Как закрыть столбчатый фундамент снаружи своими руками

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для облегчённых построек, объёмный вес которых не превышает 1000 кг/м3 (каркасных домов, бань, хозблоков, садовых домиков, террас, навесов, гаражей, летних кухонь, беседок и т.п.).

Технологический процесс

Цоколем столбчатого фундамента является забирка Деревянная забирка должна быть не меньше 30 см от земли

• Между свайными столбами фундамента нужно вырыть траншею шириной чуть более свайного фундамента и глубиной 20-40 см
• К сваям крепим бруски обработанные антисептиком к которым будут крепиться доски которые тоже надо будет обработать антисептиком
• Траншею на четверть засыпаем мокрым песком и тщательно уплотняем
• К брускам прибиваем доски
• С внутренней стороны засыпаем теплоизоляционным материалом например керамзитом, а с внешней стороны нужно наклеить рубероид с помощью битума или битумной мастики
• В забирка цоколя необходимо сделать вентиляционные отверстия диаметром 15 см или квадратные 15х15 см. Эти отверстия надо делать на высоте от земли 15-20 см и должны они располагаться на противоположных сторонах дома

Устройство столбчатого фундамента: особенности

Внешне основание имеет схожесть со свайными системами. Тем не менее, по характеристикам можно отметить существенную разницу:

1. Столбчатое основание в основном изготавливается квадратного сечения, гораздо реже – круглого. Тут важную роль играет метод изготовления. Опору можно выполнить из бута, выложить кирпичом или камнем.
2. Соотношение длины опор к поперечному сечению у столбчатого фундамента значительно меньше, нежели у свай. Здание будет гораздо устойчивее, если использовать столбчатый фундамент.
3. Ввиду того, что элементы столбчатого основания имеют высокую жесткость и являются достаточно прочными, элементов можно изготовить намного меньше, чем, если бы было принято решение использовать буронабивные или классические винтовые сваи.

Положительные стороны утепления фундамента

Утепление благоприятно сказывается на сохранении тепла в помещении, а также обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундаментного пояса.

При выполнении работ по утеплению своими руками достигается экономия значительных средств, выделенные на отопление здания (обычно снижение расхода составляет от 30 до 50%).

Конструкция утепления фундамента Наблюдается уменьшение или полное устранение воздействия на конструкцию сил пучения грунта, которые развиваются в морозные, суровые зимы.

Внутренняя температура в здании при утепленных фундаментах значительно стабилизируется – исключаются ночные и дневные перепады, что также благоприятно сказывается на сохранности фундамента и всей конструкции дома.

Утепление препятствует образованию конденсата на заглубленных конструкциях и перекрытиях, что гарантированно уменьшает возможность распространения очагов гнили и плесени. Слой утеплителя выполняет функцию защиты гидроизоляции от механических повреждений.

При выполнении утепления фундаментов повышается их прочность и увеличивается срок эксплуатации конструкции без необходимости проведения ремонтных работ.

Образа и виды

Столбчатые фундаменты характеризуются наличием многих разновидностей, что позволяет выбрать оптимальное решение для каждого образа грунта и условий строительства.

Немало подробный обзор классифицированных в таблице разновидностей.

1. По типу монтажа:

• монолитный. Представляет собой армированный бетонный столб, для формирования какого в грунте устанавливается опалубка. На сегодня это самый распространенный вид столбчатого фундамента. Этому способствует его монолитная бесшовная структура. При верной заливке бетона и соблюдении сроков по набору прочности, обеспечивает длительный срок службы как основания, так и постройки;

• сборный (сборно-столбчаный). Собирается из кирпича, блоков, натурального камня. Эта разновидность немало простая в обустройстве, но отличается меньшей надежностью.

2. По конструкции:

• ростверковый. Применяется для стройки более тяжелых построек (ростверк перераспределяет нагрузку между опорами), для домов с цоколем, чтобы исключить вероятность смещения или опрокидывания конструкции.

3. По глубине заложения:

• мелкозаглубленный. Таковыми почитаются столбчатые фундаменты, основание которых погружено в почву на глубину 400-700 мм. Ввиду того, что мелкозаглубленный столбчатый фундамент позволяет минимизировать затраты на строительство, он является наиболее популярным подвидом. Применяется для строительства бань и легких домов. При наличии на участке весьма плотного грунта (крупнообломочного или скального) допускается строительство бревенчатых домов на мелкозаглубленном фундаменте;

• заглубленный. В такой конструкции основание столба фундамента надлежит быть расположено ниже точки замерзания грунта. Заглубленный выбирают для относительно тяжелых конструкций из газобетона или кирпича;

• незаглубленный. Выделяется полным отсутствием подземной части. Клоны фундамента располагаются непосредственно на грунте, а технология строительства незаглубленного столбчатого фундамента вводит в себя удаление верхнего слоя почвы и его замену на подушку из песка и гравия.

Схема устройства фундамента по глубине заложения

4. По материалу:

Схема установки столбчатого фундамента в пучинистых и непучинистых грунтах

• кирпичные столбы. Несложный, доступный для строительства своими руками вариант. Оптимальное решение для участка с преимущественно сухой песчаной почвой, кормящей малое количество грунтовой воды. Кирпичные колонны вполне справляются с нагрузкой, создаваемой небольшими строениями. Сравнительно низкая цена кирпича является дополнительным аргументом в его пользу;

• деревянные столбы. В качестве столбов используются бревна. Но требовательность древесины и её подверженность воздействию различных факторов (тление, влажность, биологическая активность и т.п.), а также низкая несущая способность исключают её повсеместное использование. Тем не менее, древесина успешно применяется для стройки временных легких построек, типа беседок. При правильной обработке деревянные опоры способны прослужить до 50 лет;

• стальные столбы. Не вытекает путать столбчатый металлический фундамент с винтовым фундаментом. В этом случае применяются не винтовые сваи, а толстостенные (от 4 мм.) стальные трубы. Тащащая способность стальных столбов – 80 тонн.

  Такое решение является дорогостоящим для индивидуального застройщика, поэтому они не получили размашистого распространения. Тем более, что сталь нуждается в дополнительной обработке и постоянном уходе для защиты от коррозии;

• асбестовые трубы. Максимально недорогой вариант. Хрупкость труб компенсируется заливкой бетоном с дополнительным армированием или без него. Применение асбестовых труб обелено в рыхлой почве, склонной к горизонтальным подвижкам;

• бетонные столбы (монолитные). Относятся к самым надежным видам столбчатого фундамента с позиции применяемого материала. Для заливки столбов изготавливается опалубка, внутри какой монтируется арматурный каркас. Дальше конструкция заливается бетоном.

  Ключевой особенностью данной разновидности фундаментов является соблюдение непременного требования по обустройству песчаной подушки, предотвращающей выталкивание монолитного блока из почвы и усадку столба под массой постройки. Несущая способность такого фундамента до 80 т. Цена бетонного столбчатого фундамента наиболее высокая из всех разновидностей. Плюс процесс монтажа довольно трудоемкий;

• бетонные столбы (блочные). Блоки крупнее кирпича, что дает возможность соорудить столбы очень скоро, но более тяжелые, что усложняет процесс строительства. Цементный раствор, скрепляющий блоки, затвердевает за 1-2 дня, что позволяет продолжать труд по обустройству ростверка или дальнейшему строительству дома.

Преимущества

Столбчатые фундаменты являются упрощёнными разновидностями свайных оснований. Они обладают массой преимуществ перед ленточными:

• намного дешевле;
• легко и быстро возводятся;
• можно построить самостоятельно без применения тяжёлой техники;
• легко ремонтируются.

Каркасные дома представляют собой лёгкие конструкции с точечными нагрузками на основание. Если не предусмотрен подвал или цоколь, то столбчатый фундамент, построенный своими руками, для такого здания будет самым экономичным и целесообразным вариантом.

Устройство такого основания представляет собой процесс расположения в котлованах железобетонных, металлических, кирпичных столбов. Самыми прочными считаются железобетонные опоры.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Под утеплением столбчатого фундамента подразумевается как утепление с использованием теплоизоляционных материалов, так и простая заделка пролётов между столбиками, т.е. устройство забирки. В подавляющем количестве случаев дом на столбчатом фундаменте имеет и забирку. Её выполняют разными способами, зависящими от материала столбиков; их высоты над землей; от архитектурных предпочтений, в конце концов.

Пример устройства забирки.

К сожалению, нужно отметить, что современный энергоэффективный дом не может быть возведен на столбчатом фундаменте. Такие дома ставятся на монолитные плиты, полностью изолированные от грунта толстым слоем жёсткого утеплителя. Все иные типы фундаментов (в т.ч. столбчатый) предполагают, так называемые мостики холода. Если бы существовала техническая возможность установить эффективный терморазрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и энергоэффективных одновременно. Однако ни один из существующих утеплителей сегодня не способен выдержать концентрированные нагрузки на сжатие, такой силы, которую оказывает вес здания.

Теперь сделаем небольшое, но важное отступление, касающееся финансовой стороны. Снизить строительную смету и повысить энергоэффективность здания одновременно не получается. Эти статьи прямо противоположны по сути. Теоретически можно настолько качественно утеплить все ограждающие конструкции дома, что для отопления хватит нескольких сот Ватт. Но вот будет ли от этого материальная выгода? Утепление ведь тоже стоит денег. К тому же оно имеет свой срок эксплуатации. Если срок окупаемости утепления равен сроку его эксплуатации, то назвать такое утепление рентабельным нельзя. Утепление считается целесообразным, если оно окупается хотя бы через половину отведенного ему срока.

Однако есть и иное мнение. Некоторые специалисты рассматривают утепление как некий инвестиционный проект. Считается, что молодые и энергичные люди имеют возможность потратиться на серьезное утепление, и это застрахует их от серьезных эксплуатационных затрат в пожилом возрасте, когда они уже не смогут много зарабатывать.

Экономисты посчитали бы это не самой выгодной инвестицией, ведь средства можно положить в банк, и процентов наверняка хватит на оплату счетов за энергоносители. Тем более что это уже будут, так называемые сложные проценты.

Если положить в банк под 10% годовых 1000$, то через 20 лет на вашем счету окажется 6727$. Это с учетом того, что проценты по вкладу будут начисляться на проценты и с условием, что депозит не будет сниматься. И это только тысяча. А при утеплении дома слоем 10-15 см может понадобится и десять тысяч. Соответственно при вкладе такой суммы прибыль увеличится на порядок.

В общем, нужно всё считать. Правда, в этой задаче есть одно неизвестное – стоимость энергоносителей в перспективе. Кроме того, деньги обесцениваются, жизнь дорожает, стабильности нет. Вот и приходят люди к тому, что лучше утеплиться сейчас, чем оплачивать всю жизнь баснословные счета и отапливать при этом атмосферу за свои кровные.

Столбчатый фундамент с ростверком. Пошаговая инструкция по возведению

Строительство домов не является таким уж сложным, когда вся работа разделена на отдельные и взаимосвязанные шаги, плавно переходящие один в другой. Если возводится столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:

1. Подготовка. Очищается строительная площадка и под основание снимается слой чернозема. При наличии под ним грунта, содержащего глину, необходимо сделать засыпку слоя песка с гравием.

Площадка выравнивается по горизонту с помощью уровня. К ней обеспечивается удобный подъезд автотранспорта с материалами и миксеров с бетоном.

2. Разметка плана дома. Сначала отмечают контуры строения и места под столбы, которые располагаются строго по осям. Углы фундамента дома обязательно должны быть прямыми. Проверяется правильность разбивки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проектной.

3. Рытье ям под столбы. Фундамент бывает мелкозаглубленным (70-100 см) и стандартным (от 100 см). Первый вариант лучше подходит для скалистого и песчаного грунта. На глинистом и влажном участке столбы необходимо закапывать на большую глубину. Ямы копать не обязательно: по возможности столбы забивают или вворачивают винтовые сваи. Самым распространенным и дешевым способом является бурение скважин и заливка их бетоном.

4. Бетонирование. На дне ямы укладывается подушка из смеси песка с гравием. Столбы бетонируются прямо в грунте, когда он не осыпается. Во всех остальных случаях устанавливается опалубка из следующих материалов:

– Доски шириной не более 155 мм, струганые со стороны бетона.

– Готовые щиты из металла.

– Трубы керамические, асбестоцементные или металлические. Многочисленные отзывы говорят о пользе применения труб, особенно на склонной к сдвигам и рыхлой почве.

– Рубероид, свернутый в рулон и укрепленный проволокой или арматурной сеткой снаружи.

На дно выстилается рулонная гидроизоляция с нахлестом на стенки, чтобы предотвратить вытекание раствора через щели опалубки.

5. Монтаж арматуры. Столбы армируются в продольном направлении стальными прутьями. Они устанавливаются в яму вертикально и обвязываются хомутами. Часть арматуры должна выступать на 15-30 см над фундаментом для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Монтаж столбов. Если опоры производят укладкой бетона, его подают слоями с уплотнением вибратором. Внутри не должны оставаться полости для повышения прочности. Бетон не должен быть слишком жидким или густым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить трещины. До набора необходимой прочности его укрывают пленкой и увлажняют.

Когда выкладывают столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его скрепляют с помощью цементного раствора.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в дальнейшем будет сложно. При кладке не должно оставаться никаких щелей.

После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносят в 2 слоя с укладкой между ними и снаружи полос рубероида.

Как сделать кирпичную забирку?

В качестве арматуры подойдет 5 мм проволока. При устройстве столбчатого фундамента столбы помещаются в землю. Верхние опорные части должны быть одинаковой высоты. Для укладки кирпичной забирки в выкопанную траншею засыпается песок, поверх нее армированный бетон толщиной 5—10 см. В качестве арматуры может быть использована проволока (5 мм). На застывший бетон кладется кирпич. Процесс непростой, поэтому необходимы специальные навыки.

Кирпичный и железобетонный цоколи по своей форме похожи. Технология их укладки в столбчатых фундаментах аналогична. Забирка выполняется по типу железокирпичной перемычки. Высота цоколя не должна быть меньше четырех рядов уложенных кирпичей. Укладка кирпичной забирки может проводиться одновременно с установлением столбиков, а также отдельно, путем заделывания пазов, предусмотренных в них.

Дополнительные требования

Устройство фундамента на столбах должно отвечать определенным нормам. Так, толщина кирпичной забирки должна быть равна 12 см. Одна теплоизоляция не сможет сохранить тепло в помещении. Забирка, как и другие материалы должна быть защищена гидроизоляционным слоем с помощью битумной замазки и рубероида. Битум — твердый и смолоподобный продукт хорошо нагревается и используется для обработки ее наружной части. Поверх накладывается рубероид (пропитанный особым составом кровельный картон).

Кирпичную забирку следует теплоизолировать и цементным раствором. Песок с цементом должны применяться в пропорции 2:1. Поверх раствора накладывается оклеечная (рулонная) гидроизоляция, которая отделывается декоративными материалами. Большая площадь под полом, кроме выполнения теплоизоляционных функций, придает эстетический вид сооружению. Низкое расположение цоколя создает видимость здания, которое возвышается над землей. Как и для возведения столбов, так и для сооружения перекрытия пустого пространства между соседними элементами фундамента должны проводиться подготовительные расчеты.

Область применения

Как уже говорилось, столбчатый фундамент называют еще столбовой или на столбах) нормально себя ведет на грунтах с нормальной несущей способностью. На сыпучих песках, торфяниках и других нестабильных основаниях они не применяются. Основные его особенности — невозможно организовать подвал и продуваемый промежуток между уровнем грунта и черновым полом. Их тоже надо иметь в виду при выборе.

Подходят они для следующих случаев:

• под дома из легких материалов — деревянные, каркасные, щитовые;
• под тяжелые стены если требуется закопать фундамент глубже чем на 1,8-2 метра и ленточный становится очень дорогим;
• на сильно пучинистых грунтах — на столбы действует меньшие силы, чем на ленту.

  Один из столбчатых фундаментов — вид снизу

В то же время есть ряд ситуаций (кроме слабых грунтов), когда фундаменты на столбах использовать не рекомендуют:

• при большом перепаде высот на участке застройки — более 2 м;
• при сложной геологии с возможным смещением пластов.

В остальных случаях их можно использовать.

Изготовка ростверка и забирки

В большинстве случаев основание делается из деревянного бруса 150×200 мм или 200×200 мм. Если постройка будет деревянной, то ростверк также может служить в качестве закладочного венца для стен. Кроме всего прочего, ростверк может быть изготовлен из железобетона. Для этого сооружается опалубка, выполняется армирование и заливается бетоном.

Ростверк может располагаться непосредственно на почве, на расстоянии от нее на 350 мм, а также может возвышать дом на 900 мм. Что касается первого варианта, то он будет напоминать по виду ленточный фундамент.

Недостаток такого основания заключается в том, что под зданием сложно будет сделать полноценное подвальное помещение. Но существует технология, частично решающая эту проблему. Между столбами опоры устанавливается забирка.

Забирка представляет собой межсвайную стену, которая выкладывается из дерева, кирпича или бетонных плит. С конструкцией фундамента она не должна быть связана. Если вы решились на этот вариант, то важно обеспечить достаточную вентиляцию для подвала. Чтобы через них в подпольное помещение не попадали насекомые и небольшие животные, на отверстия устанавливаются решетки или дефлекторы.

Строительство столбчатого фундамента пользуется большой популярностью в местах, где наблюдаются частые разливы рек. При таких условиях опоры погружаются в глубину до 2500 мм, и на аналогичную высоту поднимают от уровня грунта. Соответственно обустроить подвал никак не получится.

Виды по глубине заложения

Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома.

Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 — 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 — 1,8 м.

Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.

Незаглубленный

Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 — 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120 : 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.

Мелкозаглубленный

С ростверком

Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Монтаж фундамента

Технология монтажа в зависимости от типа фундамента будет разной. Но общая схема того, как правильно сделать столбчатый фундамент, выглядит так:

1. Подготовительные работы, построение чертежа.
2. Проведение земляных работ: разметки, рытья ям и траншей.
3. Заполнение полостей или укладка блоков.
4. Удаление опалубки и подсыпка песка. Утепление основания, гидроизоляция и монтаж забирки.

Это наиболее общая схема, которая меняется в зависимости от вида и глубины залегания фундамента. Однако первые этапы работы одинаковы для всех.

Подготовительные работы

Перед тем, как начинать строительство фундамента, необходимо составить чертежи.

Пример чертежа фундаментаИсточник

На чертежах указывается схема расположения столбов. Обычно они устанавливаются в местах больших нагрузок: по углам здания, в местах пересечения несущих стен, под несущими простенками.

Кроме чертежа, полезно иметь и схему самого фундамента.

Пример схемы фундаментаИсточник

Когда на руках имеются все необходимые материалы и чертежи, можно приступать к подготовке территории для будущего здания. Первым делом участок очищают от мусора. Затем от периметра будущей постройки отсчитывают два метра и помечают эту территорию шнуром или песком. Это граница, с которой нужно снять верхний слой почвы, чтобы не прорастали растения. Снимать нужно примерно 30 см. почвы. В вырытый котлован насыпают слой песка или гравия.

Затем переходят к этапу разметки. Чертёж переносят на участок земли. Углы здания отмечают столбиками с прибитыми к ним планками из дерева.

Правильность углов обязательно проверяется измерением диагоналей. На планках закрепляют верёвку, которой очерчивают границы здания и местоположение опор.

Разметка фундаментаИсточник

Подготовка ям

В местах, отмеченных под столбы, копаются ямы. Можно сделать это самостоятельно, с помощью экскаватора или механического бура. Ширина и глубина выкапываются с запасом для опалубки и подсыпки.

Ямы под фундаментИсточник

Если ямы глубже, чем 1 м., то они могут начать осыпаться. Чтобы этого не произошло, то её следует копать с откосами и установить распорки из досок. После этого можно укладывать подушку.

Установка фундаментных столбов

После того, как ямы вырыты, можно начинать устанавливать столбы. Сначала укладывают дренажную подушку. Она состоит из слоя песка (10-20 см) и щебня (5 см).

Подушка под фундаментИсточник

Во избежание проседания подушку необходимо хорошо утрамбовать.

Дальнейшая технология укладки зависит от типа фундамента.

Как закрыть цоколь в столбчатом фундаменте — На обе руки мастер

Большинство частных домов советского периода застройки стоят на столбчатых основаниях. Столбчатый фундамент используется в качестве основания для строений с относительно небольшим весом и дающих минимальную нагрузку. Среди таких зданий можно отметить обычные деревянные строения, бани, сараи, бараки и т.п.

Столбчатое основание – наиболее популярный вариант при строительстве. Это обуславливается его экономичностью и простотой исполнения.

Однако многие владельцы после нескольких лет эксплуатации таких сооружений все чаще начинают задаваться вопросом: чем закрыть столбчатый фундамент снаружи? Дело в том, что конструкция основания позволяет пропускать внутрь здания холодные воздушные потоки.

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Поскольку конструкция столбчатого фундамента не подразумевает наличие теплого подвала или сплошной плиты под домом, после окончания строительных работ требуется произвести мероприятия по теплоизоляции. Даже качественно построенная забирка не защищает от мороза, поэтому наружную часть пола всего здания следует обшить теплоизоляционными материалами.

Для этого можно использовать теплоизоляцию любых видов от классической стекловаты до современных материалов в виде плит. Второй вариант наиболее предпочтителен из-за удобства работы и лучших теплоизоляционных характеристик.

Материалы для теплоизоляции столбчатого фундамента.

Пенопласт

Классический утеплитель в виде плит, имеющий отличные характеристики. Легкий и удобный при монтаже, он эффективно защитит дом от мороза и ветра. Современный пенопласт имеет большой срок службы и высокую прочность.

Минеральная вата

Минеральная вата не является новым материалом и наравне с пенопластом давно используется в качестве строительного утеплителя. Имеет среднюю теплопроводность, благодаря чему защищает от холода хуже пенопласта.

Выпускается в виде рулонов или плит, однако при покрытии большой площади работать удобней с плитами. Минеральную вату в рулонах стоит применить при работе в углах и труднодоступных местах.

Пеноплекс и пенополиуретан

Современные теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Прочные и долговечные, они создадут надежную защиту вашего дома от холода.

Проектирование здания является сложной инженерной задачей, при решении которой учитывается множество факторов. Расчет фундамента – один из важнейших этапов, поскольку от этой части здания во многом зависит долговечность всего дома, а также комфорт проживающих в нем людей.

Утепление

Основной фактор при проведении работ – возможность максимального утепления фундамента.

Рекомендуется его проводить при высоком уровне промерзания земной поверхности.

Процесс работы:

• В предварительно вырытую траншею следует уложить материал – утеплитель. Наиболее популярный – пенопласт.
• Утеплитель закрепляется в траншее при помощи клея. Нельзя допускать просветов и щелей.
• Затем траншею необходимо засыпать слоем песка. Его необходимо хорошо утрамбовать и залить водой. Вместо песка можно использовать мелкий щебень или гравий.
• Выполнение остмостки.
• Отделка внешних сторон декоративными материалами. Их выбор зависит от предпочтений владельца и дизайна здания.

Если основание здания достаточно высокое (более 65-70 см), то необходимо произвести следующие действия:

• Для увеличения прочности необходимо выполнить каркас из металла и установить его между балками перекрытия
• С наружной стороны каркаса следует закрепить щиты из металлопрофильного материала
• С внутренней стороны металлической конструкции при помощи специального клея прикрепляются плиты материала – утеплителя. Между ними не должно быть зазоров и пустых пространств.
• После завершения работы как внутреннюю, так и внешнюю стороны надо обработать материалом – керамзитом
• Через каждые 1,5-2 метра необходимо монтировать отверстия для вентиляции с диаметром 14-20 см. они должны быть расположены на противоположных сторонах строго друг напротив друга.

Забирка

Завершающим этапом устройства столбчатых фундаментов можно считать возведение забирки. Это ограждающая конструкция подпольного пространства между отдельными опорами фундамента.

Обычно выполняется из камня или кирпича по бетонной стяжке: основанию, толщиной 10-20 см, устроенному по периметру дома. Оно также, как и ростверк, армируется, но достаточно кладочной сетки и двух ниток арматуры. Стяжка укладывается на песчаную подушку.

Забирка не связывается со столбами из-за возможных подвижек грунта с разрывом стяжки.

Минимальная высота забирки 40 см, но для лучшего визуального восприятия может быть намного выше по желанию застройщика.

Этапы работ

Весь процесс возведения столбчатого фундамента состоит из нескольких обязательных последовательных этапов.

1. Подготовка Участок расчищается и выравнивается. Проводится разметка, снимается дерновой слой. Необходимо соблюдать горизонтальность и точность углов при помощи измерительных строительных инструментов.
2. Земляные работы Согласно разметке выкапываются котлованы под столбы (тумбы). На дно котлована засыпается подушка из смеси щебня и песка высотой 20 см. Максимально уплотняется. Для гидроизоляции можно использовать рубероид. Кусок, соответствующий габаритам котлована, укладывается поверх засыпки.

1. Кладка Тумбы выкладываются стандартным способом с перевязкой швов. В качестве связки можно применить обычный цементный раствор, но лучше воспользоваться готовыми клеевыми смесями. Они обладают лучшими показателями прочности, морозоустойчивости, пластичности и долговечности. Середина конструкции заполняется раствором, в который вставляется арматура сечением 10 – 12 мм. Это позволит увеличить прочность столбов в случае деформации. Над поверхностью земли тумба возвышается на 30 – 40 см. Очень важно, чтобы все столбы были на одном уровне.
2. Доводка После затвердевания проводится гидроизоляция столбов при помощи рубероида или подобного материала. Все полости и пустоты тщательно засыпаются грунтом.
3. Ростверк Для повышения прочности и долговечности вся конструкция скрепляется ростверком. Он может быть деревянным или железобетонным. Деревянные балки монтируются между собой пазовым креплением с опорой на столбы. Для железобетонного варианта выполняется опалубка, варится арматурный пояс жесткости, устанавливается внутри опалубки, заливается бетонным раствором.

Отзывы об арболитовых блоках – делаем и используем.

Преимущества керамзитобетонных блоков. Выбираем материал для строительства.

Покупка электрокотла в частный дом:

Отделка ленточного бетонного цоколя

Этот вариант работ – один из самых несложных. Здесь не потребуется выкапывать траншеи и монтировать направляющие. Единственное, понадобится сделать отмостку, для устройства которой выполняют земляные работы. Материал для отделки цоколя ленточного фундамента можно брать любой из водостойких и долговечных. Для недорогой облицовки подойдут и асбесто-цементные плиты. Но экономнее всех – оштукатуривание.

Оно выполняется в том случае, если нет возможности приобрести другие отделочные материалы и есть необходимость выравнять ленту. При выборе материалов нужно учесть то, что горизонтальные швы в отделке нежелательны. Как бы ни были герметичны соединения панелей сайдинга, дождевая вода все равно сможет проникнуть сквозь них во внутреннее пространство подвального помещения.

Поэтому предпочтительнее монтировать профлист, фасадные панели, плоский шифер или асбоцементные плиты. Ленту можно закрыть и с помощью кладки из облицовочного кирпича.