как сделать опалубку для фундамента своими руками

Выбираем утеплитель

В данном случае к XPS предъявляются стандартные требования: низкое водопоглощение, высокие теплосберегающие свойства, устойчивость к агрессивным средам, прочность и стабильность размеров. Выбирая материал, очень важно внимательно изучить информацию о продукте, а также визуально осмотреть плиту. Так, например, поверхность L-образной кромки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO ровная, без ярко выраженных пор и пустот. Это свидетельствует о том, что материал не впитывает влагу, а значит, в непростых условиях постоянного контакта с водой и водонасыщенными грунтами сохранит свои свойства.

Сборка несъемной опалубки производится сразу после завершения подготовительных земляных работ. Подготовке котлована в обязательном порядке предшествует оценка состояния грунтов, расчет несущей способности, перепада высот, разметка осей дома.

Преимущества и недостатки опалубки несъёмного типа

Если при строительстве в качестве опалубки используется несъёмная конструкция, это дает мастерам ряд преимуществ:

• большая часть используемых для этой работы материалов отличается водостойкостью или обрабатывается специальными составами, что позволяет защитить находящийся внутри бетон от разрушительного воздействия влаги;
• опалубка несъёмного типа дает постройке большую прочность, что немаловажно в сейсмически опасных районах;
• такой каркас отличается огнестойкостью;
• его легко смонтировать;
• несъёмная опалубка не требует времени на демонтаж после застывания бетонной смеси;
• в числе преимуществ метода находится и сравнительно небольшой вес конструкции;
• такая опалубка герметична и хорошо сохраняет тепло;
• такой материал можно использовать и для фундамента, и для возведения стен.

К недостаткам данного метода относят сложность в транспортировке блоков, из которых изготавливается несъёмная опалубка для фундамента. Другим минусом считаются возможность применить купленные материалы всего один раз.

Виды и разновидности

Существует два вида несъемной опалубки: в виде готовых блоков и в виде элементов. Из элементов собираются конструкции. Между собой элементы отличаются материалом, из которого они изготовлены. При сборке конструкции все соединения должны усиливаться арматурой.

Легкость элементов позволяет вести работы без использования специальной техники.

Рассматривая несъемную опалубку с точки зрения используемого для ее изготовления материала, можно выделить следующие ее виды:

• Одной из первых в качестве несъемной опалубки стала использоваться керамзитобетонная. Ее придумали, чтобы ускорить процесс строительства. Она похожа на облегченный шлакоблок. Но ее себестоимость слишком высокая, к тому же она требует дополнительной теплоизоляции, поэтому не пользуется большой популярностью.
• Наиболее распространенной является пенополистирольная. Она представляет собой плиты из пенополистирола, соединенные металлическими крепежами. Конструкция соединений такова, что можно при необходимости менять ширину фундамента под опалубку несъемного типа.

  Хотя пенополистирольные пластины очень легкие, они достаточно прочные и отличные теплоизоляторы, при этом они позволяют свободно циркулировать воздуху.

• Вторым наиболее востребованным материалом является полистиролбетон. Своей прочностью он опережает пенополистирол, но тяжелее и обладает меньшим коэффициентом теплоизоляции.
• Фибролитовая несъемная опалубка изготавливается путем перемешивания древесной стружки с магнезитом. Если вместо магнезита используется цемент, то она напоминает пенополистирольную и называется арболитовой.

  Эта конструкция устойчива к возгораниям, является хорошим паро- и теплоизолятором. Но она достаточно дорогая и редко применяется для фундамента.

• Стекломагнезитовая представляет собой облегченную конструкцию из металла, которая обшита стекломагниевыми листами. Она имеет прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества при достаточно низкой стоимости. Она не имеет несущих свойств, поэтому используется лишь в качестве внутренних стен.

Смотрите видео-подборку про данную технологию:

Опалубка для фундамента и стен: разновидности

• Простота конструкции заводской опалубки;
• Небольшой вес по сравнению с другими видами опалубки;
• Большая надёжность, а также механическая прочность;
• Обеспечение наибольшей безопасности труда;
• Возможность возводить самые различные по своей форме конфигурации зданий;
• Высокая скорость сборки и разборки заводской опалубки;

Несъёмная опалубка в монолитном строительстве применяется именно в тех случаях, когда необходимо максимально повышенная прочность, безопасность и надёжность при возведении зданий. Благодаря данным преимуществам, часто использование именно несъёмного типа опалубки оправдывает любую экономическую целесообразность её применения.

При возведении монолитного дома использование именно несъёмного типа опалубки оправданно тем, что она представляет собой уже готовый набор всех необходимых для последующей сборки составляющих. Это в значительной мере упрощает последующую сборку опалубки, а также сокращает время на выполнения строительных работ.

Монолитная опалубка: устройства и материалы изготовления

В состав несъёмной опалубки, как правило, входят такие составляющие как:

• Щиты изготовленные из различных материалов. Именно данные щиты опалубки, в конечном счёте, и формируют стену фундамента либо же дома.
• Опорные стойки, которые входят в комплект несъёмной опалубки позволяют сделать всю конструкцию более жёсткой, правильно выставить, а затем и раскрепить её в нужном положении.
• Крепёжные элементы, в первую очередь предназначаются для того, чтобы соединять опоры и щиты опалубки между собой воедино, создавая тем самым нужную форму и конфигурацию опалубки для выполнения последующих бетонных работ.

После бетонных работ, вся несъемная опалубка засыпается грунтом. Ярким примером данного типа опалубки, может служить опалубка из пенополистирола, которая в отличие от своих основных функций, также эффективно выполняет впоследствии эксплуатации и роль отличного теплоизоляционного материала для фундамента или же стен.

Деревянная опалубка для литья стен дома, может быть как съёмной, так и несъёмной. Различный типоразмер основных элементов опалубки позволяет сформировать нужные формы для последующего возведения монолитного дома.

// Из щитов можно набрать, например длинные прямолинейные пролёты, после чего получиться практически идеальная и ровная поверхность. Все заводские конструкции опалубки, позволяют создавать как стены дома, так и арки, колоны и т. д.

Где применяется опалубка?

Опалубка — это специальная конструкция, которая предназначена для удержания бетона при его застывании.

Поэтому не трудно догадаться, что основная область применения опалубки — строительство фундамента. Так, к примеру, при заливке ленточного фундамента, по его периметру устанавливают опалубку по всей его высоте (но не ниже глубины промерзания грунта). Бетонный раствор ложится ровно и надежно фиксируется.

При этом опалубка выполняет и другие задачи:

1. Не дает цементному раствору с добавками рассыпаться при застывании. То есть она сохраняет форму фундамента и дает ему правильные геометрические размеры и форму;
2. Также она служит дополнительной защитой фундамента от воздействия осадков, воды, снега, ветра и других агрессивных сред.

Есди зафиксировать опалубку таким образом, чтобы она была на одном уровне со всеми элементами конструкции, можно добиться ровной поверхности ленточного фундамента и нулевого уровня для стен.

Но одним фундаментом применение опалубки не ограничивается. Благодаря ей застройщики могут быстро строить монолитно-бетонные стены.

Применяя данную технологию, по сути, весь процесс строительства дома сводится к тому, что внутрь построенной стеновой конструкции нужно просто залить бетон. Сама опалубка собирается из уже готовых листов, досок или блоков прямо на стройплощадке.

Преимуществ такой технологии много. Во-первых, скорость — такие дома строятся очень быстро. Во-вторых, строить монолитные дома методом опалубки можно в любое время года. Даже в двадцатиградусный мороз. А благодаря низкой теплопроводности стен, снижаются затраты застройщика не только на отопление, но и кондиционирование помещений в летний период.

Но, пожалуй, самое главное достоинство монолитной технологии — низкая себестоимость строительства. Благодаря замочной конструкции современных опалубок, все блоки собираются быстро, как конструктор. Для возведения таких стен не нужно нанимать больших строительных бригад. А благодаря малому весу опалубки — не нужны краны и тяжелая техника.

Монтаж опалубки — достаточно простой процесс. Для него не требуется большого опыта в строительстве. Однако, люди которые раньше занимались возведением опалубок, делают это быстрее и качественнее по сравнению с теми, у кого нет такого опыта.

Виды опалубки

Ленточный фундамент

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Щитовая опалубка

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная опалубка

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Несъёмная опалубка

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Возведение стен

Установка несъемной опалубки

Технология несъемной опалубки настолько проста, что с подобной работой справится даже неспециалист. Единственное, что необходимо — это точность и аккуратность в работе.

Как и при традиционном строительстве, несъемная опалубка своими руками устанавливается на фундамент, покрытый гидроизоляционным материалом. Блоки надеваются на арматурные прутья, выходящие из фундамента. После укладки первого слоя блоков в имеющиеся на них специальные пазы помещается горизонтальная арматура. Ее нужно укладывать внахлест, скрепляя между собой и с вертикальной арматурой проволочными скрутками.

Укладка первого слоя блоков из пенополистирола требует особого внимания. Именно тогда размещаются в соответствии с проектом отводы внутренних перегородок, дверные откосы. Фиксируются формы опалубки во время укладки второго слоя, обеспечивающего перекрытие вертикальных швов. Боковые стороны всех слоев должны совпадать друг с другом. Сам процесс укладки немного напоминает работу с кирпичом. При этом, как и в кирпичной кладке, нужно производить смещение каждого ряда для обеспечения необходимой жесткости стены.

Соединение блоков между собой по вертикали производится с помощью имеющихся на их поверхности пазов, замыкающихся при легком нажиме. Укладка третьего слоя опалубки проводится с выравниванием по вертикальным швам.

Уложив три-четыре слоя пенопластовых блоков, можно проводить заливку бетона. Заливка проводится при тщательном заполнении всех пустот внутри блока, с обязательным его уплотнением. Для этой цели используются глубинные вибраторы с небольшой рабочей частью — не более 40 мм. В крайнем случае уплотнение проводится вручную, “штыковым методом”, с применением отрезка арматуры подходящей длины.

Как сделать несъемную опалубку, чтобы стены были прочными? Для этого заполнение верхнего слоя блоков проводится только наполовину, чтобы шов монолитного бетона находился внутри пенополистирольного блока.

Необходимая несущая способность стен при этом обеспечивается маркой бетона и классом арматуры. При возведении монолитных стен с несъемной опалубкой необходимо помнить и о прокладке электропроводки, водопроводных и канализационных труб, а также установке вентиляционных блоков. Для этого в блоках проделываются специальные отверстия и проводятся все коммуникации до заливки бетона.

В итоге конструкция получается в виде “сэндвича” — между двумя слоями пенополистирола находится монолитный железобетон. Такие стены получаются “теплыми” уже в процессе строительства и не требуют дополнительного утепления.

Кроме ставшего уже традиционным пенополистирола для несъемной опалубки используются и другие материалы. Это могут быть дышащие, паропроницаемые материалы на основе цемента, например, полистиролбетон. Такая опалубка отличается повышенной прочностью.

Используются также и щепо-цементные плиты “VELOX”. Благодаря воздушным пузырькам, располагающимся между деревянными щепами, эти плиты характеризуются повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специальная химическая обработка щепы препятствует ее гниению, горению и впитыванию влаги. Именно такой вид щепо-цементной опалубки, отличающейся значительной прочностью, может применяться и для заливки перекрытий.

Материал изготовления опалубок

Важной характеристикой является материал, из которого изготовлена опалубка стеновая. От этого зависит расчет необходимого количества бетона, а также ее вес, прочность, стоимость, монтаж и отделка. Опалубки изготавливают из:

• железобетона;

• металла;

• дерева;

• пенополистирола;

• фанеры и ДСП;

• пластика;

• картона (для круглых колонн).

Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве (выдерживает высокую скорость заливки). Однако при этом она очень тяжелая, ее установка требует применения спецтехники.

Форма из пенополистирола легкая, служит дополнительным утепляющим слоем. Однако низкая прочность материала усложняет строительство (например, для заливки нельзя использовать бетононасос).

Дерево, ДСП и фанера также легко деформируются, но при этом обеспечивают легкий и быстрый монтаж. Пластик чувствителен к отрицательным температурам, но прочный и герметичный. Основная сфера использования — частное строительство (если нужно сделать мелкозаглубленный фундамент или легкое здание своими руками), т.к. их установка не требует особых навыков.

Железобетонная монолитная опалубка может изготавливаться в любой конфигурации и значительно облегчает строительство (ее использование может исключать этап армирования). Однако если остальные опалубки можно собрать своими руками, железобетонная конструкция однозначно требует применения спецтехники.

Самым главным критерием при выборе является тип конструкции — съемная, скользящая или несъемная. Как следует из названия, съемная после застывания бетона демонтируется и используется повторно. Несъемная — становится частью стены или фундамента. При этом несъемная конструкция может служить дополнительным защитным и утепляющим слоем (например, если изготовлена из пенополистирола).

Применение стеновой опалубки при строительстве многоэтажного дома

Крупные застройщики предпочитают вести работы с использованием съемных конструкций, к которым также относится и опалубка Гамма. В зависимости от назначения, она может использоваться для возведения:

• стен;

• фундамента;

• ростверка;

• круглых конструкций (колонн, столбов);

• перекрытий.

Расчет необходимого объема бетона ведется с учетом типа опалубки.

к оглавлению ↑

Преимущества съемных конструкций

Если речь идет не о разовом строительстве, сборная крупнощитовая или щитовая опалубка — оптимальный вариант, благодаря таким преимуществам:

1. Универсальность. Комплектующие (специальный крепеж, поворотные элементы) позволяют создавать сложные по форме конструкции.

2. Легкий монтаж. Даже крупнощитовая опалубка собирается быстро, установка в основном ведется вручную.

3. Быстрая окупаемость.

4. Возможность ремонта или замены отдельного вышедшего из строя участка. Комплектующие также стандартны и взаимозаменяемы.

5. Жесткость и прочность конструкции, что необходимо для быстрого строительства монолитных домов.

Вариаций множество, так же как и область применения таких конструкций очень широка (строительство зданий, сооружений, мостов, тоннелей и т.д.). В строительстве жилых зданий чаще применяется переставная щитовая и крупнощитовая съемная форма.

к оглавлению ↑

Этапы строительства фундамента

Для обустройства постоянной опалубки при строительстве фундамента потребуется выполнить несколько этапов:

1. Составляется план будущего строения. На участке размечают границу фундамента. Особое внимание необходимо уделить углам. Их тщательно выверяют строительным уровнем.
2. Выкапывают траншею шириной 500 мм. Для строительства фундамента с постоянной опалубкой будет достаточно глубины 400 мм. На дне траншеи грунт выравнивают со всей тщательностью. Если этого не сделать сразу, последующие попытки выравнивания поверхности фундамента окажутся неудачными.
3. Дно выкладывается дренажной подушкой из песка с гравием. Их засыпают на высоту 150 мм. Слой разравнивается для последующей равномерной нагрузки здания. Подушка дополнительно будет выполнять работу дренажной системы.
4. Внутри траншеи вертикально устанавливаются арматурные прутья. Они послужат фиксаторами первого ряда пенополистирольных блоков.
5. Заливают подушку небольшим слоем бетона, который станет основой для последующей установки блоков и идеально ровной поверхностью для строительства фундамента.
6. На бетонную поверхность устанавливают первый ряд опалубки. Блоки соединяются перемычками. Формировать углы для заливки бетоном желательно из производственных угловых блоков. Они не допустят появления «мостиков холода» и создадут чётко выверенные углы для будущих стен. Установка завершается размещением арматуры в вертикальном положении в специальные пазы.
7. Все последующие ряды скрепляются специальным составом, выставляются стороны ровно по вертикальному уровню. Боковые поверхности блоков должны совпадать.
8. Полости внутри блоков заполняются бетоном. Его необходимо уплотнять, сделать это можно с помощью глубинного вибратора. Поверхность верхнего бетонного слоя разравнивается мастерком.

Строительство фундамента с применением несъёмной опалубки предполагает возможность добавлять в бетонную смесь крупнофракционный щебень. Размер фракции не должен превышать 8 мм.

Виды съёмной опалубки

Съемная опалубка, в свою очередь, также делится на несколько видов:

• Пластиковая форма – коробчатые щиты из полимерного материала, реже используется стекловолокно, с усиленным металлическим каркасом.
• Щитовая форма – является самым бюджетным вариантом. Выполняется собственными усилиями из деревянных щитов, с верхней линией усиления в виде небольших брусков. Крепление может быть дополнено проволочными скрутками. Имеет место обязательные подпорки стенок опалубки. Максимальное количество использования такой опалубки – три раза, после чего доски можно использовать в качестве настила.
• ДСП с металлическим каркасом – отличается легкостью подборки нужного размера, так как ламинированные ДСП можно элементарно распилить с помощью электрической пилы.

Несъемная опалубка для стен: технология монтажа

Строительство домов из несъемной опалубки можно назвать конструктором и сравнить его с детской игрушкой Lego. Как и конструктор, процесс установки несъемной опалубки предполагает несколько этапов работ.

1. Фундамент. Еще на этой стадии строительства дома необходимо предусмотреть выпуски арматуры из бетона для соблюдения монолитности конструкции строения.
2. Гидроизоляция фундамента – отказаться от нее не получилось и в этой технологии. Необходимо предотвратить проникновение влаги из почвы через фундамент в стены.
3. Блоки опалубки укладываются на фундамент так, чтобы арматура проходила сквозь их полости – третий ряд блоков необходимо скорректировать относительно горизонтального уровня. В принципе, процесс установки несъемной опалубки полностью идентичен кирпичной кладке – здесь также должна быть осуществлена перевязка блоков между собой.
4. Армирующий каркас – кроме вертикальной арматуры внутрь каждого ряда несъемной опалубки тоже необходимо закладывать горизонтальную арматуру.
5. Заливка опалубки бетоном – этот процесс производится после укладки трех рядов блоков опалубки. Залив первые три ряда, можно строить дальше.

Специфика соединительных элементов

Вопрос соединения элементов опалубки требует особого внимания. Степень его прочности и герметичности играет важную роль на этапе заливки бетона, после его отвердения и проведения обратной засыпки грунта. При выборе материала следует учитывать, что стыковочные узлы могут быть заранее сделаны производителем или их придется изготавливать самостоятельно.

Существуют такие варианты соединения фрагментов опалубки:

• Система шип-паз. Кромки делаются на плитах пенополистирола, арболита, стекломагнезита и некоторых моделях пенобетона. После стыковки швы не обретают герметичности, для этого в стыковочный узел добавляется герметик.
• Перекрытие волн. Используется при сборке формы из профлиста. Как правило, накладка делается на один крупный изгиб. Между листами располагают герметик или резиновую прокладку, после чего стык стягивается метизами, он приобретает прочность и водонепроницаемость.
• Заклеивание. Методика применяется, когда для сборки используется фанера или гладкий стальной лист. На стыки наклеивается алюминиевый скотч, обеспечивающий надежное, герметичное и долговечное соединение.
• На шпильках в фасонных пазах. Так соединяются фрагменты декоративной опалубки. Стыковочные узлы сделаны заранее и отличаются простотой и быстротой сборки.

При строительстве различных сооружений допускается использование разных по виду и типу опалубок при условии выдержки одинаковой толщины несущих конструкций.

Установка несъемной опалубки своим руками

Изготавливая фундамент с помощью несъемной опалубки своими силами стоит обратить внимание на следующие аспекты:

• Подготовительные работы – основание под фундамент должно быть тщательно подготовленным. Для этого в вырытом котловане или траншее делается песчаная или песчано-гравийная подушка. Ее слой достаточно небольшой – всего около 10-15см. Уплотняют этот слой автоматическими вибротрамбовками. Наличие такой подушки обязательно;
• Выставление по уровню – четко установить модули опалубки относительно уровня горизонта поможет лазерный или водяной уровень. Закрепить эти изыскания, а также и сами габариты фундамента можно с помощью деревянных колышков и строительного шнурка;
• Закрепление модулей опалубки – собранные в единую цепь модули опалубки необходимо закрепить так, чтобы они ни к воем случае не сдвинулись в процессе бетонирования и уплотнения бетона;
• Послойная заливка бетона – из-за большой плотности, бетон в несъемную опалубку заливают слоями, по 20-25см каждый, с попеременным их уплотнением вибраторами;
• Наружная и внутренняя отделка – сами по себе опалубочные материалы не являются завершенно-отделочными. Если к ним не прилагается дополнительный слой финишной отделки, ее обязательно необходимо сделать, как снаружи, применяя гидроизоляционные материалы, так и изнутри, например, гипсокартоном. Это требует дополнительных затрат, которые стоит учесть на стадии составления сметной документации.

Технология несъемной опалубки является вполне рациональным решением, как в условиях малоэтажного загородного строительства, так и для других видов зданий и сооружений. Такой инвентарь имеет множество преимуществ, полностью оправдывая звание высокотехнологичного строительного материала. При желании, с устройством и выставлением несъемной опалубки, а также ее бетонированием, справится даже не профессионал. А это значит, что данная технология, которая сегодня становится все популярней, будет широко применимой и в будущем.

Видеоролик посвящен заглубленному ленточному фундаменту, с выносом стен подвала на отметку нулевого этажа. Конструкция фундамента полностью возведена на основе несъемной модульной опалубки из пенополистирола. Сечение фундамента тавровое, высота вертикальной стенки фундамента – около 1м. Фундамент заливается в два приема: более широкая подошва, затем вертикальная стенка. Снаружи проводятся гидроизолирующие работы: оштукатуривание плиточным клеем по стеклосетке, обмазка битумной гидроизоляцией.

В данном видео показано устройство малозаглубленного ленточного фундамента прямоугольного сечения. Несъемная опалубка на основе плит XPS, выставляется на подготовленную утрамбованную площадку, стягивается специальными соединительными элементами из пластика, на которых размещается армирующий каркас. Процесс бетонирования сопровождается попеременным уплотнением вибратором.

Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции

Профессиональные строители довольно часто используют материалы на основе древесины – доски, фанеру, прессованные плиты. Из них несложно изготовить щиты необходимых размеров, которые соответствуют габаритам фундамента.

Разберемся, как поставить опалубку под фундамент в виде ленты с применением деревянных конструкций:

1. Подготовьте деревянные заготовки требуемых габаритов.
2. Соберите щиты из досок с помощью гвоздей и саморезов.
3. Обработайте древесину гидроизоляционным составом.
4. Вбейте в приямок вертикальные опоры с интервалом 0,8–1 м.
5. Прикрепите щиты к опорным стойкам.

В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП

Завершив ставить щитовую конструкцию, можно бетонировать опалубку своими руками. Бетон должен приобрести твердость в течение четырех недель. На протяжении указанного времени нельзя демонтировать опалубочную конструкцию.

Вспомогательные материалы и рабочий инструмент

Для возведения опалубки своими руками строителю понадобятся:

• крепежи (гвозди, саморезы);
• брусья для сборки и подборок;
• пленка для гидроизоляции;
• рабочие инструменты (уровень, пила, топор, молоток, стамеска и прочие).

Закупка вспомогательных материалов строителю обойдется приблизительно в 40-50% стоимости досок.

Виды опалубок из пенопласта

Опалубка для монолитного строительства из пенопласта делится на несколько видов. Кроме этого, такой вариант строительства сооружений разделяют по следующим классификациям:

• по особенностям конструкции;
• по области использования.

Первый вариант можно разделить на две группы, в равной степени применяемые при возведении монолитных объектов:

• блочные объекты;
• панельные сооружения.

Отличительным признаком блочной опалубки считается то, что ее можно сравнивать с детским конструктором. Представлена она блоками, защелкивающимися между собой и соединяющимися с помощью специальной перемычки. Внутри остается зазор, который и заполняется бетонной массой.

Следующий вариант отличается надежностью, ведь разговор ведется про строительство объектов жилого назначения. В данном случае панели из пенопластового материала подлежат армированию с двух сторон металлической сеточкой, после чего льется раствор, но уже не внутрь, а поверх конструкции. В конечном итоге плиты укрыты растворной массой. Такой метод строительства считается экономным, потому что панели не требуют дополнительной обработки.

Несъемная опалубка из фанеры

Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.

Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:

• при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
• при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
• когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
• если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.

Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная — отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.

Техноблок — пример удачного использования фанеры в опалубке

Обозначение на картинке:

• 1 — декоративный облицовочный слой;
• 2 — слой утеплителя;
• 3 — пластиковые опоры для арматуры;
• 4 — бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
• 5 — фанерный лист.

В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки. Для постоянной лучше применять техноблок — композитное изделие с внутренним фанерным слоем.

Изготовление и монтаж опалубки из дерева и листовых материалов

Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Подготовленный материал разрезаем по требуемым размерам.

Если применяется доска, то она должна быть обрезной.

Щиты можно монтировать на каркас из металла или при помощи обыкновенных поперечных стоек (при небольшой высоте щита). При наличии каркаса значительно упрощается крепление щитов между собой в одном ряду, но это утяжеляет конструкцию и делает ее более дорогой. Элементы крепятся при помощи саморезов или гвоздей с внутренней стороны или вставляются в каркас.

Устанавливаем щиты на место, производим отсыпку грунтом нижней части — это обеспечит устойчивость и предотвратит утечку бетона. Все параллельные щиты должны быть стянуты между собой специальными шпильками или проволокой.

Осуществляя монтаж опалубки стен, не забываете соединить верхние ряды перемычками. Проверяйте правильность установки каждого элемента при монтаже, кроме того, необходимо контролировать расположение опалубки относительно осей зданий, правильность углов.

В завершение производим усиление каркаса распорными откосными стойками. Монтируя опалубку, установите гильзы из труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше.

Монтаж опалубки из пенополистирола

Современная несъемная опалубка из этого материала отличается:

• надежностью,
• простотой сборки,
• обладает отличными теплоизоляционными качествами.

Применение такой опалубки сокращает время монтажа, она представляет собой пустотелые элементы, монтируемые по принципу конструктора. Крепление опалубки стен, ее элементов осуществляется при помощи специальных пазов на каждом блоке. Монтаж стены осуществляется в следующем порядке.

Блоки опалубки надеваются на арматуру, выпуски которой были сделаны из фундамента. В специальные пазы закладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стены опалубки в каждом ряду. Пустоты блоков заполняются бетонной смесью, сделанной с применением мелких фракций наполнителей.

Не забываем контролировать уровень опалубки.

Преимуществом такой технологии является также то, что заливка стен в опалубку может осуществляться параллельно, со сдвигом во времени, обеспечивающим застывание смеси внутри блоков.

Заканчивая дневную работу, следите за тем, чтобы последний ряд был залит наполовину, это обеспечит более надежный стык со следующим слоем бетона.

Преимущества и недостатки

У каждой технологии и каждого строительного материала есть свои плюсы и минусы. Есть они и у несъемной опалубки. Нужно с ними обязательно познакомиться, прежде чем начинать работать с материалом. Плюсы:

• высокая скорость возведения зданий по сравнению с другими технологиями;
• простота выполнения работ, блоки имеют специальные пазы, благодаря чему, их легко собирать;
• конструкции получаются очень прочными;

• доступная стоимость материалов;
• возможность выполнить работы самостоятельно, не требуется привлечение специальной техники;
• отличные теплоизолирующие качества несъемной опалубки позволяют сэкономить на отоплении.

Однако есть и существенные недостатки, которые нужно учитывать:

• формы опалубки не пропускают пар, поэтому в помещениях будет повышенная влажность. Для поддержания нормального микроклимата необходимо часто проветривать помещения;
• использование форм из искусственных материалов является сомнительным с точки зрения экологии.

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

• доски шириной 10—15 см и толщиной 25—30 мм для сборки ограждающих щитов;
• брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
• бруски либо доски толщиной 4—5 см понадобятся для укосов и кольев;
• проволока вязальная;
• гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
• пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

1. Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
2. Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
3. Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100—150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

1. Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
2. Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
3. Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
4. Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
5. Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
6. Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

Сверху пленка пристреливается скобками

Примечание. Если фундаментная лента прокладывается по дуге, то опалубочные щиты полукруглой формы нужно собирать из сегментов или гнуть из фанеры.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

• щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
• верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
• максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
• перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

• водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
• цементное молочко не уходит в землю;
• пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Как сделать несъемную опалубку своими руками: краткая четкая инструкция

Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками:

• Сначала замеряется участок, разрабатывается план застройки и проводится разметка для фундамента.
• Раскапываются траншеи для основания дома. Их глубина не менее 0,5 м. В ширину около 0,4 м. Стенки такого котлована делают строго ровными и горизонтальными. При допущении смещения, впоследствии устранить такой дефект нельзя.
• Формирование дренажной подушки на ровном основании. Для этого применяется песчано-гравийная смесь шириной 15-20 см, которую смачивают водой и очень плотно утрамбовывают. В подушку с шагом 50 см устанавливают пруты арматуры – это связка для будущей опалубки.
• Льют слои бетона 5 см, выравнивают их до идеальной поверхности (монтажный уровень поможет). Получается основание под несъемную опалубку из пенопласта.
• После застывания раствора, можно устанавливать плиты между элементами арматуры. Между блоками устанавливают перемычки длиной 10-25 см в зависимости от толщины пенопласта.

Проверка геометрических форм проходит посредством уровня или отвеса.