Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Дома из газобетона – хорошая возможность недорого построить загородный дом. Владелец такого здания

будет пользоваться такими преимуществами дома:

– безопасность для здоровья. Газобетон не выделяет токсинов и практически не горит;

– экономия при строительстве. Стоимость газобетона ниже, чем дерева или кирпича. Но, не покупайте дешевый газобетон, он со временем будет деформироваться и трескаться. Ищите золотую средину;

– тепло и хороший уровень изоляции шума. Газобетон при нормальной обработке не пропускает шум с внешнего мира. Вы будете жить практически в полной тишине;

– небольшая нагрузка на фундамент. Дома из газобетона имеют небольшой вес. Построить прочное здание можно почти на любом грунте, но фундамент правильно выбрать все, же стоит;

– скорость монтажа и строительства. Дом из блоков вы сделаете в течение нескольких месяцев. В то же время на строительство деревянного дома уйдет минимум 2 года.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона? Для такого здания подойдет три типа фундамента: свайный фундамент, ленточный фундамент и монолитная плита. Какой фундамент лучше для дома из газобетона? Выбирайте с учетом количества этажей в доме, предполагаемой нагрузки на фундамент и характеристик земельного участка.

Первое, что нужно сделать – оценить какой грунт у вас на участке? К примеру, если грунт сыпучий, то проще использовать свайный фундамент для строительства основы под дом. При выборе фундамента цена материалов и монтажа не должна быть ключевым фактором. Фундамент дома – не вариант для экономии. Учитывайте и то, что при любом виде фундамента вам нужно будет делать гидроизоляцию, теплоизоляцию и звукоизоляцию фундамента. Пеноблоки имеют один недостаток: когда скапливается влага, они её впитывают. Это становится причиной сырости и разрушения блоков.

Избежать этой проблемы можно, если гидроизоляция фундамента будет качественной и правильной. Какой фундамент лучше для дома из газобетона? Смотрите ниже.

Выбираем, какой фундамент подойдет под строение из газобетона

Если неверно подобрать фундамент, то его минусы могут не дать вам закончить строительство. Для того чтобы узнать, какой фундамент подойдет лучше всего, нужно рассчитать его нагрузку. Также необходимо хорошо знать, какими характеристиками и свойствами будет обладать сооружение.

Свойства газобетона, важные при подборе типа фундамента:

1. Он имеет малую плотность. Его удельный вес в 2 раза легче воды. Поэтому получается не очень большая нагрузка на фундамент. Но следует помнить, что если вы захотите сэкономить на нем, то на стенах здания могут возникнуть трещинки.
2. Это материал, который имеет низкую прочность, он довольно мягок и податлив. Он не имеет сильную прочность, если его сдавить, он ненадежен и может разорваться, деформироваться. Поэтому фундамент может не быть прочным и массивным, но непременно должен быть жестким. Нужно подбирать такой материал и технологию, чтобы не было перекосов, искривления или проседания основания либо здание может разрушиться.
3. Столбы и сваи не подходят для фундамента, так как довольно сложно рассчитать и поместить их в такое положение, чтобы тяжесть газобетонного строения распределялась одинаково. Если одна из свай чуть-чуть прогнется, а вторая совсем немножко перекосится, а третья слегка поднимется, то будут образовываться искривления. А газобетон непрочен на разрыв.

Монолитный фундамент — лучшее решение

Монолитный фундамент — наиболее приемлемое решение, так как он снижает нагрузки, а, следовательно, опасность возникновения деформаций уменьшается.

Чтобы его сделать, нужно применить газобетон, имеющий высокую прочность, который армировать арматурными стержнями диаметром 1,2 см.

Подобный фундамент можно сделать на любом типе почвы. Он не деформируется при различных сезонных сдвигах грунта в любых условиях климата.

Железобетонная плита

Плиту закладывают под все здание, а также под опалубку. Она очень прочна из-за 2 слоев армирующей сетки. Она имеет внушительную площадь, поэтому минимизирует нагрузку на грунт. Она не деформируется при промерзании земли и последующем ее оттаивании.

Лучше всего, чтобы монолитная плита имела толщину 400 мм, при этом монолит на 300 мм возвысится над землей, а на 100 мм погрузится. Сделайте дренаж в земле. Еще на подбетонок нужно положить 2 слоя гидроизоляции. Следующей кладется арматура и заливается бетон.

После полного застывания бетона делается каркас из арматуры, необходимый для опалубки. Между двумя прутьями должно быть примерно 300 мм.

Опалубку нужно укрепить стяжными болтами. По стенкам внутри опалубки кладут рубероид, тогда бетон не вытечет. Можно положить вместо рубероида толстую пленку из полиэтилена.

Бетон кладут в несколько слоев по 150 мм. Каждый слой нужно выровнять совковой лопатой и утрамбовать штыковой лопатой. Это нужно, чтобы бетон лег ровно, отсутствовали воздушные пузыри.

Помимо этого, по опалубке стучат снаружи. Работу необходимо выполнять не прерываясь. После застывания бетона снимите опалубку. Затем обратно засыпают грунтом.

Ленточный монолитный

Для ленточного малозаглубленного фундамента следует по периметру постройки сделать канаву глубиной 0,5 м. На дно насыпать песок, утрамбовать его.

Песок нужен, чтобы отвести грунтовые воды и предотвратить промерзание. Затем строится опалубка, в нее кладется арматура, она связывается друг с другом. После заливается бетон. Но здесь имеется свой недостаток — конструкция может поплыть из-за промерзания грунта под основанием.

Если вам необходимо залить фундамент при отрицательных температурах, то применяются специальные добавки, а заливка делается непрерывно. Также можно предварительно нагреть бетон тепловыми пушками и калориферами.

Если вы считаете, что в строении должен быть гараж, погреб либо цокольный этаж, то нужно делать ленточный фундамент заглубленным.

Столбчатый монолитный фундамент

Столбы ставят по углам сооружения в точках, где стенки здания стыкуются друг с другом и туда, куда приходится наибольшая нагрузка. Помимо этого, столбы необходимо расставить на расстояние 250 с м.

Для некапитальных сооружений можно установить металлические столбы из труб, так как металл покрывается коррозией. Столбы помещают на глубину 120—150 см вертикально, это где-то на 20 см ниже уровня промерзания почвы.

Фундамент не ставят на рыхлых землях и почвах, которые могут оползти. Также нельзя его возводить на местности, которая имеет большие перепады высот. А еще нельзя строить под здания, имеющие цокольный этаж, подвал, гараж.

Он дешевле, чем ленточный, менее вспучивается, но нужно сделать правильные расчеты при планировании. Он плохо подходит для здания из газобетона.

Какой лучше выбрать

Перед тем как определиться с подходящим типом фундамента для дома из газобетона, стоит принять во внимание следующие моменты:

• геологию участка, прочность фундамента, уровень пролегания грунтовых вод;
• вес здания;
• денежные возможности.

Основания для дома из газобетона должно находиться минимум на 50 см выше уровня подземных вод. С учетом расположения влаги можно задействовать углубленную конструкцию или мелкозаглубленную. Лучше всего для дома из газобетона подходит монолитный или плиточный фундамент. Но так как второй вариант слишком затратный, то строители останавливаются на монолитном. Какое  межэтажное перекрытие в доме из газобетона самое лучшее, и как сделать правильный выбор. указано в данной статье.

На видео – фундамент для дома из газобетона:

Ошибки при строительстве фундаментов

В любом деле человек обучается на своем опыте и ошибках. Но в случае с фундаментом дома, это критично. Даже одна мельчайшая ошибка может стоить очень дорого.

Некорректно рассчитанная глубина и ширина фундамента – одна из часто встречающихся. При выборе ширины очень принципиально, чтоб нагрузка от дома на почву не превосходила удельного сопротивления грунта. Не всегда можно «на глаз» прикинуть, какой ширины будет довольно. Спецы ширину фундамента высчитывают по уже разработанной методике, беря во внимание удельное сопротивление грунта. Данная величина различная для глинистых почв, песочных и т. д.

Глубина залегания фундамента – более принципиальный момент. Зависит данная величина не только лишь от материала стенок. Другими словами, тот факт, что ваш дом из газобетона легче соседского кирпичного, не дает оснований полагать, что и глубина фундамента может быть меньше. Большее значение здесь играет глубина залегания грунтовых вод.

Распространенной причиной проблем связанной с постройкой фундамента, является неправильный подбор марки бетона. Экономия на прочности бетона, может привести к печальным последствиям. Так же, стоит учитывать, что визуально определить марку прочности бетона не представляется возможным, этим пользуются недобросовестные поставщики и строители. Проблема вскрывается лишь спустя время, когда строители уже получили деньги за «работу» и уехали домой, в страны ближнего зарубежья.

Статистика гласит нам о том, что большинство людей, строящихся на участке, допускают ошибки, которые с течением времени непременно дадут о для себя знать. Причинами, по которым эти ошибки совершают, обычно бывают: экономия, а также неведение простых правил и обычное «авось» (просто лень). Потому даже если вы планируете без помощи других строить фундамент, консультация спеца полностью может сберечь для вас благопристойную сумму потом.

Ленточный фундамент.

Траншеи глубиной 50 см располагаются по всему периметру дома и под планирумыми несущими стенами. Основание фундамента нужно сделать шире самих стен на 100 мм, на дне должна быть уложена подушка из песка и щебня в 2 слоя, толщина каждого из которых равняется примерно 10 см. Затем устанавливается опалубка и происходит укладка двухслойного арматурного каркаса. Для него подойдут металлические прутья диаметром 10 мм. Заливка бетона выполняется за один раз сразу же во все траншеи. Для предотвращения быстрого засыхания бетона летом его поверхность поливают водой и накрывают пленкой после начала схватывания. Застывание фундамента продолжается в течение месяца со дня заливки. При строительстве на участке с высоким уровнем залегания грунтовых вод фундамент защищают гидроизоляционным материалом.

Закладка фундамента

Какие применяют типы фундаментов

Различают следующие виды фундамента:

Наименьший уровень заложения любого основания составляет такое значение, как 0,5 м от уровня планировки. Опишем каждый тип фундамента подробно. Столбчатое основание является системой столбов. Шаг возведения находится в интервале от 1,2 м до 2,5 м. Столбы устанавливаются в наиболее ответственных точках — в местах максимальной нагрузки здания. Опоры объединяют с помощью обвязочных балок. Их укладывают на столбы. Рассмотренный тип основания используется в легких, неподвижных, непучинистых грунтах.

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант — это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35-40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

• составляется предварительный чертеж;
• производится разметка и копка траншеи;
• укладка подушки, ее увлажнение, и трамбовка;
• делается армирование;
• устройство опалубки; Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами
• заливка бетона;
• сушка.

Армирование — это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12-16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Ленточная основа дома

Строительство ленточного основания проводится путем выкапывания траншеи, включая периметр, несущие стены будущего здания. Конструкция, выполненная монолитным способом, — замкнутый контур, который может обеспечить устойчивость строению из газобетонных блоков. Хотя, расходы материала значительно сокращаются, но повышаются требования к бетонной базе.

Требование, предъявляемое при строительстве — устранение влияния пучинистости грунта на устойчивость, целостность фундамента. Добиться можно двумя способами:

1. Заглубление ниже уровня промерзания.
2. Низкое заглубление, но создание достаточного уровня песчано-щебневой подушки.

В первом варианте, основа будет надежно стоять, не подвергаться движению. Во втором случае, за счет подушки движение будет происходить вместе с грунтом.

Глубокозаглубленный фундамент

Монтаж заглубленного бетонного сооружения производится, чтобы база находилась ниже глубины промерзания грунта. Высота может доходить до двух метров, возможно обустройство подвального помещения. Требуется утепление внешних стен фундамента.

Глубокозаглубленный

Мелкозаглубленный фундамент

Подходит для строительства дома из газобетонных блоков. Условие: у грунта не должно быть склонности к пучению, подвижности. Если факторы отсутствуют, заглубление не требуется. Стандартная высота – 50 см. Основание способно выдержать одноэтажный дом.

Мелкозаглубленный

Для возведения одноэтажного дома, ленточное основание с небольшим заглублением бывает:

• Армированная бетонная лента, в виде монолитного сооружения. Может использоваться на любом грунте.
• Сборная конструкция. Изготавливается из блоков ФБС.
• Если здание не имеет большой массы, возможна кладочная конструкция из кирпича, блоков.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

• Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
• Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
• Создание песчаной подушки.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Вязка армпояса.
• Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
• Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

ВАЖНО! Глубина траншеи должна быть увеличена на толщину слоя песчаной засыпки, около 20 см.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Подушку

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

• Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
• Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
• Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Рельеф местности и виды фундаментов

При больших перепадах высот рекомендуется выбирать свайный или смешанный фундамент Кроме типа почвы, важно понимать и ровность, и однородность рельефа на участке застройки. Площадки с уклоном необходимо ровнять.

Если нет возможности ровнять, то минимальная глубина заложения фундамента рассчитывается из учета нижней точки, а если на участке наблюдаются большие высотные перепады, то тип фундамента выбирается либо смешанный, либо свайный.

На практике существует 4 основных вида устройство основы здания:

• столбчатая,
• свайная,
• ленточная,
• плитная.

Как рассчитать, на сколько заглублять?

Необходимость предварительных расчетов глубины фундамента объясняется такими причинами:

1. Чем ниже опущена железобетонная подушка, тем выше несущая способность твердого дна под ней.
2. Для участков с большим содержанием глины траншеи прокладывают ниже линии промерзании или принимают меры, чтобы минимизировать фактор пучения.
3. Грунт на территории стройки должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес постройки.
4. Физический и химический состав земли под подошвой дома не должен сильно меняться из-за температурных перепадов окружающей среды.

Для расчета подземной части ленты нужно знать:

• глубину промерзания (Dfn);
• поправочный коэффициент, который учитывает тепловой режим в доме (K).

Как было оговорено выше, степень промерзания определяется климатическими условиями в регионе. Значение этого показателя можно взять в справочной литературе.

Глубина промерзания для некоторых российских регионов приведена в таблице (учтены преобладающие типы почвы):

Коэффициент K – справочное значение, которое отражает среднесуточную температуру в комнате, сопряженной с фундаментом. Для наглядности ниже приведена таблица, из которой можно брать коэффициент для расчетов:

В качестве наглядно примера можно выбрать дом с неотапливаемым подвалом в Екатеринбурге, где температура в самом подвале держится в течение дня на уровне 10 оС. Подставляя табличные данные в формулу, без труда можно получить расчетную глубину фундамента: Df = (1,9 * 0,6) = 1,14 м.

Допустим, что на выбранном участке грунтовые воды проходят выше линии промерзания. Тогда к полученному значению нужно прибавить 15 – 20 см для стойкости основания. На какую глубину делать закладку основания?Из расчета видно, что железобетонную ленту нужно заложить на глубину не менее 1,29 м.

Особенности газобетона как строительного материала

Газобетон — это строительные блоки, изготовленные путем смешивания цемента, кварцевого песка, воды и химических газообразующих веществ

Газобетон — это строительные блоки, изготовленные путем смешивания цемента, кварцевого песка, воды и химических газообразующих веществ. В результате такого химического «соседства» происходит вспенивание составляющих, после чего блоки затвердевают. Их нарезают на нужные по величине отрезки и закаляют в автоклаве. Таким образом, газоблочный материал набирает крепости и износостойких характеристик.

Ошибочно полагать, что дом из газоблоков может не выдержать грунтовых сдвигов. Если правильно выбрать фундамент, то блочному зданию не страшны никакие рельефные изменения. Дело в том, что газовые (пенные) блоки имеют самый меньший показатель модуля упругости среди все имеющихся в строительной индустрии видов бетона. Именно поэтому прочность блоков не вызывает сомнений ни у профессионалов, ни у новичков.

А обеспечить качественную эксплуатацию надежного блочного строения позволит верно подобранный фундамент. Его стоит выбирать исходя из таких параметров:

• Состав грунта на участке (песок, глина, суглинок и пр.);
• Уровень залегания грунтовых вод на строительной площадке;
• Рельефные особенности участка под застройку;
• Глубина промерзания почвы;
• Общая этажность и масса готового здания;
• Желание иметь цокольный этаж;
• Конструктивные особенности готового дома;
• Временная нагрузка на дом (имеется ввиду масса всей обстановки в доме, включая сантехническое оборудование);
• И, конечно, бюджет, выделенный на строительство дома из блоков.

Монолитный фундамент под газобетонное здание

Говоря о монолитном фундаменте под здание, даже не стоит задумываться, какой еще тип фундамента может быть лучше в своей прочности и надежности. Монолитное основание выглядит как одна большая плита. Ее изготовление происходит двумя способами: когда вся площадка под будущий дом выкладывается вплотную из нескольких железобетонных плит, или когда подготовленный котлован по всей площади дома заливается одной железобетонной плитой.

Достоинством считается:

• независимость от вида грунта под будущим строением,
• при усадке площадка оседает всей своей площадью и не возникает изломов для здания,
• практически не подвергается действию природных условий.

Так выглядит схема монолитного фундамента

Какой фундамент выбрать для дома из газобетона

При выборе основания следует учитывать:

• тип грунта;
• глубину промерзания;
• расположение подземных вод.

Самый популярный в средней полосе – ленточный фундамент под дом из газобетона. Подходит ленточный фундамент для стабильных и средних грунтов. Глубина фундамента под газобетон зависит от показателей грунта и уровня вод. При нормальных показателях (непучинистые грунты, воды глубоко) можно проектировать мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона, в том числе двухэтажного. Это недорогой и надежный вариант.

Если воды неглубоко или рельеф с резкими перепадами высот, предпочтителен свайный фундамент с монолитным ж/б ростверком. При плохих характеристиках грунта – свайно-ленточный фундамент для дома из газобетона: он сочетает устойчивость свайного и пластичность ленточного. Стоит дороже предыдущих.

Самый дорогой вариант – монолитная плита. Подходит в том числе для слабых грунтов. Толщина плиты фундамента под газобетонный дом зависит от его массы, обычно в пределах 25 см. Большая толщина – повышенные финансовые затраты, а выигрыш по прочности незначительный.

Виды фундаментов и их преимущества

Решая, какой фундамент лучше для газобетона, можно остановиться на ленточном мелкозаглубленном или монолитном основании небольшой толщины. Потому что газоблоки не создают на него большой нагрузки, обладая массой в несколько раз меньшей, чем у кирпича.

Ещё более экономичными по финансовым и трудовым затратам станут столбчатые или свайные фундаменты с ростверком. Но выбор любого из них должен ориентироваться на тип грунта.

Вы не уточнили этот момент в своем вопросе, поэтому давайте рассмотрим все возможные виды фундаментов и приоритеты их устройства.

Лента и монолитная плита

Ленточный или монолитный фундамент под газобетонные блоки – наиболее затратные варианты. Причем, как по расходу материалов (бетон, арматура), так и по трудозатратам и себестоимости. Их целесообразно устраивать только под здания малой площади.

Если вы решили остановиться на одном из этих вариантов, имейте в виду, что:

Лента должна быть монолитной, а не сложенной из фундаментных блоков. Технологические швы между ними в местах стыковки не настолько прочны, чтобы целостность ленты сохранилась при проседании грунта.

Монолитный ленточный фундамент

• Делать фундамент из газобетона тем более нельзя, так как этот материал очень гигроскопичен и под воздействием грунтовых вод теряет прочность.
• Для дома с вашими параметрами достаточно мелкозаглубленного фундамента глубиной 60-70 см. Под одноэтажное здание его можно заглубить всего на полметра.
• Ширина фундамента под газобетон зависит от толщины стен с наружной и внутренней отделкой. Обычно она составляет не более 40-50 см.
• Высота монолитной плиты для двухэтажных строений – 50 см, для одноэтажных – 40 см.

Монолитная плита

Столбы и сваи

Более экономичными, но от того не менее надежными, являются столбчатые или свайные основания с ростверком. Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше для газобетона, многие строители называют именно эти варианты. Потому что, по сути, ростверк – это та же монолитная железобетонная или металлическая лента, расположенная под всем зданием по его периметру, и равномерно распределяющая нагрузку от него на основание.

Схема устройства столбчатого фундамента

К преимуществам таких фундаментов так же можно отнести:

Возможность строительства на сложных грунтах;

• Возможность устройства фундамента в любое время года;
• Экономный расход материалов;
• Простота и скорость возведения своими руками;
• Хорошая устойчивость;
• Усадка газобетона происходит равномерно, не приводя к напряжению в толще стен и их разрушению.

Монолитные армированные столбы или сваи устанавливают по периметру будущего строения на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.

Инструкция гласит, что они обязательно должны располагаться:

• Под углами дома;
• В точках с повышенной нагрузкой;
• В местах пересечения перегородок со стенами фасадов;
• Расстояние между соседними элементами 1,5-2,5 метра.

Для устройства железобетонного ростверка, раствор заливается в опалубку с установленным в ней арматурным каркасом. Его высота делается не менее 50 см.

Для фундамента под небольшое одноэтажное строение берут бетон М150, для более массивных и высоких зданий больше подходит бетон марок М200 и М250. Цена такого фундамента ощутимо ниже, чем у ленточного или монолитного, поэтому он и более популярен.

Армирование и вязка

Создание арматурного каркаса традиционно выполняется методом вязки мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 0,5-2 мм в зависимости от величины каркаса и толщины прутка. Для вязки используется специальный инструмент — крючок, который вставляется в петлю и закручивается, плотно соединяя прутки.

Сборка получается достаточно прочной, учитывая, что после заливки в качестве соединения прутьев никакого смысла не остается — они работают сами по себе.

Некоторые строители при сборке каркаса используют сварку. Это вполне допустимый вариант, но для стеклопластиковой арматуры он не годится.

Свайные фундаменты для газобетона

Данный тип фундамента является нечастым решением для газобетонных домов, но бывают случаи, когда он просто незаменим.

Достоинства и недостатки:

1. Возможность возведения на крутых склонах;
2. На рыхлых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
3. На грунте с большой глубиной промерзания выше 1,5 м;
4. Низкая несущая способность за счет небольшой площади опоры.
5. Касательные силы морозного пучения могут приподнять сваи.

Стоит отметить сваи “Тисэ”, которые имеют уширение внизу, создающее дополнительную анкеровку в грунте и большую опору, в сравнении с другими видами свай.

Существуют следующие виды свай:

1. Винтовые (вкручиваются как шурупы).
2. Набивные (трубы заполняются бетоном).
3. Забивные (в вырытые ямы вставляются готовые столбы).
4. Бурозабивные(спецтехникой забиваются бетонные столбы).

Газоблок для перегородок

Поскольку газобетону присущи хорошие эксплуатационные свойства, его активно применяют при обустройстве перегородок для зонирования пространства комнат. К возведению таких конструкций приступают только после завершения строительства наружных стен.

Если длина перегородок превышает 8 м, а высота составляет от 3,5 м, их придется дополнительно усиливать армирующими элементами. Выбирая толщину, нужно убедиться, что она сможет обеспечить устойчивость стены. Повышенные прочностные свойства и надежность обеспечиваются качественным слоем цемента толщиной 1-3 мм.

Чтобы сократить давление на газобетонную перегородку, предусматриваются компенсационные швы. Их высота достигает 20 мм, а внутреннее пространство заполняется минеральной ватой, монтажной пеной или другими материалами с амортизирующими свойствами. По аналогичному принципу стыкуются края перегородки с несущими объектами. Перегородку соединяют со стеной железобетонными конструкциями.

Свайный фундамент

Если на участке грунтовые воды протекают слишком близко к поверхности, вариант – свайная основа. Отличие свай от столбов — меньший диаметр первых, меньшая длина вторых.

Винтовые сваи

Часто используются на грунтах со слабой устойчивостью, склонных к пучению, просаживанию. Изготовление винтовых свай производится из металла. На конце изделия располагаются винтовые лопасти, которые упрощают внедрение в почву. Минимальная глубина, на которую можно установить винтовую сваю – 30 см.

Буронабивные

Рекомендуется применять на грунтах с малой устойчивостью, высоким залеганием грунтовых вод. Буронабивные конструкции выдерживают нагрузку до 10 тонн. На поверхности, для соединения свай, монтируется бетонный ростверк. Создается монолитная поверхность.

Буронабивной

Плитный фундамент

Этот тип фундамента, по мнению специалистов, считается одним из самых надёжных. Именно плиты прекрасно распределяют нагрузку на грунт со всех сторон. Основа из плит имеет два важных преимущества:

• Обеспечение целостности конструкции, плиты двигаются одновременно с почвой, при этом они не могут разрушиться, а вероятность давления снизу равна нулю.
• Возможность деформации постройки сводится к минимальному значению, так как давление со стороны постройки распределяется равномерно.

Этот тип основания часто именуют плавающим, некоторые считают его монолитным. Однако эти мнения ошибочны. Чтобы возвести такое основание, необходимо изготовить или приобрести железобетонные плиты. Они доставляются на строительную площадку и укладываются на специально подготовленную основу. Стыки заливают бетоном. Получается цельный и жёсткий фундамент, установка которого не отнимет много времени.

Самое сложное при установке — это создание котлована. Для этого предварительно производится засыпка и утрамбовка щебня. Он формирует крепкое бетонное основание, которое обязательно нужно залить гидроизолирующим материалом.

Плиты укладывают, заливают в стыки бетон и ждут, пока элементы фундамента сцепятся. Трудность монтажа заключается ещё и в том, что железобетонные блоки имеют внушительный вес, для их транспортировки и укладки нужно использовать специальную тяжёлую технику. Такой тип фундамента лучше всего подойдет для участков с рыхлых грунтом.