизоляционного материала, который в этом случае представлен рубероидом. Помимо защиты от влаги на этой слой возложена функция буферной зоны между деревянными и металлическими элементами несущей конструкции.

Теперь в скобы следует установить балки ростверка так, чтобы они были состыкованы на шипах исключительно в угловых контактах. Провести данную процедуру можно двумя методами — в лапу или чашу. Посредством специальных крепежных элементов необходимо зафиксировать балки.

В принципе брусья можно устанавливать и без фиксации. В этом случае балки необходимо монтировать на т-образные оголовки свай. Ростверк крепится к основанию здания посредством металлических уголков. Такая схема крепления бруса к основанию гарантирует максимально плотный контакт венца с фундаментом, что значительно увеличивает прочность всей конструкции и срок ее эксплуатации.

Крепеж с применением дюбелей

Дюбеля применяют для крепления мелких элементов и конструкций небольшого веса, на которые не будут воздействовать большие нагрузки.

Какие виды дюбелей используются в креплении:

• Дюбель-гвозди – готовые комплекты, включающие дюбель и забивной шуруп. Диаметр может быть 6-12 миллиметров, длина – 40-180 миллиметров, стоимость невысокая, монтаж простой. Изделия применяются для потолочных крепежей разнообразных конструкций.
• Дюбель отдельный – может быть разной длины, в него монтируют шестигранные шурупы или саморезы (в зависимости от длины, диаметра применяемых элементов). Лучший вариант – изделия из нейлона, пластичные и не способные трескаться даже при воздействии высоких нагрузок.
• Дюбеля-хомуты – надеваются/забиваются в просверленные отверстия, создавая надежное и простое крепление.

Крепление на бетоне

Конструкция деревянного пола по лагам.

Для того чтобы установить лаги на бетонном полу, порядок их монтажа будет немного другим:

1. Укладка материала гидроизоляции.
2. Монтаж теплоизоляционного и шумоизоляционного слоя.
3. Заливка цементно-песчаной стяжки.
4. Установка фальшпола и лаг.
5. Монтаж окончательного покрытия.

При укладке лаг на бетонное основание их длина может быть различной, но составлять не менее 2 м. Если длина помещения будет больше, можно производить стыковку по торцам материала. Для усиления прочности стыковочных соединений можно на концах балок сделать продольные срезы, длина которых 10-15 см, а ширина равна половине ширины бруса. В двух соседних рядах стыковых соединений не должно быть ни одного совместного продольного зазора, их нужно разносить на 40-50 см.

Основание под балки нужно тщательно подготовить. Для этого последовательно проводится укладка всех необходимых слоев (гидроизоляция, шумоизоляция и т.д.). Чтобы добиться прочности конструкции, все изоляционные и утепляющие слои необходимо залить цементной стяжкой.

Чтобы полученная конструкция была хорошо связана (закреплена), нужно крепить балки к основанию анкерными болтами. При образовании зазоров между рядами нужно их заделать с помощью утепляющих материалов. Делать это нужно очень плотно, не жалея утеплителя.

В последнее время широкое распространение получили регулируемые лаги. В их теле имеются пластиковые втулки, в которых уже подготовлена резьба. В эти отверстия закручиваются стойки из пластика. Эти стойки крепятся к основанию пола при помощи дюбель-гвоздей. Наличие подобных стоек позволяет производить небольшое смещение лаг по высоте, что поможет точно выставит горизонтальный уровень напольного покрытия.

Если правильно подойти к решению проблемы, как правильно закрепить лаги, это поможет добиться получения идеально ровной поверхности напольного покрытия. Оно сделает проживание в доме удобным и комфортным.

Как крепить обвязку

Прежде, чем приступать к обвязке свайного основания, следует выбрать способ сборки и крепления ростверка, а также выбрать соответствующие стройматериалы.

К сваям деревянный, металлический и железобетонный ростверк крепят следующим образом:

1. На резьбовые метизы – болты, винты, шпильки;
2. На сварку;
3. На хомуты или скобы.

Материал для ростверка

Часто для ростверка винтовых свай в ходе строительства зданий малой этажности применяют следующие материалы (список по возрастанию прочности):

1. Деревянный брус (поперечного сечения 20х20, 15х20 см)
2. Пакет располагаемых перпендикулярно оголовку обрезных досок (сечения 5х20 см, пакет может выполняться из 3, 4 досок)
3. Стальной П-образный швеллер (толщина листа 15, 20 мм)
4. Стальная двутавровая балка (толщина аналогична швеллеру)

Выбор зависит от строения — чем оно массивнее, тем более прочный материал нужно использовать.

Установка на саморезы

Способ крепления бруса, пакета досок к оголовку сваи получил широкое распространение. Причина — технологичность, доступность расходных материалов. В основе крепления — сантехнический болт, саморез с шестигранной головкой.

Общий вид метиза представлен на одной из приводимых здесь иллюстраций. Средняя длина — около 8-10 см. Головка шестигранная под гаечный ключ. Завинчивать можно шуруповертом, гайковертом. Применять ручные ключи непрактично. Для крепления к одному оголовку нужно 4 сантехнических болта.

Использование скобы, хомутов

Способ ростверка комбинируется с классическим на саморезы. Отличие — к оголовкам свай крепятся отрезки бруса 50-60 см длиной, на них монтируется брус, пакет из расположенных на ребре досок. В угловых, перекрестных соединениях крепеж дополняется металлическими скобами, вбиваемыми в форме ромба (на перекрестье обвязки), наклоненной в правую («/»), левую («») сторону линии.

Сварное соединение

Для двутавровых балок и швеллеров лучший метод соединения — сварка. Для последних можно использовать анкера, но этот вариант требует специальных навыков металлообработки.

Для данного способа монтажа гидроизоляция не предусматривается ввиду аналогичного состава материалов. Полка двутавра укладывается на оголовки свай и приваривается. На углах балки подводятся вплотную друг другу или подрезается под углом, после чего накладывается шов.

Посадка на резьбовое соединение

Рациональнее использовать представленный метод в случае размещения винтовых свай с П-образной формой. Для монтажа обвязки фундамента своими руками необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить балку ростверка в проем между стойками сваи. Перед укладкой балочного элемента в П-образный фланец укладываем изоляционный слой рубероида, обработанный олифой.
2. Выполняем фиксацию связующих элементов. С боков выполняем крепление балки к оголовку посредством саморезов, а непосредственно к свае – анкерами или сквозными шпильками.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится крепление бруса с помощью крепежных элементов.

Дополнительный крепеж

Чтобы в местах соединений увеличить уровень надежности, такие участки дополнительно фиксируются металлическими скобами, диаметр которых составляет 8 мм. Данная мера применяется в случае, когда длина саморезов оказывается недостаточной для прочного соединения балок.

Скобы устанавливаются в верхние части бруса, напротив узлов соединений. Заостренные концы вбиваются в цельную поверхность бруса, не имеющую выборок.

Целиком вбить восьмимиллиметровую скобу порой сложно, и такую процедуру рекомендуется выполнять таким образом:

• выполняется разметка, для чего крепежный элемент прикладывается к поверхности балки и обводится маркером;
• по нанесенной линии устраивается канавка на 1 и 0.8 см по глубине и ширине соответственно;
• места, в которые предстоит погрузить ножки скобы, засверливаются. Предварительно подготовленные отверстия в 5 – 6 мм по диаметру предотвратят образование трещин;
• каждая канавка и отверстие обрабатываются антисептическими составами;
• начинается забивание стальных скоб, которые должны быть погруженными заподлицо с древесной поверхностью;
• в точках пересечений балок используют вариант стыковки «в полдерева». Саморезы вкручивают снизу, забивают четыре скобы, чтобы они образовывали квадрат.

Подвешивание на уголки

Наиболее правильный, надежный, рабочий метод – монтаж дерева на металлические уголки. Сохраняется высота строящегося помещения, другие способы фиксации часто скрадывают пространство.

К эксплуатации рекомендуются толстостенные монтажные уголки с перфорацией под разные диаметры метизов. Отверстия находятся на верхних частях изделия в неструктурированном порядке.

Уголки монтируют с обеих сторон брусьев, располагают в шахматной последовательности, часто ставят один элемент напротив другого.

Существенный недостаток – усложнение процесса выравнивания дерева строительным уровнем. Сначала, фиксирующие изделия прикрепляют по заранее нанесенной разметке к основанию под бруски. Потом, лаги ставят по краям, сразу регулируют горизонталь.

Стальные уголки для брусьев

Затем, переходят к середине, которую выставить строго горизонтально несколько сложнее. Вероятно, будет нужно поднимать, опускать древесину. Необходимо выставить центральную лагу, остальные будут уже устанавливаться по тому же принципу, единому уровню.

Простота работы наблюдается, если деревянные элементы обладают ровными гранями, не покручены.

Ставят уголки по одной стороне, потом, переходят к другой. Не потребуется больших вложений времени, останется только придать достаточный уровень устойчивости. Горизонтальное положение уже выровнено, уровень редко проверяют, но лучше перестраховаться.

Узлы каркасного дома

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Стены каркасного дома

Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены:

Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:

Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:

Каркасные стойки в середине дома крепим к нижней обвязке и лагам перекрытия в середине дома:

Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:

Сдвоенная стойка проема под хидер:

Гвозди в хедер окна (проема) дома:

Укосина в стене дома:

Дополнительная доска для крепления ГКЛ на потолок:

Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:

Крыша

Как сколачивать составную балку-прогон из 3 досок:

Крепление стропил к обвязке

Перемычки между стропилами на крайней несущей стене:

Лобовая и карнизная доски к стропилам:

Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.

Использование глухарей

Глухарем называют металлический стержень с наружной резьбой. Головка представляет собой квадрат или шестигранник. После вкручивания в деревянные брусья глухари образуют там внутреннюю резьбу. Берут их в тех случаях, когда на скрепленные таким образом изделия оказывается значительное давление. Такие соединения выдерживают огромные нагрузки гораздо крепче любого шурупа.

При установке таких изделий сверлится отверстие, меньшее от диаметра глухаря, примерно до 70%. Длина отверстия должна быть немного больше, чтобы стержень не сломался при нажиме, особенно когда речь идет о твердых породах дерева. Закручивают их гаечным ключом в саму древесину или в дюбель. Крепление бруса к брусу глухарями очень крепкое и надежное.

Крепление первого венца

Точки зрения насчет крепления первого венца к фундаменту сильно различаются между собой. Некоторые считают, что в обязательном порядке нужно прочно крепить венец к фундаментальной поверхности, другие строители и специалисты утверждают, что в этом нет никакой необходимости. Строительство дома из клееного бруса и любого другого обладает большим весом, поэтому они считают, что он будет хорошо и прочно стоять без использования анкеров и дополнительного крепления. В такой ситуации, используется стыковка без замка. При её выполнении в будущем можно заменить любой брус без разборки углов строения. В углах для соединения используют простые скобы или металлические пластинки. При строительстве дома своими руками, каждый человек самостоятельно выберет, будет ли он крепить венец к фундаменту или нет.

Крепление бруса к ленточному основанию

Для крепления первого венца дома из бруса на ленточный фундамент нужно придерживаться следующего порядка действий:

• Приобрести элементы для крепежа к фундаменту, лучше всего с запасом;
• Проверить уровень ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. Если неровность превышает 1 см, то стоит устранить её с помощью раствора. Если неровность меньше 1 см, то можно положить под брус дощечки;
• Выберите метод стыковки: в чашу или в лапу. Оба варианта крепкие и надежные. В интернете на видео можно посмотреть, как собирают их профессионалы;
• В подготовленных для укладки к фундаменту брусьях нужно высверлить отверстия немного меньшего отверстия, нежели анкерные шпильки, которые будут бетонированы в верхнюю часть основания;
• Углы первого венца нужно соединить нагелями или гвоздями;
• После этого требуется проверить с использованием уровня каждый угол. Если будут найдены неровности, нужно убрать их с помощью рубанка.

Крепление на свайно-винтовый фундамент

Обвязка – обязательный и необходимый элемент укладки, если имеется винтовый фундамент. Все связано с тем, что сваи представляют собой точечную опору, поэтому на некоторые места нагрузка будет больше, нежели на другие. Итак, для начала стоит убедиться, что все сваи правильно установлены на фундамент. Если имеются некоторые отклонения, то нужно устранить неровности методом выпиливания бруса в требуемых местах. В углах нижнего венца нужно расположить анкера, залитые раствором. С внешней стороны углы требуется обложить алюминиевыми уголками. После этого, чтобы все участки бруса были состыкованы, нужно выполнить на них распилы. Первый нужно сделать с нижней стороны, второй с верхней части.

Углы при укладке

Правильно класть первый венец на фундамент нужно так, чтобы его углы были равны 90 градусам. Это строгое правило соблюдается все строительство дома из профилированного бруса, которое не стоит нарушать. Благодаря этому удастся обеспечить точную и правильную геометрию дома. При несоответствии стороны дома противоположные друг другу будут отличаться по длине, кроме того диагонали пересечения также будут нарушены. Если условие насчет углов выполнено верно, то дом простоит долгое время без деформирования.

Другим важным условием считается проведение всей деятельности в спокойном темпе без спешки. В противном случае, это может обернуться серьезными проблемами, для решения которых потребуются большие финансовые затраты.