Как залить фундамент вокруг старого дома

Укреплять основание или устранять причину

Вывод, который напрашивается сам собой: сначала устранить причины, которые вызывают изменения в фундаменте (его разрушение) и закономерные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые распространенные причины:

• основание изначально было возведено с нарушением технологии. В этом случае определенно необходимо его укрепить;
• изменения в основании дома связаны с повышенной влажностью грунта. В данной ситуации уделяют большое внимание отмостке фундамента, при необходимости устраивают дренаж основания. О последнем решении мы поговорим в одной из следующих статей;
• участок, выбранный для строительства, отличается разнородным грунтовым составом, что приводит к локальным деформациям основания дома. В качестве эффективного решения используют комплекс мер, включающих укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замену части нестабильного грунта щебнем и песком.

Резюмируя вышесказанное: сначала стоит позаботиться о дополнительной теплоизоляции слоев грунта, расположенных под фундаментом и рядом с ним (такая мера снизит пучинистые явления, если таковые характерны для вашего участка), а также обеспечить минимальную влажность площадки около основания путем разработки дренажной системы. Только после этого можно задумываться над серьезными работами по укреплению основы.

Что нужно знать о правильном подъеме дома

Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:

1. Отключают все коммуникации.
2. Подготавливают место для установки домкратов.
3. Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
4. Поднимают дом и подкладывают подпорки.
5. Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
6. Опускают дом, постепенно убирая подпорки.

Отключение коммуникаций

Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба. Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу. Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.

Общая информация

Сразу следует оговориться, что под деревянным домом обновить фундамент бывает намного проще, чем под кирпичным строением. И если в первом случае можно попробовать выполнить работы своими руками, то во втором – следует обращаться к профессионалам. Дело в том, что кладка при случайном нарушении целостности ведет себя совершенно непредсказуемо, покрываясь трещинами и разламываясь на отдельные куски почти мгновенно. Результатом экспериментов могут стать стихийные разрушения, приводящие к серьезным последствиям, самым безобидным из которых будет появившаяся груда камней вместо жилого здания.

Еще одной причиной, по которой не следует самостоятельно заниматься восстановлением фундамента под кирпичной стеной, является бо́льший, по сравнению с деревянным строением, вес дома.

У специалистов имеются необходимые приспособления и оборудование, позволяющее приподнять кирпичную коробку, не разрушая ее. У них есть опыт и, что немаловажно, они несут ответственность за выполняемые работы.

Проблемы с подземной конструкцией почти всегда проявляются на фасаде кирпичного дома или на цоколе деревянного. Это могут быть перекошенные проемы, плохо закрывающиеся двери и окна, появившиеся щели, разломы и т.д. Не сто́ит думать, что положение исправится само по себе. На сомнительных местах надо поставить маячки и некоторое время понаблюдать за ними. При заметных подвижках следует незамедлительно приниматься за восстановительные работы.

Виды столбчатого фундамента и его преимущества

В большинстве случаев этот вид фундамента для легких строений делается из железобетона. Но он может быть сложен также из кирпича и даже древесины. Для соединения столбов используется ростверк, а проще говоря – перемычка из железобетона. Иногда целесообразно поменять ее на швеллер или вообще деревянный брус.

Столбчатый фундамент для дома

Преимущества столбчатого фундамента:

• Он вдвое дешевле ленточного фундамента, стоимость его ориентировочно составляет 15-20% от общих затрат на строительство;
• В исполнении это более простой и быстрый вариант;
• Устойчивость к пучению грунта (при условии соблюдения всех технологий), здесь важны правильные отмостка и дренаж вокруг строения.

Установка столбчатого фундамента из дерева

В сельской местности можно довольно часто встретить деревянные дома на фундаменте из дерева. И если долговечность самого дома может составлять более ста лет, то основание постройки приходится часто менять. Для столбчатого фундамента рекомендуется использовать древесину лиственницы. Она способна сохранять прочность несколько десятилетий. Также можно применять древесину дуба.

Устройство фундамента из дерева. На дно ямы (котлована) с закопанными в него столбами диаметром от 20 см и более насыпается песок. Чтобы увеличить несущую площадь на опоры используют набивку на них из того же материала. Для реконструкции оправдано применение подушки из бетона. Столбы следует установить в бетонный раствор до его застывания. Так соединение столбов с раствором получается более прочным.

Обычно столбы ставятся в углы и места пересечения с несущими стенами. Количество столбов рассчитывается зависимо от характера грунта и от веса и размера дома. Шаг расположения столбов не должен превышать 2,5 метров. Лучшим способом пропитки можно считать пропитку дегтем, которая проверена временем. Можно применять пропитки на масляной основе с присутствием антисептика.

Столбчатый фундамент с ростверком и первыми венцами дома

Методы устранения проблемы

Есть много методик по устранению проблемы образования щелей в фундаменте. Выбор зависит от материала, из которого выполнено строение:

• укрепить основание каменного, шлакоблочного здания можно железобетонными обоймами, монтируемыми с обеих сторон конструкции;
• деревянные строения реже деформируются. Пользуются домкратом, подтянув деревянную конструкцию. Перед этим, жилье полностью освобождается от тяжеловесной мебели;
• укрепить сооружение из кирпича можно двумя способами. Производится монтаж свай. Выполняется металлический каркас, по периметру заливается бетонный раствор. Первый вариант эффективный, но дорогой.

Усиление фундамента каменного дома

Основная цель ремонта — остановить разрушение фундамента дома. Подкоп под подошвой основания производить запрещено. Вариант — по наружной стороне конструкции выполнить пояс-накладку для укрепления, ограждения фундамента.

1. По периметру сооружения роют котлован, шириной 0,5 м под углом 35 градусов. Оголять подошву основания не нужно.
2. Поверхность очищается от загрязнений.
3. Поврежденные фрагменты покрытия убираются.
4. Производится обработка поверхности грунтовкой глубокого проникновения.
5. Выполняются отверстия в горизонтальном направлении с шагом 0,6-1,2 м. По высоте достаточно 3-4 ряда.
6. Делается забивка анкеров в подготовленные отверстия — обвариваются арматурой, сечением 10-14 мм.
7. Если повреждения сквозные, очень глубокие может потребоваться бетонный раствор. Предварительно сооружается местная опалубка.

Усиление кирпичного сооружения По завершении, выполняется крепление армирующей сетки, монтаж опалубки, заливка бетона. Расстояние от щитов опалубки до фундамента — 50-150 мм.

Траншею засыпают после надежного застывания бетонного пояса. Требуется гидроизоляция покрытия.

Если повреждения неглубокие, причиненные выветриванием — поверхность танкеруют, покрывают штукатуркой, гидроизолируют.

Инструкция усиления основания кирпичного дома

Танкетирование — процесс обрызгивания щели цементным молочком. В состав входит небольшое количество кварцевого песка. Обработка покрытия выполняется под давлением.

Ремонт основания деревянного дома

Щель в основании строения удаляется проще. Сруб временно приподнимается. Устанавливается на опоры. Если нижние слои дерева прогнили, не смогут выдержать нагрузку. Требуется подготовить в местах поднятия домкрата надежные балки.

Может потребоваться разборка крыши, когда предусмотрена печная конструкция.

• выполняется определение места поддомкрачивания. Для каждого используется два домкрата. Оборудование устанавливается по углам сооружения;
• под низ опоры используются плиты из стали, железобетона. Для верха подойдут куски металлических двутавров;
• подъемные механизмы ставят по установленным точкам;
• поднятие стен производится равномерно.

После освобождения фундамента от нагрузки можно приступать к выполнению ремонтных работ.

Усиление сваями

Свайная методика укрепления цоколя эффективная. Виды по способу монтажа:

1. Винтовые свайные опоры. Методика простая, легкая в исполнении. Не требуется опыт, знания. Нужно следовать рекомендациям специалистов, выполнять технологию работ. Свая — труба с винтовыми лопастями на конце. Другая сторона заостренная. Используется для легкости вкручивания опоры в грунт. Снаружи остается оголовок.
2. Буронабивные свайные элементы. Характеризуются полой структурой. Высота в пределах 2 м. Внутрь выполняется монтаж металлической арматуры. Производится заливка бетонного раствора. Предварительно выполняется бурение скважин, с расстоянием между отдельными элементами 1,5-2 м.

Усиление сваями Применять забивной метод установки свайных опор для ветхого деревянного строения запрещено. Может не выдержать нагрузку.

Длина сваи выбирается, чтобы конструкция перешла все слабые горизонты. Уперлась в плотные прослойки почвы. Смысл методики ремонта — разгрузка треснувшего основания.

Строительными нормами предполагается ремонт:

• вдоль просевшей стороны фундамента обустраивается траншея. Глубина зависит от точки углубления свайных элементов;
• делается подкоп под дом, избегая свайных элементов;
• обустраивается армирующий каркас, соединяемый сваями;
• по территории стройплощадки устанавливаются опалубочные щиты;
• производится заливка бетона.

Технология ремонта подходит и для плитного цоколя, в случае появления трещин в плите, усадке пола.

Ремонт фундамента

После того, как строение будет поднято и надежно зафиксировано, начинаем ремонт фундамента деревянного дома. Порядок действий следующий.

1. Замена фундамента под деревянным домом начинается с демонтажа старого основания. Кирпичную кладку необходимо полностью разобрать.
2. Углубляют траншею для нового фундамента.
3. На дне траншеи устраивают песчаную подушку толщиной 150 мм.
4. Устанавливают опалубку и выполняют армирование.
5. Делают заливку бетонной массой. Нагружать ее нельзя: отвердевание бетона происходит по истечении 28 суток.
6. Демонтировать опалубку.
7. Проложить горизонтальную изоляцию из нескольких листов рубероида.
8. Обработать новый фундамент битумом (вертикальная гидроизоляция для защиты от грунтовых вод).
9. Осторожно и равномерно опустить здание на новый фундамент.
10. Выполнить обратную отсыпку.

Плюсы и минусы подливки фундамента

Главное преимущество заливки нового фундамента вокруг старого дома состоит в том, что есть возможность избежать необратимых разрушительных процессов либо полной замены конструкции. Решение второй проблемы станет затратным по финансовым средствам и по свободному времени, но если подлить фундамент под старый дом, то здание простоит еще продолжительный период.

Кроме того, процедура подливки старого фундамента потребует минимальных затрат, да и ремонтные мероприятия вы легко выполните самостоятельно.

К сожалению, имеется один недостаток – подобная реконструкция фундаментной основы подходит исключительно для малоэтажных объектов.

Монтаж опалубки

Обычно используется съемная опалубка из деревянных или металлических элементов. Для устройства опалубки понадобятся деревянные щиты и опорные подкосы.

Делаем пошагово:

• Из обрезной доски любых размеров собираем боковые щиты. Стандартная высота щита – 60-70 см, длина может быть произвольной.
• Из бруса сечением 8-10 см нарезаем боковые распорки нужной длины.
• На собранных щитах намечаем места под установку подкосов.
• Внутри траншеи выполняем разметку под фундамент известным способом. Ширина конструкции от 25 до 35 см.

Согласно разметке, забиваем опорные колья, устанавливаем щиты и выравниваем их в соответствии с отвесом и уровнем.

Аспекты ремонта фундамента столбчатого типа

Если столбчатый фундамент был возведён на грунте, регулярно промерзающем на большую глубину, с ним могут произойти следующие деформации:

• накреняются отдельные столбы, перекашивая конструкцию здания;
• при несвоевременном принятии мер, столбы могут уйти глубоко в землю (причина – нарушение конструкции здания или отсутствие гидроизоляции нижних венцов)

Деревянный дом на столбчатом фундаменте

Очевидно, что в этом случае следует укрепить фундамент деревянного дома путём замены все повреждённых столбов. После выполнения предварительных работ, описанных выше, дом подвергается фиксации и непригодные к выполнению своих функций столбы извлекают. Новую опору углубляют на 30-50 сантиметров до основы извлечённой, а затем оборудуют новую площадку. Важные составляющие процесса замены таковы:

1. 40 на 40 сантиметров будет составлять периметр фундаментной площадки (принимая во внимание тот факт, что будет использована асбестовая труба с диаметром вполовину меньше);
2. будет напластован и утрамбован песок;
3. труба будет взята и поставлена под наклоном, а через неё будет залит первичный бетон, формирующий дно сваи;
4. после того, как он «схватится», новая опора будет укреплена и заполнена бетоном до конца;
5. затем новую опору ставят вертикально и фиксируют;
6. по окончании работ яма засыпается землёй.

Замена конструкции с поднятием дома

Подведение фундамента таким способом потребует наличия мощных пневматических домкратов, которые подводят под углы сруба и приподнимают. Подъем начинают с наиболее разрушенного угла, выполняют постепенно, не более 2-3 см за одно действие.

По мере движения дома вверх, под венцы подкладывают деревянные планки. Дом выравнивают по горизонтали, устанавливая по периметру дополнительные подпоры.

Подняв сруб на высоту не менее 20 см, начинают замену. Работа состоит из следующих этапов:

• Демонтаж основания. Разрушение начинают с углов, затем удаляются все части старой конструкции.
• Рытье траншеи, кладка на дно песчано-гравийной подушки.
• Заливка подушки бетоном. Высота слоя – 15-20 см.
• Укладка в траншею арматурного пояса. Арматуру помещают в траншею через 3 дня после заливки песчано-гравийной подушки, когда бетонный слой «схватится».
• Установка опалубки, залив бетона по стандартной технологии. Процесс заливки проводится непрерывно. Зачастую неопытные застройщики применяют поэтапную заливку, от чего бетон образует множество швов, теряет прочность.
• Дом можно опускать когда, полностью застынет бетон, не ранее чем через 20-30 дней. Окончательную прочность бетон приобретает через 40 дней после заливки. Процедуру опускания сруба проводят так же постепенно, как осуществлялось поднятие.

Перед тем, как опустить сруб, фундамент укрывают гидроизоляционным слоем рубероида. Чтобы это сделать, новый фундамент должен располагаться под нижними венцами на расстоянии 5-6 см.

Лента

Если вы решили провести подъем фундамента на ленточное основание, то в первую очередь следует изготовить опалубку, используя деревянные доски и опоры. Для армирования применяют арматуру с сечением не меньше 1,8см.

Чтобы основание было прочным, бетон должен заливаться за один подход. Именная такая технология позволяет избежать образования швов.

Бетонную массу тщательно разравнивают. После того, как она слегка схватится, конструкцию нужно накрыть полиэтиленом во избежание быстрой потери влаги.

Снять опалубку можно будет не ранее, чем спустя неделю. Окончательно готов фундамент будет через месяц или полтора.

Необходимо также отметить, что замене подлежит не только фундамент под старым деревянным домом, но и пара нижних венцов. Дело в том, что нижний уровень бревен гниет вместе с фундаментом. Идеально подойдет хорошо просушенная сосна, лиственница либо ель.

 Виды наладки поврежденного фундамента

Усиление основания по целому периметру, с помощью сооружения опалубки и заливки бетона.

Выкапывается траншея, внутрь помещается железная труба или любая иная арматура. Заполняют всё пространство траншеи бетонным раствором. Процесс впитывания смеси в почву происходит на протяжении двух дней, в это время необходимо периодически доливать бетон. Дать основанию хорошо затвердеть.

Упрочнение фундамента винтообразными сваями

Подбирают сваи под вид почвы, глубины замерзания и всего веса дома.

Перед установкой свай, необходимо уделить большие внимания местоположению главных стен и перекрещиванию перегородок в доме. В таких местах надо усилить фундамент. Между собой сваи соединяются железным швеллером. Размеры швеллера исходят из нагрузки на опорную конструкцию.

Полная смена нижних деревянных венцов, основательная реконструкция столбчатого фундамента.

Проводится при деформации дома от вредных природных факторов, потому как нижние венцы прикасаются к основанию строения и так же разрушаются.

Замена ленточного фундамента строения

Подготовить и поднять дом при помощи специальных домкратов, провести демонтаж старого основания. В траншею засыпают цементную смесь с песком и укатывают. В углах строения устанавливаются опоры из кирпича или бетона. Такие столбики уменьшат силу веса на фундаментную основу. Для увеличения прочности устанавливают арматуру. Выполняют опалубку и заливают в нее бетон. После окончательного засыхания бетона, выполняют гидроизоляцию.

Защита фундамента в деревянном доме

Серьезно увеличит срок использования фундамента, поможет гидроизоляция. Стены основания после полного затвердевания покрывают бетонным битумом. Верх его укрывают рубероидом или пенополистиролом. Такая изоляция утепляет фундамент, защищает строение от влажности и увеличивает морозоустойчивость всего деревянного строения.

Если в доме имеется подвал, то гидроизоляция делается и на внутренних поверхностях стены. Требуется так же увеличить высоту почвы, постелить на пол рубероид в три пласта. Гидроизоляционные листы склеиваются друг с другом расплавленным битумом. Поверх гидроизоляции сделать цементную стяжку пола и декорировать линолеумом или кафельной плиткой.

Ремонт основания каменного дома

К усилению фундамента построек, стены которых изготовлены из кирпича или бетонных блоков, необходим особый поход, что объясняется их значительной массой и сложностью поднятия на требуемую высоту.

Существующие способы поднятия таких зданий потребуют от вас слишком больших издержек и трудозатрат, так что их можно сразу исключить из рассмотрения.

В данном случае используется совершенно иной подход, состоящий в боковом наращивании основания, что может рассматриваться как обустройство дополнительного (дублирующего) фундамента. Возможность этих операций объясняется тем, что большинство каменных домов возводятся на ленточных или «плитных» основаниях. Поскольку проблемы с фундаментом на основе плит возникают крайне редко – мы ограничимся рассмотрением порядка усиления монолитных ленточных конструкций.

Восстановление методом наращивания

Классический подход к усилению несущих конструкций ленточного типа состоит в сооружении ещё одного фундамента, закладываемого параллельно уже имеющемуся (вплотную к нему). Этот приём чаще всего используется в тех случаях, когда в грунте под основанием обнаруживаются так называемые локальные пучения, которые, как правило, объясняются различием в его составе.

При этом появляется составляющая выталкивающих подъемных сил, действующих на одну из сторон фундамента (и дома в целом), вызывая их наклон в противоположную сторону.

Крен строения сопровождается образованием трещин в монолите со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Понятно, что единственный действенный способ компенсации выталкивающих сил – это увеличение площади подошвы фундаментного основания со стороны наблюдаемого крена строения.

Видео: Ремонт фундамента кирпичного дома

Порядок производимых в этом случае операций выглядит следующим образом:

• Сначала по углам строения вплотную к несущему основанию вырываются ямы габаритами примерно метр на метр. Они подготавливаются с таким расчетом, чтобы угловые части фундамента были полностью оголены. Обратите внимание: Глубина подготавливаемых своими руками приямков должна быть ниже подошвы наращиваемого фундамента как минимум на 50 см
• Затем в подготовленные приямки заливаются специальные опорные конструкции из бетона, называемые «быками», которые обустраиваются по типовой схеме (то есть с использованием армирующего каркаса).
• После этого весь периметр постройки условно разбивается на участки длиной порядка 1,5-2 метра.
• Вслед за этим на каждом из таких участков поочерёдно вырывается траншея шириной около 40-50 см на глубину старого фундамента, которая ограждается с наружной стороны специальной опалубкой, изготавливаемой из щитов или плотно подогнанных досок.
• В оголённом теле фундамента сбоку просверливаются отверстия соответствующего диаметра, в которые затем вставляются и фиксируются прутья металлической арматуры длиной порядка 30-40 см (они используются для связывания старого основании с наращиваемым).
• На завершающей стадии работ в траншее устанавливается объемный армирующий каркас, сваренный из металлических прутьев, который затем заливается жидким бетоном. Таким образом, участок за участком наращивается весь старый фундамент.
• В заключении все эти участки объединяются в единый монолит посредством специальных арматурных выпусков, заранее подготовленных в каждой из частей усиливающего фундамента.
• По окончании всех этих процедур старый фундамент обнажается (окапывается) в зонах образования трещин, которые сначала расшиваются, а потом обрабатываются цементным раствором.

Важно! В процессе наращивания не допускается обнажать очередной участок повреждённого фундамента до полного или частичного (на 70-80%) «схватывания» бетона на предыдущем. В освободившееся время вы можете заняться теми же операциями у противоположной стены дома.

Отметим также, что подобный подход к укреплению фундамента практикуется и в случаях перепланировок внутренних пространств жилого строения, приводящих к увеличению нагрузки на почву.

Ремонт столбчатого фундамента

В силу различных причин столбчатый фундамент бани может начать оседать. Виновниками этого могут быть как сами гидрологические изменения нижних слоев грунта, которые, таким образом, уменьшают его основную несущую способность, так и серьезные строительные работы, которые ведутся поблизости. Причем фундамент может осесть не только у новой построенной бани, но и у уже устоявшихся строений.

Иногда случается так, что сваи фундамента начинают «расти вверх» и перекашивать всю баню. Это происходит не так уж и редко. В этом случае сваи вместе с верхним слоем мерзлого грунта просто поднимаются вверх, но практически не осаживаются по весне. Даже когда такие сваи пытаются поверху связать бетонным ростверком или швеллерами – они все равно растут. Но способ качественного ремонта в данном случае будет зависеть от того, как много бетона в попытках спасти положение было залито под сваи.

Если столбчатый фундамент начал оседать

Сама просадка начинается обычно у основания так называемого постелистого камня столбчатого фундамента. Первый ее признак – трещины на отместке и лунки вокруг самого столба. Причем трещины со временем могут увеличиваться. Хотя само оседание, конечно, может быть временным – до тех пор, пока лежень основания не найдет для себя более устойчивое положение. Или же оседание продолжится, и разрушения увеличатся: расширятся стыки и швы на бревенчатых банях, станет выпадать конопатка и станут шире трещины на нижних венцах. Поэтому оседание фундамента нужно вовремя остановить.

Для этого на трещины ставятся маяки – гипсовые пластыри-ленты. Если они вскоре разрываются, тогда прямо со столбчатым фундаментом нужно вырыть наклонную под угол 35° яму, глубиной до плоскости основания того самого постелистого камня. В эту яму нужно вставить асбестоцементную трубу 20 см в диаметре и залить в нее цементный раствор до полного его насыщения. Как только налитый раствор перестанет убывать в течении двух часов (впитываться в грунт) – заполнение можно прекращать. Но уже через сутки или двое все нужно повторить – и так три раза. После чего нужно снова поставить маяки на трещины, и укрепить деревянную планку у начала цоколя и кромки верхней части отмостки.

Если оседание будет все-таки продолжаться, планка станет опускаться. Тогда нужно еще раз долить раствор. Но даже в этом случае оседание может продолжаться. Тогда вокруг столба вырывают кольцеобразную канаву 20х35 см, на дно которой укладывают деревянные доски и, как опалубку, по краям. К штырям, которые установлены между камнями и кирпичами, устанавливается металлическая сетка – это делается арматура. Для нее можно смело использовать разные обрезки металлических прутков.

После этого в обустроенную опалубку заливается бетон с достаточно мелкими наполнителями в виде гравия либо щебня. Так получается вокруг столба фундамента железобетонное кольцо, которое должно укрепить его несущую способность, распределить нагрузку осевшего угла бани по горизонтали и, таким образом, остановить начавшееся оседание. Если подобное кольцо пришлось делать еще и под соседним или противоположным углом, то под сами кольца лучше подложить еще железобетонную, металлическую или деревянную балку – она втрое увеличит несущую способность всего столбчатого фундамента бани.

Если начали крениться сами столбы

Действительно, хорошие, качественные бани могут стоять десятки лет на прочном столбчатом фундаменте, и вдруг начать крениться. Это часто происходит на сырых грунтах – какая бы ни была забетонированная широкая плита под столбами, сами они могут начать терять свое стойкое вертикальное положение. Но исправить это можно.

Замена опор столбчатого фундамента.

Для этого придется вывесить баню, подкопать столбы, силой их выровнять, подлить бетона, закопать и повторить процедуру через год – но гарантию на такую работу никто не даст. Поэтому сегодня все чаще опытные строители прибегают к такому варианту:

1. Баня поднимается и устанавливается на временные опоры. Причем выносить из нее ничего не нужно, ни двери, ни окна в демонтаже не нуждаются. Возможно, только несколько половых досок придется вскрыть на время.
2. Накренившиеся столбы демонтируются.
3. Под баней отрывается траншея и трамбуется песчаная подушка.
4. Заливается хорошо армированная лента толщиной 20 см.
5. На готовую ленту ставятся столбы.
6. Чтобы опереть половые лаги, монтируются стальные балки – двутавры.
7. Баня опускается на новый фундамент и регулируется ее положение – чтобы окна и двери хорошо открывались.

Главное в ремонте фундамента бани – своевременное его начало. Тогда сама баня исправно прослужит не один десяток лет.

Использование домкратов

Домкрат в процессе поднятия коробки.

Для выполнения работ лучше пригласить специалистов.

Если вы хотите сделать это самостоятельно, тогда вам будет интересна инструкция:

• С двух сторон здания устанавливают домкраты на расстоянии полуметра от углов. Устройство должно стоять на утрамбованной площадке и деревянном щите, а его шток должен упираться в нижний венец через стальную пластину не менее 5 мм, толщиной 100х100 мм;

Обязательно подложите стальную пластину под нижний венец.

• Сруб поднимают на 2 см за один прием, а результат сразу фиксируют временными подпорками из бруса и доски. Полный подъем обычно составляет не менее 6 см;

Высота полного подъема зависит от конкретной ситуации.

• Когда конструкция поднята и зафиксирована, производят демонтаж старого основания. Его удаляют полностью, а траншею выкапывают немного глубже;

Старую конструкцию демонтируют полностью.

• Далее выполняется подсыпка гравием, строится деревянная опалубка для ленточного фундамента, вяжется арматурный каркас и выполняется бетонирование П-образного фрагмента с заворотами на 40 – 50 см. Концы арматуры должны быть выведены для вязки с другими фрагментами;

В траншее строят опалубку и выполняют бетонные работы.

• Когда фрагмент набирает прочность, на него опускают сруб и повторяют процедуру для противоположной стороны дома. Затем достраивают недостающие фрагменты, соединяя два П-образных участка в единую конструкцию.

Поэтапно старую основу меняют на бетонный монолит.

Важно!Желательно в процессе работ выполнить замену двух нижних венцов, так как это наиболее подверженная разрушению часть сруба.

Как переделать ленточный фундамент деревянного дома

Подготовка ленточного фундамента к замене Как правило, в качестве ленты тут используются деревянные брусья и натуральный камень, ведь бетон тогда использовался редко. В таких случаях целесообразно провести замену ленточной конструкции старого типа на новую бетонную кладку.

Этот процесс достаточно трудоемкий, ведь нужно залить новое основание, дополнительно провести армирование конструкции и затем аккуратно опустить деревянный дом на него. Также тут стоит помнить, что бетонный ленточный фундамент сохнет длительное время, поэтому открытую часть поднятого здания нужно защитить от влаги и воздействия температуры.

Демонтаж старого

Для демонтажа старого цементного или бутового фундамента перфоратором пробиваются швы и зазоры, куда кувалдой вгоняются клинья. Демонтаж обязательно произвести полностью, до грунта.

В качестве замены фундамента под деревянным домом все-таки лучше всего подходит ленточный.

Подготовка и заливка ленточного фундамента производится следующим образом.

Необходимо прорыть «П»-образный котлован (траншею) на 15см шире предыдущего основания ниже уровня промерзания грунта и старого фундамента.

Насыпают песок слоем 15см, смачивают и уплотняют. Далее не лишним будет засыпать слой щебня и хорошо его утрамбовать. Из арматуры (металлических прутьев 10-20мм в сечении) монтируется каркас. Сооружается деревянная опалубка. Далее укладывается опалубка гидроизоляции (отлично подходит рубероид). Наконец, заливается раствор. Можно разбить траншею на сектора, отделив углы траншеи. В этом случае раствор сначала заливается по углам. Арматурную сетку нового участка необходимо соединять с предыдущей. После полного затвердевания раствора разбирается деревянная опалубка, устанавливаются временные опоры. Не лишним будет произвести хотя бы визуальный осмотр выполненной работы и основания венцов деревянного дома.

Опускание дома на фундамент производится постепенно по 3-5 см.

ВНИМАНИЕ! Весь процесс замены фундамента нельзя производить в одиночку, особенно важно на этапах поднятия и опускания конструкции.

Плитный фундамент под деревянный дом

Плитный фундамент под деревянный дом

Плитный фундамент для деревянного дома применяется там, где присутствуют сложные грунты. Подвижность таких грунтов нивелируется изготовлением монолитной армированной бетонной плиты, которая равна площади дома. Существенное преимущество плиты в том, что она подвижная, а значит, дом не деформируется от движения грунта под ним.

Заливка плитного фундамента весьма затратное и хлопотное мероприятие, состоящее из таких этапов:

• рытье котлована. Ввиду его размеров нужно будет привлекать дополнительно технику;
• обустройство песчано-цементной подушки;
• укладка арматуры;
• заливка бетоном.

Особая сложность в строительстве такого фундамента это обеспечение равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты.

Поверхностная дренажная система

Если грунт на участке влажный, в некоторых случаях фундамент можно укрепить просто посредством осушения двора. Дренажную систему на участке сделать своими руками будет не слишком сложно. Такая осушающая сеть может быть как поверхностной, так и заглубленной.

При обустройстве дренажной сети любой разновидности в обязательном порядке учитывают особенности рельефа участка. Обычно владельцы загородных наделов просто дожидаются сильного дождя, а далее — наблюдают, каким именно образом по грунту стекают потоки воды. Трубы в последующем укладывают в соответствии с выявленными уклонами.

Первый вид дренажа обустраивается на участке следующим образом:

Способ первый: усиление фундамента

Начнем с самого простого: . Обычно усиление производят в случае начала проседания основания. Если вы при помощи усиления не сможете вовремя поправить фундамент вашего дома, потом это может вылиться в большую сумму денег с полной заменой дорогих частей как самого фундамента, так и здания полностью.

Сначала вам нужно будет выкопать траншею по всему периметру дома. Траншею лучше сделать как можно глубже. Ширина ее при этом должна быть такой, чтобы вам было максимально комфортно производить работу с подземной частью фундамента, находясь в траншее.

Теперь тщательно мастерком очистите поверхность фундамента всего дома от грязи и мусора, после чего можете приниматься за укрепление. Чтобы надежно, вам понадобится арматурная жесткая проволока. Возьмите ее и прибейте прочно к фундаменту во всю возможную его высоту. Другой конец проволоки при этом опускается и закрепляется с другой стороны к грунту.

Чтобы вся эта конструкция оставалась прочной, нужно сделать опалубку по ширине траншеи и залить все это дело бетоном. Раствор необходимо делать как можно гуще. Желательно также добавить в него мелкие куски арматуры.

Залейте раствором траншею так, чтобы до поверхности земли оставалось примерно 15 см. После застывания бетона на эту высоту необходимо будет досыпать землю с песком и хорошо все утрамбовать. Если же на вашем фундаменте есть места с очень большими трещинами, необходимо произвести на них сквозную анкеровку и связать ее с дополнительно выложенным рядом кирпича или шлакоблока. Это обеспечит в последующем равномерную нагрузку на все части здания.