Как сделать ленточный фундамент под баню своими руками

Выбор фундамента для бани

Основные факторы, влияющие на выбор:

• размеры и тяжесть будущей постройки;
• характер грунта;
• глубина залегания почвенных вод;
• рельеф участка под баню.

Типы фундаментов под баню:

• свайный. Рекомендуется для слабых грунтов – сыпучих, заболоченных, при близком залегании грунтовых вод. Глубина погружения позволяет опереть сваи на твердые пласты. Высокая несущая способность. Подойдет для неровного рельефа: за счет разной высоты свай можно выровнять повышенный ростверк в горизонтальной плоскости;
• столбчатый. Подходит при сравнительно небольшой массе будущего сооружения и на относительно устойчивых грунтах. И свайный, и столбчатый фундамент оптимальны при расположении бани на берегу: повышенный ростверк не будет подмывать во время паводков;
• ленточный. Подходит для ровной местности (в противном случае много средств уйдет на выравнивание участка). Высокая несущая способность (армированная лента выдержит двухэтажный дом). Успешно компенсирует горизонтальные и вертикальные подвижки грунта, в т.ч. возникающие из-за морозного пучения. В отличие от двух предыдущих видов, позволяет устроить цокольный этаж и обладает низкой теплопроводностью, т.к. между полом бани и поверхностью земли нет воздушного зазора. На относительно спокойных грунтах можно сделать ленту мелкозаглубленной, на неустойчивых и при наличии подвала – заглубленной (ниже линии промерзания почвы);
• комбинированный свайно-ленточный. Сочетает основные достоинства бетонной ленты и винтовых свай. Используется при большом весе постройки на очень плохом грунте. В лучших условиях возведение экономически нецелесообразно.

Разновидности фундамента под баню: глубина и другие параметры

Перед тем, как переходить к глубине фундамента для бани, нужно ознакомиться с его типами и выбрать наиболее подходящий.

Он может быть:

• ленточным;
• столбчатым;
• винтовым;
• свайно-винтовым;
• плавающим.

Самыми часто укладываемые, надежными и практичными основаниями по отзывам владельцев, считаются ленточное и столбчатое. Но определить точную глубину фундамента под баню и ширину необходимо независимо от выбранного материала опорных конструкций. Сделав все правильно, вы получите постройку, которая прослужит вам долгое время без проблем эксплуатации. Поэтому здесь важен и тип почвы, и высота грунтовых вод. Тогда толщину фундамента под баню рассчитаете верно.

Для суглинистого и глинистого грунта нижняя отметка основания подготавливается не ниже точки промерзания – от 10 до 25 см. Если земля песчаная, закладка делается не менее 50 см. Стоит отметить, что для внутренних стен это расстояние меньше, чем для внешних. Зачастую закладка проводится на расстоянии 40 см от уровня земли и глубже, независимо от того, какой фундамент.

Кирпичная баня

Для кирпича меньше ограничений в выборе места под строительство и при реализации конфигурации помещений. Под здание бани выбирают огнеупорный материал.

Из плюсов кирпичной бани выделяют:

• пожарную безопасность;
• срок службы;
• экологичность;
• разнообразие проектов;
• простоту эксплуатации.

Глина, из которой делаю кирпич, — природный материал, поэтому можно говорить о его экологичности. Древесину на этапе строительства бани обрабатывают антипиренами и препаратами против гнили, которые несут с собой вредные примеси. Поджечь блоки невозможно, что важно для здания, т. к. используют твердотопливные печи, в топке которых температура достигает 600°.

Баня из кирпича прослужит 60 и больше лет при должном уходе. Строение из бруса выдерживает такой же срок, но расход на обслуживание выше в 2—3 раза. Оцилиндрованный или строганный брус не изгибают, что мешает созданию дизайнерских построек. Форму стены бани из блоков делают криволинейной, если этого требует проект.

При выборе материала учитывают минусы:

• теплоемкость;
• необходимость утепления;
• влагопоглощение;
• цена;
• фундамент.

Теплопроводность кирпича выше, чем у древесины, поэтому необходимо утепление бани изолятором. Микропоры в блоках впитывают влагу, разрушаясь от перепадов температур и теряя прочность. Проект бани из кирпича может обойтись дороже такого же по габаритам из оцилиндрованного бревна. Вес постройки требует прочного фундамента, что также увеличивает затраты и создает проблемы на нестабильных грунтах.

При возведении стен кирпичной бани используют колодцевую кладку, особенностью которой является наличие воздушной прослойки между плоскостями. Такой подход позволяет утеплять поверхность изнутри. Из блоков применяют:

• красный керамический кирпич;
• красный поризованный кирпич.

Керамический подойдет для облицовки и кладки. Блоки производят полнотелыми или пустотелыми. Первые обладают большей несущей способностью, вторые — теплоизоляционными свойствами. Полнотелый кирпич укладывают в два ряда, если из него возводят стены бани. Пустотелый не подходит для цоколей и дымоходов.

Поризованные блоки представляют собой формованную смесь с глиной, в которую добавляют опилки. При обжиге последние превращаются в пепел, образуя пустоты, что важно для теплоизоляционных свойств. Теплопроводность сравнима с той, которой обладает оцилиндрованный брус. Преимущества: звукоизоляция, небольшой вес и прочность.

Совет! Если предусмотрено утепление стен бани минеральной ватой и обустройство гидроизоляции, то подойдет и силикатный кирпич для строительства.

Перед строительством кирпичной бани выбирают место на участке согласно нормам СНиП. Ее удаляют от соседского забора на 1 м. При этом скат кровли должен заканчиваться на участке владельца. Если на территории соседа есть постройка из древесины, то расстояние от бани до нее должно быть больше 15 м. Такой же промежуток выдерживают до открытых источников питьевой воды и лесного массива. Не примыкающую к дому кирпичную баню удаляют на 8 м и от проезжей части на 5 м.

После выбора территории определяются с проектом, который необходим для подсчета строительного материала и расчета подводимых коммуникаций. Количество блоков для стен определяют делением площади поверхности на площадь кирпича. Учитывают толщину шва, чтобы не было излишка. Выбирают тип скатной или плоской кровли для кирпичной бани.

Окна и двери для бани из кирпича приобретают пластиковые. Они устойчивы к воздействию влаги и не деформируются при перепаде температуры. Под красный кирпич подойдут ламинированные рамы с имитацией древесины. Одну створку делают открываемой для проветривания. Внутри парилки ставят небольшое окно для снижения теплопотерь. Входную дверь в баню делают деревянной или пластиковой.

Выбор типа фундамента

Прежде всего, нужно разобраться, какой фундамент можно сделать под баню. На выбор влияет тип грунта. Если на участке уже построен дом, значит, тип грунта должен быть известен:

• Если для участка характерна легкая пучинистая почва, требуется закладка ленточного фундамента с подушкой из песка;
• Если в состав почвы входит глина, мелкий гравий, крупный песок, то одинаково подходит устройство столбчатого и ленточного фундаментов;
• Для грунта, состоящего из плотного мелкозернистого песка или кварца, подходит любой тип фундамента.

Наиболее приемлемыми решениями для бани являются столбчатый и ленточный фундаменты. Выбор из этих двух вариантов может зависеть от используемых для возведения сооружения материалов. К примеру, если вас интересует, как сделать фундамент для бани из блоков либо кирпича, вам необходимо ознакомиться с конструкцией ленточного фундамента. Для постройки из сруба потребуется закладка фундамента столбчатого типа.

Как сделать ленточный фундамент для бани

В процессе работы необходимо использовать следующие инструменты и материалы:

• Рулетка, лопата, шнур, деревянные колья;
• Арматура и проволока для связывания каркаса;
• Цемент, песок, гравий – для раствора.

С помощью рулетки и кольев необходимо разметить углы будущей постройки. Натянутый через колья шнур позволит сделать ровный фундамент.

По периметру бани следует вырыть траншею шириной около 30 см. Глубина траншеи – ниже уровня промерзания на данном участке местности. Важно помнить, что внешний край должен проходить по созданной вами при помощи кольев и бечевки разметке.

Ленточный фундамент предусматривает наличие подушки из песчано-гравийной смеси. Соблюдается толщина слоя в пределах 20 см, при этом подушка должна хорошо утрамбовываться.

Сверху песчаной подушки укладывается арматурный каркас – металлические решетки, связанные проволокой. Желательно, чтобы каркас не доставал до краев траншеи и не был выше поверхности грунта.

Когда каркас будет установлен, траншею можно заливать бетоном. Для бани рекомендуют использовать мелкозернистый песок и качественный цемент – это создаст дополнительную прочность конструкции.

Важно помнить: если ленточный фундамент выше уровня поверхности грунта, для него нужно возводить опалубку из досок. Дня через 3–4 опалубку можно демонтировать, но сам раствор будет высыхать еще 1–2 недели.

Как сделать столбчатый фундамент для бани

Для данного типа фундамента будут необходимы следующие инструменты и стройматериалы:

• Рулетка, веревка, колья;
• Электрический или ручной бур;
• Сваи: металлические или асбестоцементные трубы, деревянные столбы либо кирпич;
• Цемент, гравий и песок – для раствора.

Сначала, как в предыдущем варианте, размечается территория. Колышки должны размещаться по углам будущей постройки. Через колышки протягивается веревка.

Нужно разметить места под столбы, причем между ними должен сохраняться промежуток в пределах 100–150 см. Это правило действительно и для внешних, и для внутренних несущих стен.

С помощью бура в размеченных местах проделывают отверстия в грунте. Их ширина должна составлять 25–30 см, а глубина 120–150 см. Дно каждого отверстия должно иметь хорошо утрамбованную песчано-гравийную подушку. Как правило, слой имеет толщину 20–30 см.

Когда отверстие будет подготовлено, помещается деревянный столб или металлическая труба требуемой высоты. Вокруг столба устанавливается арматура, после чего вокруг него утрамбовывается грунт.

Важно помнить: если в качестве столбов используются деревянные бревна, их предварительно обрабатывают антисептиками. Это позволит продлить срок службы строительного материала.

Как разметить фундамент под баню – Что для этого необходимо

Зачастую в качестве фундамента под банные сооружения используются комбинированные фундаменты (столбчатый и ленточный) или винтовые конструкции. Правильная разметка поможет создать план внешних и внутренних контуров, которые впоследствии и будут служить прочным основанием для бани.

Что необходимо для разметки фундамента

Для того чтобы все сделать качественно, своими руками быстро и правильно, потребуются:

• рулетка на 10 м;
• лазерный маркер (нивелир, водяной уровень);
• шуруповерты, отвесы, молотки и топорики;
• ножовка;
• надежные шнуры, возможно использование лески;
• арматура;
• при создании обвесов: деревянный брус 10х10 см, доска 4х15 см, саморезы и гвозди;
• стройплощадка с подходящим грунтом.

Наиболее долговечнее баня простоит на грунтах, не склонных к проседанию, оползням или вспучиваниям. Поэтому торфяные, илистые, глинистые и мелкопесчаные не самый лучший вариант, так как потребуют дополнительного упрочнения крупнозернистым песком в слой до 25 см.

Как делать разметку

Сначала определяют будущие размеры фундамента. Исходя из этого, будут вычисляться параметры участка: он должен быть на 0,5 м больше габаритов фундамента.

Базовой линией будет отрезок «AD» – это важнейшая сторона будущей постройки. Вбивается арматура в сначала в точку «А», затем в точку «D». Делаются петли на шнуре и накидываются на арматуру.

После этого на грунте вычерчиваются дуги, из точки «А» с заданным радиусом, и D. Место их пересечения и будет точка «В». Разбивка производится на высоте в 25 см. Погрешность – 1-1,5 см.

Так размечается внешний контур.

Внутренний же контур обозначают после того, как будет установлена обноска.

На следующем этапе проверяется качество разметки: она должна иметь четкие перпендикулярные углы, ровные осевые линии (их замеряют нивелиром) и нулевой уровень.

Устанавливается обноска, чтобы временно закрепить оси поза зоной траншеи будущего фундамента. Ее располагают на расстоянии 0,8-1,5 м от периметра фундамента. Первая обноска устанавливается в самом высоком углу размеченного участка, относительно ее, выставляются другие. Брусья закрепляют без люфтов, надежно и ровно.

На первом уловом столбике при помощи карандаша отмечается нулевой уровень. Для этого при помощи рулетки замеряется расстояние от грунта в 6-7 см. Используя шуруповерт и нивелир, закрепляются две доски на 3 столбах обноски. Уровень верхней грани должен совпасть с нулевым и располагаться в одной горизонтали.

Дальше по уже вычисленному внешнему контуру между досками противоположных друг другу обносок, натягиваются шнуры. Используя отвес, это производят вдоль нижнего контура. Забиваются в доски гвозди, и шнуры надежно фиксируются.

Чтобы правильно разметить место под закладку фундамента, проверяют все диагонали, если все соответствует плану, можно приступать к дальнейшим работам.

Дополнительные рекомендации

Как разметить фундамент под баню качественно и быстро, и какие советы можно слышать от мастеров:

• если веревки мешают проведению дальнейшим работ, их снимают и натягивают обратно при необходимости, так как досках все равно останутся гвозди;
• разбивку можно делать и по осям (вместо толщин стенок);
• рекомендуется проводить разбивку и закладку фундамента бетоном за один стройсезон;
• если фундамент будет ленточный, опалубка должна быть максимально прочной и жесткой иначе форма нулевого уровня может сместиться;

• глубина траншеи на слабых грунтах должна составлять не менее 1 м, при твердом грунте достаточно 0,5 м;
• для столбчатых фундаментов рекомендуемый шаг – не меньше 3 м;

Полный процесс разметки фундамента под баню можно посмотреть на видео ниже.

Если разметка была сделана и участок с ней «перезимовал» перед возобновление работ обязательно необходимо перепроверить нулевой уровень и прочность крепления шнуров и обноски.

Плитный фундамент

Такой вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, благодаря чему срок его службы довольно большой. За счет своей монолитности он также не подвергается механическим деформациям. Помимо этого, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. Да и непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.

Сначала традиционно нужно выкопать котлован. Особое внимание уделите углам – их необходимо выровнять строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.

Следующий этап – гидроизоляция. Ее легче всего выполнить с помощью рулонных материалов – укладывайте их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.

Плитный фундамент

Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации слива – это необходимо сделать до заливки плиты, так как в последующем вы просто не сможете сделать в ней соответствующие отверстия. После того, как трубы будут смонтированы и выведены из-под основания, установите опалубку. Затем уложите на основание арматурную сетку.

Далее заливайте фундамент. Для этого нужно использовать бетон с высочайшими показателями прочности и морозоустойчивости. Заливку плиты важно выполнить в один прием. Ее высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.

Столбчатая основа

Гораздо меньше времени потребуется, чтобы построить столбчатый фундамент для бани. Здесь тоже потребуется сделать чертеж, на основании которого определяется схема расположения опорных столбов и их количество. Точки опоры должны находиться на каждом из углов и в пересечениях стен, а также вдоль несущих конструкций через каждые метр-полтора. Здесь все будет зависеть от нагрузки, то есть от веса стен и крыши. Но даже под очень легкие постройки столбы не должны отстоять друг от друга дальше двух метров.

Инструкция по заливке столбчатого фундамента под баню:

1. Пробурить скважины под опоры. При этом диаметр бура лучше взять на 50-100 мм больше, чем размер набивной сваи.

2. На дно каждой скважины уложить крупный песок, пролить его и утрамбовать для получения подушки высотой в 30 см.

3. Залить основу бетоном на высоту около 15 см или засыпать щебнем – это будет подошва под опорную сваю.

4. Вставить в центр подготовленного основания под баню трубу из асбестоцемента. Опытные строители изготавливают самодельные формы из скатанного рубероида, но если вы к ним не относитесь – не рискуйте.

5. Засыпать трубу снаружи извлеченным грунтом, следя за тем, чтобы она сохраняла вертикальное положение. Для этого подойдет простой отвес или плотницкий уровень.

6. Внутрь получившейся формы постепенно залить бетон, оставив около 15 см трубы не заполненной.

7. Вставить в раствор металлические стержни арматуры. Под деревянную баню достаточно одного – с резьбой на конце. На него потом наденется опорный брус и зафиксируется гайкой.

8. Залить оставшуюся полость раствором до верха и установить плоский оголовок.

9. Дней через пять, когда смесь достаточно схватится, столбы можно нагружать, связывая их вместе и устанавливая на оголовья опорные брусья или металлические швеллеры.

В целях экономии средств при строительстве опорных столбов вместо заливки бетоном часто ограничиваются кладкой из кирпича или блоков. Это занимает гораздо больше времени, да и на глубине в 2 метра кладку правильно не построить. Бетон проще и надежнее.

Скважины под столбы должны пробуриваться на 30-50 см глубже линии промерзания почвы. Длина асбестоцементных труб при этом подбирается так, чтобы по окончании работ верхушки столбов возвышались примерно на 40 см над землей.

Чтобы увеличить надежность каждого элемента фундамента под баню, можно немного усложнить задачу. В асбестовую трубу бетон изначально залить всего на треть, а затем приподнять форму и снова поставить ее на место. Первая порция бетона осядет и распределится по дну скважины, связываясь с гравийной подушкой. Повторная заливка раствора позволит создать монолитную конструкцию с расширяющейся опорной «пятой».

Если стандартную технологию столбчатого фундамента дополнить еще и монолитным ростверком, на такой основе можно поставить даже очень тяжелую баню из кирпича. Но заливать придется одновременно и столбы, и опалубку под ростверк, чтобы создать единую монолитную опору.

Для ускорения работ неопытные строители заливают трубы бетонным раствором сразу на всю высоту. В результате бетон получается рыхлым с большим количеством пустот внутри монолита, что снижает несущую способность. По технологии бетон следует заливать небольшими порциями, заполняя за раз около 30-40 см формы. После этого его нужно уплотнить с помощью специального вибратора. Устраивая ростверк или ленту по периметру бани, некоторые пытаются связать его с основой под печь. Делать этого нельзя, так как из-за разницы усадки оснований каменка даст крен.

Свайно-винтовой тип

Работает по тому же принципу, что и столбчатый, но сделать его гораздо проще – даже не придется разбираться, как правильно залить фундамент под баню своими руками. Специальные сваи ввинчиваются в грунт безо всякой подготовки и выставляются верхними концами по уровню в одной горизонтальной плоскости. После этого остается только залить во внутреннюю полость каждой сваи бетонный раствор – и надежная основа под баню готова.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно выравнивать неправильно вкрученные сваи, выдергивая их из земли. Подгонять высоту под установку оголовий можно только срезая верхнюю часть опор.

Типы фундаментов

Практика последних лет показывает, что при строительстве бани чаще всего применяются следующие виды фундамента:

• ленточный;
• столбчатый;
• плитный.

В видео ролике рассказано о том, какие виды фундаментов для бани существуют (в том числе и из бетона) и какой лучше выбрать.

Видео:

Когда баня имеет размеры 4х6 метров, то ее можно сравнить с обычным домом для проживания. При ее возведении используются качественные, а значит дорогостоящие материалы, сложное оборудование.

Если неточно определена глубина нахождения грунтовых вод или занижен расход бетона для заливки основания, то велика вероятность, что баня разрушится раньше отведенного срока.

Ленточный фундамент

Первое, что следует сделать, начиная строительство, ознакомиться с проектом и выполнить очистку территории. Определить место для складирования материалов и пути подъезда для техники.

Если площадка неровная, то нужно выполнить ее планировку. Следующим шагом выполняется разметка будущего фундамента. Разметку нужно делать с помощью рулетки, шнура и колышков.

Очень важно выдержать внутренние и внешние размеры основания. Важно не забывать, что любой фундамент под баню со сливом складывается из прямоугольников.

Плюс к этому его необходимо оборудовать и самим сливом, чтобы использованная вода не подмывала основание.

Далее, нужно выкопать траншеи под заливку бетона. Работа эта простая и делать ее следует штыковой и совковой лопатой. Глубина траншеи должна достигать 70 см.

Когда траншея готова, на ее дно насыпается крупнозернистый песок или дресва. Песчаную подушку необходимо хорошенько утрамбовать.

После этого устанавливается опалубка и собирается арматурный каркас. Арматура укладывается и крепится с помощью монтажной проволоки. Устройство каркаса должно быть прочным и эластичным.

Особенно по углам. После этого можно приступить к заливке бетона. Его можно заказать или замешать самостоятельно. Марка цемента должна быть не менее чем М300.

На видео ниже показано устройство деревянной опалубки своими руками.

Видео:

После того как заливка бетона завершена, необходимо выровнять поверхность фундамента по горизонтали. Сделать это можно с помощью обычного строительного уровня.

Через два-три часа после заливки, бетон следует засыпать опилками или накрыть мешковиной и полить водой. Затем поверх фундамента настилается полиэтиленовая пленка.

Требуется до десяти дней, чтобы фундамент «встал». Делать такой перерыв нужно в обязательном порядке. Марка цемента определяет период достижения максимальной прочности.

Опалубку допускается снять через неделю.

Столбчатый фундамент

Оценивая виды фундаментов по простоте конструкции и стоимости, специалисты рекомендуют остановиться на столбчатом основании.

Для строительства любой бани, в том числе и размером 3х3 метра, этот вариант считается оптимальным.

В качестве несущих опор применяются деревянные бревна, железобетонные сваи, металлические и асбестоцементные трубы. На видео показано, как выполняется устройство столбчатого основания.

Согласно расчетам, которые многократно подтверждаются практикой, опорные столбы устанавливаются по периметру фундамента на расстоянии до двух метров один от другого.

На подвижных грунтах нужно делать промежуток меньше.

Для того чтобы сделать фундамент надежным и долговечным, рекомендуется использовать асбоцементные трубы диаметром 200 мм. С ними удобно работать.

Стоимость такой трубы доступна даже для самого скромного бюджета. Столбчатая опора устанавливается в предварительно выкопанную или пробуренную яму. Перед установкой ее следует обернуть рубероидом.

Видео:

Глубина ямы должна достигать уровня промерзания грунта. Трубы требуемой длины нарезаются болгаркой. Затем в трубу заливается бетон, марка которого должна быть М300 или выше.

Строительство такой основы для бани можно выполнить самостоятельно. Такой простой, но надежный фундамент для бани своими руками будет служить долго.

Поэтапное сооружение ленточного фундамента

Пошаговая инструкция поможет домашним умельцам самостоятельно возвести ленточный фундамент под баню:

1. Изначально нужно очистить место под застройку и снять верхний плодородный слой земли примерно на 100 мм. После снятия почвы площадку тщательно выравнивают, контролируя уровень специальным строительным уровнем.

1. Далее нужно разметить ленточное основание, используя для этого небольшие колышки, прочную бечевку, строительную рулетку и уровень. По периметру будущего строения следует вбить колышки и натянуть бечевку от исходной точки по всей длине будущих стен. При этом обязательно нужно контролировать углы будущей конструкции, каждый из которых должен соответствовать 90 ºС. Разметку следует сделать как по внутреннему, так и по наружному контуру.

1. После того как границы будущей конструкции будут определены, можно приступать к рытью котлована. Параметры траншеи и глубина зависит от типа почвы и конструкции будущей бани. На дно траншеи высыпается песчаная подушка примерно в 20-25 см, которую следует обильно полить водой. Сверху песка необходимо насыпать слой гравия, приблизительно в таком же количестве, тщательно разравнивая его.

1. Далее нужно собрать съемную конструкцию для заливки бетонного основания. Для такой конструкции можно использовать как оструганный вид доски, так и шифер плоского вида. Основа для съемной конструкции устанавливается в ранее вбитые опоры, следя за тем, чтобы на досках или шифере не было больших щелей и разнообразных надломов. С противоположной стороны опалубка фиксируется обычными распорками, которые изготавливаются из досок, чтобы при заливке фундамента бетон не вытек из съемной конструкции.

1. Дальнейший этап считается одним из самых важных. В ходе его выполнения каркасную конструкцию армируют металлической арматурой. Такой процесс поможет придать прочности К вертикально вбитым прутьям при помощи прочной стальной проволоки крепятся вертикальные пруты на расстоянии в 50-70 см друг от друга.

1. Заключительным шагом является заливка съемной конструкции цементной смесью. Для замеса рабочего раствора рекомендуется использовать качественный цемент марки М400, а также очищенный песок средней фракции. Воды нужно использовать около 500 мл на каждый кг цемента, песка – в пропорции 2:1. Рекомендуется залить бетонную смесь с одного раза, чтобы в дальнейшем на поверхности не образовались расслоения.

На этом можно будет считать процесс заливки ленточного фундамента для бани законченным. А продолжать строительные работы, вне зависимости от того, сруб или кирпич будет использоваться для возведения конструкции, можно будет только после того, как фундамент полностью застынет. Сколько будет набирать прочность основание, зависит в первую очередь от погодных условий, но даже при благоприятных условиях специалисты рекомендуют приступать к возведению конструкции только через 3-3,5 недели.

Подведя итог, можно сказать, что залить ленточное фундаментное основание довольно просто самостоятельно. А получить ответ на любой вопрос по этой теме поможет видеоинструкция, которую предлагают посмотреть на интернет-ресурсе настоящие мастера своего дела.

Процесс возведения ленточного фундамента для бани своими руками

Мы рассмотрели основные типы фундаментов, которые применяются для постройки зданий различной сложности, а дальше давайте рассмотрим поэтапный процесс возведения ленточного фундамента под баню.

Подготовка и разметка площадки

Площадку, на которой будем строить баню, очищаем от различного мусора и выравниваем. На этом этапе нам понадобятся колья, шнур, если есть возможность, то помощь специалиста с теодолитом.

Дальше отмеряем точные размеры внешней стороны фундамента и по углам вбиваем колья. Проверяем диагонали, они должны быть одинаково равны.

После чего определяем ширину фундамента, она варьируется от 300 до 600мм, всё зависит от состояния грунта, толщины стен. По такому же сценарию идёт разметка внутренних контуров бани.

Траншея под ленточный фундамент

1. Первое, что делаем — это снимаем растительный слой грунта. Глубина траншеи идёт в основном 0,5 м, но тут всё зависит от глубины промерзания почвы и нагрузки стен на фундамент.
2. Дно траншеи выравниваем с помощью водяного уровня по всей горизонтали канавы.
3. При копании траншеи необходимо ширину делать больше, для установки деревянных щитов.
4. Как выкопали канаву определённых размеров, делаем подушку с подсыпкой гравия и песка.

Установка опалубки для ленточного фундамента

Для сборки опалубки нам понадобится обрезная доска, планки, распорки и гвозди, для внутренней её части выбираем белее ровные доски.

Сбиваем щиты, тут следует пояснить, что щиты сбиваются изнутри, а загибание гвоздей происходит наружу. Можно использовать саморезы для лучшего стягивания.

Обратите внимание, чтобы стенки опалубки не заваливались в стороны и были ровные, старайтесь чаще ставить распорки, чтобы не распёрло бетоном.

Армирование ленточного фундамента под баню

Для этого процесса нам понадобится арматура, хомуты, вязальная проволока, и крючок.

Армирования ленточного фундамента под баню состоит из вычисления нагрузки на фундамент, а после этого выбирается арматура. Для бани подойдёт арматура диаметром 8-10мм. Лучше использовать ребристую арматуру, она производить максимальную сцепку с бетоном.

Расчёт арматуры проводится сложением периметра вашей бани с длиной внутренних стен,( под которыми идёт фундамент), и умножаем на количества прутьев арматуры в коробе.

Не забываем уделять внимание углам каркаса, лучше их армировать согнутыми под прямым углом прутьями арматуры.

Как правильно залить фундамент

Перед заливкой фундамента проверяем правильность собранной опалубки, после чего рассчитываем количество бетона. Это сделать не сложно перемножаем ширину, длину и высоту фундамента.

1. Если вы сами будете готовить раствор бетона, то на одну часть цемента берётся три части песка, и пять частей щебёнки фракции 10х20 и 5х20 мм. Но как по мне, лучше заказать заводской бетон с ним меньше будет мороки.
2. Бетон заливается слоями, каждый слой трамбуется, чтобы в бетоне не было пустот.
3. Заливка ведётся до определённого уровня, отбитого при конструирование опалубки.
4. Во время заливки бетона не забываем простукивать стенки опалубки.
5. По окончанию заливки выравниваем поверхность с помощью тёрки или мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах, чтобы спустить воздух.
6. Дальше ожидаем его высыхания , если стоит солнечная погода, то лучше его сбрызгивать водой, чтобы не потрескался.

Опалубка демонтируется через пару недель, но всё зависит от погоды, если сомневаетесь, то снимайте через месяц.

Основание под постройку

Для бани можно использовать несколько различных типов оснований, среди которых:

Схема ленточного фундамента.

1. Ленточный фундамент из блоков. Такое основание может быть малозаглубленным либо обычным, при этом первый вариант обычно рекомендуется делать для слабопучинистых грунтов, для небольших бань из деревянного бруса. Обычно такой фундамент из блоков имеет глубину заложения в 50-70 см.
2. Столбчатый представляет собой опорные столбы либо плиты, которые устанавливаются по углам конструкции, в местах пересечения стен. Такие основания применяются для слабопучинистых грунтов и бани, которая отличается небольшими размерами. В качестве опорных столбов обычно выступают металлические и асбоцементные трубы, но столбы могут сооружаться и из кирпича, блоки используются гораздо реже.
3. Свайные основания применяются, когда баня планируется достаточно массивная и большая, но в том случае, если грунт на участке сильнопучинистый, лучше всего делать обычный плитный фундамент, который выдержит все нагрузки.
4. Плитное основание для бани применяется крайне редко, так как стоимость такой конструкции высокая, она больше подходит для жилого дома.
5. Плавающий тип основания подходит в том случае, когда грунт сильнопучинистый, для этого используется конструкция из бетона и арматурной сетки.

Монтаж монолитного ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента включает в себя несколько шагов, которые можно выполнить самостоятельно, соблюдая инструкцию:

Изготовление опалубки

Опалубка изготавливается из обрезных досок толщиной 4-5 см на протяжении всей траншеи таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли на 35 см, не до конца забивая гвозди.  Для дополнительной надежности ее подпирают снаружи брусками. На этом же этапе прокладываются коммуникационные трубы для слива воды, если предусматривается канализация. Внутреннюю сторону опалубки изолируют с помощью рубероида.

Для упрощения процесса можно сколотить доски в шиты вне пределов траншеи, а затем установить ее на место.

Армирование

Пруты для армирования располагают на расстоянии 150 см друг от друга в пару рядов по всему периметру траншеи с отступом в 50 мм от краев опалубку. Высота прутьев должна быть меньше на 55 мм высоты фундамента.

Далее пруты укладывают горизонтально и фиксируют к вертикальным опорам с помощью вязальной проволоки. Для максимальной надежности предпочтение стоит отдать прутьям диаметром 1,2 см.

Заливка раствора

Замес раствора для заливки можно сделать двумя способами:

1. Смешать 2 части цемента с 1 частью песка. В этом случае раствор получается очень прочным, но отличается высокой скоростью застывания. Это не очень удобно, если монтаж выполняется в одиночку;
2. Во втором варианте раствор состоит из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня. Такая смесь имеет более низкую скорость застывания и уступает по показателям прочности.

При изготовлении бетонного раствора, сначала смешиваются сухие компоненты, а затем добавляется вода и пластификатор, при работе в холодное время года. Схема заливки:

• При мелкозаглубленном фундаменте смесь заливается единовременно, в ином случае процесс выполняется послойно, тщательно утрамбовывая каждый из них вибратором. Минимальная толщина каждого слоя -30 см;
• Чтобы избежать расслойки фундамента, раствор наливается с полуметровой высоты;
• По окончании процесса верхний слой следует тщательно разровнять и проколоть по периметру, выпустив остатки воздуха.

Готовую конструкцию оставляют до полного застывания раствора.

Завершающий этап

Спустя неделю после заливки можно демонтировать опалубку. Согласно технологии в летнее время во время сушки фундамент необходимо опрыскивать водой несколько раз в день, а при сырой погоде – накрывать полиэтиленовой пленкой.

К строительству бани можно приступать не ранее, чем через 30 дней, предварительно проводится гидроизоляция фундамента рубероидом.

Видео: Фундамент для бани своими руками

Основные работы по созданию основания

После разметочных работ и рытья траншей (ям, котлована) следует приступить к их внутреннему оформлению. Для того, чтобы все сделать правильно, нужно знать порядок работ:

• положить на дно подушку из песка или щебня малой фракции;
• создать гидроизоляцию посредством рубероида в рулоне (в два слоя), опоясав весь ленточный фундамент;
• армировать траншеи (ямы) стальными прутьями связанными проволокой или сваренными в прочные конструкции;
• установить опалубку по внешним краям ям (траншей), укрепив ее подпорками;
• залить подготовленные отверстия раствором.

Под каркасную баню

Под каркасной баней подразумевается использование готовых каркасов для быстрого строительства. Учитывая эти и другие особенности такой постройки, сравним преимущества изготовления ленточного и столбчатого фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Важно понимать, что конструкция каркасной бани подразумевает обустройство достаточно толстых стен фундамента для удержания всей постройки. В зависимости от используемого материала, толщина фундамента может быть разной:

• Железобетон – толщины от 10 см.
• Натуральный камень – от 5 см.
• Бетон – от 25 см.
• Бетон-плитняк – от 30 см.

При строительстве фундамента, обязательно необходимо осуществить его заглубление на уровень ниже промерзания почвы до 20 см. С другой стороны, нет смысла обустраивать основу глубиной больше 70 см. Отсюда становится понятным, что ленточный фундамент подразделяется на две категории:

1. Мелко заглубленный.
2. Заглубленный.

Для строительства каркасной бани достаточно использовать мелко заглубленный фундамент глубиной до 60 см.

Особенности столбчатого фундамента

Особенности столбчатого

Хотя ленточный фундамент имеет множество преимуществ, применяется он в большинстве случаев для строений из блоков или кирпича. Поэтому если баня будет деревянной, то можно остановиться и на столбчатом фундаменте. При его строительстве вам потребуется гораздо меньше финансовых затрат на исходный материал.

Такой фундамент особенно актуален для строительства рубленых, брусчатых и каркасных сооружений. Так как в промежутке между столбами нет необходимости обстраивать специальные перемычки.

Однако, если грунт слабонесущий, то такой тип основания не актуален. Если вы хотите обустроить цокольный этаж, то при таком фундаменте сделать это будет проблематично.

Особенности обустройства фундамента

Есть технологические приемы, позволяющие обеспечить надежное основание под любое здание на этапе монтажа – песчаная подсыпка и гидроизоляция. Подсыпка необходима при всех видах фундаметна – ленточном или столбчатом. Позволяет равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Выполняется в виде засыпки  чистого крупнозернистого песка слоем в 10см по всему слою опирания фундамента, в т. ч. и столбчатого.

Гидроизоляция фундамента бани необходима для предотвращения коррозии арматуры в железобетоне.  Бетону без металла вода не страшна, она его только упрочняет. Если высота залегания грунтовых вод выше метра есть смысл не применять технологически сложную   и дорогостоящую гидроизоляцию бетона, которая со временем все равно начнет пропускать воду.  Лучше применить 2-х кратное покрытие арматуры краской — грунтом, предотвращающим ее коррозию. Правильнее совсем отказаться от арматуры в наводненных грунтах, увеличив площадь фундамента.

Интересен способ обустройства фундамента в водоносных грунтах,  с высоким уровнем грунтовых вод. При наступлении устойчивых заморозков без промерзания грунта начинают   поэтапную  раскопку под фундамент. Мороз не позволяет воде затопить траншею, при случайном заполнении водой нужно дождаться ее замерзания  и  отколоть лед. Бетонирование выполняется без арматуры с технологическими добавками (самый простой – аммиак), позволяющими застывать бетону до -25С.

Видео с подробным описанием технологии строительства столбчатого фундамента под баню (хоть и на английском, но все понятно):

Фундамент для бани своими руками

Монтаж столбчатого фундамента под баню

1. Подготовить участок . Верхний слой грунта в 30 см срезают вместе с растительностью. Выравнивают поверхность.
2. Произвести разметку . С помощью колышек и веревок размечают территорию по контуру будущего фундамента.
3. Подготовить ямы . Вручную или при помощи экскаватора роют ямы для столбов по осям. Глубина ямы должна на 30 см превышать уровень залегания столбцов, а ширина — на несколько сантиметров непосредственно ширину столба.
4. Монтировать опалубку . Как правило, для установки опалубки подбирают доски 15 см шириной и 4 см толщиной. Но вместо них можно воспользоваться ДСП, влагостойкую фанеру, металлические листы.
5. Армировать фундамент . Такой тип основания армируют стержнями А3 в продольном направлении. Оптимальный диаметр — 14 мм. Шаг для горизонтальных перемычек — 20 см.
6. Залить столбы . Заливку раствора производят в металлические трубы, которые остаются в фундаменте на совсем. Укладывают бетон равномерно, используя ручной вибратор. Толщина поочередных слоев — 25–30 см.
7. Произвести гидроизоляцию . В качестве гидроизоляции используют рубероид на битуме, мастики горячего или холодного приготовления и другие хорошо зарекомендовавшие себя материалы.
8. Построить ростверк . Нередко для большей прочности столбчатого фундамента делают монолитный пояс из сборных рандбалок из железобетона. Перемычки тщательно соединяют между собой остатками арматуры, монтируют опалубку, арматурный каркас, заливают все бетоном М200. После полного застывания и укладки гидроизоляции пазухи засыпают грунтом.

Монтаж ленточного фундамента для бани

• Подготовка территории . Весь мусор и кустарники убирают. Грунт выравнивают.
• Разметка будущего фундамента . Первый столбик вбивают в место расположения предполагаемого угла. Далее с помощью прямоугольного треугольника натягивают осевые линии. Столбики соединяют между собой нетянущейся веревкой. Затем выводят внутренние контуры, учитывая оптимальную ширину основания — 25–35 см.
• Траншея . Обычно траншею роют, выводя низ уровнем. Глубина может колебаться в рамках от 40 до 70 см. Ширина должна допускать размещение опалубки. На дно укладывают песчано-гравийную подушку.
• Монтаж опалубки . Во весь периметр траншеи вбивают стержни арматуры через каждые 2 метра. Для установки опалубки берут доски с ровной стороной (которой повернуты к бетону) и шириной не менее 50 см.
• Подготовка арматурного каркаса . Арматурный каркас для бани вяжут на поверхности, а не в траншее. Необходимо установить 2 ряда горизонтальных стержней и вертикальные через каждые 35 см. Каркас вяжут арматурной проволокой, угловую арматуру сгибают.
• Заливка фундамента . Купленный или подготовленный раствор заливают, разравнивая лопатой и применяя вибровку для удаления пузырей воздуха. Опалубку снимают на 4–5 день.

Как выбрать фундамент для бани

Фундамент для бани можно сделать такого типа, как:

Все перечисленные типы фундамента для бани имеют свои достоинства и некоторые недостатки, которые необходимо учесть на стадии выбора конкретного варианта. Помимо этого, нужно учесть такие моменты, как:

Чтобы правильно выбрать фундамент для бани, нужно первым делом определить характер грунта на участке, предназначенном для ее возведения.

Определяющими моментами при этом являются такие характеристики, как:

Если самостоятельное определение указанных характеристик грунта вызывает затруднения, можно пригласить специалиста с необходимой аппаратурой.

Возведение бетонных столбов для столбчатого фундамента

Сначала делается разметка под фундамент и с помощью бура сверлятся круглые или квадратные отверстия в грунте. Стенки должны быть вертикальными, а размеры в поперечном сечении не меньше 30 см. После смазываем опалубку какой-либо смазкой, которая не затвердевает, и устанавливаем опалубку. Укладываем арматуру и заливаем бетон, трамбуем и ждем, пока затвердеет.

Чтобы увеличить несущую способность столбчатых фундаментов, нижнюю часть отверстий, сделанных буром, можно увеличить и наполнить щебнем или гравием, который хорошенько трамбуется, а столбики поверху соединить железобетонным поясом, который носит название ростверк.

Технология строительства ленточного основания на блоках

Возведение фундаментной ленты на бетонных блоках является одним из наиболее распространенных вариантов базы под баню, построенную из массивного кирпича, бетона и других строительных материалов. Такое основание способно обеспечить устойчивость постройки, воспринимая повышенный уровень нагрузок.

Технология сооружения ленточной платформы предусматривает выполнение следующих видов работ:

1. Подготовку участка. Строительная площадка очищается от мусора, выполняется планирование почвы с удалением плодородного слоя.
2. Разметку площадки. С помощью колышков, строительного шнура и уровня выполняется перенос в реальные условия контура здания.
3. Контроль правильности разметки и прямых углов. Сопоставляется разница длины диагоналей, которая не должна превышать 2 см.
4. Земляные мероприятия. Копается по периметру будущего объекта приямок под возводимую ленточную основу и планируется поверхность его дна.
5. Засыпку подушки. Дно приямка заполняется щебеночно-песчаным составом, с обеспечением толщины материала 0,2–0,25 м.
6. Гидроизоляцию подошвы. Для защиты подсыпки производится укладка на утрамбованный массив двух слоев рулонного рубероида.
7. Кладку бетонных блоков. Работа выполняется пластичным цементным раствором с перевязкой элементов в половину толщины.
8. Защиту массива. Применение расплавленного битума для обмазки поверхности обеспечивает надежную защиту материала от поглощения влаги.
9. Утепление поверхности. Применяется пенополиуретан или плитный полистирол в экструдированном виде.

Делают разметку внешнего и внутреннего контура фундамента бани с помощью бечевки и колышков

Сооружение утепленной отмостки дополнительно защитит блочную ленту и положительно скажется на ее долговечности.

Кладка блоков своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте — пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.