Как правильно сделать крышу бани своими руками

Используемые виды кровель

В строительстве используют несколько видов кровель крыши. Каждый из типов имеет ряд своих преимуществ в эксплуатации. Не каждый тип крыши можно сделать своими руками без наличия определенных навыков. Кровля делится на следующие виды:

• односкатная: позволяет сэкономить на строительных материалах, проста и легка в возведение, обладает небольшим весом;
• двускатная: является популярным методом, обладает незначительным весом, относительно большой чердачной площадью, хорошо прогревается солнцем, имеет прекрасный внешний вид; дает возможность обустроить мансарду;
• четырехскатная: сложная конструкция, требующая определенных знаний и умений для возведения, не пользуется большой популярностью;
• комбинированная: есть возможность частичного возведения.

Из всех этих видов наиболее часто используют двускатную систему кровли. Разобравшись с процессом возведения кровли, можно попробовать самостоятельно ее сделать.

Покрытие крыши своими руками

Планка набивается на стропильную систему, шаг которой рассчитывается на основе характеристик кровельного материала — его размеров и жёсткости, способа установки. Если требуется использование гибких материалов (черепица, рулонный битум), необходимо сделать ровный каркас. Работы по укладке черепицы крыши выполняются в следующем порядке:

1. Установить штангу каркаса на переднюю панель каркаса.
2. Затем перейти непосредственно к укладке металла. Стоит отметить, что технология укладки зависит от типа кровли.
3. В случае двускатной крыши вам нужно начать с конца пандуса. Если было решено покрыть с правого склона, то каждый следующий лист устанавливается на крайнюю волну предыдущего. Но если материал лежит на левом конце, то новый лист помещается под крайней волной той, что перед ним. Все листы должны быть проложены параллельно карнизу, с обязательным отвесом 4 сантиметра.
4. Если листы установлены в один ряд, то первый должен быть выровнен по уступу и некоторое время зафиксирован с помощью отвёртки в области гребня. Второй лист должен быть выровнен по первому и некоторое время, чтобы соединить их. Поэтому необходимо установить ещё 2 листа, затем выровнять сформированный блок на карнизе и зафиксировать его на каркасе винтами.
5. В случае многорядной укладки металлической плитки первый лист должен быть установлен ниже, закреплён с помощью винта и выровнен вдоль конца и карниза. На вершине второго листа черепицы установлен, сбоку — третий. Все они фиксируются на время с помощью винтов. Затем вам нужно выровнять сформированный блок и, наконец, зафиксировать его.
6. Винты должны ввинчиваться в пазы листов через одну волну. Каждый новый ряд винтов должен располагаться в шахматном порядке по отношению к предыдущему. Для каждого квадратного метра материала должны выходить 7−8 винтов.

Перекрытие должно быть усилено в каждой волне

Прикрывая крышу металлической плиткой, особое внимание следует уделять надёжности крепления листов и точности их соединения

При монтаже кровли необходимо все делать как можно тщательнее иначе тепловые потери будут очень значительными. Обычно двускатная крыша сразу же выполняется с учётом использования различных материалов. Это позволяет строить кровлю с минимальными экономическими издержками. Кроме того, этот подход ускоряет и упрощает установку теплоизоляции и пароизоляционной системы. Конструкцию двускатной крыши рекомендуется выполнять поэтапно с помощниками. Соблюдение технологии работы позволяет нам строить надёжную, прочную конструкцию.

Почему именно двускатная

Перед тем как сделать двускатную крышу гаража своими руками, не лишне разобраться, чем же она так хороша. Несмотря на то, что односкатную крышу легко монтировать, на ее возведение не требуется много материала, владельцы автомобилей все чаще устанавливают двускатную крышу. Почему это происходит?

Односкатная крыша имеет существенный недостаток, который отражается на состоянии самого железного коня. Она не выдерживает резкого перепада температур. Спустя всего несколько сезонов нарушается пароизоляция, в результате внутри гаража оседает конденсат.

В отличие от односкатной, двускатная крыша своими руками (видео прилагается) обладает такими достоинствами:

• она влагоустойчива;
• снег и другие осадки не скапливаются на кровле;
• равномерно прогревается солнцем;
• благодаря установке дополнительных перекрытий защищена от протечек кровли;
• при установке образуется чердачное помещение, удобное для хранения инструментов и прочего;
• благодаря увеличению длины вытяжки обеспечивается улучшенная естественная вентиляция;
• легко следить за состоянием кровли;
• можно выбирать любые кровельные материалы;
• крыша красиво и эстетично выглядит.

Чтобы установить двускатную крышу гаража своими руками не нужно использовать специальную технику. Достаточно произвести несложные расчеты и соблюсти все этапы строительства.

Подготовка

Для точного расчета размеров и материалов требуется сделать поправку на климат, в особенности – на количество снега зимой. Малый наклон хорошо противостоит порывам ветра, но скапливает на поверхности довольно большое количество снега и делает чердак недоступным. Крутой угол (больше 40 градусов) – наоборот, расширяет пространство, позволяет быстрее избавляться от снега, но сильный ветер способен повредить кровлю или сорвать пласты (при недостаточном укреплении).

В соответствии с проектом дома выбирается форма и конструкция крыши, определяются опорные точки системы стропил (они должны совпадать с несущими точками верхнего этажа). Потому учитываются ширина дома и центральная несущая стена, и на основе полученной информации составляют чертежи двухскатной крыши своими руками.

Для превращения чердака в пригодное для проживания место, следует класть укрепленную крышу с наслонными стропилами – это даст приличный запас прочности (достаточный для создания жилого помещения). Для этого они крепятся к прогону конька, он поддерживается стойками, а те, в свою очередь, опираются на несущую внутреннюю стенку. В случае с небольшими домами оптимальный вариант – висячие стропила. Практично, недорого и надежно.

Ноги стропил связываются парно при помощи ригелей (горизонтальные перемычки для большей жесткости). Вся система ставится на боковые стены дома.

Если его ширина превышает 6м, то к ригелям добавляют прогоны и стойки.

Для прогона берут брус — он послужит доп. опорой стропил и укрепит каркас. Монтаж будет совершаться с помощью стоек, которые опираются на брусья вдоль ската (лежни). В сочетании лежни и стойки послужат основой для мансарды и позволит ее без проблем оборудовать под собственные нужды в дальнейшем.

Оптимальный угол наклона для постройки двускатной крыши – около 50 градусов. Такой уклон считается классическим вариантом для жилых домов, так как имеет средние показатели по сопротивлению ветру и скату снежного покрова.

Рассчитывая количество материалов для строительства, следует учитывать вес, дабы избежать перегрузки фундамента. Все сечения считаются на основе размеров системы стропил.

Подготовка к сооружению двускатной крыши

Тип и сортамент материалов для двускатной кровли выбирается по назначению в зависимости от элемента конструкции. А состоит крыша из следующих частей:

1. Мауэрлат — брус, уложенный по периметру здания (по верхним торцам стен), который служит опорой для стропильных ног.
2. Стропила — наклонные элементы, которые являются несущей конструкцией и составляют скат кровли.
3. Коньковый прогон — несущая балка, на которую верхними концами упираются стропильные ноги. Сам элемент кровли опирается на стойки и фронтоны.
4. Обрешётка — решетчатая конструкция или сплошной настил, укладываемый на стропила под кровельный материал.
5. Фронтоны — боковые завершающие плоскости двускатной крыши, обычно треугольной формы. Собираются из подкосов, стоек или каркаса, который впоследствии с внешней стороны обшивают отделочным материалом.

   Двускатная крыша состоит из мауэрлата, стропильной системы, обрешётки и дополнительных элементов в зависимости от конструктивных особенностей установки стропил

Выбор материала для мауэрлата

Мауэрлатный пояс можно собрать из разных материалов. В зависимости от веса самой крыши используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм. При этом очень важно обратить внимание на количество сучков. Дело в том, что мауэрлат работает на растяжение, поэтому в местах дефектов древесины образуются напряжения, которые брус может не выдержать. Если длина сучка превышает 2/3 толщины бруса, такой пиломатериал для мауэрлата использовать нельзя.

Для мауэрлата используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм с минимальным количеством сучков

Если возводится лёгкое строение, к примеру, каркасное, то вместо дорогого цельного бруса рекомендуется использовать скреплённые между собой доски. В зависимости от требуемой толщины можно сбить две или три доски.

При необходимости мауэрлат усиливается стальной трубой, которую прокладывают через стропильные ноги, для чего в них делают отверстия необходимого диаметра. Саму трубу крепят металлическими стяжками или хомутами, которые связываются через деревянный мауэрлат с каркасом здания.

Чтобы усилить мауэрлат, к нему крепят стальную трубу, которая проходит через стропила

Особенности выбора материала для стропил

Есть три вида пиломатериала, из которого можно сооружать стропильную систему: брёвна, брус и доски. Брёвна используются редко, потому что они обладают большим весом и с ними сложно работать. К тому же при соединении с другими элементами кровли в них делают врубки, которые снижают прочность конструкции. Брус в этом отношении лучше бревна, но он стоит дороже досок. Поэтому оптимальный выбор — обрезная доска.

Главные параметры стропил из доски — толщина, которая варьируется в диапазоне 40–60 мм, и ширина — от 100 до 200 мм. Для кровель хозяйственных построек используются доски сечением 40х100 мм, для жилых строений — от 50х100 до 60х200 мм. При необходимости усилить конструкцию используют сдвоенные доски.

Для стропил желательно использовать ровные доски толщиной 40–60 мм и шириной 150–200 мм

Из чего изготовить коньковый прогон

Материал для конька выбирается из расчёта, чтобы брус под весом стропильных ног и кровельного материала не прогнулся полностью или на каких-то участках. И хотя под коньковый прогон обязательно устанавливаются опоры, его прогиб надо обязательно принимать во внимание. Чтобы его рассчитать, потребуется учесть довольно большое количество факторов. Поэтому оптимальный вариант — использовать брус сечением 200х200 мм.

Как смонтировать обрешётку

Пиломатериал для обрешётки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия. К примеру, под мягкую кровлю устанавливается сплошная конструкция из листов влагостойкой фанеры марки ФСФ или плит OSB-3. Нередко используются обрезные доски, которые укладываются впритык друг к другу с небольшим зазором (1–2 мм).

Если в качестве кровельного материала планируется использовать профнастил, металлочерепицу или шифер, тогда собирается разреженная обрешётка из досок толщиной 20–50 мм и шириной 100 мм или брусков сечением от 20х30 до 50х50 мм. Выбор производится из расчёта нагрузки от кровельного материала на 1 м² поверхности обрешётки.

В качестве материала для разреженной обрешётки используют рейки сечением от 20х30 до 50х50 мм в ассортименте или обрезные доски толщиной 20–50 мм и шириной 100–150 мм

Составление проекта будущей крыши

Прежде всего, конечно, нужно составить проект кровли. При этом следует:

• Определиться с тем, каким будет угол скатов;
• Определить длину стропил и ригелей;
• Выбрать материал для покрытия кровли и утеплитель;
• Выполнить подсчет всех необходимых материалов.

Выбирая угол, необходимо учесть особенности климата данной конкретной местности – высоту снежного покрова, количество осадков летом, розу ветров. Обычно он составляет 45-60гр.

Длина ног рассчитывается по формулам:

Подсчитать нужное количество профлиста или другого материала, а также утеплителя очень просто. Нужно вычислить площадь ската (длина здания, умноженная на длину стропильной ноги) и умножить полученный результат на два. Количество стропил зависит от длины здания и шага между ними (оптимальный вариант для частного дома – 80см).

Возведение стропильной системы

Итак, как монтируется двухскатная крыша своими руками? Система стропил собирается в несколько шагов:

1. 1) На стены монтируется мауэрлат. Для него обычно используется брус 150*100мм. Крепят его или на анкера, или на проволоку, вмонтированные в кладку;
3. 2) Крепится первая пара ног. На обеих снизу следует выпилить «пяточку» для опоры на мауэрлат. Крепят стропила на уголок или на три гвоздя (150), вбитых с обеих сторон и сверху. Вверху выпиливают «пенек» таким образом, чтобы стропила плотно упирались друг в друга;
4. 3) По первой паре изготавливают шаблон из обычной доски;
5. 4) По нему раскраивают вторую пару стропил и устанавливают ее на противоположной стороне здания;
6. 5) Между первой и последней парами ног протягивают шнур;
7. 6) Сбоку вверху на них набивают временную рейку, на которой размечают шаг между промежуточными стропилами. Выполняют соответствующую разметку и на мауэрлате;
8. 7) Продолжают строительство двухскатной крыши своими руками раскроем и установкой остальных пар ног. По высоте при этом ориентируются на шнур.
10. 8) Соединяют все пары поперечным горизонтальным ригелем. Это нужно для придания жесткости конструкции;
11. 9) Обшивают доской фронтоны;
12. 10) Снимают временную разметочную планку.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Совет: Если пара стропил получилась низкой и не достает до шнура, под ноги на мауэрлат подкладывают дощечки соответствующей толщины.

Монтаж кровли

Система стропил установлена. Теперь строим двухскатную крышу своими руками дальше, а именно приступаем к устройству кровельного пирога:

1. 1. Стропила обшиваются гидроизоляционной пленкой. При этом полотно монтируется в горизонтальном направлении с нахлестом не менее 10см.
3. 2. Монтируется обрешетка. Шаг между брусьями при этом зависит от разновидности кровельного материала. Под рубероид обрешетка обязательно делается сплошной (инструкцию по набивке обрешетки можете посмотреть здесь);
4. 3. На обрешетку крепятся листы кровельного материала;
5. 4. Изнутри, со стороны чердака устанавливаются плиты утеплителя и закрепляются проволокой;
6. 5. Монтируется пароизоляционная пленка;
7. 6. Чердак обшивается фанерой или вагонкой.

Важно: Полиэтиленовую пленку не нужно натягивать. Наоборот следует монтировать ее с провисом. Иначе при подвижках элементов кровли во время усадки здания или сильного ветра она может порваться.

Как видите, строительство двухскатной крыши своими руки – процедура не такая уж и сложная. Если делать все, не торопясь и аккуратно с ней вполне можно справиться, даже не имея особого опыта в возведении домов.

Видео по теме “Строительство двухскатной крыши”:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Материалы, которые вам понадобятся

После того, как вы определились с выбором типа кровли, можно переходить к выбору самого покрытия. От него зависит количество и сечение стропил, а также технические характеристики всей крыши. Ведь кровля своими руками должна быть выполнена грамотно. Наиболее прочной стропильная система должна быть под черепицу. Керамическая черепица обладает гораздо большим весом чем шифер и металл, поэтому под такое покрытие очень важно рассчитать характеристики стропил (подробнее: ” “). Для их монтажа необходимо закупить брус, доски, рейки и гвозди. Также для организации кровельного пирога понадобятся утеплитель, пленки гидро- и пароизоляции, шурупы и гвозди. Расход всех материалов напрямую зависит от сложности крыши, ее площади и самого кровельного материала. Расчеты материалов следует провести заранее, при этом рекомендуем вам привлечь для этих целей специалистов.

Как построить крышу своими руками

Как сделать крышу своими руками: выбор оптимального варианта кровли и краткое руководство

Общая инструкция по возведению крыши своими руками выглядит таким образом:

• Перед тем, как строить крышу, нужно сделать замеры здания;
• Далее идет подготовка всех материалов (в том числе пропитка деревянных элементов антисептиками и антипиренами) и инструментов;
• Начинается работа с установки мауэрлата;
• Далее устанавливается коньковый ригель (при необходимости);
• Потом крепится каркас;
• Конструкция фиксируется и усиливается стойками, подкосами и затяжками;
• На собранный каркас крепится гидроизоляционный слой и обрешетка;
• Далее проводятся необходимые работы для обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства;
• Потом устанавливаются капельники;
• Последний шаг – монтаж материала, выбранного для покрытия кровли.

Разновидности стропил и их конструкция

По конструкции различаются 2 основных вида стропильных систем:

1. Наслонная (настильная) система. В ней стропила внизу опираются непосредственно на мауэрлат. В постройках шириной более 4 м под верхнее соединение устанавливается стойка, а при ширине более 6 м применяются дополнительные укрепляющие элементы (подкосы и ригель). Особенностью наслонной конструкции является то, что стойка опирается на лежень, установленный непосредственно на перекрытие.
2. Висячий тип. В случае устройства крыши с висячими стропилами, каждая ферма выполняется в форме жесткого треугольника, т.к. нижние концы стропил соединяются затяжкой. Для усиления применяются также ригели. Ферма собирается отдельно, а затем закрепляется на мауэрлате. При повышенной ширине дома стойки фермы также опираются на брус затяжки, без установки леженя.

Стропильные системы, помимо стандартного варианта с центральной стойкой, могут иметь и другие конструкции:

1. W-образная. В ферме вместо вертикально стойки устанавливаются стропильные ноги, образующие треугольник с вершиной в месте соединения стропил. От основания этого треугольника от затяжки в обе стороны монтируются откосы до стропил. В итоге формируется опора в виде буквы W.
2. М-образная. Помимо центральной стойки устанавливаются еще 2 дополнительные стоки по центру стропил. При этом низ центральной стойки соединяется подкосами с верхом обоих дополнительных стоек.
3. Е-образная. Формируется стропильная нога, состоящая из центральной стойки и двух подкосок, соединяющих оба стропила с точкой крепления стойки на затяжке.

При формировании мансарды иногда используется особая конструкция стропильной системы. В ней предусмотрены 2 стойки, поддерживающие оба стропила. Места соединения стоек со стропилами соединяются ригелем. Такая конструкция выполняется в висячем варианте, т.е. с затяжкой.

Расчеты

Можно проводить расчет двухскатной крыши по онлайн – калькулятору, располагая на чертежах данные, которые «выдала» машина. Можно сделать это вручную, однако в этом случае вероятность ошибки возрастает, что скажется впоследствии на качестве возводимой конструкции.

Расчёты для чертежей содержат необходимые исходные данные:

•  Длина фронтонной части дома (F);
•  Длина по коньку (D);
•  Высота конька (H);
•  Длина стропильной ноги (L), а если необходимо – увеличение длины стропила для установки карнизного свеса с необходимой шириной (I);
•  Все виды нагрузок.
•  Шаг, по которому устанавливали стропила.

Крутизна ската и высота конька

Проведем вычисления высоты конька крыши над мауэрлатом. Основой большей части коньковых узлов двухскатной кровли является треугольник, а на него действуют законы тригонометрии.

При симметричной крыше конёк располагается посередине между точками опоры стропил, поэтому используем формулу: f=F/2.

Если у вас скаты несимметричные, то на чертеже нужно сделать следующее:

•  Линию F проецируем туда, где расположена линия конька крыши;
•  Измеряем получившееся расстояние между ней и мауэрлатом с каждой стороны. Помните, что крутизна скатов будет различной;
•  Теперь используем формулу H=f×tg a.

Можно доверить все вычисления машине, воспользовавшись калькулятором вычислений, а затем перенести данные на чертеж.

Длина стропильной ноги

Расстояние между каждой ногой стропил зависит от следующих параметров:

•  Материала;
•  Массивности конструкции;
•  Климата региона.

Когда пролёт больше длины стропил, их можно удлинять. При этом высота сечения не может быть меньше, только толщина. Вариант менее рациональный – удлинить стропильный брус с использованием соединительных вставок или накладных брусков.

Расчеты длины стропильной ноги базируются на теореме Пифагора. Она позволяет вычислить длину гипотенузы при условии наличия данных катетов. Такой катет – один из 3 элементов:

•  Высота конька;
•  Высота верхнего узла;
•  Высота верхнего края.

Каким будет этот элемент и место его расположения, зависит от типа двухскатной крыши. Измеряют их с помощью строительного уровня.

Несмотря на кажущуюся простоту вычислений, лучше доверить их онлайн – калькулятору. Чтобы получить правильные расчеты двухскатной конструкции, достаточно ввести нужные данные в указанные поля. К тому же существуют специальные расчетные программы, которые «выдадут» нужные параметры без ввода данных. Для расчета достаточно в нужном месте поместить форму конструкции. Затем полученные данные отражают на чертежах.

Нагрузка на стропильную систему

Для того чтобы снизить нагрузку на стены, применяют упоры вертикального или углового типа. При использовании «усилителей» нужно изменять направление «негативного» воздействия усилий.

Вычисления ведутся с учетом 3 типов нагрузок:

1. Постоянные. К их числу относят массу кровельных материалов, обрешетки и слоев утеплителя. При наличии эксплуатируемого чердака к этой нагрузке относят вес материалов для отделки. Чтобы узнать массу кровельных материалов, нужно изучить их технические характеристики. Так, металлические материалы – самые легкие, натуральная отделка в виде сланца или керамики – самая тяжелая.
2.  Переменные. Вычисления сложные, так как часть нагрузки зависит от климатических условий, которые постоянно меняются, однако эти данные не учитываются. Сведения берут из справочника СНиПА, в котором размещены таблицы, составленные около 50 лет назад. За эти годы поменялись многие важные показатели: высота покрова снега, сила ветра и его преобладающее направление. Чтобы «подстраховаться» в этой непростой ситуации, архитекторы используют специальный коэффициент, который называют запасом прочности. Для правильных значений каждый элемент нужно умножать на 1.4. Эта цифра актуальна для жилых зданий. Истинную нагрузку от ветра и снега также вычисляют с помощью «подстраховки». Коэффициент поправки основывается на длине крыши. Учитывают также расположение дома.
3.  Индивидуальные. Так называют нагрузки, возникающие при специфических условиях: торнадо, ураганах или других катаклизмах.

Расчет трех типов нагрузок ведется с учетом коэффициента запаса прочности по отношению всех конструкции: стоек, растяжек, прогонов и других. Только после того, как будут высчитаны все показатели, можно переходить к построению чертежа двухскатной кровли.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

• Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10 о , чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
• Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45 о , который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Структура беседки с двухскатной крышей. важнейших элементов

В состав конструкции входят:

1. Фундамент. Как правило, столбчатый. Чтобы выполнить заливку, делают отверстия в земле с помощью бура или лопаты. Рекомендуемая глубина – 60 сантиметров. Усилить основание можно с помощью прутьев арматуры – их тоже вставляют в отверстия, заливают раствором цемента с песком. Длительность застывания – 3-4 дня.
2. Нижняя обвязка из сосны. Берут брус диаметром 10 х 10 см и укладывают по периметру. Для скрепления используют гвозди или металлические уголки.
3. Опорные столбы. Можно использовать сосновые брусья такого же диаметра или чуть толще – 15 х 15 см. Установка выполняется на нижнюю обвязку вертикально. Брусья временно фиксируются подкосами до тех пор, пока не сделана верхняя обвязка. Это позволит сохранить их в вертикальном положении.
4. Перила. Установка выполняется на высоте 1 метр от пола будущей беседки. Здесь также можно использовать сосновый брус диаметром 10 х 10 см и металлические уголки для крепления на опорный столб.
5. Верхняя обвязка. Необходима для фиксации опорных столбов вверху, образования устойчивой конструкции. Для крепежа понадобятся брусья из дерева, металлические уголки.
6. Стропильная система. Состоит из обрешетки, стропильных ног, конькового прогона. Иногда покрытие кровли имеет приличный вес. Или возникла необходимость в перекрытии огромной площади. Тогда каркас кровли можно усилить, используя затяжки и подкосы.

Стропильная система двухскатной крыши неустойчива к воздействию влаги. Со временем древесина начинает гнить и портиться. Чтобы остановить этот процесс, все деревянные части заранее пропитываются антисептиком в 2-3 слоя. А потом покрываются краской, защитным лаком.

Выбор материала для кровли

Древесина, которая используется для строительства стропильного каркаса, должна иметь минимальное число изъянов (в первую очередь это касается сучков и трещин).

Для устройства крыши бани чаще всего выбирают сосновые или еловые доски из-за высокой степень прочности. Такая древесина легка в обработке. Специалисты рекомендуют использовать пиломатериалы I сорта, хорошо обработанные антисептическими и противогрибковыми средствами. Но для небольшой бани подойдёт материал II или III сорта.

Для стропил рекомендуется брать сосновые доски

Можно использовать клееный брус с высокой степенью прочности без признаков деформации. Но такой материал дорогой.

Рекомендуемая влажность бруса:

• 20% (если изнутри потолок бани полностью зашит отделочными материалами);
• 23% (если некоторые элементы крыши будут находиться на улице, например, навес над верандой или террасой).

Древесина для устройства крыши должна быть просушена естественным способом (в сухом помещении при невысокой температуре) в течение 2–3 лет или в специальных камерах при максимально высокой температуре.

Существует большое количество материалов для покрытия кровли:

• ондулин;
• металлочерепица;
• мягкая черепица;
• рубероид;
• шифер;
• еврошифер;
• металлопрофиль.

Наиболее востребованными и доступными материалами являются металлочерепица и профнастил, которые отличаются невысокой ценой и длительным сроком службы.

Профнастил изготавливается из оцинкованной стали со специальным покрытием. Главное его отличие от металлочерепицы — это толщина металла. Например, профлисты, толщиной более 1 мм не предназначены для устройства крыши.

Для кровли используется тонкий профнастил

Преимущества этого материала:

• высокие эксплуатационные качества;
• простота монтажа (листы легко подобрать по точному размеру ската кровли);
• небольшой вес;
• доступная цена.

Есть и недостатки, например, низкие звукоизоляционные характеристики, менее привлекательный внешний вид по сравнению с металлочерепицей, небольшой срок службы (около 5 лет).

Преимущества металлочерепицы:

• высокая степень устойчивости к коррозии;
• прекрасное звукопоглощение, которое обеспечивает многослойность материала;
• длительный срок службы (около 50 лет);
• прекрасный внешний вид.

Несмотря на положительные качества, она не подходит для устройства односкатных крыш, так как её укладка производится только под углом не менее 14°. У профнастила нет никаких ограничений.

Металлочерепица идеально подходит для устройства кровли

Рубероид является недорогим, но недолговечным материалом. Он прост в укладке, не требует больших трудозатрат. Для бюджетного покрытия крыши бани рубероид можно назвать вполне приемлемым вариантом.

Рубероид подходит для устройства односкатной крыши

Шифер — доступный кровельный материал, который подойдёт для бани. Имеет довольно длительный срок службы (около 40 лет), не нуждается в дополнительном уходе. Монтаж шиферных листов осуществляется быстро, что очень важно на заключительных этапах.

Еврошиферимеет привлекательный вид

Недостатком такого материала можно назвать высокую степень водопоглощения, поэтому уже через 2–3 года на нём может появиться мох и различные вредоносные лишайники — покраска поможет избежать этого. Большая ломкость шифера также является существенным минусом. Поэтому лучше заранее просверливать отверстия, в которые будут вбиваться крепёжные элементы.

Обычный шифер также подойдёт для устройства кровли

Обустройство стропильной системы мансарды

Когда на балку уже выставлена доска, следует отпилить её нижнюю часть. Это делается для того, чтобы обеспечить полное прилегание стропил к балкам.

Совет!  Возьмите доску шириной 100 мм и, уложив её ребром на балку, плотно прижмите к стропильной ноге, после чего проведите линию. По этой линии и производится распил. В результате вы получите скошенную доску, которая будет плотно прилегать ко всем плоскостям балки перекрытия.

Затем стропильную ногу устанавливают в месте пересечения двух стропил. После чего опять проводят линию и обрезают лишнюю часть доски. Опять по той же линии производят распил, что обеспечивает плотное закрепление верха стропильной конструкции. Приступать к окончательному закреплению стропильных ног на крыше можно лишь после того, как выполнена очередность всех этих действий.

Для этого вам потребуется накладка, которую можно сделать из обрезков доски. С её помощью стропила скрепляют в их верхней части. Полученную на мансарде всю верхнюю часть обвязки соединяют специальным ригелем. Он и станет перекрытием, на которое будет монтироваться потолок.

От того как производится монтаж двускатной крыши, зависит жесткость возводимой стропильной конструкции, которая, в свою очередь, достигается прочным креплением стропил друг с другом. Чтобы максимально обеспечить надежность этого крепления, рекомендуем применять металлические накладки.

Только после того, как стропильная ферма прочно закреплена, приступают к проверке правильности возведения фронтонов – они должны быть строго вертикальными.

Проверяют это с помощью строительного отвеса. Только тогда, когда вы убедились в том, что фронтоны вертикальные, можно все узлы стропильной фермы закрепить капитально. Такое крепление лучше произвести с помощью мягкой проволоки, скоб или гвоздей. Любой из этих видов крепежа используется на ваше усмотрение.

После того как фронтоны установлены, между ними через их верхние точки протягивают бечевку или леску. Это делается для того, чтобы средние стропила, в соответствии с натянутой бечевкой были установлены на одном уровне.

Важно! Не забудьте усилить средние стропильные ноги подкосами. Это предотвратит в дальнейшем возможное провисание стропил, а также обеспечит максимальную жесткость и надежность всей стропильной конструкции двускатной крыши.

Узел крепления стропильной фермы

Как установить подкосы правильно? Их располагают таким образом, чтобы один конец упирался в стойку мансарды, а второй – крепился к середине стропильной ноги. Для этого в ней выпиливают паз, и гвоздями не менее 200 мм длиной крепят второй конец подкоса.

Итак, монтаж стропильной конструкции завершен, теперь следует выполнить обрешетку и уложить на неё кровельное покрытие. В зависимости от того, каким будет покрытие кровли, выбирают толщину досок, из которых будет выполнена обрешетка, и рассчитывают их шаг.

Например, для кровельного покрытия из шифера шаг досок может быть максимальным, а их толщина не менее 20 мм. В этом случае двускатная крыша выдержит нагрузку, в том числе и снеговую.

В этой статье было рассказано о том, как построить двускатную крышу своими руками, и более подробно рассмотрено, как произвести монтаж самой важной части конструкции крыши – стропильной системы.

Этап №2: монтаж стропильной конструкции

Данный этап также состоит из 2 подразделов:

1. обустройство мауэрлата;
2. установка на мауэрлат стропильной системы.

Крепим мауэрлат

Мауэрлат – это, образно говоря, прокладка между стенами дома и крышей. Конструкция достаточно простая, она представляет собой квадратный деревянный брус сечением от 150х150 мм, который может быть цельным или наборным, но в монтаже мауэрлата есть нюансы.

• Для деревянного дома мауэрлат как таковой не нужен, его функцию выполняет брус или бревно в крайней верхней обвязке. При этом балки перекрытия не желательно крепить к верхней обвязке. Чаще всего их заводят под эту обвязку, то есть монтируют на одном из предыдущих рядов;
• Для стен из ячеистых бетонов (пено и газобетон) под мауэрлатом нужно вначале обустроить армированный железобетонный пояс и уже на него укладывать брус. В противном случае распределение нагрузки от кровли будет не равномерным и стены начнут трескаться;
• В шлакоблочных домах также желательно залить верхний армированный пояс под мауэрлат. Без него можно обойтись, только если стены выкладываются в полтора и более шлакоблока;

• В домах из кирпича армированный пояс под мауэрлат заливать не обязательно, такие стены легко выдерживают давление крыши;

Имейте в виду – ни в коем случае нельзя класть мауэрлат на голую стену. Поверх несущей стены обязательно делается двухслойная прокладка из рубероида.

Если сверху заливается армированный бетонный пояс, то в процессе обустройства, с шагом не более 1 м замуровываются вертикальные металлические шпильки или просто арматура сечением от 12 мм, к ним будет крепиться брус;

• К стенам, в которых нет армированного пояса , брус крепится анкерами с шагом 50–70 см.

Стропильная система

Любая стропильная система монтируется непосредственно на мауэрлат, но крепление это может быть жестким и плавающим. Разобраться здесь просто, плавающее соединение монтируется только на деревянных домах, оно необходимо для компенсации усадки сооружения.

Есть еще один важный момент – существуют наслонная и висячая стропильные системы. В наслонном варианте помимо боковых наружных стен нагрузка еще распределяется на внутренние простенки, а висячая система лежит только на наружных стенах. Так вот, если есть возможность, старайтесь обустраивать наслонную конструкцию, она надежней.

Конструкции стропильных систем бывают разными и здесь важно разобраться в терминологии, на схеме ниже показаны основные элементы в таких системах. Единственная важная деталь, которая там недостаточно хорошо обозначена – это коньковый брус или коньковый прогон, он монтируется в верхней точке соединения стропильных ног.

Часто люди интересуются, насколько сложно поднять готовую крышу. Теоретически это несложно, нужно только раскрутить анкера удерживающие мауэрлат, после чего под него подводятся домкраты, и постепенно приподнимается вся конструкция. Но заниматься этим стоит, только если вы уверены в прочности старой крыши.

Кровельное покрытие для крыши

Составляя чертеж крыши дома, в зависимости от уклона, указывается, какое кровельное покрытие будет использовано. Шиферное покрытие или черепица используется при минимальном уклоне в 22 градуса. Используя мягкую кровлю (рубероид, еврорубероид), нужно учитывать количество слоев: для трех – 5 градусов уклона, для двух слоев – 15 градусов. Если используется профлист, то уклон должен быть минимум 12 градусов, для металлочерепицы – не меньше 14. Покрытие из ондулина монтируется на поверхность с уклоном 6 градусов, а для мягкой черепицы необходимо 11 градусов. Мембранное покрытие может быть использовано на любой конфигурации крыши и на любом уклоне, минимальный – 3-5 градусов.

Укладка кровельного покрытия ведется снизу вверх и с противоположного ветреной стороне края кровли. От того, какой материал будет выбран, будут зависеть крепежные элементы.

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим пошагово способ постройки своими руками крыши с наслонными стропилами и чердачным помещением. На первом этапе выполняется установка на продольных стенах дома верхней обвязки – мауэрлата. Обвязка воспринимает на себя давление всей кровельной системы и равномерно передает ее строительным конструкциям – стенам и фундаменту.

Мауэрлат изготавливается из бруса (сечением от 50×150 до 150×150 мм), обработанного специальными защитными средствами для предохранения от гниения и возгорания.

Мауэрлат можно делать различными способами:

• в кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
• в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
• в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.

Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.

Как правильно установить стропила на двускатную крышу

Изготовление жилого дома – процесс сложный и длительный. Он содержит множество подводных камней, ожидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важной частью любого дома является крыша. На видах кровель и кровельных материалов остановимся отдельно в другой статье. Сегодня поговорим о том, как сделать стропила на двускатную (щипцовую) крышу, затронем тему расчета и подбора материала.

Особенности конструкции

Традиционный для Руси вариант – двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона необходимо точно рассчитать, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение заданных параметров приводит к негативным последствиям:

• С увеличением угла наклона в большую сторону изменяется длина стропил и, соответственно, высота крыши. Это, в свою очередь, ведет к росту нагрузки на каркас дома и крепления. К тому же из-за высокой парусности острая кровля сильно подвержена воздействию ветра. В регионах, где преобладают мощные ветровые порывы, такая конструкция может обрушиться и нанести вред здоровью людей.
• Устройство кровли с уклоном менее 10 градусов также не рекомендуется: крыша не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с обильными осадками оптимальный угол ската составляет 45-60 градусов.

Таким образом, правильный уклон обеспечит двускатной крыше долговечность и безопасность. Основанием для расчета этого показателя служат соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для того или иного региона.

В последние годы популярность для частного домостроения приобретает устройство ломаной крыши, получившей название мансардной. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое помещение большой площади и высоты, а также обустроить просторный балкон со стороны одного из фасадов дома.

При этом стропильные фермы для мансардной конструкции более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

Устройство крыши: знакомимся с главными элементами

Конструктивно двускатная кровля представлена жестким деревянным каркасом, который в основном изготавливают из хвойных пиломатериалов определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг крепления рассчитывают исходя из габаритов дома и нагрузки, приходящейся на кровлю.

К основным составляющим двускатной крыши относятся:

1. Стропила – длинные боковые ребра каркаса, основа для крепления обрешетки. Важное значение имеют следующие параметры балок: длина, поперечное сечение, частота шага установки.
2. Затяжка – нижняя обвязка торцов стропильных ног, обеспечивающая достаточную прочность и жесткость каркаса. Часто этот элемент выполняет несколько функций:
   • надежно фиксирует нижние концы стропил к балкам;
   • выступает в качестве балок для пола мансардных помещений;
   • служит основой для потолка нижнего этажа дома.
3. Стойка – вертикальный опорный брус, на который опирается верхнее соединение стропил (прогон). Наличие данного элемента, с одной стороны, снижает нагрузку на стропильную ферму, с другой – разделяет подкровельное пространство.

Элементы наслонных стропил: а — для односкатных крыш; б, в — для двускатных; 1 — стропило; 2 — обрешетка; 3 — мауэрлат; 4 — кобылка; 5 – стойки; 6 – подкос; 7 – прогон.

Создание скатных и двускатных крыш вручную

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как создать вальмовые и двускатные крыши с помощью ручных кровельных инструментов?

ОТВЕЧАТЬ

Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную. В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.

1. Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.

2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .

   Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — настройки здесь применяются как к нарисованным вручную плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.

3. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
   • Установите для шага Шаг (12 дюймов) на желаемое значение.

     В этом примере используется шаг 6 из 12.

   • Здесь также можно установить свес крыши по умолчанию .

     В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 дюймов.

   • Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
4. Выберите в меню Build> Roof> Roof Plane .
   • Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
   • Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскостей крыши к этой точке.

   • Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.

   • Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.

5. Щелкните на верхней плоскости крыши справа, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранный край.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
   • Затем щелкните по верхней стороне правой плоскости крыши, чтобы соединить два края вместе.

   • Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.

6. Щелкните на ребре конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши .
   • Щелкните по гребню нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

7. Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши .
   • Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.
8. Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.

Для создания двускатной крыши

1. Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
2. Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.

3. Щелкните край конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
   • Щелкните край конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

4. Выберите «Просмотр»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок. Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
5. Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
   • Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.

   • В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет собой желаемый выступ фронтона