Какой глубины должен быть фундамент под баню

Виды фундаментов

Используя усиленный арматурой бетон, можно сформировать надежную базу для возведения бани. Она может быть:

• ленточной, которая наиболее распространена и способна выдержать значительные усилия от массы бани в зависимости от заглубления ленты в почву. Фундамент постройки повторяет конфигурацию периметра с учетом внутренних перегородок;
• столбчатой, применяемой для установки легкой бани, изготовленной из деревянных брусьев. Основание состоит из группы опор, расположенных по углам и середине пролетов строения;
• цельной в виде армированной бетонной плиты, размеры которой соответствуют длине и ширине будущей бани. Такая основа используется не часто. Однако она незаменима для почвы с близко расположенными водоносными слоями, а также грунтов, отличающихся неоднородностью.

Независимо от конструкции основы, заливка фундамента производится согласно общим принципам выполнения строительных работ. Основания бани отличаются формой, размерами приямков и конструктивными особенностями опалубки.

Марка бетона в зависимости от грунта

В связи с этим приводим марки тяжелого бетона для заливки фундамента бани в зависимости от состояния грунта на земельном участке:

• Бетон М150. Строительство малозаглубленных ленточных фундаментов на плотном грунте или скальных породах;
• Бетон М200. Возведение ленточных фундаментов на песчаных грунтах с уровнем залегания «верховодки» ниже глубины промерзания;
• Бетона М250 или М300. Строительство оснований под баню на подвижных грунтах с высоким уровнем стояния «верховодки»;
• Бетон М350. Основания на пучинистых почвах, склонных к значительному (до 15 см) расширению в зимнее время и неравномерному проседанию в период оттепелей;
• Бетон М400. Для возведения фундаментов всех типов на заболоченных грунтах.

Очень важно! Если геология вашего участка довольно сложная, не стоит экономить на материалах для фундамента! Используйте в работе марку бетона не ниже М350. Этим вы обезопасите себя от разрушения строения и значительно увеличите срок эксплуатации своего сооружения.

Начало работ над фундаментом

Теперь настал черед нанесения разметки фундамента под баню своими руками. Для этой цели используют пруты металлические (арматуру), прочный джут. Очень важно сделать разметку таким образом, чтобы получился угол 90º. Для этого можно воспользоваться угольником, который используется в строительстве или тем, что есть под рукой.

Примечание. Каждая из сторон основания бани составлять на 5 – 10 см больше, нежели спроектированный периметр постройки.

Как выбрать фундамент для бани?

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант именно для вашей бани, необходимо взять во внимание некоторые факторы:

• Глубина грунтовых вод;
• Тип грунта на территории;
• Глубина промерзания почвы зимой;
• Материал для бани;
• Размеры постройки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент это замкнутая монолитная лента в виде железобетонной конструкции, обладающая отличной несущей способностью. Ленточный фундамент хорошо подходит для всех конструкций бань из дерева, кирпича, камня, а также возведенных по каркасной технологии. Строительство ленточного фундамента предполагает значительный объем подготовительных работ. Следует помнить, что ширина ленты основания должна быть на 10 см больше стен бани. Высота фундамента обычно в два раза больше ширины.

После подготовки поверхности участка копают траншею под фундамент. Готовое основание выравнивают и заполняют слоями песка и гравия (щебня). Толщина слоев — по 15-20 см. Слои необходимо утрамбовать, проливая водой. Сверху готового основания укладывают полиэтиленовую пленку или тонкий слой бетонного раствора (не больше 10 см). Раствор набирает прочность в течение 5 дней.

Далее сооружают опалубку из досок и устанавливают ее внутрь траншеи, тщательно проверяя вертикальность опалубки. Опалубку строят на 30 см выше поверхности земли. В готовой опалубке монтируют арматуру, собирая ее в каркас. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, скрепляя секции стальной проволокой.

Бетон в опалубку заливают слоями не более 20 см. Все слои трамбуют деревянными трамбовками, исключая пустоты в бетоне. Перед тем, как залить фундамент для бани, нужно помнить, что льют бетон с высоты не более 0,5 м, иначе раствор может расслоиться, и нарушить целостность конструкции. По истечении недели опалубку снимают и промазывают наружные стенки фундамента гидроизоляционной битумной мастикой. Сверху приклеивают рубероид и засыпают пазухи между фундаментом и грунтом песком или глиной.

Столбчатый фундамент

Экономичный вариант основания, который хорошо подходит для строительства бани на глиняных и песчаных почвах. Одно из преимуществ фундамента в том, что он позволяет выполнить закладку труб канализации не заранее, как в случае с ленточным основанием, а уже после укладки – в процессе обвязки столбов.

Сооружается такой фундамент следующим образом:

• Сделайте разметку будущего фундамента, обозначив его общие границы и расположение каждого отдельного столбца.
• Строго по осям выкопайте вертикальные ямы для столбцов. Их глубина должна быть на 20 см больше первоначально задуманной глубины основания, чтобы осталось пространство для дренажной подушки. Оптимальная глубина непосредственно столбчатого фундамента – 1 м.
• Установите в каждую ямку крепежи с распорками.
• Обустройте опалубку.

Столбчатый фундамент

• Насыпьте в ямы слой песка в 10 см и такой же слой гравия. Увлажните и утрамбуйте основание.
• Уложите сверху арматурную сетку и залейте ее цементным раствором слоем в 15 см.
• Когда цемент высохнет, сформируйте в каждой ямке вертикальный столбик из кирпичей. Для их связки можете использовать ту же цементную смесь.
• Каждый стол покройте битумным составом для гидроизоляции. Для надежности можете сверху покрыть их рубероидом.
• Заполните пространство между кирпичными столбиками и стенками ям гравием.
• Залейте столбы бетоном.
• Когда фундамент высохнет, выполните верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе проложите канализационные трубы для слива.

Фундамент под кирпичную печь

Вес такой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), потому и основание должно быть солидным. Чтобы примерно рассчитать вес, можно вес одного кирпича умножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать вблизи стен, он должен отстоять от основных конструкций не менее чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей устойчивости основание можно заглублять настолько, насколько требует вес или степень пучения грунтов.  Например, на супесчаных почвах для кирпичной  печи средних размеров достаточно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок или глина, то придется закапываться ниже уровня промерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания здания.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтобы в этом случае добиться нормальной устойчивости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Тяжелую кирпичную печь на непучнистых грунтах  можно поставить на железобетонную плиту толщиной 15 см (плита должна быть монолитная, т.е. без пустот).

Для повышения устойчивости такого основания желательно сделать сваи. Их можно изготовить из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (вместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые  сворачивают в трубку. Их также армируют, затем заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовление свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – использование металлических винтовых свай.  За счет наличия специальных лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – цена и большое количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и самостоятельно, иначе (на жестких и скальных почвах) необходима работа специальной машины.

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а затем приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после изготовления на сваи укладывают монолитную железобетонную плиту.  Поверх нее настилается гидроизоляционный слой (рубероид в два слоя, горячая пропитка битумным составом и т.п.)

Бетонно-бутовый фундамент для кирпичной печи

Можно изготовить для кирпичной печи фундамент из бута и бетона. Он требует минимума затрат (если бут найдете неподалеку). Для этого необходимо:

• Выкопать котлован (больше по размерам, чем необходимый фундамент);
• На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии не менее 15 см. На сильно пучинистых грунтах делают еще один слой – из песка, который дважды заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Далее процесс заливки фундамента продолжаем по общепринятой технологии.

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

• Следующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам будущего фундамента.  Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой или слоем рубероида. Потом на дно нужно уложить крупные камни, пространство между ними заполнить мелким щебнем.
• Уложенные камни заливают цементным раствором (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуть меньше) воды).
• Слои повторяют до тех  пока до уровня пола останется 6 см. Поверхность этого слоя тщательно выравнивается.
• Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.

При изготовлении фундамента под печь, обязательно должно оставаться расстояние между ним и основным фундаментом. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку.  Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние между основным и печным основанием заполняют песком и/или толем.

Чтобы усадка кирпичной печи была равномерной, желательно кирпичную трубу (именно она дает основную часть нагрузки) выкладывать как можно ближе к центру фундамента печи.

Фундамент для печи из кирпича

Ленточный фундамент под баню: недостатки

• большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
• необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
• невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Как усовершенствовать характеристики бетона?

Качества подготовленного раствора и будущей постройки можно улучшить путем добавления горного гравия, который заполняет пустоты между фракциями. Иногда добавляются пластификаторы, которые повышают качество раствора на 25%. Однако строители предпочитают усиливать бетонные характеристики за счет увеличения влагоустойчивости. Этого добиваются гидроизолирующим слоем, а именно гидрофобной прослойкой, которая укладывается на дно траншеи до заливки раствора.

Гравий сделает раствор более плотным, избавит его от пустот. Материал станет лучше после добавления пластифицирующего средства.

Тип грунта

Точный тип грунта помогают определить геологические исследования. В зависимости от полученного результата определяется глубина залегания бетона:

• Если грунт плохой и пучный то, стоит увеличить глубину основания. В такой местности она может достигать до 2-х метров.
• Если почва более крепкая, например встречается щебень или камни можно незначительно углубляться. В некоторых случаях достаточно будет и 0.5 метра. Но если у вас денежные средства позволяют то, можно сделать и больше.
• На скальных поверхностях можно вообще не заморачиваться и сделать буквально 20-30 сантиметров.
• Мелкопористую структуру имеет глинистая поверхность. Именно поэтому также можно не слишком усердствовать с размером ленточного фундамента. Его глубина под небольшую баню из бревна или дерева может составить приблизительно 0,5 метра.

Винтовой фундамент под баню

Винтовые сваи для бани, это хорошее решение для любого вида грунта, установку винтовых свай можно делать в любое время года, монтаж осуществляется специальной техникой или вручную при помощи металлических труб прикрепленных к винтовой свае. Минимальный срок монтажа составляет всего один день. После того как все сваи завинчены в землю и выровнены в один уровень, они свариваются общим металлическим каркасом, после чего фундамент готов к возведению бани.

← Предыдущий материал

Следующий материал →

Похожие материалы

• Ремонт треснувшего фундамента
• Бетонирование при отрицательной температуре
• Водонепроницаемый бетон
• Легкие межэтажные балочные перекрытия
• Строительство цокольного этажа
• Строительство стен фундамента из бетонных блоков

Добавить коментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поэтапная установка

При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

1. Подготовка местности. Сюда входит расчищенные площадки, снятие плодородного слоя почвы, выполнение в случае необходимости анализа состава земли, подготовка подъездных путей для транспорта.
2. Разметка.
3. Для ленточного или блочного заливного фундамента – подготовка траншеи и опалубки.
4. Заливка цементной смеси, установка блоков, вкручивание свай – в общем, главный этап по устройству.
5. Проверка геометрии, перепадов высоты и пр.
6. Корректировка фундамента при необходимости. Она осуществляется, как правило, с помощью поднятия более низких участков столбчатого или ленточного фундамента. К сожалению, выкрутить сваю назад для поднятия фундамента категорически запрещается. Подробные инструкции по установке всех видов фундамента ищите здесь.

Фундамент для бани 4х6:

Ленточный фундамент 4х6 начинается с разметки.  Для начала необходимо:

1.  По размерам забить колья по углам. Рядом с ними на расстоянии вбиваем ещё по 2 кола с каждого угла.

2. Натягиваем шнурку по дальним колышкам, замеряем и выставляем диагональ. Смотрим, чтобы был угол, размеры как его мерить было показано выше 3х4х5 метров.

Кстати, для размеров лучше брать белую нитку, потому что чёрную вообще не видать.

3. Далее необходимо знать ширину ленты будущего фундамента, она у нас составляет 25 см.

4. Затем рядом с забитыми кольями (где натянута нитка) отступаем расстояние 25 см и вбиваем с каждых углов ещё по колу для внутренней стороны нитки.

5. Копаем траншею глубиной 40 см. Как только выкопаете её, надо песком (слой 20 см) сделать подушку, Её хорошо проливаем водой и утрамбовываем.

6.  Собираем и выставляем опалубку, как это делать уже писалось выше.

7.  Вкладываем в опалубку арматуру и заливаем бетон.

 Надеюсь всё было понятно, что неясно, можно спросить в комментариях.

Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах с заложением на глубину промерзания

Заглубленный фундамент Такое основание часто практикуют при возведении небольших зданий, ведь имеет сразу ряд ключевых недостатков:

• Слишком большая боковая поверхность способствует увеличению нагрузки на стены конструкции;
• Слишком высокая стоимость установки, потому что нужно рыть глубокие траншеи и обезопасить стенки от обвала;
• Дорогие строительные материалы;
• Нужно проводить сложные расчеты уравновешивания сил пучения и массы самого здания.

Как выбрать тип фундамента

Как построить баню из бруса, чтобы она была устойчивой, прочной и надёжной? Есть несколько важных факторов, влияющих на выбор конструкции основания:

1. Вес строения;
2. Особенности строения грунта.

Самый опасный природный фактор для целостности основы здания – промерзание почвы. При неравномерном оттаивании с одной стороны здания грунт может «поплыть». В этом случае фундамент из кирпича не спасёт даже армирование. Монолитные основания из бетона и металла гораздо прочнее, но и они могут дать трещины. Для больше устойчивости на таком грунте создаются площадки анкера.

Для определения характера грунта копают яму глубиной до полутора метров и оценивают состав почвы. Важно исследовать уровень грунтовых вод. Для глинистого, гравийного и песчаного грунта больше подходит столбчатая или ленточная конструкции фундамента бани. Для мягкой болотной и садовой почвы потребуется свайное основание. Самый универсальный вариант – мелкий песок или скалистые породы – для них подходит любой вариант.

Фундамент бани из бревна может быть заглублённым или мелкозаглубленным. В классической технологии строительства считается, что глубина залегания основания конструкции должна быть больше глубины промерзания грунта. Но следует учитывать, что деревянное строение имеет сравнительно небольшой вес и размеры, поэтому допустимо сократить расходы на обустройство фундамента бани, уменьшив его глубину. Именно поэтому все чаще применяется мелкозаглубленное основание.

Столбчатый тип фундамента

Столбчатый вариант отлично подходит для строений из дерева и каркасных конструкций. Подобные бани имеют небольшой вес и не оказывают значительной нагрузки на фундамент. Столбчатое основание отличается простотой конструкции, но вместе с тем славится исключительной надёжностью. Каждый элемент такого основания расположен в узлах конструкции, имеющих повышенную нагрузку. Это стыки стен, углы строения, прогоны. Расстояние между элементами основы – не больше двух метров. Столбы изготавливаются из камня, кирпича и бетона. Опоры устанавливаются на щебневые подушки.

Обустройство столбчатого фундамента под баню из бревна не требует внушительных расходов. Кроме того, эту несложную работу можно выполнить самому, так как она не требует профессиональных навыков.

Алгоритм строительства столбчатого основания:

• выкапывание ям под каждый столб;
• заполнение ямы песчано-гравийной смесью;
• установка гидроизоляции;
• установка опалубки на каждый столб;
• закрепление армирующих стержней;
• заливка бетоном;
• связка ростверком по периметру;
• гидроизоляция столбов битумом.

К недостаткам столбчатого варианта можно отнести невозможность обустройства погреба, но нужен ли подвал в бане? Столбчатый фундамент не ставят на подвижном и пучинистом грунте. Подобное основание конструкции требует дополнительного утепления полов и работ по отведению дождевых и сточных вод.

Основание ленточного типа

Ленточная основа считается классическим и экономным вариантом. Построенный фундамент может иметь сборную и монолитную структуру.

Монолитное основание изготавливается с помощью опалубки, наполнителя и армирующего материала. Сборный фундамент составляется из железобетонных блоков. Такая конструкция легко монтируется, но пропускает влагу в местах стыков.

Алгоритм обустройства ленточного фундамента:

• очистка и выравнивание площадки;
• разметка фундамента при помощи шнура;
• выкапывание траншеи;
• засыпка песчано-гравийной подушки толщиной двадцать сантиметров;
• устройство гидроизоляции фундамента;
• установка опалубки;
• монтаж армирующего материала;
• послойная заливка бетона;
• установка вертикальных шпилек для крепления цоколя сруба;
• гидроизоляция поверхности фундамента битумом и снятие опалубки.

Армированное металлом ленточное основание подходит для сложных, пучинистых почв.

Основание свайного типа

Винтовой свайный фундамент даёт возможность построить бревенчатую баню на сложном грунте. Эта технология была разработана для военных целей, и теперь успешно применяется в жилищном строительстве.

Основание на сваях можно установить на любой почве, в том числе, на участках со сложным рельефом.

Свая представляет собой трубу с винтом-лопастью, которая ввинчивается в почву. Сваи бывают нескольких видов:

Стоят такие сваи сравнительно недорого и могут устанавливаться даже на болотистом грунте.

Недостатком свайного варианта считается его срок службы – до полувека.

Плитный фундамент

Представляет собой монолитную плиту под всем зданием. Сделанный из плит фундамент имеет отличные несущие характеристики, подходит для сложного грунта, склонного к проседанию. Плита – отличный вариант основания при близости грунтовых вод к поверхности почвы.

Такой фундамент применяют нечасто, в основном когда другие виды оснований не подходят по тем или иным причинам.

Типы фундаментов и их плюсы и минусы

Болотистая почва – непростое основание для фундамента. В этом случае может быть применено два вида фундаментов: свайный и плитный. Свайный фундамент укрепляют металлическими или бетонными сваями, плитный выполняется в виде монолитной железобетонной плиты, которая заливается на песчано-гранитную подушку.

Плитный

Плитный фундамент предназначен для обеспечения равномерной нагрузки здания на все основание плиты. Такое основание выдерживает усиленную нагрузку и применяется не только в индивидуальном, но и в промышленном строительстве.

Плитная технология применима на сильно заболоченных почвах, неравномерно сжимаемых грунтах, при высоком подходе грунтовых вод. Однако, недостаток такого фундамента в нецелесообразности установки его в местах склонов. При наличии даже небольшого уклона плита может «сползти». К особым достоинствам плитного фундамента относится его высокая несущая способность. Недостаток здесь только в повышенном расходе материалов, что для индивидуального строительства является весьма болезненным фактом.

Монтаж цоколя

Для установки опор можно использовать специализированный станок, переносной мотоинструмент, или завернуть трубы вручную. Чем больше диаметр и количество винтовых свай, тем больше аргументов в пользу механизированного способа.

Для заворачивания опоры потребуется:

• Строительный отвес;
• Труба-ворот с длиной плеча не менее двух метров;
• Груз-балласт;
• Несколько десятков литров раствора глины в воде.

Каждую сваю устанавливают на грунт в месте заворачивания, нагружают балластом и выравнивают по отвесу в строго вертикальном положении. Пока один работник удерживает винтовую опору вертикально, два помощника с помощью стального рычага вворачивают трубу в грунт, подливая глинистый раствор.

После установки всех винтовых свай на фундаментном поле натягивают разметочные шнуры и обрезают оголовки труб так, чтобы линия реза всех опор находилась в одной строго горизонтальной плоскости. На обрезанные стойки наваривают опорные площадки из стальных плит или полосок металла.

Делаем каркас

Перед сборкой стен бани из профилированного бруса нужно уложить на обвязку винтовые сваи. Каркас основания нашивают из массивного дубового бруса 150-200 мм или шлифованных шпал длиной 220-250 см.

Обвязочный материал крепят на винтовых сваях с помощью анкерных болтов с поднутрением головки, чтобы спрятать гайку в толщу древесины. Каждый участок обвязки перед фиксацией на винтовых сваях проверяют строительным уровнем и при необходимости выравнивают подкладкой шайб или тонкого металла. Один из вариантов обвязки фундамента бани на винтовых сваях приведен на видео

Собираем сруб

Монтаж стен бани на винтовых сваях практически не отличается от процесса укладки профилированного бруса. Первый брус монтируют на клеевой или мастичной основе, стальные венцы бани выкладываются «на сухую», с прокладкой джутом или синтетическим волокном.

Если коробку бани собирают из профилированного бруса, то оставшиеся щели между венцами конопатят льняной путанкой с добавкой столярного клея. После сборки обвязочного каркаса на винтовые сваи на брус с помощью металлических уголков и «мотыльков» укладывают лаги чернового пола. Можно использовать доску сечением 150х40 мм и даже дюймовку, так как особой нагрузки черновая основа не испытывает.

Эффективное утепление пола в бане на винтовых сваях делается при помощи цоколя, который монтируется вокруг свайно-винтового фундамента. Цоколь надежно закрывает свободное пространство под полом бани от проникновения холодного воздуха и значительно улучшает внешний вид готовой постройки.

Пустое пространство цоколя закрывается какими либо панелями

Основные материалы для цоколя — теплоизоляционные плиты и декоративные панели. Между ними укладывается дополнительный слой теплоизолятора. Обычно для этого используется пеноплекс, пенопласт и подобные материалы. Герметизацию стыков между панелями после сборки цоколя делают при помощи монтажной пены.

Чтобы теплопотерь было меньше производят утепление цоколя под баней

Блочный подтип

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить. В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %. Таким образом, баня под усадку из бруса будет более надежной и долговечной.

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты. Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %.

Столбчатый фундамент

Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.

Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

Как исследовать грунт самостоятельно?

Поскольку многие домашние мастера решаются строить дома своими руками, то в первую очередь им следует знать, какой фундамент под дом на болоте будет лучшим вариантом, как с точки зрения экономии, так и в плане надежности. К сожалению, свайное основание на болотистых почвах практически невозможно залить без привлечения к этому процессу специалистов. Здесь необходимо определение толщины болотистого слоя, что поможет правильно рассчитать глубину залегания фундамента. К тому же, только профессиональные строители имеют в своем распоряжении тяжелую спецтехнику, позволяющую быстро загонять сваи под землю на глубину около 20 метров. Потому не следует даже делать попытки самостоятельного обустройства таких оснований, не располагая специализированной техникой.

Что касается мелко заглубленного и монолитного оснований, то они вполне подходят для заливки без использования спецтехники. Однако для проведения работ вам придется взять в аренду бетономешалку, ведь для того, чтобы залить фундамент под дом на болоте, потребуются десятки тонн бетона.

Что представляет болотистая земля? Это участок с пористой структурой, который на 90% состоит из воды. Остальной процент формируют хаотично расположенные частицы полезных ископаемых – торфа, песка, глины. Бессистемный порядок залегания горных пород не позволяет рассчитать нагрузку на грунта на участке помогут выявить такие характеристики местности:

• тип почвенного массива;
• объем грунтовых вод;
• глубину промерзания;
• удаленность водоносного слоя от поверхности.

Полученные данные позволяют определить физические свойства пластов, их толщину и глубину залегания, охарактеризовать изменения грунта за последние несколько лет. На основе геологической экспертизы можно выбрать, какой фундамент построить на болотистой местности.

Углубляться в подробности геодезических изысканий дачникам не целесообразно. Частным застройщикам необходимо провести ряд простых мероприятий:

• отбор земляного материала из четырех скважин. Глубина бурений составляет 5 м для конструкций из древесины, 8 м – для габаритных каменных построек. Зондировать поверхность лучше весной, когда в ней содержится максимальное количество влаги.
• механический анализ проводится путем забора небольшого кусочка земли. Он раскатывается в руках и сгибается в кольцо. Распавшийся элемент свидетельствует о песчаниках, нестойкий – о суглинках, плотный – о глине;
• осмотр растительности. На чрезмерно увлажненных болотистых почвах присутствуют багульник, голубика, осока, морошка, хвощ и другие культуры.

Исследования и определение типа грунта предусматривают определение перемены УГВ.

Объем грунтовых вод меняется в течение года. В период оттепели их количество значительно увеличивается. Самый низкий УГВ зафиксирован зимой. Высокий водоносный слой накладывает ограничения построения каркаса на болотистом месте. Концентрация влаги на уровне 2 метров и меньше несет угрозу затопления траншей, котлованов, появлению плесени в доме, подвале. Четкий алгоритм работы поможет минимизировать воздействие родников на срок эксплуатации фундамента.

Советы начинающему мастеру

Если от помощи профессиональных рабочих решено отказаться и провести всю работу самостоятельно, то следует учесть некоторые рекомендации. Руководствуясь советами опытных людей, можно залить основание под любую постройку своими руками.

Приобретая сырье, следует учесть, что качество продукции пропорционально его сроку реализации. Для устройства фундамента обычно используются высококачественные составы, которые утрачивают свои полезные качества очень быстро. По этой причине рекомендуется приобретать только материал светло-серого или зеленоватого оттенка.

Состав должен отличаться сыпучестью. Это качество допустимо проверить, набрав в ладонь небольшое количество материала. Не лишней будет и проверка сертификата у продавца. При осуществлении больших объемов работ лучше приобретать товар в пластиковых контейнерах, которые открываются непосредственно перед началом работ и используются полностью.

Для усиления прочности основания в момент приготовления рабочего раствора добавляют специальные вещества: пластификаторы, фибру. При заливке ленточного фундамента дополнительно приобретают арматуру, гравий или твердый щебень, с размером фракции 20 миллиметров, а также сопутствующие материалы для гидроизоляции.