Как провести расчет фундамента под гараж: глубина и ширина

Для чего нужно размечать территорию?

Разметка фундамента для гаража позволит значительно сэкономить личные средства, ведь в этом случае будет проще рассчитать количество необходимых стройматериалов. И, самое главное, во время возведения стен не будет трудностей, ведь возведение гаража будет идти согласно разработанному проекту.

Разметка фундамента гаража производится с применением следующих инструментов и приспособлений, которые найдутся в кладовке каждого человека:

• Колышки — они пригодятся, чтобы правильно выставить углы будущего основания.
• Рулетка — без этого инструмента измерять длину сторон фундамента будет крайне сложно.
• Шпагат — он помогает обозначить границы. С этой целью лучше брать веревку белого или яркого цвета, чтобы она была лучше заметна на фоне грунта. С таким элементом делать работу будет проще и быстрее.
• Доски обноски, помогающий переносить шнур при необходимости корректировки разметки.
• Водяной уровень — он необходим для контролирования глубины траншеи по периметру.

Когда устраивать фундаментную плиту под гараж

Многие знают, как именно выглядит плитный фундамент. Его устройство не тяжелое, но требует времени и сил. Каждый сможет сделать такой фундамент под гараж. Но, в каких ситуациях можно использовать этот вариант?

1. Если гараж имеет большой вес.
2. Когда гараж строится на слабой почве.
3. В случае когда наблюдается высокий уровень грунтовых вод.
4. Если нужно построить гараж, не заливая бетонный пол.

Дальше мы рассмотрим, в чем преимущества такого основания для гаража. Но, вы должны знать, что на устройство потребуется достаточное вложение средств и времени. Фундамент плита для гаража – отличное основание, которое обладает своими преимуществами и недостатками.

толщины плиты

Невозможно рассчитать количество материалов и общую стоимость конструкции, если не знать её точных размеров. Размер плиты зависит от параметров гаража в целом, он ведь может быть рассчитан на одну или две машины, иметь подвал или смотровую яму.

Примечание: При желании плиту можно спроектировать и заглублённую – для гаража с подвалом. Однако в этом случае конструкция сильно удорожается за счёт высоты подвальных стен, поэтому чаще всего автовладельцы предпочитают вариант со смотровой ямой, либо просто ровную плиту.

Толщина плиты рассчитывается по формуле: S > 1,2 х F/ R0.

1. S – это площадь плиты;
2. 1,2 – коэффициент надёжности (yn);
3. F – масса гаража (можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора);
4. R0 – справочный показатель сопротивления почвы.

Примечание: В указанной формуле символ R0 умножается на коэффициент условий работы (yc). В данном случае он равен единице, поэтому во внимание не принимается.

1.1 Расчёт необходимых материалов

Допустим, расчёт показал оптимальную толщину плиты 250 мм. Длину и ширину возьмём такую, как на приведённом выше примере – для гаража на две машины размером 8 на 6 м.

Рассчитать количество материалов поможет всё тот же онлайн-калькулятор – вводим данные, и получаем:

1. Объём бетона (класс В22,5) – 12м3.
2. Продольная арматура (с учётом нахлёстов) d12 мм – 1006 м/892 кг.
3. Поперечная арматура d6 мм – 257 м/57 кг.
4. Опалубка из доски 27*150*6000 мм – 10 шт.

Как разметить и выкопать смотровую яму в гараже

Следует заметить, что размеры смотровой ямы, с которыми мы определились выше, это ее размеры в чистом виде, после возведения стен пола и т.п. Перед тем же, как вырыть яму в гараже, нам необходимо ее разметить с припуском на толщину стен и т.д.

Для длины и ширины берутся припуски по 400-500 мм., а для пола 200 мм. после того как габариты ямы будут размечены на земле, можно приступать к выемке грунта. Копая яму, обращайте внимание на устойчивость грунта, чтобы вас не завалило, при необходимости укрепляйте стены ямы досками и распорками.

Виды гаражных фундаментов

Гараж относится к легким постройкам, поэтому для него можно строить любое основание. Чаще всего обустраивают три основных вида:

• Ленточное основание заглубленного или мелкозаглубленного типа. Первый тип фундамента закладывают в том случае, когда планируется обустроить в гараже подвал или смотровую яму.
• Столбчатый фундамент возводят, когда хотят поднять пол гаража. Однако в этом случае нет возможности для строительства смотровой ямы.

Виды фундамента для гаража

• Монолитное плитное основание является идеальным решением проблем, возникающим при строительстве гаража на подвижных и пучинистых грунтах. Для любой конструкции гаража такой фундамент выступает в роли напольного покрытия.

к оглавлению ↑

Устройство фундамента под металлический гараж

Многие автовладельцы считают, что малый вес автомобильной «ракушки» не требует надежного основания. Однако в тех местах, где наблюдается слабый грунт или высокий уровень подземных вод, рекомендуется строительство фундамента. Наиболее подходящим вариантом в этом случае будет столбчатая конструкция.

Поскольку между каждым элементом фундамента есть расстояние, то нет необходимости копать сплошную траншею. Это значительно экономит время работы. В каждую ямку засыпают слой щебня толщиной около 20 мм, и плотно трамбуют его.

При строительстве опалубочной системы верхнюю часть следует выставлять по уровню высоты относительно поверхности гаражного участка. Перед бетонной заливкой на верхней части опалубки закрепляют закладные элементы. Они представляют собой стальные пластины толщиной 5 мм с приваренными к ним арматурными прутами диаметром около 10 мм. На закладные детали впоследствии будет производиться монтаж гаражного каркаса.

В готовые столбчатые отверстия заливают бетонный раствор. Работы проходят в несколько этапов, выдерживая предельно допустимую толщину каждого слоя. Закончив установку металлического гаража, нужно устроить по периметру корпуса бетонную отмостку с уклоном от стены для защиты от подтапливания.

Средняя стоимость фундамента

На итоговую сумму расходов оказывает влияние множество факторов:

• размеры, этажность гаража, наличие подвала;
• подготовка строительной площадки (вырубка деревьев, вывоз мусора, расчистка территории);
• земляные работы, дренаж;
• изготовление арматурной конструкции;
• строительство опалубки;
• вид основного материала фундамента и его закладка;
• устройство гидроизоляции;
• отмостка.

На сегодняшний день средняя цена строительства фундамента с учетом расходных материалов составляет 3500–4000 рублей за метр погонный. Кроме перечисленных параметров, на итоговую сумму оказывает значение территориальное расположение объекта.

Принимаясь за самостоятельные расчеты, принимайте во внимание то, что обычно затраты на устройство фундамента составляют 10–20 % от сметной стоимости всего гаража.

Виды подвалов

Когда гараж уже построен, некоторые задумываются о сооружении в нем погреба. Однако прежде чем приступить к строительным работам, придется ознакомиться с основными разновидностями такого сооружения.

Наземный

Конструкции такого типа строятся, если на участке высокий уровень грунтовых вод. Основной особенностью подвала считают то, что он полностью расположен над землей или с небольшим углублением в 20-30 см. При создании наземной конструкции придется добиться эффекта термоса. Для этого верхнюю часть сооружения засыпают толстым слоем почвы. После этого занимаются утеплением фасада, от которого зависит температура внутри.

Популярным подвидом наземного погреба считается ледник. При его создании конструкцию углубляют в грунт на 70-80 см. Такое углубление позволяет хранить не только зимние заготовки, но и лед.

Полузаглубленный

Такие подвалы подходят для разной местности, так как их можно построить и на холмах, и на равнинах. В этом случае подпол заглубляют в почву на глубину полтора метра. Верхняя часть, изготовленная из пластика или кирпича, должна иметь высоту не меньше метра.

Потолок делают из деревянных брусков, которые сверху замазываются глиной и накрываются рубероидом для гидроизоляции. Сверху насыпают слой грунта, чтобы в зимний и летний периоды температура в погребе не менялась.

Заглубленный

Чаще всего для хранения овощей делают подвалы, которые полностью углублены в землю. Такие сооружения состоят из следующих элементов:

• люк для входа;
• стеллажи для хранения продуктов;
• лестница для спуска;
• вентиляционная система.

Подвальное перекрытие должно быть надежным и поэтому его бетонируют. Вход в погреб размещают внутри гаража или на улице неподалеку от него. Стены хранилища укрепляют из прочного кирпича или древесины.

Выполнение гидроизоляции гаража

Благодаря гидроизоляционному слою влага не проникает в материал конструкции. Для того чтобы защитить возводимый фундамент для гаража от увлажнения, в уровне цоколя и подошвы фундамента выполняется гидроизоляция для этого можно уложить слой горизонтальной рулонной гидроизоляции или обмазать поверхность фундамента битумной мастикой. Например, наружная горизонтальная гидроизоляция фундамента состоит из слоя цементного раствора толщиной около 1,5-2,0 см, который после железнения и подсыхания покрывается рубероидом (пример на рис. 170).

Железнение поверхности фундамента уже является хорошей защитой конструкции от проникновения влаги, а в совмещении с рубероидом еще лучший эффект.

Железнение поверхности бетона проводится следующим образом: на поверхность цоколя наносится слой свежего цементного раствора, который еще по влажной поверхности посыпается сухим цементом М400-М500. После чего поверхность заглаживается деревянной или пластиковой доской.

Образовавшаяся корка очень прочная и практически не пропускает влагу. Поверх него укладывается гидроизоляционная прокладка. Подробнее об этом мы расскажем ниже.

Рис. 170. Устройство гидроизоляции фундамента:

1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – слой рулонной гидроизоляции; 6 – лага; 7 – пол

Для выполнения гидроизоляции повсеместно применяется состав на битумной основе. Для его приготовления вам понадобится битум и мел в соотношении 1:1 или битум и просеянная гашеная известь в соотношении 2:1.

Приготовленная смесь наносится на поверхность слоем толщиной около 1 см в несколько подходов. Гидроизоляция фундамента должна возвышаться над поверхностью земли примерно на 25-35 см.

Советуем просмотреть видео в котором пойдет речь об основных ошибках которые делают при заложении фундамента:

Определяемся с конструкцией

Перед началом работы вам необходимо будет определиться с функциональностью. Таким образом, постройка может быть летней стоянкой для автомобиля или настоящей утепленной конструкцией на территории вашего частного дома. При этом гараж можно будет снабдить смотровой ямой и мастерской. Если вы не располагаете большим количеством времени, то в качестве материала целесообразно будет выбрать металлопрофиль, с его помощью можно будет завершить процесс за один месяц. Если есть необходимость в смотровой яме, то следует использовать готовые бетонные блоки. Фундамент будет ленточным.

Комментарий

• Регистрация: Oct 2008
• Сообщений: 1

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Присоединяюсь к вопросу,поскольку у меня он похожий(неотапливаемый тамбур в 2-х этажном газобетонном доме на плавающей плите).В одной из веток про фундаменты уважаемый эксперт советовал неотапливаемые пристройки к дому делать на отдельном фундаменте с компенсационным на сколько это критично?Или он может отколоться от стены?Особенно если сильно пучинистая кто из экспертов выскажет свое мнение по этому вопросу? Заранее спасибо.C уважением,Garrizl.

Устройство обычного мелко заглубленного фундамента для гаража

Если планируется своими руками оборудовать в гараже небольшую смотровую яму, то заглубление ленты фундамента должно быть не менее одного метра. Это обеспечит высокую несущую способность основания и предотвратит деформацию основания при земляных работах.

Остановимся на важных моментах строительных работ, которые предотвратят отрицательное действие пучинистого грунта и влаги на ленту фундамента и стены постройки:

• надо обязательно утеплить снаружи фундамент по опалубке листами экструдированного пеноплекса или пенополистирола по всей высоте ленты, включая цоколь. Толщину пеноплекса выбираем, ориентируясь на климат региона;
• устройство отмостки (50 см ширина), с утеплением пеноплексом предотвратит промерзание грунта и деформацию кирпичных и бетонных стен гаража;
• ливневая канализация обеспечит отвод воды от фундамента;
• дополнительный дренаж на уровне подошвы необходим при высоком залегании грунтовой воды на площадке;
• обязательно устройство качественной гидроизоляции бетонной ленты при помощи пеноплекса или обычных листов рубероида. Можно использовать и битумную гидроизоляцию.

Если не экономить на гидроизоляции и дренажных работах, то устойчивость, прочность и долговечность фундамента гарантирована.

Бутобетонный фундамент

Для удешевления производственного процесса под гараж монтируют бутобетонные фундаменты. Этот вариант подойдёт, если почва в регионе стабильна. В подобной стройке используют бутовый камень, имеющий невысокую цену.

Схема бутобетонного фундамента

Вместо плиты или металлической решётки, которую монтируют при строительстве плавающих подошв, делают кладку из бутового камня. После того как вы сделает анализ грунта и убедитесь, что можно устанавливать бутобетонный фундамент, расчистите площадку.

Удалите слой грунта в 5 см. Далее сделайте подушку под фундамент, уложив и утрамбовав слоями по 15 см щебень и этого залейте 15 см слой бетона, поверх него уложите камни, на расстоянии не менее 4 см. Ограничьте конструкцию опалубкой. Сверху залейте цемент в 25 см. Сделайте таким образом несколько рядов.

Рассчитываем ширину и глубину

Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

1. 40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
2. Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
3. Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.

Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:

2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:

• 12 – ширина кирпича;
• 3,6 – 30 % от ширины кирпича;
• 2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.

Хитрый способ пристроить гараж к зданию дома

Наиболее простым способом пристроить гаражное помещение любого размера и формы к капитальной стене дома можно с использованием обычной каркасной конструкции из сэндвич- панелей. В этом случае есть возможность остроумно использовать малый вес и конструктивные особенности такого сборного гаража:

1. Фундаментная основа под возведение здания выполняется ленточного типа на глубину не менее 50- 60 см, бетон можно залить даже без опалубки, но с обязательным армированием четырех ниточным прутком диаметром в 10 мм. Утепление ленты потребуется выполнить только по внешней стороне фундамента, не примыкающей к зданию дома;
2. Небольшой вес гаража и хорошие теплоизоляционные качества позволяют выполнить пристройку на относительно слабом фундаменте, без привязки к капитальной стене жилого дома;
3. Такая конструкция по нормативам будет считаться временной постройкой, соответственно, есть возможность не соблюдать ограничения по удалению от забора и пожарные нормы в шесть метров, тем более что стены сэндвич панелей сделаны из тонколистовой стали и минеральной ваты. Там просто нечему гореть.

Таким способом можно пристроить гараж к деревянному дому или щитовой конструкции. Минимальное давление на грунт позволяет пристроить сооружение в непосредственной близости к фундаменту основного жилого здания, без риска просадки и деформации бетонного основания. Стальные несущие фермы крыши, помимо опорных стоек, закрепляются с одной стороны на кирпичной кладке жилого дома, что значительно повышает устойчивость и прочность конструкции.

Важно! В этом случае на слабом фундаментном основании можно пристроить относительно высокий гараж с потолками под три метра. При этом огромная парусность пристройки никоим образом не повлияет на ее прочность и устойчивость.

Гараж, пристроенный к дому, имеет преимущество перед любыми другими вариантами, прежде всего, в огнестойкости, что для подобного рода строений имеет первостепенное значение. К недостаткам строения на основе сэндвич- панелей можно отнести тот факт, что внешняя «пластиковая» фактура стен потребует дополнительных усилий и затрат для декорирования постройки под стиль и цвет основного здания.

Как правильно пристроить гараж из газобетона или пеноблока

Принципиальных отличий в возведении гаража из пеноматериалов нет. Для того чтобы пристроить легкое здания из пеноматериалов, потребуется дополнительно нарастить жесткость его стен и обеспечить максимальную прочность сопряжения ленточного фундамента с основанием жилого здания.

Во-первых, в стенах в каждом третьем ряду предусмотреть горизонтальное армирование кладки из блоков стальной сеткой. В углах потребуется выполнить заделку в фундаментное основание вертикальной арматуры из прутка, которую обязательно перевязывают с горизонтальными слоями.

Во-вторых, перед заливкой опалубки фундаментной ленты гаража необходимо пробить окна до арматуры фундамента жилого здания и приварить с шагом в 20- 30 см горизонтальные отрезки выпуска к арматурному каркасу будущего основания гаража. Это позволит обеспечить достаточную жесткость соединения двух фундаментов.

В третьих, пристраивать коробку из газобетона к жилому зданию можно при условии обустройства армирующего пояса в верхней части стен гаража. В противном случае нежесткая кладка из газобетона не удержит распирающего действия стропил и каркаса крыши даже при наличии связки с капитальной стеной жилого дома.

Пристроить к зданию гараж из шлакоблока или кирпича

Наиболее распространенным является решение пристроить гараж из того же материала, что был использован при возведении основного жилого здания. В большинстве случаев считается, что удельное давление на грунт такой пристройки будет совпадать с нагрузкой фундамента жилого дома, что должно уменьшать разницу в просадке бетонной ленты или фундаментных блоков двух коробок. Соответственно, нет необходимости жестко пристраивать и привязывать две опорные системы друг к другу.

В действительности подобрать параметры небольшого бетонного основания гаража в соответствии с осадкой большого здания достаточно сложно. На практике такие фундаменты или выполняют в виде единой конструкции, или оставляют разобщенными.

При этом бетонную ленту основания отливают с запасом на осадку, как показано на схеме. Каким именно должно быть превышение по высоте, может решить лишь опытный специалист-строитель, занимающийся сопряженными фундаментами.

Рытье смотровой ямы

Создать трудности при рытье ямы может наличие высокого уровня подземных вод. Это создает необходимость обеспечения доступа к тыльным сторонам стен ямы для выполнения гидроизоляционных работ. Оптимально начинать строить смотровую яму для гаража одновременно с заливкой фундамента. Но если момент упущен, сделать это возможно в любое другое время. Только затем, устраивая гидроизоляцию, потребуется демонтировать значительную часть пола.

Рассмотрим вариант строительства смотровой ямы в гараже, имеющей двухслойную обкладку стен с промежуточным слоем гидроизоляции.

Гидроизоляция смотровой ямы

В случае установки межслойной гидроизоляции в полу предполагается вырезка профиля ямы с запасом по 5 см со всех сторон. Впоследствии необходимо расширить яму так, чтобы сохранить целостность твердого покрытия.

В итоге по периметру ямы твердый пол должен представлять собой что-то вроде козырька.

Углублять яму рекомендуется на ширину 25 см. В случае, если в гараже пол кирпичный или выложен из плитки, то, конечно, делать подобный козырек не стоит, легче разобрать кладку, а если на полу асфальт ли бетонная стяжка, то лучше не нарушать его целостность.

Для готовой ямы шириной в 80 см требуется вырыть котлован шириной в 125 см. Длину определяют индивидуально в зависимости от габаритов машины и еще 150 см для захода, а высота должна быть минимум на 30 см больше роста владельца авто. При наличии небольшого гаража длину ямы можно уменьшить за счет Г-образной формы, при которой вход расположен сбоку.

Обустройство ленточного основания

Наиболее популярным типом оснований является ленточный, который может выполняться как мелко заглубленным, так и глубоким.

Можно сделать ленточный фундамент под гараж своими руками одним из перечисленных способов:

Вне зависимости от вида выбранных блоков, их укладывают в шахматном порядке и соединяют друг с другом при помощи цементно-песчаного раствора.

Определение размеров

Расчет размеров основания должен обеспечить равномерное распределение нагрузки по всей поверхности несущей конструкции. В противном случае возможна его деформация и разрушение строения.

Глубина конструкции зависит от степени промерзания грунта. Она должна быть примерно на 20% больше этого показателя для конкретного региона. Поэтому, в районе, где зимой земля промерзает на 1 м, заглублять фундамент под гараж следует хотя бы на 1,20 м.

Мелко заглубленные конструкции закладывают в среднем на 50-80 см. Для них обязательно нужно делать подушку из песка и щебня. Уложить слоями по 20 см, плотно утрамбовать. Для проблемных почв основание заглубляют на 1-1,5 м.

Если планируется обустроить внутри смотровую яму, то глубину ленты рекомендуется делать не менее 100 см.

Для свайных конструкций длину столбов принимают равной глубине промерзания плюс 1,5 м. Их количество зависит от типа почвы и рельефа. Рассчитывается так: по одной свае ставится в каждый угол. Остальные равномерно распределяются по периметру с интервалом 1-2 м.

Площадь основания определяют по формуле S=U/R, где S — это площадь фундамента, U — максимально допустимая нагрузка, R — показатель сопротивления почвы. Данные для расчетов можно найти в специализированных таблицах. Площадь подбирается таким образом, чтобы нагрузка на каждый квадратный сантиметр не превышала 2 кг. Зная площадь и длину периметра, вычисляют минимально необходимую ширину ленты.

Толщина ленты основания должна быть на 20-30% больше, чем толщина стен, которые на ней будут возведены. Чем больший вес имеет материал стен, тем большую ширину ленты следует делать. Для конструкций из бетона и кирпича ширина ленты должна на 30-40 см превышать ширину стены постройки.

Плитный фундамент и керамзитобетонный блок — надежное решение для строительства гаража

Благодаря этому к началу строительства у меня уже был готов черновой план того, что я хочу получить в результате. В итоге, на основании всех рекомендаций и обсуждений было принято решение:

• для обустройства фундамента использовать плиту CARBON ECO SP 100*200, L-блоки из ПСБ-С 35 50 мм и шифера из плоских листов асбестоцемента толщиной 10 мм, а также арматуру Ø12 мм, хомут Ø8 мм и сетку 100*100*5 мм;
• для возведения стен — керамзитобетонные блоки 40*20*20 для кладки в полблока;
• для заливки армопояса 20*20 см (без него не обойтись при строительстве из КББ) — бетон и арматуру 8 мм. А для укрепления проемов — 100*100 мм, арматуру 12 мм и хомут 8 мм;
• для обустройства двускатной кровли — мауэрлат в виде квадратного соснового бруса 150*150 мм, доску 150*50 мм и металлочерепицу традиционного коричневого цвета.

И вот я приступил к строительству. Начал подготовку основания для будущего фундамента. Первым делом с помощью погрузчика снял грунт для выемки. Однако в моем случае — с ограниченным пространством на участке, этот способ оказался не самым правильным. Хороший результат можно гарантировать при наличии пространства для работы погрузчика и умений его водителя. В моей случае вышло так, что выемка была сделана с большими перепадами. Потребовалось очень много сыпучих материалов, чтобы их выровнять. Уложил геотекстильное полотно, а для выравнивания использовал около 40 м3 обогащенной песчано-гравийной смеси. Чтобы материал не проседал, использовал метод послойной трамбовки с проливкой смеси.

Следующим шагом стало обустройство подушки из пенополистирола. Тут все просто. Уложил пенополистирольные плиты вразбежку. Также поставил L-блоки с ребром 20 на 20. А так как был остаток пленки, решил и его уложить. Далее настал черед армирования — связал и уложил арматуру, а также сетку 100*100*5 мм. На этом же этапе предусмотрел электрическую проводку, проложив трубу ПНД диаметром 50 мм. После подготовки залил бетоном М-350. Мне привезли 4,5 куба на площадь 9*4,4 м, этого оказалось предостаточно и даже немного осталось. Чтобы остаток бетона не пропадал, залил пару импровизированных ступеней. Плиты XPS уложены на въезд

дополнительно верхним слоем. Через 7 дней плита фундамента была готова, и я приступил к возведению стен. Так как я выбрал для стен керамзитобетонные блоки, построить стены оказалось делом нескольких дней. Правда, во время возведения стен были внесены некоторые изменения в мой план:

• расширен въезд в гараж с 2,4 м до 2,8 м;
• окно перемещено правее;
• входная боковая дверь перемещена изменения коснулись и армопояса. Сразу планировал сделать его высотой 15 см. Уже почти в конце возведения стен решил, что один ряд блоков будет лишним, а высоту армопояса лучше увеличить — сделал его на 5 см выше, в итоге получилось 20 см. Тут же заложил шпильки М20 через каждые 100 см, а на них мауэрлат.

Последним этапом стало обустройство висячей стропильной конструкции крыши без потолка. Применял материалы, которые обычно используются при строительстве крыши: стропила с шагом 60 мм, доски 50 на 150 мм, лаги 150 на 150 мм через каждые полтора метра конструкции. Уложил сверху на конструкцию металлочерепицу. Далее в планах еще утеплить и зашить ОСБ.

Забыл еще об одной детали: вокруг гаража обустроил отмостку из XPS шириной 1 метр, чтобы дополнительно защитить плитный фундамент от сил морозного пучения и попадания излишней влаги с крыши. На сегодняшний день завершены декоративные финишные работы — штукатурка стен внутри и снаружи, грунтовка и покраска в 2 слоя стен снаружи. Полностью обустроил водосточную систему. Помимо обшивки внутри кровли ОСБ, также планирую:

• отделать цоколь профнастилом, как и у бани;
• покрасить стены внутри;
• завести в гараж электричество;
• возможно, обустроить систему отопления (решу после первой зимовки).

Но на данном этапе я вполне доволен результатом. Строительство гаража заняло не более 1,5 месяцев. Много времени сэкономил благодаря устройству плитного фундамента, да и полы уже, считай, готовы сразу к эксплуатации. Не нужно тратить время на их обустройство.

В итоге, хочу сказать, что принятые мною решения по материалам и технологиям — и плитный фундамент по типу УШП (утепленной шведской плиты, но только без теплого пола), и керамзитобетонные блоки, и висячая стропильная конструкция крыши — помогли здорово сэкономить и время, и финансы. Если вам предстоит решить, что именно выбрать для своего гаража, рекомендую сначала создать черновой проект хотя бы на бумаге. Потом посмотреть на климатические условия, грунт и прочие факторы, которые могут повлиять на конструкцию будущего гаража. Посоветуйтесь на форумах — мне лично это очень помогло! Можно также посмотреть бесплатные уроки от производителей стройматериалов. Обязательно посчитайте все расходы с разными вариантами материалов. И только после всего этого принимайте взвешенное решение по строительству своего теплого гаража.

Технология возведения ленточного фундамента из блоков

1. Подготовка участка. По необходимости разравниваем рельеф, убираем строительный мусор. На этом этапе можно провести работы по дренажу участка.
2. Копаем траншею на 25–30 см шире толщины ФБС для удобства монтажа посредством крана.
3. Обустраиваем фильтрующую подушку из 10 см слоя щебенки и 5 см слоя песка. Каждый слой проливается водой и утрамбовывается.
4. Для распределения веса, первым рядом выкладываются блоки ФЛ либо блоки, перевернутые на ребро (высота больше ширины), образующие подушку для последующих рядов.
5. Идеальным вариантом станет решение об устройстве монолитной подушки из бетонного раствора, непосредственно на который будут укладываться блоки.
6. Методом кирпичной кладки (перекрывая блоком верхнего ряда — шов нижнего) возводим фундамент и, по необходимости, цоколь. Укладка начинается от углов и мест пересечения стен.
7. Проверив горизонтальный уровень первого ряда, приступаем к возведению второго. Блоки соединяем цементным раствором, заполняя все пустоты. Толщина шва– 10–15 см.

Совет! Возводя фундамент из блоков для гаража, используйте более длинные ФБС, так вы уменьшите количество вертикальных швов. Основание станет прочнее, а монтаж ускорится. Соответственно и количество часов работы строительного крана уменьшится, сокращая ваши финансовые расходы.

Важно! При выборе глубины смотровой ямы, ориентируйтесь на наличие и высоту грунтовых вод. Допустимо устраивать яму при уровне менее 3,0 метров, но при условии качественной гидроизоляции.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

1. Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.
2. На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.
3. Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Какой фундамент выбрать для каркасного гаража из профнастила

Антон Цугунов, занимаюсь ремонтом и отделкой с 2003 года. Профессионал-строитель.

Если вы, как и я, цените качество и строите на века, то я рекомендую использовать 2 основных вида фундамента для каркасных гаражей. Это свайно-винтовой фундамент и плитный фундамент (плита).

Один быстрый и технологичный, но требует дальнейшее обустройство полов. А второй надежный, универсальный — плита идеальное основание для любых видов полов.

Многовитковой свайный фундамент

1. Это возможность механизированного монтажа за 1 день.
2. Подходит для всех видов грунта, не требует земельных работ и не нужно вывозить грунт с участка.
3. Не зависите от погоды, не нужно возиться с бетоном.
4. И главное не нужно ждать, пока бетон высохнет и наберет прочность. Монтировать каркас можно на следующий день!

Но нужно понимать, что потребуется дополнительно заниматься настилом полов. Если на участке уклон, то потребуется зашивать расстояние под фундаментом и организовывать въезд в гараж.

Я в работе использую сваи винтовые диаметром 76 мм и длинной 2000 мм из Леруа Мерлен. Заказываю нужное количество прям на сайте и мне привозят. Вот ссылка >>>

Толщина стенки 3,5 мм. Покрыты порошковой полимерной краской, срок службы 75 лет, держат вес до 3 тонн — каждая. На них дома строят. Выдержат любой каркасный гараж, полы и вес любого гражданского авто.

Для обвязки использую двутавр или швеллер. Но всё чаще стал сразу приваривать профильную трубу 80 на 80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Тоже заказываю в Леруа, оплачиваю картой и мне доставляют на объект. Вот ссылка >>>

Вывод: самый быстрый, технологичный и универсальный фундамент. Для любых участков, с любым уклоном, и любыми грунтами!

Второй вариант для ровных участков и кто не боится «испачкать руки». Я говорю о «плите». Трудно представить более надежное основание для гаража, чем монолитная плита.

Плитный фундамент (плита)

1. Подходит для всех типов грунта.
2. Не нужно беспокоится об основании под чистовой пол. Плита лучшее основание под любые виды чистовой отделки. Но возможно потребуется утепление плиты, если гараж планируется теплым.
3. Монтаж плиты можно выполнить за 2 дня. Но набирание прочности бетона займет минимум 21 день.
4. Необходимо проводить земельные работы. Вывозить или переносить грунт. Обеспечивать подъезд и место для разгрузки техники (бетоносмесителя).
5. Зависите от погодных условий и времени года.

Толщина плиты должна быть не меньше 150 мм. Марка бетона — М300. Арматура 10 мм. Шаг армирования 200 мм. Песчаная подушка 150 мм. Необходима рулонная гидроизоляция.

Плиту использую редко, ибо дорого и долго. Из 10 фундаментов, только 2 приходятся на плиту.

Ниже о других типах фундаментов, которые тоже имеют право на существование… А так же более подробно про винтовой и плитный.