Как сложить мини-печь из кирпича своими руками?

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

• в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
• для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент. Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трех видов:

• керамические — могут использоваться для возведения печи;
• силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150;
• огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдет, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надежнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив ее согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решетки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Устройство и размеры очага

Конструкция должна быть построена качественно. Схемы угловых каминов из кирпича своими руками разнообразны. Отопительное устройство состоит из:

• дымоходной трубы;
• пластины, которая будет ее поддерживать;
• листа, необходимого для предотвращения пожара;
• камеры, в которую будет закладываться топливо;
• вентиляционного отверстия, на которое фиксируют решетку;
• слоя термоизоляционного материала;
• камеры, в которой будет аккумулироваться горячий воздух;
• облицовки;
• трубы для движения холодного воздуха (поддувало).

На заметку! 

Поверх трубы обязательно монтируют искроулавливатели и дефлекторы.

Первый нужен для обеспечения пожарной безопасности. Деталь выглядит как конус из металла, у которого проволочная сетка с каждой стороны. Дефлектор фиксируют на поверхности оголовка, он повысит тягу и защитит трубу от ветра. Сечение у обоих деталей круглое.

Размеры очага подбирают, основываясь на том, какая площадь комнаты, сколько квадратов нужно обогреть и для чего будет предназначен камин – для сезонного или постоянного пользования.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

• красный керамический марки 150;
• огнеупорный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

• Камни следует приобретать одного типоразмера.
• Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.
• Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.
• В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупорной, из шамотного камня.

Достоинства объединенных систем

Объединение нескольких устройств в одно, более функциональное, можно назвать это оптимизацией. В большинстве случаев она происходит с потерей определенных качеств, которыми обладали устройства по отдельности. Кирпичная печь-камин является в этой теории исключением, так как вобрала в себя все достоинства стильного камина и эффективной печки.

• Экономия пространства. Некоторые модели имеют такую планировку, которая позволит устанавливать их даже в небольших помещениях.
• Высокий КПД. За счет реализации технологии медленного горения и своеобразного канала дымохода доля полезной энергии значительно выше, чем у обычного камина.
• Вариативность исполнения. Несмотря на то что печные камины из кирпича подчинены большему количеству требований, это не является препятствием для создания различных вариантов по количеству устройств и типу установки.
• Функциональность. Дополненные плитой, духовкой, жаровым шкафом печи представляют собой целый комплекс для загородного дома, который заменит блага цивилизации.

Готовые к работе кирпичные постройки

Процесс сооружения малогабаритной печи

Малогабаритная печь занимает всего 0,4 Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.

Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.

Порядовка кладки

1. Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.

На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.

1. Укладываем второй ряд нашей печи.
2. Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
3. В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
4. Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
5. Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
6. Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
7. Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней порядовки малогабаритной печи
8. При кладке восьмого ряда имейте в виду, что именно он закроет топочную дверцу. Чтоб направить пламя из печки в середину конфорки варочной плитки, установите поверх топки кирпич немного скошенно. Для обеспечения герметичности соединения плиты и кирпичей, выложите немного намоченный шнур из асбеста.

   Коэффициенты расширения температур глины и чугуна значительно разнятся, поэтому укладывать чугунную варочную поверхность поверх глины нельзя.

9. Приступаем к укладке девятого ряда, немного смещая его, чтоб дверца оставалась в открытом положении.
10. Десятый ряд кирпичей дает начало формированию дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться по направлению назад. Конструкция подобной малогабаритной печи не позволяет установить кирпичную насадную трубу, потому что она приведет к изменению центра тяжести всей постройки.

    Лучше установить приставную или насадочную трубу, изготовленную из легкого железа. В такой печке предусматривается установка прямого дымохода.

11. В одиннадцатом ряду производим установку задвижки, которую предварительно уплотним шнуром из асбеста, обмазанным глиняным раствором. Это будет стык дымовой трубы с металлической. Если труба сдвинется в сторону, сделайте перекрытие из трех рядов кирпича.
12. После этого произведите выемку вышибных кирпичей и прочистите дымоход от скопившихся отходов строительства.
13. Побелите печь. Только не забудьте добавить в раствор для побелки немного молока и синьки. Это предотвратит возможное пожелтение печи в будущем.
14. Окантовка низа печки плинтусом поможет избежать высыпания песка, который находится под кирпичами. Прибивайте плинтус ровно и вплотную, избегайте просветов. Это придаст мини-печи аккуратный внешний вид.
15. На первый раз протопите печь щепками и бумагой во избежание трещин от резкого перепада температур. А чтобы хорошо ее просушить, оставьте открытыми дверцы на неделю-две.

Рекомендуем также прочитать: «Как сделать печь-ракету своими руками»

Наша мини-печь впоследствии выдержит значительные перепады температур, прослужит долго, привнесет в дом уют и тепло. А чтобы возвести ее, не нужно платить высокую цену профессиональным работникам. Конструкция ее настолько проста, что вы прекрасно справитесь вам просмотреть видео, как сделать небольшую печь своими руками для дачи или гаража

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м3 бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средней крупности — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для более мелких работ.
3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Печной раствор

Основное отличие печного раствора от обычного то, что он не должен быть замешен на цементе. Как правило, это раствор из смеси глины и песка. Здесь необходимо учитывать состав кирпича.

Для одного варианта состав будет готовиться с помощью каолина либо мергеля. Их сильная сторона огнеупорность, эти минералы выдержат высокую температуру. И отлично подойдут, если вы будете делать печь для бани из кирпича своими руками.

Эту смесь легко можно приобрести в строительном магазине либо торговой сети.

Второй вариант раствора — глиняный. Используется обычная глина. Такой материал вы можете найти самостоятельно либо купить в строительной сети.

Посмотрите еще здесь!

Расчет раствора очень прост. На 100 шт. кирпича у вас уйдет 40 кг. глины. Соотношение в растворе глины и песка определяют опытным путем.

Помните, что глину необходимо замочить на 24 часа. Затем все разделяют на несколько частей, обычно 5, и добавляют туда песок.

Если вы сами не уверены в качестве раствора, лучше, перед тем как сделать печь из кирпича своими руками, обратиться за помощью к опытным печникам.

От раствора зависит многое. Поэтому при наличии возможности, опытный человек всегда подскажет советом правильный.

Основные требования к печам из кирпича с каменкой

Важный элемент русской бани — каменка, поэтому к ее обустройству предъявляют серьезные требования:

• дым и газы не должны попадать в помещение, где располагается печь;
• способность прогревать воздух под потолком до 95 С за короткое время, при этом быть экономичной;
• она должна быть так сконструирована, чтобы аккумулированное камнями тепло, сохранялось продолжительное время;
• печь не может занимать много пространства;
• объем нагреваемой воды должен быть из расчета 15 л на человека.

Совет! Для бани идеально выбрать открытую емкость: за ней легче ухаживать и удобнее наполнять. Во избежание замерзания воды, ее сливают полностью зимой.

Преимущества и недостатки

Подовые печи для обогрева жилья и готовки пищи имеют положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

• Возможность установки в печи для кухни нескольких ярусов и регулировка температуры каждого отдела. Это позволяет одновременно готовить много блюд.
• Быстрый прогрев большой площади.
• Возможность создания подовой печи своими руками. Порядовка, схемы и чертежи представлены в интернете.
• Экологичность. Печь не загрязняет дымом атмосферу. Минимальный выброс углекислого газа.
• Простота эксплуатации. Сложность может возникнуть только в обращении с топливом из древесины.
• Долговечность.
• Высокий КПД, достигающий 82%. Печь может гореть в течение длительного времени (около 10 кг дров прогорают за 12 часов).
• Безопасность. Домашняя печь отличается хорошей пожаробезопасностью при соблюдении условий пользования.

• В конструкции может использоваться только один источник тепла.
• Невозможность топки углем, торфом и другими видами топлива.
• Сложность кладки кирпичной модели. Требуется вызов специалиста, на что нужны дополнительные финансовые затраты.

Свои плюсы, минусы и особенности имеет каждая из разновидностей подовых печей. По сравнению с классическими печками они более безопасны и герметичны, но КПД на 3-5% ниже. Поэтому выбор между подовой и колосниковой печью производится с учетом требований к прибору.

Инструкция по кладке, — что и как делать?

Для строительства потребуется следующий инструмент: совковая лопата, строительный уровень, рулетка, метр, угольник, кельма, кирка-молоток, расшивка, болгарка.

Шаг 1. Определяем место размещения печи

Печные устройства устанавливают в углу, по центу или вдоль стены комнаты. Не следует их устанавливать напротив дверей, поскольку это будет снижать КПД. После определения будущего местоположения на полу делают разметку, соответствующую габаритам печи с учётом напуска под фундамент, и производят выпил половых досок.

При выборе места следует учитывать дымоход конструкции, — недопустимо, чтобы он прикасался к потолочным балкам дома. Для этого нужно использовать строительный отвес.

Шаг 2. Строим фундамент

• В подготовленном заранее месте выкапывают котлован для будущего основания печки. Глубина его должна быть не менее 70 см, т.е. ниже уровня промерзания грунта. При строительстве лёгких конструкций котлован под монолит можно делать меньшей глубины, но тогда фундамент следует оснастить столбчато-свайными элементами.
• Как только яма готова, приступают к устройству деревянной опалубки, т.е. того остова, который и будет формировать фундамент.
• Для увеличения жёсткости основания производят его армирование, — для этого вяжут арматуру или используют металлическую сетку.
• На дне котлована формируют песчаную подушку из песка большой фракции.
• Готовят бетон и заливают в подготовленную форму. Верхний уровень залитого бетонного раствора должна быть ниже 14 см. нулевого уровня (пола).

Фундамент будет надёжный

После того, как фундамент устоялся, приступают к следующему этапу, т.е. через 4 недели.

Шаг 3. Готовим кирпич для работы

Кладочный кирпич нужно подготовить, т.е. рассчитать необходимое количество для каждого ряда, при необходимости с помощью болгарки нарезать. А также до начала работ замочить кирпич в воде.

Шаг 4. Подготовка кладочных растворов

Глина для печи – это лучший раствор для кладки: она мягкая и эластичная, а после обжига набирает прочность, в дальнейшем от жары не трескается.

Глину можно купить

Глиняный раствор делается на «глаз» с добавлением песка. Сухую глину притирают ситом, перемешивают равными частями с песком и добавляют воду. Если получилась пластичная и вязкая консистенция густой сметаны, то раствор получился. Если смесь «жирная» или наоборот, то добавляется песок или глина соответственно.

Шаг 5. Возводим печь

Первый ряд – выравнивающий, укладывается на цементный раствор на заранее устеленный кусок рубероида или другого аналога. После начинают укладку по схеме и в соответствии с проектом.

Видео, как производят кладку:

Шаг 6. Кладка дымовой трубы

Возведение дымовой трубы осуществляется в соответствии с планом, и на первых этапах должно быть предусмотрено отсутствие прикосновения её с деревянными потолочными несущими конструкциями.

Для хорошей тяги необходима минимальная высота трубы, которая не может быть меньше 5 метров. Также следует при кладке дымохода удалять излишки раствора, чтобы он не затруднял и не создавал посторонние вихревые потоки внутри трубы.

Шаг 7. Внешний вид или облицовка

Если есть насущность улучшить внешний вид печи, то можно её обналичить искусственным камнем, декоративным кирпичом или керамической плиткой.

Обналичка может помочь

Делать это не рекомендуется, поскольку это значительно снижает теплоотдачу печи.

Шаг 8. Просушка печи

Вот печь и готова, но не торопитесь ею пользоваться. Выложенный кирпич набрал много влаги, и резкое увеличение температуры его расколет, — его нужно высушить.

Для этого её нужно в открытом состоянии оставить не несколько дней. Лучше использовать электрические термостаты или помещать внутрь печи электролампочку.

Подготовка к запуску — просушка

Шаг 9. Запуск и разгон печи

Первый розжиг – важное дело. Для этого необходимо пользоваться сухими дровами. Силу огня увеличивают постепенно.

Особенности выкладки сводов и арок

Кирпич выкладывается методом постепенного напуска толщиной не менее двух рядов. Толщина такого перекрытия всегда должна быть не менее 2-х рядов. Отверстие топки перекрывается «замковой» выкладкой, либо кладкой «перемычкой». Тогда кирпичи ставятся на металлический уголок вертикально в виде перемычки. Металлический уголок можно заменить каркасом из дерева, разбираемого после высыхания кладки.

Для трубы используем силикатный кирпич. Его свойства позволяют выдерживать температурные перепады, осадки. Он устойчивее к кислотной среде, которая образуется при взаимодействии водяных паров и дыма. При этом важно, чтобы в дымоходе не было сколов и неровностей. Для выравнивания «нутра» дымохода используют жидкое стекло.

Вот печь и готова. Через две — три недели можно провести контрольную топку. Печи и камины становятся все более популярными. Говорят, что лицезрение горящего в печи огня, звук потрескивающих дров, мерцание углей — не просто способствуют снятию стресса, но и способны ввести человека в состояние легкого транса. Главное, чтобы печь была возведена правильно, на десятки лет.

Похожие записи: Камин из кирпича своими руками Как приготовить смесь для кладки печи: пропорции и 3 способа приготовления Печь голландка своими руками

Отопительная

С помощью такой кирпичной печки легко обеспечить качественное и бесперебойное отопление. Она идеально подойдет для бани или, к примеру, для отопления дачи.

Габариты таковы:

• высота – 2 метра 38 сантиметров;
• глубина – 90 сантиметров;
• ширина – 51 сантиметр.

Для постройки необходимы будут:

• задвижка;
• колосниковая решетка;
• поддувальная дверца;
• полнотелый красный кирпич;
• прочистная дверца;
• топочная дверца.

Кирпича для этого варианта потребуется много – 390 штук. Дополнительно понадобится лист стали размером 50х70 сантиметров, который надо уложить перед топкой. А также лист рубероида для защиты от воды – размером 1х0,6 метра. Остальные пункты в перечне нужны в единственном экземпляре.

Приготовление кладочной смеси

Для смеси нужно взять:

• глина – 9 ведер;
• песок – 18 ведер.

Раствор готовится аналогичным образом.

Выкладывание рядов

1. Первый ряд – это основа отопительного сооружения. Ему нужно уделить особое внимание, проверяя ровность при помощи строительного уровня.
2. Для новичков самое трудное в сооружении печки – это углы. Для облегчения работы рекомендуется сразу поставить по четырем краям кладки стойки-шаблоны. Их можно сделать из обычных досок, соединенных под прямым углом.
3. На следующем ряду с торца печки надо уложить пару кирпичей с косыми гранями, выходящими в зольную камеру.
4. Кладка очередного уровня должна начаться с монтажа поддувальной дверцы. Как и в предыдущей инструкции, она фиксируется в швах с помощью мягкой проволоки.
5. Следующие два ряда формируют зольника.
6. С шестого – начинается укладывание стен топливника. Также здесь устанавливается колосниковая решетка.
7. На седьмом-восьмом уровнях устанавливается топочная дверца. В задней стенке камеры устанавливаются кирпичи со скошенными торцами (чтобы улучшить тягу).
8. Девятый ряд должен перекрыть эту дверцу.
9. В следующие семь уровней выкладываются топливная камера и дымоотводный канал.
10. На семнадцатом ряду устанавливается прочистная дверца.
11. До тридцатого ряда формируются дымооборотные каналы. Их важно расположить максимально ровно, при этом не забывая вытирать внутренние стенки влажной тряпочкой.
12. Следующие два уровня образуют свод, который перекрывает печь.
13. И последние два – формируют дымовую трубу.

Готовую печку необходимо оставить на семь дней, открыв трубу и дверцы, чтобы вся конструкция хорошо просушилась. И только потом можно пробно ее растопить, небольшими порциями сжигая солому либо мелкие веточки.

Отопительно-варочные печи для дома и дачи

Если у частного дома не имеется подвода к сети центрального отопления, отличным вариантом становится установка обычной кирпичной печи. Хотя, на самом деле, современная печь – не совсем обычная. В наше время единственным приемлемым вариантом является печь длительного горения, которую можно сделать своими руками как в простом варианте из обычной бочки, так и в более сложном и эстетически приятном – из печного кирпича.

Преимущество данной печи в том, что ее КПД составляет почти 100%, чем не может похвастаться даже русская печь. К тому же, эти печи могут быть разной конструкции, самой модернизированной из которых является варочная печь из кирпича, оборудованная духовкой и плитой для приготовления пищи. Готовка дома на открытом огне вместо газа – такое удовольствие могут позволить себе немногие.

Обустройство места для размещения печи

Прежде чем приступать к выполнению кладочных работ, выберите оптимальное место для размещения печи. Лучше всего выкладывать печь в центральном помещении дома, чтобы вокруг него были расположены все комнаты, и готовый агрегат равномерно отдавал тепло каждому помещению.

Дымоотводящую трубу лучше всего обустраивать возле кровельного конька.

Проконтролируйте, чтобы под конструкцией печки не было половых балок.

Русская печь имеет большой вес и требует обустройства индивидуального фундамента. Сначала выройте яму для фундамента. Глубина ямы должна быть такой, чтобы в дальнейшем второй ряд кладки печи был размещен вровень с полом.

Траншею нужно обязательно гидроизолировать. Для гидроизоляции подойдет двойной слой полиэтиленовой пленки либо же рубероид, предварительно смоченный отработкой. Такая защита не позволит грунтовым водам проникать в фундамент печи и портить его.

Печь имени мастера Быкова: схема, особенности

Эта маленькая компактная печка пользуется популярностью, если нужно обогреть небольшой дом. Она не имеет ни плиты, ни духовки, но на ура справится с тем, чтобы поддерживать тепло даже в трех комнатах (при грамотном расположении, разумеется). Так как ширина ее совсем небольшая, сам конструктор назвал ее «толстой и теплой стенкой».

Стандартные габариты: 51х140х215 (без трубы) или 2х5 ½ кирпича. Из достоинств отметим очень простую кладку без каких-либо сложных конфигураций. Теплоотдача составляет 2400 ккал/ час (по 980 ккал/ час приходится на каждую из боковых частей). Габариты сечения дымоходного канала – 130х260 см.

Конструкция разделяется на две части – топочный и газоотводящий отсеки. Внизу два канала, вверху – пять. Интересно, что верхние каналы на 2/3 перекрываются кирпичами так, чтобы образовалось «сито». Это «сито» не дает напрямую выходить теплу в трубу.

Итак, главные достоинства этого варианта

: простая кладка; компактность; идеальная замена обычной межкомнатной перегородки.

Порядок кладки печи

Как правильно построить печку в доме зависит от используемых материалов и выбранной конструкции, но основные этапы работы всегда одинаковые:

Начало создания печки – первыми двумя рядами кирпичей формируют ее подтопочную часть;

Укладка третьего ряда кирпичей – в него устанавливается дверца поддувала;

Укладка жаровой части;

Как только выложено несколько рядов, над зольной камерой устанавливают колосниковую решетку. Размещается она на шамотных кирпичах;

Устанавливается топочная дверца. Формируется топочная камера;

Поверх топочной камеры укладывают варочную плиту;

Продолжение кладки с постепенным оформлением газоконвекторной системы;

Когда сформировано тело печки, то переходят к строительству дымохода.

Арочная (лучковая) перемычка из кирпича

В данном случае ширина проемов 71,5 см, поэтому, понадобятся доски для изготовления кружала длиной 71 см. Существуют формулы для расчета радиуса арки, но мастер определяет путем нехитрой разметки с помощью нитки.

Нужно найти ось, для этого отмерить 14,5 см, а по краям оставить по 2 см.

Показатели могут быть разными, важно, чтобы наивысшая точка окружности была не меньше 1/8 от ширины печного проема.

К доске прикладывают правило или ровная планка (задача таким образом имитировать продолжение оси). В результате получится 3 точки. Карандашом, зафиксированном на нитке, начертить дугу. Электролобзиком вырезаем кружало, по которому наметить еще 2 доски и вырезать еще два кружала.

Фундамент

У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.

Алгоритм работ таков:

1. Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
2. Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
3. Выложите рубероид в 2 слоя.
4. Установите опалубку, застелите ее пленкой.
5. Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
6. Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
7. Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
8. Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
9. Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
10. Настелите рубероид в 1 слой.

Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.