Как укрепить фундамент частного дома своими руками

Как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками

Владельцам домов иногда приходится сталкиваться с вопросом — как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками. Вечного ничего не бывает. Конечно, некоторые строения могут в течение многих столетий оставаться в неизменном виде, а есть и такие, которые начинают разрушаться через пару десятилетий. Тем не менее, каждый собственник жилья хочет быть в полной уверенности, что его дом – надежный и безопасный.

Ремонт фундамента является достаточной трудоемким процессом, требующим некоторых знаний и навыков. Однако, отчаиваться не стоит, усиление основания вполне возможно осуществить самостоятельно. Тем более, что в Интернете можно просмотреть видео, благодаря чему намного легче освоить тонкости такой работы.

В каких случаях фундаментам необходимо усиление?

Визуально различимыми причинами реконструкции, повышения или восстановления эксплуатационных характеристик оснований дома являются:

• дефекты, трещины, выкрашивание конструкционного материала
• смещение столбов, лент, стен в горизонтальной плоскости
• наклон здания, деформация отдельных конструкций
• видимая коррозия, разрушение гидроизоляционного слоя

  Основные причины усиления фундаментов

Гарантированно потребуется усиление фундамента в случаях:

• строительство нового объекта вблизи с эксплуатируемым коттеджем на этом же основании
• увеличение сборных нагрузок от повышения веса силовых конструкций
• снижение прочности материалов, из которых сооружался фундамент
• ослабление оснований (грунтов) под жилищем в силу техногенных или естественных причин

Например, порывы централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, поселковая ливневка, водопровод) вблизи от дома могут размыть почву, насытить ж/б конструкцию влагой, повысить силы пучения. Либо при выемке грунта из котлована возле жилища почвы могут сдвинуться в сторону подземной разработки, снизив расчетное сопротивление основания, несущую способность подземной конструкции.

Внимание: Величина воронки оседания напрямую зависит от веса коттеджа.

Поэтому на начальном этапе проводится обследование силовых конструкций, выявляются причины разрушений, деформаций.

Виды монолитного фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от наличия или отсутствия подвала, цокольного этажа в здании, а также от других конструктивных особенностей. Ориентировочно глубину заложения фундамента можно принимать равной глубине промерзания грунта.

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.

Мелкозаглублённый фундамент

Данный вид фундамента может быть использован при постройке лёгких строений. Он не сложен в сооружении, так как для такого фундамента не требуется больших затрат сил и времени на земляные работы, а также мелкозаглублённый фундамент дешевле фундамента глубокого залегания. Также на него не будет оказывать влияние пучение грунта. Но такой тип фундамента подходит не для всех почв и не для любого здания.

Плитный фундамент

Из-за необходимости применения большого количества строительных материалов, это, пожалуй, самый дорогой тип фундамента. Его применение целесообразно при сложных геологических условиях на участке, где планируется строительство. Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунта, включая глинистые, торфяные, болотные. Его применение допустимо на участках с большой глубиной промерзания почвы.

Ленточный фундамент

На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Строительство ленточного фундамента требует проведения дополнительных земляных работ, что делает его стоимость не самой низкой. Однако его использование особенно актуально для домов, в которых предполагается наличие подвала, цокольного этажа или гаража.

Когда требуется ремонт фундамента?

На свете нет ничего вечного,  фундамент же больше всего приходит в упадок, так постоянно испытывает:

• Нагрузки от стен и крыши.
• Неблагоприятные воздействия окружающей среды.
• Перепады температуры грунта.
• Действие влаги, находящейся в земле и прочее.

Поэтому рано или поздно наступает время, когда фундамент нуждается в реставрации, чтобы и дальше выполнять свои функции. В противном случае есть риск появления трещин, проседания, а это в свою очередь приведет к перекосу оконных и дверных проемов, изменению геометрических размеров крыши и даже, возможно, разрушения стропильной системы.

Что может стать причиной разрушения фундамента?

В первую очередь нужно сказать, что устройство фундамента должно выполняться согласно инженерному расчету, где учитываются все нагрузки — постоянные и временные.

На прочность фундамента оказывает влияние состав и состояние грунта, уровень залегания грунтовых вод, глубина залегания фундамента.

Все эти факторы должны учитываться при расчетах прочности, подборе материала и технологии изготовления такой важной конструкции, как фундамент. Неправильный расчет ведет к изменению всех характеристик основания дома и даже к разрушению.

Причины разрушения фундамента :

1. Неправильная эксплуатация  здания. Например, отсутствие водосточной и дренажной системы. В этом случае вода постепенно, но верно разрушает материал основания, вследствие чего появляются трещины  и проседание всего здания.
2. Нарушение технологического процесса при строительстве фундамента, как например, неправильно подобранная бетонная смесь или диаметр арматуры, не выдержаны сроки твердения бетона (если фундамент выполнялся монолитным).
3. Проведенная реконструкция внутренней планировки, или устройство мансардного этажа, вследствие чего увеличились нагрузки на фундамент.
4. Находящиеся поблизости магистрали – железнодорожные, автомобильные с интенсивным движением.
5. Проведение поблизости строительных работ, где роются котлованы значительной глубины, или работает длительное время сваебойная техника.

На прочность фундамента влияет достаточно много факторов, учесть которые в полной мере просто невозможно, но даже единственный из них становится веской причиной усиления существующего фундамента.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Восстановление ленты

Усиление ленточного основания зависит от степени повреждений. Если возникли трещины, не распространяющиеся и не влияющие на качество постройки, их допускается заделать цементным раствором. При более масштабных разрушениях действия, как правило, направлены на увеличение опорной площади. Это может быть укрепление грунта под подошвой нулевого уровня, устройство сплошных бетонных оболочек в промежутках цоколя, таким образом, происходит реконструкция в монолитную плиту.

Укрепить основание можно производством работ по монтажу монолитной бетонной ленты в местах разрушения. Для этого выкапывается траншея длиной не более 2 м. Процесс проводится поэтапно от одного элемента к другому. Впоследствии все они соединяются в единую систему благодаря выпускам арматуры из каждой части. В старом фундаменте бурят отверстия под шурупы, которые приваривают к армирующему каркасу. Сооружается опалубка и вся конструкция заливается бетонным раствором.

Усиление с помощью железобетонной рубашки применяется как для деревянных построек, так и для каменных домов. При обширных разрушениях ремонтный каркас монтируется с наружной и с внутренней стороны. Либо сооружается конструкция с уширением из металлического профиля.

Довольно распространенный метод в силу своей универсальности и результативности. Одинаково хорошо используется и для заглубленных оснований. Хоть такие системы редко подвергаются пагубному воздействию грунта, при возникновении проблем больший упор делается на гидроизоляцию.

Универсальные способы

Самый современный на сегодняшний день метод – буроинъекционное укрепление фундамента – необычно, но очень эффективно. Стоимость его гораздо больше своих конкурентов и для самостоятельного возведения не подходит. Однако успешно применяется даже в самых запущенных случаях и с любым типом основания.

Инновационная технология усиления буроинъекционными сваями, или как их еще называют – корневидными, состоит из бурения наклонных отверстий (≈30°) через фундамент и почву специальной установкой. Располагают скважины как снаружи, так и изнутри постройки, а глубина их при этом зависит от места залегания стабильного грунта. Применяются индивидуально разработанные выштампованные микросваи диаметром 108-230 мм. Внутрь погружается арматурный каркас и заливается бетонным раствором. В итоге после набора бетоном необходимой прочности здание будет стоять на системе прочных опор.

Укрепить кирпичное основание можно при помощи железобетонной обоймы. Такой метод зарекомендовал себя низким расходом материала, увеличением несущей способности конструкции, обеспечением защиты от воздействий окружающей среды, а, следовательно, большей надежностью при эксплуатации. Эта технология подразумевает возведение каркаса из арматуры диаметром 6-12 мм и тонкого бетонного слоя в 3-10 см, охватывающего опорную колонну с четырех сторон. Усадка бетона позволяет упрочнить соединение, благодаря чему плотно обжимает усиливаемый элемент.

Одним из методов усиления подошвы фундамента является процесс вдавливания бетонных элементов непосредственно под опоры. Технология подразумевает использование металлической обоймы, закрепленной к основанию, и сборных деталей уширения, водворяемых на место при помощи домкратов. При этом задавливание составляющих частей происходит синхронно с обеих сторон. Поле проведения этого этапа устанавливается опалубка, и вся конструкция заливается бетоном с обязательным уплотнением.

Чтобы укрепить подошву нулевого уровня, необходимо провести точные расчеты требуемых конструкций, так как производство таких работ отличается повышенной стоимостью. Поэтому смету составляют с учетом ГОСТов и других нормативных документов.

Усиление оснований проводят еще несколькими способами:

• замена рыхлого грунта под цоколем на утрамбованную песчаную подушку;
• подлив свежего бетонного раствора под подошву;
• прокладка дополнительных балок, закрепленных вдоль фундамента.

Стоимость

Некоторые работы по усилению существующих фундаментов доступно провести самостоятельно. Но все же столь ответственный и трудоемкий процесс стоит доверить профессионалам. Итоговая цена состоит из затрат на материалы, составления проектной документации и непосредственно монтажа основания.

Примерная ценовая категория от различных строительных организаций представлена ниже.

этап – расчет

На ленточный фундамент действует два вида сил: горизонтальная, создаваемая почвой и вертикальная, создаваемая пучением почвы, с одной стороны, и весом строения, с другой стороны. Чтобы нивелировать их воздействие, нужно правильно рассчитать фундамент.

Расчет можно выполнить несколькими способами: вручную, с помощью онлайн калькулятора или путем использования специальных программ. Среди популярных: «Фундамент», «Base», «Плита». Разобраться с работой программ можно, но всё равно нужно обладать пониманием процесса расчета и знать факторы, которые влияют на фундамент.

На практике ленточный фундамент рассчитывается двумя способами:

• с учетом несущей способности грунтов;
• с учетом деформации грунта. Материал подготовлен для сайта

Прежде чем приступить к расчету, нужно составить точное представление о том, каким будет будущий дом. В частности, следует:

• определить параметры цоколя (если планируется);
• начертить схему дома (включая внутренние несущие стены и перестенки);
• определить конфигурацию и размеры подвала;
• определить используемый для строительства материал, в т.ч. материал для утепления, защиты, отделки.

Расчет ленточного фундамента по несущей способности грунта

Является более оптимальным вариантом, в силу своей простоты. Чтобы воспользоваться им для расчетов нужно:

1. Просчитать нагрузку на фундамент. Для этого не нужно делать точных расчетов, достаточно просчитать вес стен (общая площадь, без учета проемов), перекрытий, стропильной системы и кровельного материала, лестниц, колонн, возможно бассейна, отделочных материалов, сантехники и мебели. Ориентировочные данные приведены в таблице. Можно упростить задачу и воспользоваться общей рекомендацией мастеров – принимать нагрузку, создаваемую строением в размере 180 кг/

Помимо статической нагрузки, создаваемой домом, следует учесть еще и снеговую нагрузку в регионе. Точные данные можно получить в местных инстанциях.

Примечание. При угле уклона кровли в 25 ° или меньше, используют поправочный коэффициент 1. При угле уклона в 60 градусов и больше – снеговая нагрузка в расчет не берется. В диапазоне от 25 ° до 60 ° коэффициент выбирается исходя из графика, который не сложно построить самостоятельно. Он варьируется в диапазоне значений от 0 до 1.

2. Определить конфигурацию и размеры сечения ленты фундамента.

• ширина ленты равна толщине стены плюс 100 мм. Для более точных расчетов можно воспользоваться данными, приведенными в таблице:
• длина ленты равна суммарной длине всех наружных стен дома;
• глубина или место расположения подошвы фундамента равно глубине промерзания плюс 200 мм (для заглубленного варианта) или 500-700 мм. от поверхности почвы (для мелкозаглубленного). Высота фундамента над поверхностью грунта обычно составляет 400-500 мм. При наличии цокольного этажа, его высота прибавляется к расчетным данным.

3. Внести коррективы в расчет, исходя из учета следующих параметров:

• давление, создаваемое рядом стоящими зданиями;
• свойства грунта. Для получения точных данных нужно заказывать геодезическое исследование. В результате будут определены вид грунта, пучинистость, уровень грунтовых вод, уровень промерзания, просадочность.
• рельеф участка.

Строительство дома выполняется исключительно на ровной, подготовленной площадке. Эту задачу успешно выполняет фундамент. А как быть если участок не ровный, но решено заливать ленточный монолитный фундамент? Возможны два варианта решения проблемы:

• подсыпка грунта. Такой вариант доступен, в случае если рельеф отличается незначительными перепадами высоты;
• устройство ступенчатого ленточного фундамента. Визуально он подобен ступенькам, которые выдерживают значительную нагрузку, оказываемую на фундамент склоном.

Примечание. При значительной подвижности почвы следует отдать предпочтение основанию другого типа.

Сделать расчет блочного ленточного фундамента также не составит труда, поскольку на него действуют те же силы.

Расчет фундамента под легкое строение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь положениями СНиП (выдержки приведены в таблицах), для расчета оснований под тяжелые здания целесообразно обратиться в проектную организацию.

Результатом расчетов станет схема ленточного фундамента. Чертёж целесообразно создавать, придерживаясь масштаба 1:100, а ключевые узлы выполнять на отдельном листе. Это обусловлено тем, что основание может иметь сложную конфигурацию. Поэтому чертеж ленточного фундамента на разных листах поможет более точно отобразить главные узлы и прочие необходимые данные.

Удобной для работы может считаться схема фундамента, соответствующая следующим условиям:

• наглядность;
• читаемость;
• полнота предоставленной информации.

Факторы, определяющие выбор фундамента

Участок считают условно ровным, если при измерении уровня между крайними точками перепад составил 3-5%. При наклоне более 8% у площадки малый наклон. Уклон от 8 до 20% относится к средним. На всех площадках, наклоненных более чем на 10%, необходимо использовать специальные материалы и возводить конструкции, предотвращающие почвенные подвижки. Крутым считается наклон больше 20%. 

Уже при среднем наклоне требуется изучить местность и провести геологические изыскания. Полученная информация позволит определить характеристики фундамента. Перечислим параметры, необходимые для правильного выбора.

Что учесть?

• Уровень залегания подземных вод. При наклоне он бывает неравномерным, поэтому части территории могут заболачиваться. В таком случае потребуется эффективная дренажная система, усиленная гидроизоляция.
• Качество грунта. Прежде всего, определяется его склонность к пучинистости и прочность. Обязательно изучается не только верхний, но и нижний слой. Он не подвергается тектоническим сдвигам, поэтому его состояние тоже важно. Тип почвы определяет выбор фундаментного основания. Некоторые из них могут возводиться только на прочных грунтах.
• Сила и направление подвижек почвы. Оцениваются нагрузки, которые испытывает опора при межслойном движении грунта или при воздействии селевого потока. Изучение этого фактора необходимо, чтобы определить необходимую прочность системы.    
• Топографическая съемка. Дает возможность оценить изменения рельефа, возможную неравномерность уклона. Это позволяет точно определить место расположения фундаментной конструкции, ее размеры, объемы и тип предстоящих земляных работ. 
• Метеорологические данные. Анализ глубины промерзания, уровня осадков и высоты снежного покрова помогает выяснить степень прочности и выносливости почвогрунта. Если выпадает много осадков, есть опасность размытия почвы и разрушения склона. В этом случае надо укрепить грунт, обустроить систему дренажа. 

Instagram svaimaster_44 Instagram svai_vrn

• Фундамент

  Выбираем фундамент для проблемного грунта: ленточный, свайный или плитный?

«Железобетонная рубашка» для ленточного фундамента

Так, поврежденные ленточные заливные фундаменты «лечатся» дополнительной армированной доливкой:

• Шаг 1. Фундамент обкапывают с улицы и подпола, если тот есть – до самого основания.
• Шаг 2. Бетон чистят, щели расшивают, а сам фундамент сверлят насквозь – чтобы вставить потом в эти отверстия прутья арматуры. Важный момент: все выступающие части старого фундамента нужно отсечь – настолько, насколько получится.
• Шаг 3. К выступающей части прутьев приваривается арматурный каркас, который потом и заливается бетоном.
• Шаг 4. Делают опалубку и заливают ее.

Какова будет площадь захвата? Это уже зависит от того, насколько печальна ситуация с нулевым уровнем, но в общем должно получиться не меньше, чем один метр по длине фундамента.

А вот если укрепление фундамента необходимо лишь для пущей надежности, то обычно это делают так: по периметру имеющегося фундамента роется траншея – только не одновременно, чтобы несущий грунт не обнажился и не нарушил свою структуру. Откапывать нужно частями – и тут же бетонировать, укрепляя наклонными подпорками углы бани. А в оставленную между новым и старым фундаментом щель необходимо заложить пергамином – так новый фундамент сможет оседать без каких-либо препятствий. А оседать он со временем будет.

Типы фундаментов

Проведя всесторонний компьютерный анализ данных инженерных и геологических изысканий, авторы проекта могут выбирать тип фундамента высотного здания. Вот его основные типы:

• Фундамент на естественном основании.
• Свайно-плитный фундамент (СПФ).
• Свайные фундаменты глубокого заложения.

Плитные фундаменты

Фундамент на естественном основании (без забивки свай) подходит для строительства сравнительно невысоких зданий (до 75 м), относящихся ко второй категории ответственности. Как правило, фундамент представлен монолитной железобетонной плитой толщиной от 1 до 2,5 метра. В отдельных случаях, когда отсутствуют или маловероятны риски смещения грунта, возможно применение традиционных ленточных и столбчатых фундаментов. Однако плитный фундамент всё равно считается более предпочтительным. Его применяют и при возведении зданий первой категории ответственности (высотой до 100–120 метров). В местах максимальных нагрузок плита снабжается рёбрами жёсткости. Как правило, это области расположения колонн и пилонов.

Данный вид фундамента применён в сталинских высотках. Там горизонтальная основная плита имеет коробчатое вертикальное усиление по периметру. Такая конструкция за шесть десятков лет вполне доказала свою надёжность, учитывая, что высота семи московских небоскрёбов эпохи СССР превышает 200 метров.

Свайные фундаменты

Современные проектировщики склоняются, однако, к более универсальным свайным или комбинированным конструкциям, предоставляющим возможность строить высотные здания на разных типах грунтов.

При строительстве зданий высотой до 200 метров применяются забивные и задавливаемые сваи сечением 300 x 300 и 350 x 350 мм.

При большей высоте зданий обычно под будущим зданием выкапывается котлован, глубина которого зависит от количества помещений, расположенных по проекту под землёй. В этом случае стены котлована подвергаются дополнительному усилению железобетоном, которое защищает фундамент от горизонтальных нагрузок. Фундаменты глубокого заложения предусматривают применение бетонных и стальных свай диаметром до 2 метров и длиной до 83 метров. Именно такие сваи были применены при строительстве Охта-центра на болотистых грунтах Васильевского острова.

При проходке сверхплотных и скальных грунтов применяются опускные колодцы, которые при достижении необходимой глубины заливаются бетоном, становясь обсадной трубой. Именно такую технологию применяют при строительстве сверхвысоких зданий в ОАЭ и Саудовской Аравии, где под относительно неглубоким слоем песка таятся труднопроходимые скальные породы.

Если в зоне строительства присутствуют подземные воды, используются колодцы-кессоны. Вода выдавливается из них при помощи сжатого воздуха.

Комбинированные фундаменты

Комбинированные свайно-плитные фундаменты являются наиболее сложными в плане монтажа, однако позволяют обеспечить устойчивость высотного здания в условиях разнородных грунтов. Примером может опять-таки служить здание Охта-центра в Северной столице.

Суть технологии состоит в том, что оголовки свай привариваются на дне котлована к балкам бетонного ростверка. В Санкт-Петербурге он двуслойный. Нижняя плита, соединённая со сваями, служит опорой для верхней плиты, служащей непосредственной опорой задания. В результате уменьшается давящий и изгибающий момент в отношений оголовков свай. Кстати, такая же схема применена при устройстве фундаментов ряда высоток Москва-Сити.

Способы усиления ленточного фундамента:

yandex_partner_id = 53889;
yandex_site_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0;
yandex_direct_type = ‘vertical’;
yandex_direct_border_type = ‘ad’;
yandex_direct_limit = 1;
yandex_direct_title_font_size = 2;
yandex_direct_links_underline = true;
yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_border_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’;
yandex_direct_url_color = ‘000000’;
yandex_direct_text_color = ‘000000’;
yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’;
yandex_direct_favicon = true;
yandex_no_sitelinks = true;
(”);

• сваи (микросваи);
• цементная «рубашка»;
• уширение подошвы основы;
• цементация;
• перекладка;
• обоймы (с уширением или без уширения подошвы);
• подведение конструктивных элементов, новых фундаментов;
• торкретбетон.

Как усилить фундамент дома сваями видео

Как усилить фундамент дома сваями

Устройство буроинъекционных свай (микросвай). Диаметр таких свай варьируется от 150 до 300 мм и удобство их применения достигается совмещением процесса бурения с инъецированием раствора в скважины. При этом применяются специальные буровые штанги, остающиеся внутри сваи и придающие ей дополнительное усиление.

Установка дополнительных буронабивных свай.

Технология их применения заключается в бурении скважин по всему периметру фундамента как изнутри здания, так и снаружи. При работе используются специальные буровые установки, производящие отверстия через каждые полтора метра глубиной около двух метров. В образовавшиеся пустоты помещается арматурный штырь, который заливается бетонным раствором. Затем вся конструкция прикрепляется к основанию анкерами.

Использование вдавливаемых свай. Они применяются если есть необходимость передачи нагрузки на глубоко залегающие твердые грунты, и такое усиление осуществляется специальным оборудованием.

Для лучшего сопряжения основания и свай устанавливают поперечные либо ранд-балки в фундаменте или стене.

При помощи выносных свай. Когда уровень грунтовых вод высок – то фундамент выносят на сваи, пропуская через него железобетонную балку, которая становится связующим звеном. При помощи подведения свай под существующий фундамент.

Металлические трубчатые сваи задавливаются одновременно с двух сторон фундамента методом сварки секций при помощи специального домкрата. Для этих целей устраивают также железобетонный пояс, конструктивно связываемый с балками, в которые должны упираться домкраты.

Усиление фундамента дома железобетонной «рубашкой»

Этот способ достаточно эффективен как для укрепления подколенной части фундамента, так и для частичного усиления стен. Заключается он в устройстве железобетонной обоймы: на подготовленную поверхность фундамента наносят насечки, а по насечкам — арматурную сетку, заливаемую бетоном.

Уширение подошвы основы

Фундамент размечается на захватки через каждые 2,5—3 м. Затем производится поочередное откапывание основания через захватку. По всему периметру отрывается траншея, частично засыпаемая щебнем. В фундаменте делаются отверстия и в них вставляются металлические штыри, а между стеной и фундаментом укладываются поперечные балки, к которым приваривается продольная балка. В траншею устанавливают опалубку и проливают бетоном.

Цементация

Простота способа заключается в заполнении цементным раствором полостей, образовавшихся между кирпичами или бутовым камнем, а также замазывании мелких трещин железобетонного фундамента.

Перекладка

Применяется для кирпичных (бутовых) ленточных фундаментов. При незначительных повреждениях кладки производится ее замена на новую. И цементация, и перекладка допускаются только для фундаментов, сохранивших нормальную несущую способность.

Обоймы (с уширением или без уширения подошвы)

Способ, принцип которого схож с «рубашкой», основан на тех же захватках. Может выполняться как с одной стороны основания, так и с двух.

Подведение конструктивных элементов

Монолитные или железобетонные плиты устанавливают на предварительно выровненное основание через каждые 1,5—2 м. Зазор между плитами и подошвой основания заливают крепким цементно-песчаным раствором сотой марки. Для устройства жесткой монолитной подушки на подготовленное основание кладут арматурную сетку, опалубку и наливают бетонную смесь. Уплотняют бетонную смесь методом вибрирования. Бетонируют конструкцию на 100—150 мм выше подошвы фундамента.

Торкретбетон

Вокруг фундамента выкапывается траншея шириной в 1,5 м, кладка тщательно очищается, наносятся дополнительные насечки (это улучшит сцепление бетона с основанием) и с помощью пушки бетон наносится на поверхность.

Как усилить старый фундамент видео

Технология плитного монолитного фундамента

Толщину плиты определяют исходя из устойчивости грунта, размера здания и материала стен. Чем тяжелее будущий дом, тем толще делают основу. Ее высота может составлять от 30 см до 1,5 м, обычно делают не толще 40 см.

Бетон для заливки рекомендуют использовать высокого качества с маркировкой М200 или выше, подвижностью П-3, устойчивостью к холоду не ниже F200 и водонепроницаемостью W8. Несоблюдение этих рекомендаций повлечет разрушение плиты.

Материалы и инструменты для работы:

• геотекстиль,
• арматура от 12 мм,
• песок,
• полиэтилен,
• вязальная проволока,
• материалы для опалубки,
• глубинный вибратор.

Технология:

1. Территорию под дом очищают и снимают верхний слой грунта (около 10 см). Делают разметку под будущее основание с помощью колышков и веревки.
2. Вырывают котлован (вручную или с использованием техники) глубиной 30-40 см.
3. На дно котлована насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Ее делают в несколько слоев, утрамбовывая каждый и поливая водой.
4. Прокладывают все коммуникации.
5. По периметру устанавливают опалубку.
6. Выполняют гидроизоляцию и армирование фундамента. Диаметр сечения арматуры зависит от размера будущего дома.
7. Заливают цемент. Если площадь небольшая, то можно готовить раствор самостоятельно. Этот процесс очень трудоемкий, поэтому лучше заказать весь объем раствора у поставщиков и залить его одним разом. Заливка цемента в несколько приемов приведет к образованию швов и снижению прочности конструкции. В процессе заливки цемент обрабатывают вибратором для удаления лишнего воздуха.
8. После заливки раствор разравнивают и оставляют застывать. В жаркое время года поверхность плиты периодически поливают водой, чтобы избежать растрескивания.
9. Когда цемент наберет не менее 70 % прочности (на это потребуется около одной недели), опалубку снимают, гидроизоляционный материал загибают на поверхность плиты и закрепляют.

Максимальной прочности плита достигнет за 3-4 недели. Только тогда можно начинать строить дом.

При всех видимых преимуществах плитного основания, на его возведение тратится очень много материала. Плиту можно уложить на нестабильную почву, что является преимуществом. А вот строить дом на плитном основании на территории, где разница высот превышает один метр по какой-то из сторон будущего здания, нельзя.

Как нарастить фундамент

Строители рекомендуют нарастить фундамент в следующих ситуациях:

• при необходимости достроить второй этаж либо увеличения нагрузки на ранее установленное основание;
• при недостаточной несущей способности грунта;
• при повреждении во время эксплуатации.

Схема усиления: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

В последней ситуации категорически не рекомендуется укреплять основание, так как это может способствовать еще большему его разрушению, включая растрескивание стен из-за деформации.

Используемые методы

Существует несколько способов, с помощью которых можно нарастить основание.

Наращивание фундамента снизу.

К примеру, устанавливаются специальные рубашки из железобетона. Старый фундамент обертывается монолитным материалом. При этом он должен как можно точнее соприкасаться с усиленной конструкцией. С помощью сварочного аппарата варятся арматурные конструкции нового и старого основания.

В этих целях допускается использовать виброплиты. Подобные работы проводятся с одной, двух противоположных либо трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания.

Неэффективным считается наращивание методом подведения к нему новых элементов в том случае, когда отсутствует перераспределение нагрузки, ранее оказываемой на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода, чтобы нарастить основание, потребуются следующие инструменты: уровень, сварочный аппарат, бетономешалка, мастерок, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Из материалов также потребуются: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, колья, доски, полиэтиленовая пленка, труба.

Пошаговая инструкция

Наращивание фундамента сбоку.

При покупке земельного участка с залитым бутовым фундаментом по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.

Первоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.

В таком случае нарастить основание – значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:

• местонахождение – плоскость, косогор и так далее;
• характер грунта – каменистый, песчаный и прочее;
• состав бутового камня – кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
• пропорции состава – бетона, песка, бута и так далее;
• наличие армирования;
• наличие компенсационного слоя песка под основанием;
• размеры.

Устройство комбинированного типа

С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.

Прежде чем залить бетон, потребуется смочить старый фундамент (его поверхность) водой, уложив собранную конструкцию из арматуры. Верхняя часть залитого раствора разравнивается с помощью правила и уровня. Если фундамент наращивается в теплое время года, тогда его потребуется накрыть брезентом. В течение суток он регулярно должен смачиваться водой. В противном случае его поверхность накрывается матами.

Нарастить фундамент с помощью данного метода возможно и с помощью устройства цоколя из бута с бетоном либо цементного раствора. В любом случае потребуется сделать армирование наращиваемой части основания. Выполнить данную работу при соблюдении вышеописанных требований можно и своими руками.

Причины разрушения

Столбчатые фундаменты возводят для домов, имеющих небольшой вес. Это в основном каркасно-щитовые дома и срубы.

Разрушение такого основания может быть вызвано целым рядом причин:

• использование некачественных материалов с недолгим сроком службы;
• неправильный расчёт несущей способности грунта и фундамента на стадии проектирования;
• отсутствие гидроизоляции столбов;
• увеличение нагрузки на фундамент в результате перепланировки внутридомовых конструкций;
• подошвы фундаментов оказались в зоне пучинистого грунта;
• подъём уровня грунтовых вод;
• неправильно установленная система водоотведения.

Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий

Для домов, построенных с применением и каркасно-щитовой технологии, да, собственно ,и всех остальных построек, кроме тех, где в качестве межэтажного перекрытия используются железобетонные плиты, основу конструкции составляют балки и лаги полов.

Отличия балок и лаг

Балки перекрытия обычно устанавливаются перпендикулярно внутренней несущей стене, опорами балок служат наружная несущая стена дома и внутренняя несущая стена или простенок.

Лаги второго этажа укладываются перпендикулярно балкам межэтажного перекрытия. Они могут укладываться непосредственно на балки или иметь дополнительную конструкцию, образующую дополнительный объем межэтажного перекрытия.

В качестве балок обычно используются:

• Деревянные цельные балки;

• Деревянные наборные балки;

• Металлические балки из тавра, швеллера, труб или двутавра;

• Металлические балки в виде составных ферм;

• Железобетонные балки из конструкций разного профиля;

В качестве лаг пола обычно используются:

• Деревянные балки;

• Балки из клееных конструкций;

• Комбинированные конструкции из металла и дерева;

Таким образом, несмотря на общее сходство и одинаковый принцип использования в конструкции здания, балки и лаги имеют разное назначение, размеры и, соответственно, разные, хотя и во многом сходные методы усиления.

Торкретирование

Усиление фундамента таким методом проводится посредством нанесения на его поверхность специальной бетонной смеси под действием высокого давления. Эффект достигается за счет заполнения бетонной смесью трещин и пустот, образовавшихся на фундаментной поверхности. Обычно в такой смеси присутствуют добавки, повышающие водонепроницаемость и морозоустойчивость материала.

Такое укрепление фундамента применяется в том случае, когда разрушение представлено исключительно трещинами и воронками на поверхности основания. Однако если произошла неравномерная просадка фундамента, то данный способ усиления не подойдет.

Виды торкретирования

По технологии нанесения различают «мокрое» и «сухое» торкретирование.

При «сухом» способе цементно-песчаная смесь с присадками под давлением распыляется со шланга на поверхность. Особенность этого метода в том, что вода поступает к смеси в самый последний момент. В результате получается раствор с оптимальной густотой, обладающий хорошей адгезией.

Плюсы:

• Установку для напыления легко использовать и прочищать после выполнения работы.
• Возможно наносить слой толщиной до 6см.
• Материал обладает прекрасной адгезией.
• Не нужно предварительно грунтовать поверхность.
• Смесь может подаваться на разное расстояние.
• Объем отходов после поведения процедуры минимален.

Минусы:

• Приготовление смеси требует соблюдения точнейших пропорций.
• Чтобы работать с распылительной установкой, требуется специальный навык.
• Такие работы по усилению фундамента считаются достаточно «грязными».

«Мокрый» метод предполагает усиление фундамента частного дома посредством нанесения готового раствора из бетононасоса.

Плюсы:

• Смесь однородная, поэтому работать с ней достаточно просто.
• Нет такого количества пыли, как в случае с «сухим» методом.
• Не требуется дополнительная финишная обработка.
• Если после завершения работ у вас еще остался раствор, его можно использовать в других целях.

Минусы:

• Толщина слоя небольшая – до 3см.
• Значительная продолжительность работ.
• Прочищать установку после «мокрого» напыления гораздо сложнее, чем после сухого.

Как укрепить фундамент методикой торкретирования?

Усиление фундаментов зданий этим методом выполняется по следующему алгоритму:

1. Перед тем, как укрепить фундамент дома, нужно подготовить поверхность. Вначале основание освобождается от грунта. Вокруг здания роется траншея «во весь рост» фундамента, ширина которой для удобства составляет не менее 80см.
2. Бетонная поверхность фундамента тщательно зачищается, промывается и продувается.
3. Далее проводится монтаж арматуры. Для работы берут прутья с диаметром не меньше 7мм. Края решеток соединяют методом вязки или сваркой.
4. Затем готовится раствор. Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3 (атмосферный способ распыления) либо 1:4 (механическая обработка). Допустимо добавление специальных присадок. Раствор нужно использовать в течение 3часов.
5. Усиление фундаментов данным методом производится поэтапно. Сначала наносится один слой толщиной не более 7см. В случае применения специальных присадок следующий слой можно наносить спустя полчаса. Если же используется раствор без добавок, то придется подождать пару часов.
6. Раствор наносится начиная снизу круговыми движениями в горизонтальном направлении. Сопло установки держат на расстоянии приблизительно 1м от поверхности под прямым углом.
7. После того, как процесс покрытия завершен, стену нужно ежедневно увлажнять на протяжении недели. Это способствует укреплению нанесенного слоя.

Ленточная конструкция и ее усиление

Кукрепить цоколь ленточного типа фундамента самостоятельно предельно просто, но для это необходимо соблюдать разработанные правила строительных работ. Объяснить данное действие можно так: просто нужно выполнить еще одну фундаментную конструкцию, которая будет опоясывать старую. Новый фундамент будет иметь те же размеры и параметры, что и старая конструкция, но здесь предельно важно не торопиться, и разделить работу на отдельные участки, размер которых должен составлять около 2-3 м. Итак, для начала стоит определить самую неустойчивую и просевшую часть фундаментной конструкции, с которой и начнутся восстановительные работы.

Новый ленточный фундамент должен прочно соединяться со старым, и для этого следует выполнить следующие подготовительные действия. В первую очередь стоит очистить освобожденную от грунта конструкцию, что нужно для максимальной сцепки с новым фундаментом. На поверхности бетонной конструкции делаются довольно глубокие насечки и просверливаются отверстия, в которые монтируются прутья арматуры. При помощи армированных прутов новая конструкция намертво соединится со старой.

После этого делается опалубка нового фундамента под дом, в которую устанавливается армирующий каркас, соединенный с установленными прутьями. Армирующий каркас должен быть объемным, способным выдержать любые нагрузки механического типа, которые будут оказываться на фундамент. Финальной частью строительных работ является заливка бетонного раствора и его трамбовка. Для этого можно использоваться вибромашинку или простую арматуру.

Таким образом можно выполнить максимально качественное усиление ленточной конструкции, которая подверглась неравномерной усадке и повреждениям. При выборе любой технологии усиления цоколя стоит соблюдать правила поэтапных работ, что предельно важно и необходимо для создания прочного строительного элемента. Все работы данного типа необходимо выполнять только в теплое время года, что позволит бетонному раствору застывать в правильной последовательности и с должным качеством.

Усиление сваями

Укрепить фундамент можно сваями. Существует несколько вариантов выполнения свайного усиления основания построек.

Буронабивные сваи. Через каждые 1,5 метра по периметру основания пробивают скважины глубиной 2 метра. Углубления армируют и заливают бетоном. Со старым основанием сваи скрепляют анкерами.

Буроинъекционные сваи. Бурение для установки таких свай проводят под углом старого фундамента к вертикальной линии. Скважины заполняют арматурой, а затем под давлением бетонируют. Данный метод требует применения спецтехники, поэтому выполнять его рекомендуется с помощью бригады мастеров.

Винтовые сваи. Метод пригоден для усиления или полной замены фундамента. Дом поднимают домкратами на высоту 15-20 сантиметров и устанавливают под него опоры. С обеих сторон фундамента в грунт монтируют винтовые сваи и перевязывают между собой швеллерами. Поперек приваривают несущие балки.

Если швеллера состоят из частей, места стыков располагают над сваями и сваривают. Результат работы, металлическая решетка, на которую опускают дом.

Ремонт фундамента кирпичного и шлакоблочного дома

К ремонту фундамента таких строений следует подходить очень ответственно. При этом основной задачей является недопущение дальнейшей осадки слабого базиса. Поэтому для ремонта оснований зданий таких построек нельзя делать подкоп под ними. Чтобы усилить фундамент можно только возводить цельные ограждающие и укрепляющие пояса.

Последовательность работ при усилении основы шлакоблочного и кирпичного дома следующая:

1. Если это ленточный фундамент и имеется его разрушение по всему периметру, то нужно вырыть под углом 35 градусов ров шириной 40-50 сантиметров. При этом нельзя трогать подушку фундамента.
2. Затем следует тщательно очистить поверхность фундамента и цоколь от грязи и старой штукатурки. Если имеются разрушенные части основы, то они удаляются.
3. После этого поверхность очищенного фундамента нужно обработать грунтом проникновения. Далее следует анкерить часть или весь базис при помощи арматуры. Это делается через сквозные отверстия, которые пробиваются либо просверливаются в три ряда с шагом 60-120 сантиметров. Чтобы укрепить бутовый фундамент, анкера следует вбивать между камнями.
4. Когда все анкера на месте, их следует обварить арматурой в горизонтальном направлении. Больше всего для этого подходит арматура с диаметром 10-14 миллиметров. При наличии глубоких трещин в них необходимо залить бетон.
5. После этого поверх арматуры нужно закрепить металлическую сетку.
6. Если разрушения основания здания незначительны, то можно использовать обычный раствор 1:3.
7. При серьезных разрушениях фундамента опалубку нужно установить на расстоянии 5-15 сантиметров от фундамента. При этом промежуток между основанием здания и опалубкой нужно залить бетоном. Сетка в этом случае обычно берется с крупным шагом ячейки.
8. Когда бетон затвердеет, необходимо нанести гидроизоляцию. Траншею следует засыпать. При этом каждый слой должен тщательно трамбоваться. Благодаря этому увеличивается несущая способность всей основы здания либо только его участков.

Полученные в результате проведенных работ обоймы из железобетона служат для нескольких важных целей:

1. Так, они позволяют увеличить ширину опоры на поверхности грунта и берут на себя часть нагрузки от постройки.
2. Кроме того, эти обоймы создают надежную защиту основного фундамента от воздействия агрессивной среды, а это позволяет избежать его дальнейшего разрушения.
3. Также старый фундамент благодаря этим обоймам получает свойства цельного железобетонного полотна.
4. Помимо этого, старая основа дома после проведения ремонта будет способна выдерживать немалые нагрузки, а это может позволить при укреплении стен и устройства пояса из арматуры построить второй этаж. Только нужно учитывать, что сначала в течение какого-то времени из-за наличия железобетонной обоймы будет происходить естественная усадка. Поэтому при необходимости отремонтировать стены, эти работы лучше проводить через год после процедур по укреплению старого фундамента.

Устройство фундаментов из сборного железобетона

Монтаж железобетонных конструкций фундамента, является главным технологическим процессом при строительстве зданий и сооружений. Качество проведения монтажных работ в значительной мере влияет на внешний вид здания и его долговечность.

Продолжительность проведения монтажа сборных элементов, устанавливает темпы выполнения последующих работ — а соответственно, и конечные сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Монтаж железобетонных плит фундамента

Установка фундаментных плит производится при помощи автокрана. Он не должен располагаться слишком близко к краю котлована, чтобы не случилось обрушение грунта.

При установке железобетонной плиты, нельзя разрушать поверхность песчаного основания, стропы можно сбрасывать только после полной установки фундаментной плиты в заданное место.

Установка фундаментных блоков стен подвала

По окончании монтажа подошвы фундамента, поверхность железобетонных плит усиливается арматурой и выравнивается раствором. После высыхания армированного слоя, прокладывается горизонтальная гидроизоляция из рулонного материала.

Наружная выступающая часть гидроизоляции заворачивается на вертикальные стены, соединяясь с вертикальной изоляцией, а внутренняя примыкает к гидроизоляции пола цокольного этажа.

Перед установкой фундаментных блоков, необходимо подготовить нужные инструменты. Ящик для раствора расположить так, чтобы не перемещать его после укладки 2–3 блоков, отвлекая кран на дополнительные работы.

Инструкция и рекомендации по укладке ленточного сборного железобетонного фундамента:

1. Поднимают блоки за две монтажных петли автокраном, и укладывают в назначенное место на подготовленный слой раствора.
2. После укладки маячных фундаментных блоков, по граням сборной фундаментной ленты натягивают шнур–причалку, подняв ее до высоты наружного ребра фундаментных блоков. Затем по шнуру укладывают все остальные блоки, не забывая оставлять отверстия для прокладки инженерных коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение и др.).
3. После укладки ряда блоков проверяется горизонтальность поверхности, и, если она нарушена, снова поднимают блок и перекладывают.
4. Разрывы между железобетонными фундаментными блоками, запланированные проектом, а также места стыковки фундаментных блоков поперечных и продольных стен, заливают бетонной смесью.

После завершения установки фундаментных блоков подземной части фундамента, переходят к следующему виду работ по устройству сборного железобетонного фундамента — вертикальной гидроизоляции.

Вертикальная оклеечная гидроизоляция сборных ленточных фундаментов

Ленточный фундамент железобетонный при соприкосновении с грунтом будет насыщаться влагой, если его стены не оградить от этого воздействия вертикальной рулонной оклеечной гидроизоляцией.

Рулонная гидроизоляция (гидроизол, акваизол и др.) наклеивается на наружные стены фундамента при помощи резино–битумной мастики (как один из вариантов) с применением специальных газовых горелок.

Порядок работ при устройстве вертикальной рулонной гидроизоляции стен подвала следующий:

Засыпку необходимо производить послойно (30–50 см), с уплотнением каждого последующего слоя грунта пневматическими или электрическими трамбовками.