Как сделать монолитные стены своими руками

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Опалубка перекрытий: инструкция по … Опалубка для плиты перекрытия … Опалубка перекрытий: инструкция по … Схема установки опалубки перекрытия …

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Опалубка перекрытий — Виды опалубки … Телескопическая опалубка перекрытий … FORMAT group Опалубка перекрытий: инструкция по …

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

Важно!Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
2. Небольшая масса.
3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
5. Большой ассортимент в выборе.
6. Простота установки балок.

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

Двутавровые деревянные балки … Балки перекрытия двутавровые из дерева … Правила и способы усиления плит перекрытия Деревянные двутавровые балки перекрытия … Балки перекрытия двутавровые из дерева

1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

Важно!Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.

Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

Нюансы монолитного строительства

Все основные требования к процессу создания монолитных конструкций из железобетона – в том числе и перекрытий, изложены в своде правил 52*103*2007.

На заметку: Эти правила относятся только к конструкциям из тяжёлого бетона, заливаемым без предварительного напряжения арматуры.

Возведение монолитного каркаса здания

• При проектировании любого здания выбирается КС (конструктивная система), в которой все несущие элементы увязываются так, чтобы обеспечить строению максимальную устойчивость и прочность.
• Определяющим фактором здесь является применяемый массово строительный материал: дерево, металл, сборный или монолитный железобетон. Так как темой данной публикации является монолит, именно о нём и будем вести речь.
• Монолитное перекрытие может устраиваться и по сборным ЖБ стенам, и по каменной кладке. Тут многое зависит от типа конструктивной системы, и основные из них представлены ниже:
  1. Колонная система, где основным несущим элементом являются колонны;
  2. Стеновая система, где все нагрузки воспринимают стены;
  3. Смешанная, где нагрузки распределяются между колоннами и стенами.

Варианты конструктивных систем

На заметку: При строительстве многоэтажных зданий, перекрытия для нижних этажей нередко проектируют в одной системе, а для верхних – в другой.

Какими бывают перекрытия в монолите

Монолитные перекрытия могут быть:

• Плоскими. Их обычно проектируют для зданий с пролётами между колоннами или стенами менее 8 метров. Это обычный, наиболее часто применяемый, вариант для гражданского строительства;

Плоские перекрытия в строящейся жилой многоэтажке

• Ребристыми. Применяют при пролётах до 12 метров, чаще в промышленном строительстве.

Ребристое перекрытие в административном здании

• Кессонными. Их рекомендуется устраивать в помещениях зального типа – как производственных, так и жилых. За счёт углублений в перекрытии улучшается акустика помещений, и появляются широкие возможности для дизайна потолка.

Перекрытие кессонного типа

• Пустотными. Применяют там, где необходимо максимально снизить вес конструкции. Чаще всего это перекрытия большой площади в одноэтажных зданиях.

Вариант монолитного пустотного перекрытия

Необходимую конфигурацию перекрытие принимает за счёт использования при заливке специальных форм:

Общие требования к плитам

Главными параметрами, от которых зависит прочность и надёжность заливаемого перекрытия, являются:

1. Габариты в поперечном сечении – а именно, толщина плиты;
2. Класс применяемого бетона, который определяет его прочность на сжатие;
3. Содержание в плите продольной арматуры, количество которой определяется, исходя из длины пролётов и предполагаемых нагрузок на перекрытие.

Стандартная плита со сплошным сечением обычно имеет толщину не менее 160, но не более 250 мм. Бетон для заливки должен применяться класса В20, не ниже. Толщина всех прочих плит варьируется от 250 до 500 мм, с применением бетона класса В25.

Пустотные блоки в качестве вкладыша

Армирование

Согласно правилам, плоские плиты армируются:

1. Продольно, в два ряда — вдоль верхней и нижней плоскостей;
2. Поперечно, с распределением арматуры по всей площади и усиления в местах опирания плиты на стены или колонны;
3. На участках в концах плит должна устанавливаться арматура в виде П-образных хомутов, позволяющих произвести анкеровку концов продольных стержней.

Более подробно об армировании монолитных плит вы можете узнать из пособия по проектированию, изданным НИИЖБ в 2007г. В нём подробно излагается информация по сортаменту применяемой арматуры, её расчёту, выполнению соединений, гибке, анкеровке.

Достоинства и недостатки укладки перекрытий монолитного типа

Планируя устройство монолитного перекрытия для собственного дома или дачи, следует детально изучить преимущества монолитной конструкции по сравнению со сборным и сборно-монолитным вариантом и проанализировать ее слабые стороны.

Основные достоинства цельной железобетонной плиты перекрытия:

• увеличенная прочность монолитного железобетона. В конструкции цельной железобетонной основы отсутствуют швы и зона стыковки, которые имеются в сборном варианте перекрытия;
• выравнивание усилий, создаваемых весом элементов здания, на коробку строения и фундаментную основу. Нагрузка равномерно передается по всему периметру опорной поверхности;
• возможность сооружения перекрытий разнообразной формы для реализации нестандартных проектов оригинальных зданий. При этом в качестве опорных элементов могут использоваться колонны, а также несущие стены;

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

• возможность претворения в жизнь замыслов архитекторов, связанных с сооружением балконов выносного типа на железобетонной консоли перекрытия. Увеличенный запас прочности таких конструкций гарантирован;
• жесткость монолитной плиты, сформированной между этажами строения. Цельная конструкция не имеет возможности смещаться в поперечной плоскости и продольном направлении;
• возможность осуществления монтажных работ своими руками. Отсутствует необходимость использования кранового оборудования для подъема к месту монтажа тяжелых плит из железобетона.

К неоспоримым преимуществам цельной конструкции также относится долговечность. Продолжительность эксплуатации правильно забетонированного перекрытия превышает столетие.

Наряду с комплексом достоинств, имеется ряд недостатков:

• увеличение продолжительности строительных работ, связанное с длительным набором бетонным массивом эксплуатационной прочности;
• необходимость использования увеличенных объемов бетонной смеси, которую желательно заливать за один прием с помощью бетононасоса.

Анализ достоинств конструкции и изучение недостатков позволяет утверждать, что монолитное перекрытие превосходит сборный вариант по большинству показателей.

Проводка в монолитных домах по нормативным законам

Для начала посмотрим, что «говорят» о скрытой проводке в нормативных документах.

Многие вспоминают СНиП Но эти правила относятся к электромонтажным работам на предприятиях, и никак не касается жилых домов. Есть СП 31-110-2003, который касается именно, жилых зданий. В нем по скрытому монтажу электропроводки есть один пункт: 14.5.

Суть этого пункта в следующем: допускается скрытая, не перетягиваемая электропроводка следующим образом:

• В штробах (бороздах) стен,
• В перегородках,
• В перекрытии,
• Под штукатурным слоем,
• В слое стяжки пола,
• В пустотах строительных конструкций.

Смотрим основу основ: ГОСТ Р. 50571.1 — ГОСТ Р. Это 18 законов об электромонтаже. Видим: Монтаж электрической проводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций… (ГОСТ Р. ).

Эти поиски можно продолжать, но вывод таков: в нормативных документах нет четкого запрета на штробление стен в монолитном доме.

Важно! Стоит отметить, для Москвы, есть Постановление правительства Москвы 25-10-11г. «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы». Пункт , в нем сказано: Запрещено:

• Делать штробы в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями;
• Делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытий под электропроводку, разводку трубопроводов.

Запреты четкие, но эти запреты, для типовых панельных домов, и не касаются монолита.

Возникает вопрос, может, я не там ищу и проводка в монолитных домах понятна по устройству этого типа дома.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

• Наливные полы своими руками
• Плитка ПВХ для пола
• Как делать сухую стяжку пола своими руками
• Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы

Монолитная плита перекрытия своими руками – схема армирования

Чтобы узнать толщину будущего перекрытия, строители пользуются простой формулой – длину пролета делят на 30, полученная цифра и будет оптимальной толщиной. Традиционная система армирования плит заключается в расположении рабочих стержней внизу и вверху плиты, перераспределяющей нагрузку арматуры и упоры из катанки. Если толщина плиты будет не более 80 мм, достаточно для армирования всего одного слоя проволочной сетки. Важно так приподнять сетку, чтобы она оказалась как бы внутри бетона, как минимум на 2-3 см.

Нагрузка на конструкцию распределяется следующим образом: основные нагрузки приходятся на нижнюю арматуру, тогда как верхняя испытывает сжимающую нагрузку, равно как и бетон. Процесс армирования следует выполнять на всю площадь монолитной плиты, в обязательном порядке применяя опалубку, которая традиционно выполняется из дерева или фанеры. Стойки опалубки должны быть закреплены как можно прочнее, ведь только один квадратный метр перекрытия может достигать в весе 300 кг! Для надежности гораздо лучше использовать телескопические стойки, которые способны выдерживать на себе 2 тонны веса.

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Перекрытие из газобетона – особенности сборно-монолитных конструкций

В современном строительстве применяются различные типы перекрытий, которые отличаются не только по технологии укладки, но и по материалу.

Сегодня все большую популярность приобретает такой материал, как газобетон, который используется как для кладки стен, так и для обустройства межэтажных конструкций.

Перекрытие из ячеистых блоков

Особенности монтажа конструкции

Готовое газоблочное перекрытие

Для того чтобы произвести укладку газобетонной армированной плиты понадобится использование подъемной техники и помощь двух монтажников и крановщика.

Совет.

Для того чтобы поверхность получилась максимально качественной следует предварительно опорные стены выверить по уровню.

Процесс укладывания таких изделий, как плиты перекрытия из газобетона содержит в себе следующие особенности и нюансы:

1. Сооружая межкомнатные перегородки, следует делать их на 10 мм ниже уровня расположения перекрытия;

Совет.

Данное требование необходимо исполнять в обязательном порядке.В противном случае газобетонные плиты перекрытия будут подвержены дополнительным нагрузкам, что повлечет за собой возникновение трещин на поверхности.

Некоторые практики предполагают возможность подпилить перегородку на месте, но этот процесс в разы усложнит процесс монтажа.

1. Глубина опирания плит на несущие элементы конструкции должна составлять 1,25 мм и более;
2. Укладка изделий осуществляется мягкими стропами;
3. Если используются плиты с системой крепления паз-гребень, то по завершении монтажных работ следует укрепить перекрытие хомутом, который обеспечит качество подгонки;
4. Перед укладкой панелей, стены предварительно обрабатываются раствором;
5. В тех областях конструкции, где не планируется наличие перекрытия (лестницы, подъем коммуникаций и т.д.) устанавливаются металлоконструкции;
6. Швы, образовавшиеся между единицами материала, обрабатываются бетонным раствором;

1. По периметру конструкции связывается арматурный каркас из стального прута в два уровня;
2. Опалубочные блоки устанавливаются на бетонный раствор;
3. Образовавшийся в итоге кольцевой анкер бетонируется.

Итогом производства подобных строительных работ станет перекрытие, собранное из плит, образующих монолит с равномерным распределением нагрузки по всей поверхности.

Цена перекрытия для здания, создаваемого из газобетонных плит, напрямую зависит не только от качества, выбранного вами строительного материала, но и от площади межэтажного пространства и, конечно же, от количества этажей.

монолитные перекрытия и технология строительства

Перекрытия необходимы для разделения здания на этажи, это неотъемлемый конструктивный элемент, воспринимающий различные нагрузки. Монолитное перекрытие (своими руками залить его достаточно просто) обеспечивает устойчивость дома в целом, позволяя организовать звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.

Положительные характеристики конструкции раскрываются так:

• отсутствие дорогостоящих работ по разгрузке/погрузке;
• высокое качество готовой поверхности;
• возможность свободной планировки помещений;
• прочность, долговечность.

Конструктивно несущая часть перекрытий разделяется на безбалочную (создается из плит или панелей) и балочную (состоит из балок и наполнения)

Перекрытия могут быть:

• монолитными – производятся на месте работ;
• сборными – формируются на основе готовой заводской продукции – ж/б плиты либо панели;
• часторебристыми – изготавливаются на основе пустотелых блоков и ж/б балок;
• конструкциями из облегченного бетона.

Что необходимо учесть?

Конструкция должна соответствовать указанным параметрам:

• плита должна выдерживать динамическую и статистическую нагрузку. В частном строительстве средняя нагрузка составляет 350-400 кг/м²;
• под действием внешних сил перекрытие не должно деформироваться, то есть, должна быть обеспечена соответствующая жесткость;
• в зависимости от места установки перекрытия (подвал, этажи, чердак) и функции помещения устанавливается звукоизоляция, блокирующая как воздушный, так и ударный шум;
• если плита разделяет помещения с различным температурным режимом, например, чердак или подвал от этажа, должна быть обеспечена теплозащита;
• сопряжение конструкции с наружными стенами не должно создавать мостиков холода, что провоцирует потери тепла и образование конденсата;
• устройство монолитных перекрытий может быть реализовано с учетом огнестойкости.

Если строитель возводит монолитные перекрытия, технология проведения работ подчиняется указанной последовательности.

Технология устройства опалубки

Технология устройства монолитного перекрытия начинается с обустройства съёмной опалубки. Горизонтальный слой может быть изготовлен из влагостойкой фанеры (20 мм) либо обрезных досок ( мм). Если в системе все-таки образовались щели, поверх щитов выкладывается гидроизоляционная пленка, блокирующая протечку раствора.

Опалубка держится на балках – ригелях, опирающихся на стойки (покупные/арендованные телескопические, или самостоятельно изготовленные брусья 100х100 мм, либо кругляк 8-15 см). Система должна быть смонтирована строго горизонтально.

Укладка и расчет арматуры

Процесс реализуется следующим образом:

• между опалубкой и каркасом соблюдается зазор 25 мм, что можно организовать при помощи покупных фиксаторов или при самостоятельном изготовлении деревянных или фанерных подставок. Фактическая высота закладных элементов зависит от толщины плиты, но чаще всего хватает 2.5 см;
• диаметр прутка определяется по расчету в зависимости от нагрузки и размера плиты и варьируется в пределах 8-20 мм. В частном строительстве используется прут 8-12 мм;
• арматурный каркас может быть однорядным или двурядным, что зависит от необходимой прочности. Ряды вяжутся при помощи гибкой проволоки с размером ячейки 15х15 см – в первом ряду, и 20х20 см – во втором;
• расстояние от верхнего пояса до верха бетонной заливки должно составлять не менее 25 мм.

Шаг хомутов армирующего пояса – 200-400 мм

Чтобы перекрытие надежно взаимодействовало с несущими стенами, необходим монтаж армирующего пояса. Он формируется на основе стальных прутков и хомутов, к которым крепится арматура перекрытия. Вполне достаточно организовать 4 направляющих диаметром мм, к которым в перпендикулярном направлении крепятся хомуты при помощи вязальной проволоки.

Как залить?

Перед заливкой устанавливается опалубка для всех технологических отверстий, выставляются маячки для контроля толщины конструкции.

Последовательность действий:

• заливке подлежит заводской или самостоятельно приготовленный при помощи одной или нескольких бетономешалок бетон;
• если перекрытие находится высоко, раствор подается при помощи подъемных механизмов;
• весь арматурный каркас должен быть равномерно покрыт раствором. Работы должны быть проведены быстро;
• далее производится трамбовка, впоследствии поверхность требует ухода.

Монолитное ребристое перекрытие своими руками

Подобное перекрытие относится к балочному типу. Несущей конструкцией выступает ж/б балка, заполнением – пустотелые ребристые блоки.

Последовательность производства работ:

• установка балок – их должны заходить в арматурный пояс ( см), о котором говорилось выше, на глубину см;
• максимальный шаг блоков перекрытия принимается, как см, что зависит от габаритов самих изделий, которые заполняют пространство между опорами;

Когда снимать

Срок снятия опоры отличается от срока выдерживания бетона. Демонтаж конструкции разрешается после набора бетоном 75% рабочей прочности. При обычной влажности помещения, температуре воздуха +15 градусов, опалубку снимают на 7-8 день после заливки. Расчётную прочность бетон набирает в течение 28 дней после заливки. Стройку останавливают на технологический перерыв или переходят на другие работы.

Распалубливание начинают сверху вниз, от углов к центру. Первым шагом будет снятие элементов крепления – скруток, болтов. Затем переходят к углам помещения. В углах бетон быстрее отвердевает, нагрузка по углам и краям меньше.

После этого опускают стойки, снимают щиты. Главное в снятии опалубки – это аккуратность проведения работ. Для дальнейшего использования опалубка очищается от наплывов бетона, используется для формирования следующего перекрытия или возвращается на место хранения.

Сборная промышленная опалубка по качеству, прочностным характеристикам гораздо выше самодельных подпорок из подручных средств. Учитывая экономию рабочей силы, времени на проведение работ, материала на устройство опор, затраты на аренду опалубки окупаются.

Технология устройства опалубки

Технология устройства монолитного перекрытия начинается с обустройства съёмной опалубки. Горизонтальный слой может быть изготовлен из влагостойкой фанеры (20 мм) либо обрезных досок ( мм). Если в системе все-таки образовались щели, поверх щитов выкладывается гидроизоляционная пленка, блокирующая протечку раствора.

Опалубка держится на балках – ригелях, опирающихся на стойки (покупные/арендованные телескопические, или самостоятельно изготовленные брусья 100х100 мм, либо кругляк 8-15 см). Система должна быть смонтирована строго горизонтально.

Арматурная конструкция для стены подвала

Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкций дома, а по бокам – окружающий постройку грунт.

Для стен небольшого частного подвала вязка арматуры может быть произведена своими руками, без привлечения специалистов.

Правильная вязка стержней.

В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Лучше использовать именно вязку, а не сварку. Если фундамент здания будет двигаться из-за осадки или пучения грунта, то с вязаной арматурной сетью ничего не произойдет, а сварная может развалиться, если осадка слишком значительна.

Впрочем, устройство монолитных стен подвала может предусматривать и сварной, и вязаный вариант арматурной сетки. Какой именно метод выбрать, следует уточнить у специалистов, ответственных за проектирование сооружения.

Арматурный каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Вязка арматуры для стен подвала происходит в местах пересечения стержней. Для этого необходимо будет дополнительно приобрести проволоку, которая используется для скрепления стержней. В большинстве случаев, диаметр этой проволоки составляет несколько миллиметров.

Чтобы связать арматуру, потребуются кусачки или специальное устройство, которое облегчит и ускорит работу.

Такое приспособление можно найти только у профессионалов, поэтому можно взять его в аренду в ближайшей строительной фирме. Вне зависимости от того, какой метод армирования буде выбран, прочность стены подвала в любом случае повысится. При заливке бетона очень важно уделить повышенное внимание узлам конструкции.

Как только вы свяжете или же сварите арматурную сеть, необходимо очистить установленную заранее опалубку от грязи и пыли, после чего разметить на ней будущее расположение сетки. Только после проведения всех расчетов можно укладывать арматуру внутрь конструкции.

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной стены должны производиться без воздействия давления грунта. Иными словами, нужно с обеих сторон от опалубки освободить пространство для нормального проведения работ.

Засыпка грунта производится только после того, как арматурная сеть будет установлена в опалубку и залита цементным раствором.

Использование вынутого грунта не всегда оправдано. Для обратной засыпки также пользуются специально подготовленным песком или глиной. Все зависит от типа грунта и особенностей здания.

Как сделать перекрытие погреба своими руками: профлист, дерево, монолит + видео

Для владельцев частных домов погреб – незаменимая постройка для хранения продуктов питания длительное время. Традиционный погреб устраивают ниже уровня земли.

Такая конструкция обладает многими преимуществами – место на участке остается свободным, стабильная температура поддерживается в течение всего года. Перекрытие погреба, выполненное согласно строительным нормам, должно обеспечить прочность конструкции, поддерживать требуемый температурный и влажностный режим.

Подготовка

Перед началом строительства погреба своими руками, надо учесть следующие моменты:

• работа начинается с планировки помещения;
• определить уровень залегания грунтовых вод. Гидроизоляция помещения необходима, если уровень грунтовых вод выше пола погреба. Для этого используют, как правило, рубероид и кирпич. Гидроизоляция погреба – важный момент, который влияет на температуру и влажность помещения.

По окончанию работ, связанных со строительством стен и гидроизоляцией помещения возникает вопрос – как сделать перекрытие погреба.

Виды перекрытий

Для обеспечения герметичности погребов используются различные конструкции, в которых применяются:

• цельные армированные бетонные плиты;
• железобетонные монолитно-сборные элементы;
• несущие балки;
• деревянные конструкции;
• монолитное перекрытие по профнастилу.

Распространенный вариант, практичный и надежный – монолитный железобетонный блок, выполненный из бетона и арматурного каркаса.

Монолитное перекрытие

Перекрытие бетоном погреба выполняется после сооружения деревянной опалубки. Перекрытие по своим габаритам должно превышать размеры помещения. Специальные подпорки должны выдержать конструкцию опалубки после заливки ее бетоном и во время высыхания. Опалубка предварительно герметизируется, чтобы предупредить вытекание раствора во время заливки.

После установки опалубки выполняют обвязку каркаса бетонной плиты. Арматурная сетка каркаса должна выступать за стены погреба на несколько сантиметров со всех сторон. Интервал между прутьями сетки – 20-25 см. Однослойный арматурный каркас обеспечивает надежность, но для увеличения прочности рекомендуется выполнять двухслойное армирование.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий,  в частных домах толщину  перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

монолитные перекрытия