Как укрепить и утеплить парапет балкона?

Основные положения

• В зависимости от вида крыши конструкция парапета может выполняться по всему периметру крыши или по ее торцам, на фронтоне здания, если конструкция крыши шатровая.
• Толщина парапетной стены имеет тот же размер, что и  наружная стена здания или несколько меньше.
• Следует уделить пристальное внимание и соблюсти всю технологическую цепочку при устройстве примыкания кровли к парапету. Место примыкания не допускает никаких протечек влаги. Для этого проектная организация разрабатывает узлы примыкания или дает ссылку на типовой альбом.
• Расскажу вам из своей практики то, как это делается в натуре. Место примыкания парапета и кровли оформляется падугой – это плавный переход от стяжки кровли к парапету из раствора. Падуга заходит на парапет на высоту 200 — 300мм. В самой конструкции парапета со стороны кровли выполняется потай (канавка) по всей длине парапета, в которую заводится по падуге рулонный ковер. Чаще всего следующим шагом является заделка в канавку деревянного бруска, к которому крепится фартук из оцинкованной стали. Все это делается для создания герметичности узла примыкания.
• Следующим этапом является защита конструкции верха парапета от атмосферных воздействий. Для этого верх парапетной стенки покрывают  изготовленными заготовками из оцинкованного железа. Существует несколько вариантов крепления оцинковки к конструкции парапетов. Один из них предусматривает покрытие оцинкованной сталью верха парапета с загибом кромок шириной 100мм на вертикальную часть стены. Крепление конструкции производим к вкладышам, заложенным в кладку.
• Лучшим вариантом все же является покрытие верха парапета специальными железобетонными парапетными плитами. Они монтируются на раствор марки 100 и имеют вылет в каждую сторону ориентировочно по 100мм. Конструкция плит хороша еще и тем, что имеет уклоны для стока воды в обе стороны. В обеих вариантах все стыки обрабатываем герметиком.
• По требованиям СНиП 31-06-2009, если высота здания превышает 10 метров до верхней отметки парапета, карниза, и с уклоном кровли 12% или при высоте строения более 7 метров при уклоне кровли больше 12% необходимо выполнять дополнительно ограждение согласно ГОСТу 25772.

Мы рассмотрели общие моменты устройства парапета. Более детально к проектированию его конструкции подходит проектная организация, которая в своих расчетах пользуется нормативной документацией.

Когда требуется ремонт парапета?

Если владелец кровли пренебрегает необходимостью регулярного профилактического ремонта всех элементов крыши, если на парапете отсутствует защитное покрытие, рано или поздно понадобится серьезный ремонт.

Один из способов отсрочить момент повреждения парапета — установка фартука. Но важно понимать, что фартук должен быть закреплен максимально надежно (не стоит делать это самостоятельно, лучше доверить работы профессионалам), так как при резком порыве ветра неправильно закрепленный фартук может просто улететь — повредив стоящие внизу автомобили или нанеся вред здоровью проходящих мимо людей.

Отсутствие фартука на парапете — верный признак того, что в скором времени потребуется ремонт парапета. Сегодня эти конструкции (парапеты) чаще изготавливаются из бетона или кирпича — материалов, которые весьма чувствительны к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолета. Именно металлические фартуки сводят воздействие негативных факторов на сам парапет практически к нулю. Впрочем, нередко в последнее время встречаются и металлические парапеты.

Особенности ремонта парапета кровли, цена работ определяются, прежде всего, материалом, из которого парапет выполнен. Также влияет на стоимость и сценарий ремонта характер, локализация повреждения.

Что нужно для монтажа кирпичной конструкции?

Для строительной работы может понадобиться кирка.

Парапет плоской кровли кладется так же, как и сама стена. Приспособления, которые будут нужны в процессе работы:

• совковая лопата;
• сосуд для приготовления замеси;
• строительное ведро для его транспортировки;
• мастерок;
• кирка;
• болгарка с отрезным диском для работ с кирпичом;
• уровень;
• рейка с нанесенными маркерами толщины кирпича и толщины шва;
• шнур для габаритов ряда кладки;
• отвес;
• рабочие рукавицы.

Перед тем как приступить непосредственно к укладке кирпича, стоит выложить его по всей длине стенки без кладочного раствора. Это требуется для того, чтобы установить количество (целого и кусков), которое понадобится при работе. Не нужно забывать учесть толщину шва между кирпичами. После этого можно приготовить раствор и приступать к работе.

Требования к основанию

Наплавляемую рулонную кровлю чаще всего делают по железобетонному основанию, стыки между плитами должны быть заделаны раствором марки М150 и выше. Также основаниями могут быть:

• Жесткие плиты из минеральной ваты (предел прочности не менее 0,06 МПа. Если наплавляется кровля непосредственно на них, предварительно поверхность обрабатывается горячей кровельной мастикой с расходом не менее 1,5 кг/м2.
• Теплоизоляция из монолитного легкого бетона с заполнителями типа перлита, вермикулита. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки не менее М150.
• Экструдированный пенополистирол.

  Основанием под наплавляемую кровлю могут быть жесткие маты минеральной ваты или пенополистирол высокой плотности

• Основа из асфальта, прочностью на сжатие не менее 0,8 МПа.
• Сборные стяжки из плоских асбоцементных и стекломагниевых листов, ЦСП (цементно-стружечных плит). Минимальная толщина плит 8 мм, укладываются они в 2 слоя с разбежкой швов. Один шов от другого разнесен не менее чем на 50 см. Крепление слоев между собой — в центре и по периметру, тип крепежа — заклепочный, возможно использование саморезов. При креплении на саморезы необходимо предварительное засверливание отверстий, диаметр которых на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. На один лист 300*150 см устанавливается не менее 14 крепежных элементов.
• Засыпка из перлита и керамзита, поверх которой устраивается цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50 мм. Стяжка обязательно должна быть армирована дорожной металлической сеткой.

  Один из способов формирования уклона — керамзитовая засыпка

Если наплавляемая кровля — плоская, необходимо сформировать уклон в сторону водостока или воронкам водосбора не менее 1,7%. Делают обычно это при помощи утеплителя. Производители рулонных наплавляемых материалов выпускают плиты утепления с заданным уклоном. Их просто укладывают, соблюдая направление.

Еще один способ сформировать уклон — выставить направляющие перед заливкой стяжки и по ним ровнять бетон

Устройство кровли из битумной черепицы найдете тут. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ФАРТУКА

Первым по важности этапом по установке фартуков является проведение замера. Для многих эта процедура может показаться сложной, но это не так и мы попробуем подробно рассмотреть специфику данной процедуры.

1) Определение ширины укрываемого участка

Кровельные парапеты имеют определенную ширину, в основном равняющиеся толщине стен здания. Если фасады строения выполнены по технологии вентилируемых фасадов, то для определения ширины укрываемой части нужно суммировать ширину бетонной части парапета и ширину выступающей фасадной системы с облицовкой.

Если фасады выполнены по технологии «мокрого фасада» то к ширине бетонного парапета необходимо добавить толщину пирога фасада (утеплить, штукатурка, чистовое покрытие). Для стен открытых стен (без утепления и облицовки) ширина укрываемой участка является чистая ширина парапета.

2) Определение размеров боковых полочек (сливов)

После определения ширины укрываемого участка необходимо определить размеры сливов фартука (боковые полочки). Размер боковых полочек фартука определяется индивидуально, исходя из пожеланий Заказчика и выбранного варианта подсистемы.

Важным аспектом определения боковых размеров является учет высоты будущей подсистемы, необходимого уклона. В основном боковые полки изготавливают от 70 -120мм.

3) Определение длины изделия

Длина изделия определяется исходя из геометрических параметров укрываемого участка (количеству прямых участков, угловых). Оптимальным вариантом длины одного фартука является 2500мм.

4) Количество изделий

Для правильного расчета необходимого количества фартуков, необходимо замерять общий периметр укрываемого участка. В полученный размер необходимо учесть нахлест изделий, оптимальным нахлестом одного фартука на другой считается 25-40мм.

Итак чтобы посчитать итоговую ширину изделия необходимо взять ширину укрываемого участка, прибавить 50 – 70 мм. (запас ширины для каркаса) и добавить 10 мм на уклон (перепад). Уклон в основном должен идти в сторону крыши, приемлемым перепадом является 30-40мм.

Узлы примыкания кровли к стене

Кровля, как известно, является важнейшим элементом любой постройки. Поэтому именно ей и нужно уделять пристальное внимание.

Примыкание кровли к стене здания является тем участком, где наиболее появляется риск протекания.

Для того чтобы не случилось подобных неприятностей во время строительства кровли и ее примыкающих элементов нужно придерживается всех правил. Герметизация в таком случае должна быть выполнена наилучшим образом.

Необходимость в примыканиях

При строительстве лучше пользоваться планом и пошаговой инструкцией. Для того чтобы избежать протекания крыши. В угол, что образуется в результате примыкания, постоянно забивается грязью, пылью, листьями. В этом помогает ветер.

Такие засоры не дают данному участку кровли просохнуть. А вода, как известно, отрицательно воздействует на сам шов, получаемый при соприкосновении. Материалы начинают гнить и портится. Кровля становится непригодной для эксплуатации.

При проектировании любого проекта важное место занимает герметизация, и ей уделяют особое внимание. Поэтому в документах планировки уже предусмотрены защитные меры таких участков.

Зачастую для такой защиты сооружают козырек. Его длина составляет около 12 см, он служит защитой для примыканий.

Еще одним из вариантов защиты является специальная выемка, в которую помещают металлический лист кровли.

Кровля из профнастила

Производя крепление кровли из металлопрофиля нужно учесть некий нюанс, в узлах примыкания должен оставаться зазор между крышей, стеной или другой конструкцией. Он служит для циркуляции воздуха под слоем кровли.

Места стыков кровли со стеной нужно производить с использованием листовой стали. Это могут быть планки и фартуки. При монтировании одинарного фартука в стене необходимо сделать канавку. Производят ее вдоль примыкающей линии. Ее высота составляет не меньше 200 мм, а глубина 20-30 мм.

Перед непосредственной установкой фартука в канавку его необходимо обработать по краям герметиком. Далее: верхнюю часть устанавливаем в канавку, а низ крепим к кровельному материалу с помощью саморезов. Они должны быть с резиновыми, неопреновыми прокладками, чтобы в дальнейшем вода не попала в место крепежа.

Канавку можно наполнить цементным раствором.

Еще одним вариантом примыкания для кровли из профнастила является использование двойного фартука. Такой способ позволяет обеспечить надежную герметизацию в примыкающих узлах. При использовании такого способа необходимость в канавке отпадает.

Верхний фартук крепится непосредственно к основанию, а нижний крепим под верхний и соединяем с помощью специального замкового соединения. Крепление фартука к основанию делаем с помощью дюбелей. Нижний фартук, так как и в предыдущем способе крепится к кровле саморезами.

При монтаже все типы соединений необходимо обработать герметиком.

Кровля из рулонного материала

Монтирование рулонной кровли должно происходить с учетом некоторых нюансов:

• В узлах примыкания кровли со стеной используется прижимная рейка.
• Нужно произвести надежную фиксацию реек саморезами.
• Все примыкающие элементы необходимо хорошо обрабатывать герметиком, желательно на силиконовой основе.

Узел примыкания кровли к стене, произведенный из рулонного материала, возводится посредством некоторых методов. Распространённым является вариант с использованием планки из дерева. Она плотно прижимает рулонный материал. Крепление производится с помощью саморезов с резиновыми прокладками.

Так как и при кровле из профнастила высота примыкания составляет не более 200 мм. Места соприкосновения планки и стены обрабатываем герметиком. Для того чтобы на рулонном материале не было впадин и порывов между ним и стеной монтируют дополнительный элемент из дерева, а после ложится слой термоизоляции.

Должно получиться изделие похожее на валик. Таким образом, повысится срок эксплуатации рулонного материала, его целостность будет на высшем уровне.

Метод флэшинга

Существует еще 1 вариант устройства примыкания кровли к стене здания. Он хорошо подходит для мягкой кровли.

В нем поверхность обрабатывается гидрофобной мастикой, далее армируют стык слоем геотекстиля и опять наносят мастику. Такое сочетание создает герметическое соединение высокой прочности.

В таком способе главным образом нужно правильно подобрать материалы. Монтаж может произвести даже неопытный работник.

Такой тип кровли нужно выполнять, полагаясь на следующее:

• Все элементы и поверхности нужно тщательно очистить от загрязнений.
• Рулонный материал с обсыпкой очищается в тех местах, где нужно нанести мастику.
• Поливинилхлоридные кровельные мембраны ПВХ также максимально очищаются и обезжириваются.
• Поверхности из бетона нужно покрыть праймером, для снижения их влажности. Свежую штукатурную кладку нужно сначала высушить.
• Трещины и щели больших размеров нужно обработать герметиком еще до начала основного процесса работы.

Наносить мастику на участки лучше валиком или кистью. Каждый из 3 слоёв наносится с интервалом. Он может составлять от 3 до 24 часов.

Парапет кровли: что это, устройство, технические требования к парапету на крыше

Если вы твердо решили строить свой дом с модной и функциональной плоской крышей, тогда самое время хорошо продумать ее ограждение! Так открытая площадка на высоте будет безопасной, удобной и пригодной даже для детских игр. Причем парапет кровли одновременно будет выполнять важную эстетическую роль, придавая экстерьеру постройки завершенный, логичный и стильный вид.

Вы удивитесь, узнав как много видов парапетов существует, какие дизайнерские шедевры из них делают и какой именно вариант больше всего подходит именно вам!

Покрытие «дерево-металл»

Скатные крыши такого типа сооружают из металлических и деревянных конструкций, когда верхняя их часть деревянная, а нижняя состоит из арматуры. Деревянными обычно изготавливают арки, фермы и рамы. Подобный тип решений дает возможность работать и на сжатие, и на растяжение.

Однако на практике в частном строительстве такие кровли обустраивают гораздо реже, чем деревянные: стоят они значительно дороже. Но чаще всего кровля типа «дерево-металл» используется при сооружении зданий промышленного назначения.

Деревянно-металлическая кровля позволяет перекрывать пролеты длиною до 20 метров, она хорошо выглядит и долго служит, но стоит довольно дорого.

Назначение

На самом деле парапет выполняет одновременно несколько функций. Главная из них – защитная. Если на крыше находится строитель, монтажник, специалист по удалению снега и сосулек, или же просто человек, решивший установить антенну, ему нужно обеспечить достаточный уровень безопасности. Особенно это касается кровель, которые имеют большой угол наклона. При головокружении или плохом самочувствии человек вполне может упасть с крыши. Ограждение же полностью исключает такую опасность, удержав упавшего на краю.

Если здание имеет высоту в 10 метров и более, наличие парапета является обязательным. При строительстве низких зданий он изготавливается по желанию заказчика.

Имеется и другое важное назначение – защита кровли. При использовании в качестве основного кровельного материала ондулина, металлочерепицы или рубероида, нужно исключить воздействие ветра на края.

Действительно, при сильных порывах образуется значительное давление на край материала – это нередко приводит к тому, что он просто отрывается. В этом случае парапетные плиты на кровле выполняют защитную роль – ветер разбивается о них, не доставляя лишних хлопот владельцам дома и его обитателям.

Это интересно! Собираетесь делать ремонт в доме, чем увеличить его стоимость? Тогда стоит прочесть девелопмент это что такое.

Утепление парапета

Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

1. На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
2. Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
3. Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки. 
4. Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

Установка согласно СНиП

Согласно СНиП установка парапета на крыше дома высотой более 10 м с уклоном ската, достигающим 12%. Если уклон кровли больше 12%, то ограждение может устанавливаться и на крыше здания высотой меньше 10 м.

Минимальная высота парапета – 45 см. Максимальная величина также регулируется СНиП и регламентируется цифрой 1.2 м, не более.

Если кровля неэксплуатируемая, то есть любые работы происходят на ней исключительно в момент ремонта и обслуживания, то в установке парапета нет необходимости. Устройство ограждения – личное желание застройщика.

Эксплуатируемая кровля нередко становится местом для обустройства смотровых площадок, летних кафе и различных зон отдыха. Поэтому защита находящихся на крыше людей от случайного падения необходима. Высота парапета в таком случае не должна быть меньше 1.2 м.

Советы от профи

Для самостоятельных мастеров профи дают такие советы:

1. Не следует использовать болгарку для резки металла с защитным покрытием, особенно с полимерным.
2. Желательно не экономить на качестве капельников. Этот элемент составляет мизерную часть стоимости всей кровли, но его выход из строя может существенно уменьшить долговечность всей конструкции сооружения.
3. По мере эксплуатации необходима ежегодная чистка водоотводящей системой и постоянный контроль состояния капельников.
4. В качестве крепежа следует использовать только коррозионно-стойкие элементы с резиновыми уплотнителями.
5. Места среза листа капельника нужно защитить от внешнего воздействия (краска, лак, мастика).
6. При монтаже капельников необходимо строго соблюдать технику безопасности работ на высоте.

При установке все этапы требуют внимательности и аккуратности. Перед началом работ необходимо тщательно замерить место монтажа, и осуществить подготовительные работы.

Капельник только кажется малозначимым элементом кровли. От его качества и надежности зависит долговечность всего дома и комфортом в помещении. Желательно использовать фирменные детали, а монтаж осуществлять строго по инструкции. Можно установить и самодельные капельники, но при их изготовлении следует соблюдать все правила формирования этой конструкции. Важно помнить, что мелочей в строительстве нет.

Примыкание кровли из металлопрофиля

Использование любого типа металлических покрытий требует особого подхода к монтажу узла примыкания. Такая работа кажется простой, особенно, если наблюдать за действиями специалиста, но для новичка выполнение подобных операций окажется не лучшим началом строительной карьеры, поскольку здесь нужно точно знать что и как делать, а также иметь опыт.

Первый этап работ заключается в очистке стены от мусора, скопившегося здесь за то время, пока стоит дом. Веточки, пыль, брызги и все, что есть на стене, нужно удалить. Это важно, поскольку простой способ устройства примыканий предполагает использование герметика, а он лучше всего соединяется с чистой поверхностью.

Устройство узла примыкания кровли к парапету начинается после того, как вы убедитесь, что слой гидроизоляционного материала, уложенный до монтажа покрытия кровли поверх стропильных ног, надежно защищает место стыка. Сами листы должны заходить на стены как минимум на 15-20 см, а друг на друга не мене чем на 15 см.

Гидроизоляция в данном случае играет роль дополнительной защиты, поскольку основную задачу будет решать планка примыкания, представляющая собой Г-образный элемент, фиксируемый в двух точках. В нижней части, где происходит контакт с металлическими листами, покрывающими кровлю, рекомендуется использовать специальные уплотнители. Нужно убедиться также и в том, что срок службы этих материалов будет ничуть не меньше, чем у тех, которые образуют защитный слой на всей крыше.

Подробный чертеж для парапета

Вторая точка крепления – это стена, причем ей нужно уделить львиную долю вашего внимания. Как бы надежно не затягивался саморез, фиксирующий металлический лист, здесь всегда будет оставаться небольшой зазор, который и станет отличной дорогой для воды. Конечно, современные строительные технологии позволяют устранить и эту проблему. Достаточно использовать специальный гель герметик, который заливается в промежуток между планкой примыкания и стеной.

Альтернативным способом является штробление выемок под защитный фартук. Это позволяет несколько упростить работы и выполнить их даже без использования герметика, но на крышу потребуется доставлять громоздкое оборудование и прокладывать линию, для его подпитки электричеством.

Такие примыкания состоят из двух элементов. Первый – это кровельный лист, поверх которого находится угловая декоративная планка. Между ними располагают гофрированную самоклеящуюся ленту, выступающую в роли уплотнителя. Над декоративной планкой располагают  защитный фартук, утопленный внутрь стены.

Выше вы рассказали как выполняется устройство узла примыкания кровли к парапету для различных типов крыш и материалов, поэтому подобные работы уже не вызовут у вас затруднений. Конечно, не помешает и консультация поставщика материала, поскольку для различных видов наплавляемых листов могут использоваться разные методы монтажа.

Укладка: порядок монтажа (крепления)

Монтаж верхнего покрытия парапета проходит в несколько этапов.

• В первую очередь поверхность, на которую будут установлены плиты, выравнивают, очищают от мусора и пыли.
• Далее ровным слоем наносят состав для крепления бетонных деталей.
• На подготовленную постель из раствора укладывают изделие.
• После установки стыковые швы и узлы примыкания промазывают герметиком.

Важно помнить, что первыми монтируют угловые накрывные элементы. Рядовые, если это необходимо, подрезают болгаркой с диском по бетону и затем выравнивают относительно угла.

Крепление к стене

Для установки парапетных плит чаще всего используется бетонный раствор или морозостойкие клеи «Церезит», «Лидер», «Полимен», «Полирем». Есть и другие варианты крепления, например, монтажная пена (пенополиуретановый герметик) или жидкие гвозди.

Когда возводят стену из пеноблоков на балконе

• На балконе есть металлический парапет, который не годится для установки тяжелых оконных блоков.
• Смежные лоджии разделяет тонкая щитовая перегородка, ее с согласия соседей нужно заменить на капитальную.
• Парапет железобетонный, расположен в воздухе, зафиксирован металлическими уголками привариванием.
• Нужно сократить теплопотери, повысить шумоизоляцию и уровень комфорта.
• Требуется «подогнать», выровнять разные по величине парапет и потолочное перекрытие.

Мы профессионально монтируем перегородки и ограждения, выполняем остекление и отделку лоджий. В работе используем сертифицированные материалы. Строго соблюдаем монтажные технологии. Предлагаем удобный сервис и доступные цены.

Высота парапета на крыше в зависимости от ее вида ↑

Величину ограждающего бордюра устанавливают в соответствии с требованиями СниП. Для эксплуатируемой кровли высота сооружения должна равняться, по крайней мере, 1,2 м.

Однако, согласитесь, что оказаться окруженным стеной такой высоты не так уж и приятно, поэтому задачу решают комплексно: устанавливают бордюр оптимальной высоты и устраивают на нем ограждение, в котором максимальное расстояние между горизонтальными элементами составляет 30 см, а вертикальными – 1 м. При высоте здания меньше 10 м неэксплуатируемая плоская крыша – без парапета. Для более высоких сооружений – устройство ограждающего бордюра обязательно.

Если высота защитной конструкции свыше 45 см, ее обязательно оснащают защитным фартуком, который одновременно служит для водоотвода. Фартук обычно крепят, используя прижимную планку из металла при помощи саморезов. Все стыки должны быть тщательно загерметизированы.

Металлический фартук укладывают либо путем «наслоения» полотна, либо через фальцовку. Очевидно, что монтаж внахлест обходится дешевле, фальцевание обеспечивает значительно более высокую гидроизоляцию.

Встречаются конструкции, для которых обычный фартук не подходит, к примеру, при наличии закруглений или сложной геометрической формы. В этих случаях используют нестандартные решения – единое полотно фартука или радиальную конструкцию.

Назначение конструкции

Установка парапета возможна на любой кровле независимо от ее размеров, степени наклона, формы и материала изготовления. Основные функции изделия :

Защита людей , которые гуляют по крыше, выполняют там строительные работы или ремонт, от падения на землю.

Удержание сползающих под своим весом снеговых масс , их единовременного обрушения, способного нанести вред жизни и здоровью прохожих, а также имуществу.

Визуальная маскировка трубопроводов, воздуховодов, охлаждающего оборудования и иных предметов, которые ухудшают внешний вид строения.

Дополнительное сопротивление сильной ветровой нагрузке , что особенно важно в регионах с суровым климатом.

Улучшение гидроизоляционных свойств кровельной конструкции, защита стыков от протекания.

Возможность создания безопасной и красивой смотровой площадки , если крыша имеет плоскую конструкцию с нулевым углом наклона.

Грамотно установленный парапет на кровле позволит защитить конструкцию от осадков, ураганного ветра и иных внешних воздействий, а также станет декоративным украшением самого здания.

Каких видов/форм бывает?

Существует достаточно большой перечень всевозможных видов и форм парапетных крышек, выполненных по индивидуальным заказам, но мы рассмотрим два основных, наиболее часто встречающихся вида парапетов: плоский и двухскатный.

Плоский

Плоский парапет представляет собой прямоугольник с небольшими скосами по краям длинной стороны, выполняющих функцию отвода воды. Он устанавливается на поверхность ограждения, защищая верхнюю грань и рёбра не только от осадков, но и от сколов. Текстура плоского навершия выполняется как в гладком, так и в шероховатом вариантах в зависимости от выбранного материала изготовления.

Двухскатный

Двухскатный парапет представляет собой прямоугольную плиту с двумя скатами, которые защищают верхнюю часть и частично фундамент забора от прямого попадания снега и влаги. Установка навершия препятствует разрушению раствора кирпичной кладки или бетона на поверхности ограждения посредством климатических или механических воздействий. Чем круче углы ската, тем лучше сохранится ограждающая конструкция. Двухскатные парапетные плиты выполняются в различных цветовых и фактурных вариациях.

Виды и материалы ограждений

Для создания парапетов используются самые разнообразные материалы: металл, железобетонные блоки, кирпичи и монолитный бетон. Сверху конструкцию во избежание разрушительного воздействия атмосферных осадков закрывают оцинковкой, металлическими профилями либо бетонными плитами. Поверхность профиля может быть горизонтальной, односкатной или двускатной.

Современное строительство предусматривает два вида парапетов:

• металлические парапетные решетки и колпаки;
• кирпичное ограждение.

Конфигурация фасада влияет на внешний вид парапетов. Последние могут быть прямыми, фигурными, радиальными или же комбинированными.

Защитные панели (фартуки) для парапета производят из металлических листов толщиной мм. Они могут отличаться конструкцией и вариантом крепления.

По этим признакам выделяют такие парапеты:

Фигурное изделие внешне напоминает перила. Отличается сложными линиями и изгибами. Простой вариант – это комбинация двух скатов с обычным прямоугольным капельником. В сложном варианте капельники находятся под козырьком и загнуты внутрь, они самые надежные и долговечные.

Капельники в плоских моделях находятся также с разных сторон. Последний вариант парапета имеет прикрытый козырек.

Если архитектурное творение высокое, к примеру, жилой многоэтажный дом или офисный центр, то без фартука от осадков не обойтись. Как правило, это устройство изготавливают из металлопрофиля, бетонных плит, стальных листов или медных колпаков.

Как и к любой строительной постройке, к парапету также выдвигаются некоторые требования. Если высота постройки более десяти метров, то наличие защитной конструкции на крыше обязательно.

Металлическое укрепление парапета

Данный способ подходит для того, чтобы оставить балкон открытым либо же установить холодное остекление. При достаточно крепком состоянии парапета его требуется просто укрепить металлическими уголками в необходимых местах. Когда изношенность объекта находится на предельном уровне, тогда конструкцию просто полностью заменяют на новую. При помощи сварочных работ и проведения крепежа к стене. Такой вариант достаточно устойчив в плане погодных условий, смены времен года, эксплуатации.