Как рассчитать свайный фундамент для каркасного дома?

Что представляет собой столбчатый (свайный) фундамент?

Под столбчатым основанием понимается группа свай расположенных под зданием, в первую очередь, по периметру, под углами, под капитальными стенами и пересечением перегородок. Максимальное расстояние между столбами с учетом массы здания, его размеров — 1-2 метра.

Верхняя часть опоры должна выступать над поверхностью земли на 50-80 см. Это позволяет и избежать весеннего половодья, и затопления при сильных дождях, и свести к минимуму вероятность появления плесени на цоколе и загнивания нижней обвязки, если речь идет о деревянном доме по финской технологии. Ширина столбов определяется индивидуально.

Самые часто встречающиеся размеры 400х400, 500х500 мм.

Результаты расчетов

Фундамент: Общая длина ростверка: 0 м. Площадь подошвы ростверка: 0 м2. Площадь внешней боковой поверхности ростверка: 0 м2. Общий объем бетона для ростверка и столбов (с 10% запасом): 0 м3. Вес бетона: 0 кг. Нагрузка на почву от фундамента в местах основания столбов: 0 кг/см2.Расчет арматуры ростверка:

Расчет арматуры для столбов и свай:

Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов): 0 мм. Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) для ростверка: 0 мм. Общий вес хомутов: 0 кг.

Опалубка: Минимальная толщина доски при опорах через каждый 1 метр: 0 мм. Максимальное расстояние между опорами: 0 м. Количество досок для опалубки: 0 шт. Периметр опалубки: 0 м. Объем досок для опалубки: 0 м3. Примерный вес досок для опалубки: 0 кг.Распечатать

Виды столбчатых фундаментов

В зависимости от глубины заложения столбчатые фундаменты делятся на два вида:

1. Мелкозаглубленный. Его глубина составляет 50 -80 см. Применяется на скальных и песчаных грунтах, которые характеризуются низким уровнем грунтовых вод;

Важно: мелкозаглубленые хорошо подходят как  фундамент под баню или сарая.

1. Заглубленный. Столбы закладываются на глубину до 2 метров, или как минимум на 500 мм ниже уровня промерзания грунта. Такой вид фундамента используется на глинистых грунтах, где грунтовые воды залегают не очень глубоко.

Виды столбчатых фундаментов

Общая схема столбчатого фундамента

Фундамент на столбах и его свайный собрат устроены похоже, см. рис: на столбы, заглубленные в грунт, наложен опорный пояс, распределяющий нагрузку на них. Он же образует подпол здания, может выполнять и функции цоколя, для чего снабжается отдушинами. Столбы расставляются по определенным правилам согласно расчета (см. далее), причем пролеты между ними выдерживаются в пределах 1,5-2,5 м. Больше или меньше нельзя, либо нагрузка ляжет неравномерно и вызовет такую же неравномерную осадку здания, либо опоры станут мешать друг другу нести ее, с тем же результатом.

Столб потому и столб, что приспособлен нести только сосредоточенную постоянную нагрузку, направленную сверху вниз по вертикали. Свая – столб, заглубленный в грунт на некую вполне определенную величину. В этом «некую» все и дело, но к разнице между сваей и столбом мы вернемся ниже. Пока же посмотрим, в чем они сходны: тот и другой сам не распределяет по опорам весовые и климатические нагрузки от здания, для этого нужна система дополнительных горизонтальных связей. По их устройству и характеру работы в конструкции столбчатые фундаменты разделяются на виды, см. рис:

Виды столбчатых фундаментов

Примечание: во всех случаях противопучинная подушка формируется в рукаве из геотекстиля, а все части фундамента, контактирующие с ней и грунтом, укутываются гидроизоляцией – 2-мя слоями рубероида на битумной мастике.

Т. наз.

Это сокращение в последнем пункте употреблено не зря. Дело в том, что столбчато-ленточного фундамента с точки зрения строительной механики и механики грунтов не существует. Свайно-ленточный возможен, но, если к ленте как несущей конструкции снизу прилепить столбы, то в смысле восприятия нагрузки они окажутся в своего рода тени и ленте ничем не помогут. При быстром промерзании во время заморозка насыщенного влагой грунта могут и повредить вследствие неравномерности пучения по глубине. Проще и дешевле будет пустить лишний бетон и земляные работы на уширение ленты или увеличение ее заглубления, смотря по местным условиям. Этого вопроса мы еще коснемся.

Минусы каркасного дома на столбах

Столбчатый фундамент серьезно затрудняет оборудование цокольного этажа. При желании построить каркасный дом с эксплуатируемым подвалом стоит предпочесть другой вариант, чтобы упростить задачу. Еще одно ограничение для устройства столбчатого фундамента – подвижные грунты. На заболоченных участках и рыхлых почвах устойчивость дома на точечных опорах окажется под угрозой, поэтому разумней выбрать другое основание.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства – от 30 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы. Выбрать проект

Каркасный коттедж 7 на 7 с компактной планировкой

Проект: «Лайнер»

Размеры: м

Площадь: 85 кв.м

Каркас под крышу: 1 138 000 руб

ПМЖ с отделкой: 2 103 000 руб

Каркасный коттедж 8×8 с двумя спальнями

Проект: «Губернатор»

Размеры: м

Площадь: 92 кв.м

Каркас под крышу: 1 185 000 руб

ПМЖ с отделкой: 2 234 000 руб

Каркасный коттедж 9×9 с просторной террасой и балконом

Проект: «Новгородец-1»

Размеры: м

Площадь: 126 кв.м

Каркас под крышу: 1 368 000 руб

ПМЖ с отделкой: 2 952 000 руб

4 фотоотчёта Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства – от 25 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы. Выбрать проект

Уютный каркасный дом 6х6 с террасой

Проект: «КД-01»

Размеры: м

Площадь: 60 кв.м

Каркас под крышу: 984 000 руб

С отделкой: 1 511 000 руб

новинка! 2 фотоотчёта

Каркасный дом 6х6 с выносом, балконом и террасой

Проект: «КД-02»

Размеры: м

Площадь: 75 кв.м

Каркас под крышу: 1 070 000 руб

С отделкой: 1 849 000 руб

Каркасный дом 6х6 в полтора этажа с террасой и балконом

Проект: «КД-03»

Размеры: м

Площадь: 78 кв.м

Каркас под крышу: 889 000 руб

С отделкой: 1 652 000 руб

новинка! Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства – от 25 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы. Выбрать проект

Миниатюрный садовый домик 5х4 с прямой крышей и одной спальней

Проект: «СД-1»

Размеры: м

Площадь: 17 кв.м

С отделкой: 551 000 руб

Компактный садовый домик 6х4 с одной спальней и санузлом

Проект: «СД-2»

Размеры: м

Площадь: 20 кв.м

С отделкой: 609 000 руб

Компактный садовый домик с мансардой

Проект: «СД-3»

Размеры: м

Площадь: 31 кв.м

С отделкой: 828 000 руб

Чем соединять

При укладке армирующих поясов продольные и поперечные составляющие необходимо каким-то образом соединять. Это делают двумя способами: сваркой и вязкой с помощью проволоки.

Сварка — быстрый способ, но не самый лучший. Дело в том, что местах, которые подверглись  воздействию высоких температур, сталь более подвержена коррозии. Это в условиях укладки в бетон — очень плохое качество.

Соединять арматуру можно при помощи сварки или проволокой

Если и еще один минус сварного соединения арматуры — во время заливки или трамбовки раствора есть довольно реальные шансы нарушить соединение. Оно обычно носит точечный характер и обломать его можно.

Соединенные сваркой элементы каркаса имеют большую прочность, но такое основание лишено возможности реагировать на подвижки грунта. А это ведет к образованию напряжений в бетоне и появлению трещин. Потому делаем вывод: на пучнистых и сыпучих грунтах лучше использовать вязку.

Вязка арматуры при помощи проволоки проводится вручную. Есть некоторые приспособления, облегчения процесса — крючки, клеши, пистолеты. Но все равно процесс занимает приличное количество времени.

Подробнее о том, как вязать арматуру для фундамента, читайте тут.

Какие особенности каркасных домов влияют на выбор фундамента

Основная особенность – небольшой вес каркасника. Отсюда и малые от него нагрузки на фундамент. Поэтому лучше использовать малобюджетные варианты конструкций.

Нижняя обвязка каркаса создает дополнительную жесткость, которая обеспечивает устойчивость всего здания.

Легко можно рассчитать нагрузки на фундамент, тем самым точно подсчитать размеры основы под дом.

Чаще каркасники возводятся из древесины. Сегодня предлагаются металлические варианты. Но и они не настолько тяжелы, чтобы увеличивать расходы на возведение фундаментов.

Если в проекте каркасного дома заложен подвал, подземный гараж или цокольный этаж, то фундамент придется усиливать. Чаще для этого используют ленточный вариант или плитный заглубленный.

Как зависит от типа грунта

Зависимость стопроцентная. Именно от типа грунта зависит, какой фундамент надо возводить.

1. Если уровень грунтовых вод на участке высокий, то придется выделять финансы на сооружение дренажной системы и проведении качественной гидроизоляции. Такие расходы могут превзойти себестоимость самого дома. Поэтому оптимально – использовать винтовые сваи.
2. Тот же тип фундамента лучше применять на песчано-подвижных и торфяных грунтах.
3. Если перепад рельефа на участке большой, а это может привести к возникновению серьезных сдвигающих опрокидывающих нагрузкок, то лучше возводить буронабивные или винтовые сваи.

Расчет опорной площади

При выборе фундамента важно правильно определить минимально допустимую площадь его опоры на грунт. Ее можно вычислить по формуле S= γn · F / (γc · Rо), где:

• γc – коэффициент эксплуатационных условий;
• γn – коэффициент запаса надежности, принимаемый равным 1,2;
• F – полная (суммарная) нагрузка на грунт.

Коэффициент эксплуатационных условий (условий работы) зависит от характера грунта и сооружения. Так, на глинистых почвах для кирпичных конструкций он принимается равным 1,0, а для деревянных – 1,1.

В случае песчаного грунта: γc равен 1,2 при больших и длинных строениях, жестких небольших домах; 1,3 – для любых маленьких построек; 1,4 – для больших не жестких домов.

Сбор нагрузок на грунт (F)

Вес сооружения

Основу расчета составляет нагрузка, возникающая от веса всех элементов сооружения, включая сам фундамент. Конечно, подсчитать точно массу всех конструктивных деталей достаточно сложно, а потому принимаются средние значения удельного веса, отнесенного к единице площади поверхности.

Стеновые конструкции:

• каркасные дома с утеплителем при толщине стены 15 см – 32-55 кг/м²;
• бревенчатый и брусчатый сруб – 72-95 кг/м²;
• кирпичная кладка толщиной 15 см – 210-260 кг/м²;
• стены из железобетонных панелей толщиной 15 см – 305-360 кг/м².

Перекрытия:

• чердак, деревянное перекрытие, пористый утеплитель – 75-100 кг/м²;
• то же, но с плотным утеплителем – 140-190 кг/кв.м;
• напольное перекрытие (цокольное), деревянные балки – 110-280 кг/м²;
• перекрытие бетонными плитами – 500 кг/м².

Крыша:

• металлическая кровля из листа – 22-30 кг/кв.м;
• рубероид, толь – 30-52 кг/кв.м;
• шифер – 40-54 кг/кв.м;
• керамическая черепица – 60-75 кг/кв.м.

Расчет веса сооружения с учетом приведенных удельных весов сводится к определению площади соответствующего элемента и перемножении ее на данный показатель. В частности, для получения площади стен надо знать периметр дома и высоту стен. При расчете кровли необходимо учитывать угол ската.

Вес фундамента и снеговая нагрузка

Площадь опоры сооружения определяется на уровне подошвы, а значит, в суммарной нагрузке на грунт необходимо учитывать еще и вес фундамента. Методика расчета зависит от его типа:

1. Ленточный фундамент. Прежде всего, определяется заглубление (Нф), которое должно быть ниже уровня промерзания. Например, при уровне 1,3 м нормальное заглубление составляет 1,7 м. Затем, определяется периметр ленты (Р), как 2(а+в), где а и в – длина и ширина дома, соответственно. Ширина ленты (bл) выбирается с учетом толщины стены. В среднем она составляет 0,5 м. Соответственно, объем ленточного фундамента V=P x bл х Нф. Умножив его на плотность армированного бетона (в среднем 2400 кг/м³), получим расчетный вес ленточного фундамента.
2. Столбчатый фундамент. Расчет ведется на каждую опору. Вес одного столба определится, как произведение плотности бетона на объем заливки (V=SxНф, где S – площадь столба). Кроме того, обязательно учитывается вес ростверка, который рассчитывается аналогично ленточному фундаменту.
3. Для определения веса монолитной бетонной плиты вычисляется ее объем (V=SxНф, где S – площадь плиты). Заглубление обычно составляет порядка 40-50 см.

В зимнее время нагрузка на грунт может значительно увеличиться за счет скопления снега на кровле. Принято считать, что при скате кровли с углом более 60 градусов, снег не накапливается, и снеговую нагрузку можно не учитывать.

При меньшем угле наклона крыши учитывать ее необходимо. Многолетние наблюдения дают такие параметры этой нагрузки:

• северные районы – 180-195 кг/м²;
• средняя полоса РФ – 95-105 кг/м²;
• южные регионы – до 55 кг/м².

После определения всех указанных весовых параметров можно приступить к расчету минимальной площади подошвы по вышеприведенной формуле. Полная нагрузка на грунт (F) определится, как сумма веса стен, перекрытий, кровли, фундамента и снеговой нагрузки.

При расчете столбного и свайного фундамента суммарная нагрузка делится на количество опор, т.к. ростверк равномерно распределяет ее на опоры.

Как разметить фундамент под баню

Начальный этап разметки не отличается для разных типов фундаментов: нужно построить четырехугольник с прямыми углами.

Общие принципы

Построение прямого угла — задачу можно решить «механически» или же с помощью вычислений.

Уровень лазерный BOSCH PLL 1 P

С вычислениями просто: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, а катеты — это наши стены. Упрощенно можно пользоваться случаем с целыми числами: 3² + 4² = 5². Для этого берется бечева 12 м и концы ее соединяются очень точно. На 3 и 4 метра ставятся отметки. Достаточно растянуть бечеву в треугольник, чтобы между меньшими сторонами (3 и 4) образовался четкий прямой угол.

Механические способы — это либо воспользоваться угольником из реек, либо лазерным уровнем (о последнем расскажет видео).

Так или иначе, начинается все с самого нижнего угла будущей бани, где забивается первый колышек и от него строится прямой угол с заданными сторонами.

Затем проверяется диагональ и строится следующий прямой угол. Так — пока все углы не будут простроены. Угловые точки отмечаются колышками.

Следующий этап — это разметка внутреннего или внешнего контура (в зависимости от того, какой вы еще не сделали). Угловые точки также отмечаются колышками.

Обноска — следующий этап разметки.

В землю на расстоянии 1,5-2 метра от начальных колышков вбиваются стойки из двух столбиков с одной или двумя перекладинами (см. ниже). Это стойки обноски.

Они вбиваются в землю с таким расчетом, чтобы кромка перекладины была на определенном уровне:

• обреза ленточного или плитного фундамента;
• края трубы, сваи или столба свайного или столбчатого фундамента (для фундаментов с ростверком делаются две перекладины — уровень столба/сваи и уровень ростверка).

Строительные нити, натянутые по рискам на перекладинах, образуют в воздухе внутренние и внешние контуры фундамента.

Глубину траншеи или ямки отсчитывают от обноски с таким расчетом, чтобы периметр был ровный независимо от рельефа.

Теперь разберем, как правильно разметить фундамент под баню в зависимости от его типа.

Нюансы для разных видов фундаментов

Для ленточного на перекладине обноски делаются следующие риски:

• ось стены в центре;
• ширина ленты фундамента (ось по ее центру);
• ширина подушки под основу.

Очень рекомендуем посмотреть видео, в котором дельно говорится об использовании лазерного уровня при разметке ленточного фундамента:

Обноска столбчатого или свайного фундамента отмечает:

• высоту фундамента (обрез свай или столбов);
• высоту ростверка;
• оси столбов или свай.

Угловые опоры отмечены сразу пересечением нитей. Промежуточные опоры отмеряются после. Осевые точки опускаются на землю с помощью отвеса и отмечаются колышками.

Перед бурением или копанием ямок строительные нити убираются.

Разметка плитного проще всего, потому что нужно отметить только границы плиты.

ВАЖНО! Котлован делается шире плиты на 1-2 метра, поэтому обноску желательно вкапывать дальше границ будущего котлована.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНДАМЕНТА

Основание выглядит как сеть опор, установленных по линии внешних стен и удерживающих начальный ряд каркасного дома. Столбы расположены в точках с максимальным давлением: на углах, в районах стыков, под длинными пролетами (больше 2,5 м).

Выбор сечения и промежутка между опорами зависят от типа материала, структуры и массы строящегося дома. Стандартное расстояние между стойками – 1,5-2 м. Размеры среза прямоугольных опор – 25-40×25-40 см, диаметр круглых – 20-25 см. Оптимальная высота наземной части – 50 см. Глубина стойки должна превышать уровень промерзания земли.

Как рассчитать винтовые сваи для каркасного дома

Для того, чтобы рассчитать количество свай для конкретного дома, можно использовать онлайн калькулятор винтовых свай. Единственная проблема, что этот расчет будет достаточно приблизительным. Правильно определить необходимый объем и диаметр винтовых свай для каркасного дома помогут наши инструкции.

Особенность альтернативного фундамента

Свайное основание по сравнению со всеми другими разновидностями является самым экономичным и по стоимости материалов, и по трудозатратам. Основное его отличие заключается в том, что монтировать можно на любой вид грунта, вплоть до воды. Это может быть подвижная почва, песчаная. Сложности могут возникнуть с возведением на каменистом грунте, но в этом случае следует выбирать особый тип опор – с литым наконечником.

Общие положения

Прежде, чем разобраться, какие винтовые сваи выбрать для каркасного дома, следует определить последовательность действий.

1. Определение характеристики грунта. Оптимально, если перед строительством проводятся инженерные изыскания, которые позволяют точно определить параметры и выбрать подходящее основание. Однако, в большинстве случаев при возведении индивидуальных домов такие расходы считаются нецелесообразными, поэтому расчет проводится, что называется «на глаз».

Если и вы не планируете заказывать геологическую разведку, проведите хотя бы предварительную оценку. Для этого необходимо вырывать яму на метр и проследить за ней в течение нескольких часов – появляется ли вода, с какой скорость, какой плотности грунт и т.д.

2. Определение предельной нагрузки.

Даже несмотря на то, что каркасное строительство на винтовых сваях считается облегченным вариантам, итоговая нагрузка получается достаточно существенной. Для этого в расчет принимается полная масса дома со стенами, перекрытиями и кровлей, меблировка, оснащение коммуникациями и вес всех обитателей с учетом потенциальных гостей. (см. «Сколько нужно винтовых свай на дом: пример проведения расчетов»). Плюс к этому – ветровые и снеговые нагрузки, характерные для конкретного региона.

3. Схема фундамента.

Предельно допустимое расстояние не должно превышать 3х метров. Оптимально – 2 м между каждой точкой по периметру и под пятном будущего здания.

4. Составление рабочего чертежа свайного поля.

Это последнее, что надо сделать, перед тем, как рассчитать винтовые сваи для каркасного дома. Определяется общее количество, рассчитываете обвязку и можно приступать к возведению.

Какой диаметр выбирать

На диаметр сваи первостепенное значение оказывает нагрузка будущего строения. Выделяют опоры для легких сооружений – беседок, заборов и пр., также есть и для тяжелого каменного или кирпичного строительства. Для удобства мы указали в таблице расчетный диаметр и тип сооружений, которые рекомендованы для него.

Как определить длину сваи

Этот параметр не менее важен, чем диаметр, поскольку определяет коэффициент прочности застройки и ее устойчивости в период эксплуатации. Если длина опоры будет недостаточной, со временем здание просядет и обрушится. Конечно, это вопрос не одного года, но до 10 лет такой дом не простоит.

Определяя длину труб для будущей застройки, следует уделить внимание 2 важным параметрам:

• характеристика грунта, на котором будет строиться дом;
• особенности рельефа, в том числе прямолинейность или перепад по высоте.

Важно! Если сваи вкручиваются вручную, они идут до упора. При использовании ямобура труба погружается на заданную глубину.

Самая востребованная длина – 2500 см диаметр 7,6-8,9. Этого достаточно для строительства каркасного дома на винтовых сваях в Кирове, Сочи или Крыму.

Каркасные дома на винтовых сваях

Рекомендации специалистов

Еще несколько слов хотим добавить об изучении свойств грунта.  

Сперва выкопайте неглубокую яму до полуметра. Если на этом заглублении вы видите песчаные или глинистые слои, можно уже начинать монтаж поля. Оптимальная длина трубы в этом случае 2,5 метра.

Если на этом участке почва рыхлая, неплотная, наблюдается торф или влага, лучше лопаты заменить на бур. Заглубляйтесь как можно дальше, периодически изучая состав почвы. Прекращать можно, когда на буре появится песок или глина. Далее опускаете в вырытую яму нить с грузом, чтобы замерить ее глубину. Исходя из плотности структуры, определяете длину сваи.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Определив глубину и расстояние между столбами, приступайте к земельным работам. Размер каждой ямы должен быть в 2 раза больше размера опорной плиты. Глубина равна заглублению основания.

Разметка и копка ям под столбчатый фундамент

Выкопав яму, уплотните ее дно с помощью ручной, электрической или бензиновой трамбовки.

Насыпьте песок (толщина слоя 7 см) и уплотните его трамбовкой.

Насыпьте один на один три слоя щебня. Снизу фракция 40–50 мм, затем 25–35 мм и самая верхняя 5–15 мм. Каждый слой уплотняйте отдельно. Уложите армирующую сетку и привяжите к ней вертикальную арматуру, которая будет расположена внутри столба. Высота арматуры должна быть достаточной для того, чтобы привязать к ней армирование ростверка.

Армирование столба и ростверка

Залейте бетоном марки не ниже М300.

Заливка асбестовых труб бетоном

Через 3 дня наденьте на арматуру асбестовую трубу внутренним диаметром свыше 15 см. Обязательно проверяйте трубы с помощью уровня. Необходимо не только установить каждую вертикально, но и обеспечить одинаковую высоту, иначе будет очень трудно сделать ростверк. Залейте трубы бетоном и засыпьте снаружи землей. Накройте торцы труб рубероидом или обмажьте битумом для гидроизоляции.

Преимущества и возможные недостатки фундамента столбчатого типа

Столбчатое основание является упрощённой разновидностью свайного фундамента. Конструкция представляет собой сеть опор, установленных по периметру стен и в местах наибольших нагрузок. Максимальный шаг между опорами составляет 2.5 м. Все столбы объединяются между собой ростверком (горизонтальной обвязкой). Столбчатые фундаменты для каркасных построек используются 2-х видов: монолитно-бетонные (изготавливаются путём заливки в опоры) и сборные (сооружаются из готовых блоков или камней). Несмотря на то, что конструкция сооружается без сплошной заливки бетоном всего периметра, такие фундаменты обладают рядом достоинств, делающих конструкцию надёжной и долговечной.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Преимущества столбчатого фундамента:

• Обходится дешевле ленточных аналогов;
• Можно изготовить самостоятельно;
• Быстро возводится;
• Для его сооружения не нужна тяжёлая техника;
• Легко ремонтируется;
• Столбы можно устанавливать в любое время года, включая зиму.

К недостаткам конструкции можно отнести большое количество ручной работы (если нет бурильной техники) и необходимость дополнительного утепления полов, так как каркасное строение практически висит в воздухе.

Разметка и подготовительные работы

Перед началом работ необходимо в обязательном порядке: произвести исследования грунта, сделать замеры перепадов высот, создать план-схему фундамента, выполнить временный водоотвод в виде дренирующих канав, очистить площадку от дёрна.

Когда все начальные операции выполнены, приступают к выносу проектных отметок в натуру. Разметка заключается в привязке строения к красным линиям и разбивке осей будущего здания, а также внешнего и наружного контура фундамента. Как и для ленточного, в случае со столбчатым фундаментом есть смысл изготовить обноску с несколькими контрольными шнурами.

Есть два основных момента при выполнении разметки:

• Соблюсти прямоугольность сопряжения линий (воспользуйтесь теоремой Пифагора, Египетским треугольником, лазерным построителем углов, промеряйте и сравнивайте диагонали — они должны быть равны).
• Выдержать верх столбов на одном горизонтальном уровне (особенно важно для сборных вариантов, так как подрезать оголовки будет крайне сложно — натягивайте контрольные шнуры точно по отметкам гидроуровня или нивелира).

Подробно технологию подготовки и выноса отметок в натуру мы описали в статье «Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура».

Этапы установки опор пошагово

1. Заглубление столбчатого фундамента рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. К этой величине прибавляют 30 см и получают глубину установки опор.

2. Подготовительный этап включает расчистку строительной площадки и удаление растительного слоя земли (это около 30 см верхнего слоя почвы). На этом этапе строительная площадка также очищается от посторонних предметов и выравнивается.

3. Если почва под срезанным слоем преимущественно состоит из песка, то дополнительной его подсыпки не потребуется. На глинистых почвах необходимо обустроить песчаную подушку.

4. На следующем этапе начинается разбивка столбчатого фундамента, когда проект дома переносится на местность. Опоры располагают по периметру дома, на стыках стен и в местах наибольшей нагрузки

Совершая разметку будущего фундамента важно контролировать углы пересечения нитей, на углах они должны составлять ровно 90?. Мета установки столбов отмечаются, важно, чтобы они располагались на расстоянии не более 3 м

друг от друга.

Затем приступаем собственно к рытью ям под будущие опоры. Если глубина ям не будет превышать 1 м., то укрепления их стенок не потребуется. При большей глубине ям необходимо устанавливать защиту от обсыпания.

Глубина ям должна быть делана с учетом того, что дно ямы под столбчатый фундамент насыпается слой песка толщиной не менее 10 см. Ширина ямы делается на 20-40 см. больше ширины самого фундамента.

Песчаная подушка на дне ямы утрамбовывается и выстелается рубероидом или полиэтиленом для предотвращения ухода воды из бетона, заливаемого в яму.

Выбор материала опорных столбов

Надежность фундаментной конструкции в значительной степени зависит от правильного выбора материала опорных стоек. На этом этапе строительства не стоит стараться экономить. Если в данный момент закупка недорогих материалов позволит сэкономить определенные денежные средства, то в будущем на проведение ремонта и исправление брака придется потратить весьма значительные суммы.

Для строительства столбчато ленточного фундамента с монолитной плитой перекрытия можно использовать:

• древесину;
• бутовый камень;
• полнотелый красный кирпич;
• газобетон, пеноблоки, шлакобетонные или бетонные блоки;
• асбестоцементные, бетонные, пластиковые или металлические трубы;
• бетонные столбы;
• набивные и буронабивные столбы заводского изготовления.

Каждый материал имеет свои особенности, о которых рассказывается ниже.

Древесина

Основная причина низкой популярности деревянных фундаментов заключается в их недолговечности. Даже дополнительная обработка для защиты от влаги, гниения и насекомых увеличивает срок службы ненадолго. Однако деревянные балки могут быть использованы для устройства приподнятых над землей ростверков при строительстве легких хозяйственных и бытовых построек.

Бутовый камень

Издавна известный строителям материал, который широко использовался для возведения фундаментных конструкций. Отличается большой прочностью и долговечностью. Однако для его кладки требуются высокие квалификационные навыки каменщика для подгонки отдельных камней друг к другу. Поэтому надежные столбы из бутового камня сможет выложить только профессиональный строитель.

Типы столбчатых фундаментов: а. кирпичный столб на бутовом основании; б. сплошной кирпичный столб; в. кирпичный столб на бетонном основании; г. деревянный обожженный стул (дубовый или сосновый); д. стойка металлическая; е. бутовый столб.

Кирпич и блоки

Для подземной части фундаментной конструкции можно использовать только клинкерный или полнотелый глиняный кирпич высоких марок. В столбчато-ленточных фундаментах из кирпича и блоков выкладывают надземную часть ростверка, расположенную по бетонному монолиту.

Учитывая гигроскопичность этих материалов, требуется устройство поверхностного покрытия битумной гидроизоляцией в несколько слоев.

Трубы

Применение асбестоцементных, бетонных, пластиковых или металлических труб целесообразно в качестве несъемной опалубки, внутри которой устанавливается арматурный каркас и заливается бетон. В результате можно быстро получить усиленные железобетонные столбы высокого качества. Металлические материалы необходимо обеспечить гидроизоляционным покрытием для защиты от коррозии.

Виды столбчатого фундамента.

Бетонные столбы

Вертикальные столбовые опоры из железобетона делаются по месту после бурения скважин или их выкапывания. Конструкции заливаются внутрь съемной или несъемной опалубки после установки арматурного каркаса. Кроме этого, могут быть куплены отдельные столбы или сваи заводского изготовления. Их устанавливают в точках с наибольшей весовой нагрузкой и после этого обвязывают ростверком.

Набивные и буронабивные столбы

Их приобретают готовыми на рынке строительных материалов. Монтаж производится с использованием специальной забивной техники непосредственно на местах установки. Конструктивно — это полые железобетонные опоры, внутрь которых устанавливается металлический каркас и заливается бетон. Допускается совместное использование столбов обеих конструкций.

Оцениваем нагрузку от дома

Если вы самостоятельно решаете вопросы строительства загородного дома, то уже на этапе проектирования постройки знаете, из каких строительных материалов будете возводить здание. А это значит, что уже сейчас можно оценить вес надземной части постройки, просуммировав нагрузки от всех конструкций здания и добавив к ним сезонные нагрузки, а также нагрузки от объектов, которые впоследствии будут размещены внутри сооружения.

Исходя из полученных данных, оцениваются размеры железобетонной обвязки – высокого ростверка, который послужит рамой, равномерно распределяющей нагрузки на все опоры. Он же будет при необходимости передавать неравномерную деформационную нагрузку от столбчатого фундамента. Рассчитывается объем обвязки и ее массу при условии, что средний объемный вес железобетона равен 2400 кг/м3.

Суммируем все вышеперечисленные нагрузки F (по сути, проводим расчет нагрузки на фундамент), и остается только определиться с характером грунта и общим количеством опор.

Расчет фундамента для дома: нагрузка на фундамент и грунт

На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Суммарная нагрузка на фундамент это постоянная нагрузка от самого дома и временная от ветра и снежного покрова. Для того, чтобы определить общую нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.). Так же при расчете фундамента определяется и его вес и площадь опоры, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента. Профессиональные проектировщики делают точные расчеты на основании геологических изысканий грунта и точно рассчитывают вес будущего дома и количество строительных материалов. При самостоятельном строительстве в такой точности нет нужды, но приблизительно рассчитать фундамент своего дома надо, равно как и иметь какой-то план всего строительства.

В приведенном в этой статье примере расчета фундамента подразумевается, что нагрузка от дома распределяется равномерно по всей площади.