кладка печи “шведка” буслаева (порядовка кладки)

Преимущества

Помимо названных достоинств, конструкция обладает еще рядом положительных качеств, среди которых стоит отметить такие, как:

• Топка, выполненная в виде колпака, обеспечивает правильное сжигание топлива, длительное поддержание тепла и тления дров.
• Можно установить на печь шведку с плитой дополнительную варочную панель.
• Печь устанавливается между кухней и жилой комнатой, что позволяет согревать помещение во время готовки.
• На печь можно установить водяной контур, что позволит применять её для отопления дома или бани.
• Высокая эффективность сгорания топлива. Применять разрешается дрова, камыш, древесину небольших размеров. Данные виды топлива обладают повышенной теплоотдачей, поэтому дома всегда будет тепло и сухо.
• Шведка разогревается в течение 10-15 минут, после того, как подожгли топливо. Чтобы тепло потом сохранялось максимально долго, необходимо плотно закрывать задвижку.

Шведская печь для загородного дома — наиболее подходящий вариант для обогрева и приготовления еды, нагрева воды. При наличии большого количества плюсов, необходимо отметить и наличие определенных минусов:

• Во-первых, надо тщательно выбирать материал. Он должен быть качественным. Шамотный кирпич не подойдет, что влияет на длительность удержания тепла.
• Во-вторых, к строительству необходимо подходить тщательно, привлекая специалистов, которые на этапе кладке кирпича смогут исправлять ошибки.
• В-третьих, не стоит экономить на мастерах, которые помогут запустить отопительную систему. В противном случае, печь не будет функционировать так, как надо.
• В-четвертых, быстро отсыревает, поэтому печь должна постоянно эксплуатироваться. Если этого не происходит, то перед отоплением конструкцию надо хорошо просушить.

Материалы и инструменты, необходимые для кладки печи-шведки

Чтобы изготовить печь-шведку своими руками размером 102х88х217 см, понадобятся следующие материалы:

Схема печи-шведки с размерами.

1. Кирпич красный М-200 – 550 шт.
2. Кирпич огнеупорный шамотный – 60 шт.
3. Дверца топочная (21х26 см) – 1 шт.
4. Дверца поддувальная (13х25 см) – 1 шт.
5. Дверцы прочистные (14х14 см) – 3 шт.
6. Заслонка – 1 шт.
7. Плита чугунная (41х71 см) – 1 шт.
8. Духовка (45х36х30 см) – 1 шт.
9. Решетка колосниковая – 1 шт.
10. Сталь угловая (4 мм) 4х4 см – 2 м.
11. Листовая сталь – 2 м.
12. Предтопочный лист (50х70 см) – 1 шт.
13. Глиняный раствор – по потребности.

Кроме того, чтобы сложить печь-шведку своими руками, необходимы следующие инструменты:

При помощи расшивки можно придать декоративный вид швам между кирпичами.

1. Кельма. Нужна для выкладывания глиняного раствора на кирпич.
2. Молоток-кирочка. Достаточно тяжелый инструмент, который служит для откалывания кирпича, обтесывания неполномерных кирпичей и пробивания отверстий в кладке.
3. Киянка деревянная, чтобы подбивать кирпичи.
4. Расшивки используются для придания декоративной формы швам между кирпичами.
5. Уровень и гидроуровень.
6. Растворная лопата. Это разновидность совковой лопаты, которая нужна для размешивания раствора и распределения его по кладке или стяжке.
7. Отвес, правило и угольник.
8. Складной м и рулетка.
9. Шнур-причалка необходим, чтобы кладка имела строго горизонтальные ряды.

Порядовые чертежи печи “Шведка” системы

// // Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться “Шведка” разработанная К.Я. Буслаевым. Кладка любой Шведки являеться не простой задачей со сложной системой дымооборота и повышенными требованиями к пропорциям и перевязке швов. И ошибки тут быть не может , иначе либо проблема с тягой или бешенный расход кирпича на бой 1/4 , 1/2 и 3/4, это вам не простая кирпичная кухонная печь-плита с которой можно переиграть все 3 раза за день. По этому крайне советую воспользоваться проверенной схемой именно этой печи Буслаева.

Кладка печи ведеться в основном кирпичем на ребро , предварительно весь кирпич отмачиваеться в воде чтобы добиться минимальной толшины швов. Неровный кирпич необходимо стесывать друг об друга. Размер Шведки Буслаева 1160х900 мм, высота без трубы 2100 мм, теплоотдача 5 Квт. Так же печь снабжена чугунной плитой  560х965 мм , самоварника и духового шкафа  600х400х350 мм. Под печь необходим отдельный фундамент. До точно проверено не смотря на сложный пятиканальный дымооборот за счет тщательного расчета схемы печи конденсата как при топке газом на выходе из трубы не образуеться. Так же продуман режим самостоятельной чистки и несложного ремонта печи.

Кладка печи шведкатребует: около 300кг глино-песчаного раствора и 550 кирпичей стандартного размера 250х120х65 Под шведку необходим основательный фундамент, кирпич необходимо печи выполняеться в пол кирпича(120 мм) до 11 ряда включительно, далее кирпич на ребро(65мм)

Материалы для кладки “Шведка” К.Я. Буслаева.

1.  -дверца топочная,21х25 см-1 шт;
2. -дверца поддувальная, 14х25 см-1 шт;
3. -дверца прочистная, 12х12 см-3 шт;
4. -кирпич красный-550 шт;
5. -духовка 45х25х29 см-1 шт;
6. -колосник 20х30 см-1 шт;
7. -задвижка  25х13 см-1 шт;
8. -плита чугуная 2 комфорками, 41х71 см-1 шт;
9. -задвижка от вытяжки 13х13 см-1 шт;
10. -шамотный кирпич ША-8-30 шт;
11. – уголок стальной 45 х 45 х 700 – 1 шт;
12. – уголок стальной 45 х 45 х 905 – 5 шт;
13. – полоска стальная 50 х 5 х 650 – 2 шт;
14. – полочка сушки 190 х 340 – 1 шт;
15. – лист перекрытия сушильных камер 800 х 905 – 1 шт.
16. – лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

На всякий случай отпишу, что слава Шведок несколько преувеличена они уступают современым колпоковым печам в КПД и теплоемкости, кроме таво есть конструкции похожие но более улучшеные например печь “Москвичка” а так же можно поискать выбор в разделе  готовые схемы-чертежи 20 печей.

Отличительные особенности

Пришедшие к нам от древних скандинавских народов, печные устройства прекрасно справляются с функцией отопления дома, приготовлением еды, сушкой белья и хранением предметов быта.

Шведка может быть доукомплектована лежанкой, духовкой или полноценным камином. Ни одна из печей не может показать большую многофункциональность, нежели данный образец.

Преимущества

К преимуществам, которыми обладает отопительно-варочная установка с лежанкой, можно отнести:

• универсальность и многофункциональность;
• компактные размеры при высоком КПД, характерном для массивных конструкций;
• простота эксплуатации и монтажа, для которого подойдет любой имеющийся проект и порядовка.

Материал

Главное правило, которым руководствуются при кладке скандинавской печи – это использование только высококачественных материалов и комплектующих. Для возведения конструкции подойдет хорошо просушенный керамический кирпич. Поверхность около топки очень часто выкладывают шамотом, но это на усмотрение хозяев.

Также не обойтись и без высококачественных металлических элементов:

• дверцы в топку и поддувало;
• колосники из чугуна;
• набор задвижек;
• варочная плита из чугуна;
• стальные уголки и полосы.

Растворную массу, которую применяют для кирпичной кладки, можно сделать своими руками из смеси речного песка и глины.

Особенности создания печей из кирпича своими руками

Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:

• фундамент;
• топку;
• колосники;
• зольник или поддувало;
• стояки удаления дыма.

При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.

Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:

• Голландская.
• Шведская.
• Русская.

Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.

Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.

Преимущества:

• Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
• Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
• Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
• Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
• При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
• Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
• Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.

Недостатки кирпичных печей:

• Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
• Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
• Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
• Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
• Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.

Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.

Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.

Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.

Что такое печь шведка и где она используется

Конструкция имеет много преимуществ. Принцип действия позволяет устанавливать такую печь в любом помещении, особенно малогабаритном. Она постепенно прогревает дом и длительно сохраняет в нем тепло. Но это возможно только при условии правильной кладки и эксплуатации. Сделать ее может каждый человек. Без некоторых знаний процесс будет тяжелым, но соблюдая порядок и инструкцию, выполнить его реально.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Печь шведка, с встроенной духовкой и варочной поверхностью – экономный вариант отапливать частный дом. Конструкция имеет много преимуществ. Духовка расположена сбоку. Принцип ее работы заключается в том, что первый жар хорошо прогревает массивный кирпич. Эта часть плохо проводит тепло.

Топочная часть в виде колпачка, выполняет одну из главных функций – дожигает топливо. Огонь не относится к металлической части духовки. Это не нужно, ведь она нагревается из-за сильного жара. Если открыть дверки, в помещении быстро будет ощущаться потепление. Пока готовиться завтрак можно хорошо прогреть дом.

Такая печь подходит для частных и загородных домов. Если конструкцию дополнить лежаком, то можно обеспечить здоровый и полноценный сон в зимнее время.

Верхняя ниша

Компактная и одновременно вместительная часть печи. Нагревается при первом и втором жаре. Без опасений можно сушить влажную одежду. Так продумана технология подачи тепла. Удобно сушить белье. Зимой и осенью она промокает от дождя и снега. Функция безопасна, если учитывать правила пожарной безопасности.

Ниша над плитой

Старые образцы печи имели деревянную крышку, которой закрывали нишу для длительного сохранения тепла. Это было удобно, ведь на утро в помещении было тепло, еще с вечерней растопки. Такое преимущество позволяет экономить время по утрам. Особенно если не хватает времени на топку.

Дымоотвод

В процессе разработки, мастера решили отказаться от хайла. Он был расположен между дымоотводом и топкой. Такой метод строения оказался сложным и дорогостоящим. Поэтому печь своими руками строят без хайла. Взамен делают переток под духовкой. Когда дом будет протоплен необходимо закрывать вьюшку. В противном случае печка остынет очень быстро.

Прогревание конструкции осуществляется вторым жаром, когда начинают догорать массивные части топлива. В стандартной схеме устанавливают вертикальные каналы. В таком случае устройство прогревает помещение плохо. Но не наблюдается скопление сажи, что позволяет использовать любой вид топки.

Изначально устанавливали горизонтальные каналы. Делали в домах богатых людей. Это позволяло экономить время. Для растопки не требовалось прилаживать много усилий. Хорошо и быстро нагревалась нижняя часть. Но очистку от сажи проводили часто. Сейчас этот процесс осложняет эксплуатацию. Неудобно применять, учитывая суету бытовой жизни.

Многое также зависит от вида дров, которые используют для отопления. Рекомендуется выбирать дрова, с незначительным содержанием смол. Например, осина или акация. Сосновые породы деревьев и береза не подходят. Именно эти вещества в процессе сгорания способствуют накоплению сажи и загрязнению дымохода.

Дополнительные элементы

Задняя часть такой печи – это идеальное место для создания лежанки, камина. На месте лежака можно создать шведскую кровать. Длительный подогрев позволит хорошо выспаться зимой. Также дополнительно создают ящики для белья, которое всегда сухое и теплое.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительно варочной печипечь с лежанкойОтопительно варочная печь своими руками – ничего сложногоКак построить печь шведку с плитой – теория и практика

Как класть печь из кирпича схемаПечь шведка удобна в эксплуатации и экономична. С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.Пример порядовки печи шведка на видео:

Кладка

Кладка печи ведется на глиняном растворе из специального кирпича высокого качества (без трещин и сколов). Под печь необходимо выполнить обособленный фундамент (отдельный от фундамента дома), размером в плане 110 на 110 сантиметров. Верх фундамента не должен доходить до уровня чистого пола помещения на высоту одного кирпича.

Приступаем к кладке печи:

1-й ряд нашей печи «шведки» (как и любой другой) выкладывается сплошным:

2-й ряд выполняется также сплошным, но в нем дополнительно закрепляются два держателя и сама решетка для камина (заводского или самостоятельного изготовления):

3-й ряд – формируем зольную камеру, закрепляем ее дверцу, затем формируем камеру для духового шкафа и вертикальный канал (между ними должен быть оставлен проход шириной не менее 170 мм), выкладываем топливник камина и устанавливаем две дверцы для прочистки:

4-й ряд – выкладывается также, как и предыдущий:

5-й ряд выкладывается из кирпичей почти также как и 4-й, за исключением двух моментов:

• выполняем посадочное место для колосниковой решетки над зольной камерой;
• в месте установки духового шкафа кирпичи должны иметь высоту в 25 мм.

Устанавливаем духовой шкаф и колосниковую решетку:

6-й ряд – продолжаем возводить стенки топливников и перекрываем проход между духовым шкафом и вертикальным каналом:

Устанавливаем дверцу топливной камеры:

Кирпичи между духовым шкафом и топливником (его дверцу мы только что установили) выкладываются на ребро, при этом высота кирпичей именно в этом месте подгоняется таким образом, чтобы верх кирпича 7-го (следующего) ряда (тоже уложенного на ребро) совпал с общей плоскостью всего восьмого ряда.

В этом же ряду укладываем две стальные полоски над топливником камина.

8-й ряд печи шведки выкладывается аналогично с обязательной перевязкой швов:

9-й ряд выкладывается точно также как и восьмой. Для перекрытия проема над местом установки духового шкафа укладываем две стальных полоски:

10 ряд – оставляем место для устройства прочистки камина и выкладываем посадочное место для плиты, подгоняя кирпичи под нужную нам форму:

Устанавливаем плиту, прочистку и стальной уголок. При установке плиты справа остается незакрытое пространство:

11 ряд – приступаем к формированию варочной камеры. Следует помнить, что кирпичами, уложенными справа от варочной плиты, мы закрываем отверстие, оставшееся при выполнении предыдущего ряда:

12 ряд – кирпичи передней стенки канал камина срезаются наискосок:

13 ряд – выкладывается по схеме:

14 ряд – формируем каминную полку, выпуская кирпич по фасаду камина по 25 мм в три стороны (кроме внутренней):

15 ряд – продолжаем формировать каминную полку, выпустив еще по 25 мм кирпича по трем ее фасадным сторонам:

16 ряд – для перекрытия варочной камеры устанавливаем три стальных полоски и уголок. Каминную полку в этом ряду уже не делаем:

17, 18 ряды – выполняем по схеме, перекрывая пространство над плитой:

19 ряд – формируем газоходы. Кирпич между каналом камина и вертикальным каналом срезаем с двух сторон наискосок:

20 , 21, 22 и 23 ряды выкладываем по схемам, одновременно устанавливая дверцы для прочисток каналов и газоходов. Перемычка между каналом камина и вертикальным каналом в каждом ряду немного смещается влево:

 24 ряд – устанавливаем задвижку камина:

25 ряд – устанавливаем задвижку печи:

26 ряд – объединяем вертикальный канал печи с газоходом, устанавливаем дверцу для прочистки:

27 ряд – кирпичи с двух продольных сторон канала над камином срезаются наискосок:

28 ряд – точно также поступаем и в этом ряду:

29 ряд – выполняется почти полностью сплошным. По периметру печи (со всех сторон) делаем выпуск кирпича по 30 мм:

30 ряд – выкладываем аналогично предыдущему ряду, одновременно уменьшая сечение нашего дымохода до размера одного кирпича. По периметру кирпичи 30-го ряда выступают над кирпичами 29 ряда по 30 мм со всех сторон:

31 ряд – устанавливаем общую задвижку печи:

32 ряд – начинаем кладку трубы (толщина ее стенки – 120 мм):

33 ряд и последующие – продолжаем кладку трубы печи шведки своими руками (между кирпичами обязательно выполняем перевязку швов) до необходимой нам высоты, обеспечивающей хорошую тягу:

Завершающий штрих при кладке верха трубы – небольшое расширение по периметру ее наружной поверхности, которое служит для рассечения потока наружного воздуха надвое, и направления одной его части ниже обреза трубы, а другой – выше и вверх.

Рекомендации опытных печников

Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.

Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:

Не забывайте и про качество основных материалов – кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.

Конструкции

Вид печи фронтальный

Печь-шведка объединяет варочную печь и отопительный щит, являющийся теплообменником и накопителем теплоты. Сделав такую печь у себя в дачном домике, вы сможете готовить на ней пищу и не переживать за обогрев помещения.

Обратите внимание! Главной изюминкой печи-шведки является нижний прогрев, это увеличивает ее КПД.

Часто применяемые габариты «Шведки» равняются: длина — 110 см, высота — 217 см, ширина — 88 см. Согласно размерам, печки подразделяются на малогабаритные и среднегабаритные.

Внешне оформить печь вы можете, как захотите, все полностью зависит от вашего желания и фантазии. Для придания большей функциональности печи оборудуются водонагревательной колонкой, духовым шкафом, различными полочками и нишами.

Схемы и чертежи для кладки

Схема кладки отопительно-варочной печи.

Любая печь и, в частности, “шведка”, строится в строгом соответствии со схемой кладки каждого ряда. Такая схема называется порядовка.

Первый и второй ряды выкладываются сплошными. Они являются фундаментом печи и укладываются строго горизонтально из красного кирпича. Углы кладки проверяются по угольнику.

Третий. Здесь порядовка предполагает закладку зольной камеры с установкой дверцы, основания вертикальных каналов и камеры нижнего прогрева. Кладка ведется красным кирпичом, только кладка поддувала – шамотным.

Четвертый. Продолжается формирование вертикальных каналов, камеры нижнего подогрева и зольной камеры. Поддувало укладывается шамотным кирпичом, остальное – красным. В 3 и 4 ряду 2 и 3 вертикальные каналы объединены.

Схема порядовки печи: 1-8 ряд.

Пятый. Кладка начинается слева направо. Перекрывается дверца поддувала. Заканчивается формирование зольной камеры. Колосниковая решетка устанавливается с учетом расширения металла при нагревании. Между решеткой и кладкой необходимо оставить зазор 12-16 мм, который засыпается песком. Зольник кладется шамотным, а остальная кладка ведется красным кирпичом.

Шестой. Выкладывается основание отопительно-топливной камеры, и устанавливается дверка для нее. Устанавливается духовка. Топка и духовка разделяются стенкой в ¼ шамотного кирпича, остальная кладка ведется красным. Из П-образного канала формируется три вертикальных.

Седьмой. Топка печи формируется из шамотного кирпича.

Восьмой. Как указывает порядовка, продолжаем формировать топливную камеру и закрываем первый вертикальный канал.

Девятый. Ряд находится на верхнем уровне дверцы топочной камеры. Кирпичи этого ряда стесываются под углом с верхней и нижней стороны для плавного перехода дыма из топки в дымоход.

Схема порядовки печи: 9-16 ряд.

Десятый. Внутренняя часть выкладывается из шамотного кирпича, перекрывает дверцу духового шкафа. Кирпичи стесываются под углом в том же порядке, что и в девятом ряду. Стенка между духовым шкафом и топливной камерой не выкладывается. Ряд выравнивается по уровню, и на него укладывается варочная плита. Вырез под нее делается с запасом 12-16 мм с учетом температурного расширения. Заподлицо с внешней стенкой печи закладывается металлический уголок размером не меньше 45х45 мм.

Одиннадцатый. Формирует начало варочной камеры. Отверстие, оставшееся с правой стороны плиты, закладывается по всей длине кирпичом. Выкладывается ряд красным кирпичом. При желании здесь можно установить съемную дверцу, что позволит использовать варочную камеру как еще одну духовку.

Двенадцатый. Выкладывается из красного кирпича. В этом ряду оба левых канала соединяются в один.

Тринадцатый. Продолжается кладка по схеме двенадцатого ряда, за исключением канала, который опять разделяется на две части – два канала.

Четырнадцатый. Кладка продолжается красным кирпичом по схеме предыдущего ряда.

Пятнадцатый. Выкладывается по схеме четырнадцатого ряда.

Шестнадцатый. Для перекрытия варочной камеры устанавливается четыре металлических уголка 45х45 мм соответствующей длины. Ряд выкладывается по предыдущей схеме.

Схема порядовки печи: 17-24 ряд.

Семнадцатый. Перекрывается варочная камера. Для отвода пара оставляется отверстие размером в половину кирпича.

Восемнадцатый. Выкладывается в соответствии с порядовкой. Закладывается страховочный металлический уголок размером не меньше 45х45 мм для укрепления низа сушильных камер.

Девятнадцатый. Начинается кладка вытяжной вентиляции из варочной камеры, а также формирование двух сушильных камер.

Двадцатый и двадцать первый ряды выкладываются по одной схеме.

Двадцать второй. Выкладывается в том же порядке, что и предыдущие. Меньшая сушилка перекрывается металлической пластинкой.

Двадцать третий. Выкладываются сушильные камеры, и готовится место для задвижки на вытяжной канал варочной камеры.

Двадцать четвертый. Объединяются второй и первый вертикальные каналы.

Двадцать пятый. Вытяжка варочной камеры объединяется с третьим каналом.

Схема порядовки печи: финальные ряды

Двадцать шестой. Выкладывается, как предписывает порядовка. Сушильные камеры перекрываются металлическим уголком 45х45 мм. По нему выкладывается перекрытие. Сверху прокладывается металлическая арматурная сетка.

Двадцать седьмой ряд. Верх печи перекрывается. Не закладывается только третий вертикальный канал. Периметр кладки увеличивают на 3-4 см.

Двадцать восьмой. Формируется бортик. Кладка увеличивается еще на 3-4 см.

Двадцать девятый. Периметр кладки возвращается к прежним размерам.

Тридцатый. Формируется труба. В кладке прорезается место для задвижки.

В дальнейшем выкладывается труба необходимой высоты. Кладка ведется вертикально по отвесу.

Выложенная в таком порядке “шведка” будет служить долго и надежно.

Основные элементы Шведки

Основные конструктивные элементы печи это топливник и дымообороты.  В топливнике происходит процесс горения топлива. В нем максимально высокая температура. Дымообороты это каналы начала движения топливных газов, в которых происходит процесс догорания топлива и интенсивная отдача тепла кирпичу. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи и повышают КПД устройства. По выполняемой функции их можно сравнить с теплообменником котла отопления.

В нижней части топливника (в поду) устанавливается колосниковая решетка, на которую в дальнейшем помещаются дрова. Под колосниковой решеткой располагается зольная камера с поддувальным отверстием, через которое в топливник подается воздух. Поддувальное отверстие дополняется дверкой, с помощью которой можно увеличивать или уменьшать количество воздуха, поступающего в зону горения топлива, управляя интенсивностью процесса горения.

Топливник можно дополнить дверкой каминного типа со светопрозрачной вставкой, что придаст печи особый колорит.

Через колосниковую решетку в зольную камеру поступают продукты горения (зола), которые необходимо периодически удалять.

Слева или справа от топливника в печи шведка устанавливается духовка, а над ним варочная панель.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Русская печь: волшебство, созданное своими руками

Перед установкой печи производят заливку фундамента и делают отверстия в межэтажных и чердачных перекрытиях.

Заливка фундамента

Если установка печки планируется на этапе строительства дома, то в месте её расположения заливается фундамент. По правилам, его не связывают с общим фундаментом дома, а закладывают отдельно. Это предотвращает нежелательные перекосы, которые могут возникнуть во время усадки. Возведение здания проводится одновременно с кладкой печи, при расположении несущих балок перекрытий учитывают высоту корпуса печки и дымохода.

Для печного оборудования заливают фундамент, не связанный с основным фундаментом дома

Если решение установить отопительный агрегат возникло в готовом доме, тщательно взвесьте и оцените работы, которые придётся провести. К наиболее существенным относятся подготовка фундамента и прокладка дымохода через чердачные или межэтажные перекрытия. Иногда целесообразнее вывести трубу через стену: у голландки есть такая возможность.

Подготовка фундамента проводится заблаговременно. Цементный раствор должен не менее 30 дней сохнуть и усаживаться. Только после этого начинается установка печи. В противном случае возможны деформации в процессе эксплуатации, что приводит к растрескиванию тонких стенок печки и нарушению герметичности дымохода. Чтобы избежать таких последствий, фундамент выливается в соответствии с правилами:

• основанием фундамента служит плотный грунт, нельзя заливать бетон в почву вблизи грунтовых вод;

• глубина котлована под заливку не должна быть меньше глубины промерзания почвы в этом регионе (как правило — 0,8–0,9м, за исключением районов Крайнего Севера);

• бетонный раствор укладывают на устоявшуюся (в течение 2 суток) песчаную подушку, которая имеет глубину от 15 до 20 см и служит гидрокомпенсатором при дальнейшей эксплуатации;

• внутри бетона располагают арматурную решётку с толщиной металлического прута от 5 мм;
• линейные размеры фундамента на 15–20 см должны превышать габариты основания печи;
• высота верхней плоскости не доходит до уровня пола на 2 кирпичных ряда.

Между основанием печи и гидроизоляцией прокладывается несколько слоёв базальтового картона, который служит теплоизолятором и препятствует уходу тепла печи в фундамент.

Базальтовый картон — недорогой, но эффективный материал для термоизоляции

Подготовка отверстий в перекрытиях между этажами и чердачным помещением

Отверстия вырезают с учётом противопожарных разделок и распушки, которые необходимо выстраивать в дымоходе при соприкосновении с горючими материалами. Особенно актуально это в деревянных домах. Рассчитывать местоположение трубы нужно так, чтобы она не пересекалась с несущими балками и другими конструктивными элементами дома. Отверстие в кровле делается в последнюю очередь, когда основная часть кладки выполнена.

Отверстие для дымохода готовится заранее, чтобы можно было вывешивать отвесы

Порядок вывода дымохода наружу может быть следующим:

1. Снять кровлю в месте выхода трубы. Если крыша покрыта сплошным слоем материала, который нельзя разделить (например, профнастил, шифер и т. д.), при помощи измерений определить место выхода и размеры отверстия, а затем болгаркой или электролобзиком выпилить его.
2. Установить перемычки для восстановления жёсткости повреждённого участка. Обычно это дополнительные поперечные стропила из деревянных брусков.
3. Уложить и закрепить теплоизолирующий слой между дымоходом и крышей. Как правило, он состоит из асбестового листа или минеральных панелей.

Отверстие сделать с учётом того, что на выходе трубы обязательно должна быть выложена «выдра» — горизонтальное смещение кладки, защищающее чердачное пространство от проникновения воды.

Выдра расположена непосредственно на выходе трубы из крыши

После этого можно выводить кирпичную кладку над кровлей.

Нормы противопожарной безопасности для печных труб важно соблюдать при строительстве голландки

Тонкости кладки

Во время этого процесса нужно соблюсти все нюансы и должна быть соблюдена порядовка, указанная в схеме ниже.

Тонкости создания печи Буслаева проявляются еще во время кладки первых двух рядов. Их нужно выкладывать так, чтобы шов между кирпичами равнялся 6-13 мм. Благодаря таким широким швам удастся получить постамент. Более широкие швы являются нежелательными.

Обязательной процедурой является смачивание кирпича за 15 секунд до размещения на нужном месте. Благодаря этому смывается пыль и улучшается адгезия. В результате “шведка” получается прочной и надежной. Если же укладывать сухой материал, то кладка получится непрочной. Слабая адгезия даст о себе знать после первых серьезных сжиганий дров, и  в итоге придется делать ремонт. Замачивать кирпич также не стоит. В таком случае он впитает много воды, которая, уйдя в раствор, сделает последний более жидким. Такой раствор не сможет обеспечить прочность конструкции, и она развалится еще до того, как завершится кладка.

Глиняный раствор для кладки не подходит. Осуществлять порядовку следует, используя раствор на мергеле.

Для создания топочной части обычный кирпич не подходит. Он не выдержит высоких температур. Стенки топки делают из шамотного кирпича. Он отличается светло-желтым цветом. Кладут такой кирпич на раствор, который предусматривает наличие шамотной глины. Поскольку обычный и шамотный кирпич при нагревании расширяются по-разному, шов между ними следует делать 6-миллиметровым.

Очень большое внимание нужно уделять ровности поверхности половинок и трехчетверок материала. Здесь нужно делать все так, как указывает проект. Обрезать кирпич стоит на улице, так как образуется много пыли.

Очень важно обрезать углы кирпича так, как отмечает чертеж. Это необходимо для того, чтобы сделать правильные каналы и углы их поворота. Стоит помнить, что отопительная печь Буслаева является многоканальной, и поэтому тяга в ней сильно снижается. Если не обрезать кирпич так, как нужно, дым в канале с таким кирпичом будет проходить с затруднением. Тяга снизится.

Есть требования и к дымоходу. Его устье должно иметь распушку. Задача последней – рассекать ветер, что делает невозможным его попадание в дымоход. Выступление дымоотвода над коньком крыши должно составлять 60 см. С подробным процессом создания печи шведки для дачи также можно познакомиться в видео.

Где разместить фундамент?

Конструкция печек по шведской технологии предполагает ее установку в перегородке между кухней и спальней или гостиной. При этом важно разместить конструкцию так, чтобы дымоход не упирался в балки стропильную ногу чердачного перекрытия.

Выверив местоположение, приступайте к постройке фундамента, который должен размещаться на достаточно прочном слое грунта и ниже глубины его промерзания:

• если дом отапливается регулярно, то земля под ним вовсе не промерзает, поэтому котлован под фундамент можно сделать глубиной 600–700 мм;
• если же здание в зимний период не отапливается долгое время, то глубина основания должна быть ниже точки промерзания грунта в конкретном регионе.

Внимание! Фундамент должен выходить за границы печки с каждой стороны на 100–150 мм.

Сделав котлован нужного размера, утрамбуйте его дно и создайте песчано-щебёночную подушку:

• сначала засыпьте слой песка толщиной 100–200 мм, смочите водой и утрамбуйте;
• сверху уложите щебень слоем в 150–170 мм, тоже утрамбуйте.

После монтажа опалубки с гидроизоляцией внутренних стенок рубероидом приступайте к поэтапной заливке основания:

1. Слоем толщиной 150 мм залейте на щебень грубый бетон из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка.
2. В слой бетона вдавите сетку из арматурной стали.
3. Сверху залейте цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с полом.
4. Дождитесь, пока цементно-песчаный раствор немного застынет, и вдавите в него еще одну арматурную сетку.
5. Затем да самого верха, около 10 см над полом, опалубку залейте бетоном и хорошо выровняйте его правилом.
6. Оставьте фундамент для полного затвердения на 25-30 дней.
7. Далее перед сооружением печи, основание нужно застелить тремя листами базальтового картона, чтобы создать теплоизоляцию.

Затем подготовьте куски кирпича для постройки шведки, отрезав необходимый фрагмент болгаркой на свежем воздухе, чтобы пыль не оседала на предметах домашнего обихода. Теперь можно приступать непосредственно к возведению шведской печки.

Кладка печей

Выбор лучшей печи с камином

Новый 2013 год предъявил печникам новые требования, сегодня все реже заказывают кладку простых отопительных печей и низкоэфективных каминов с нулевым КПД. Каждый второй владелец дачного дома или пригородного котеджа желает иметь универсальную, многофункциональную кирпичную печь-камин.

Причин тому много одна из которых повышение уровня жизни и появившаяся тяга к эстетике открытого очага, способного просушить и освежить воздух в доме за несколько десятков минут.

При этом отказываться от конфорта тепла печи и возможности готовки пищи на плите, сушке фруктов и выпечке хлеба в духовке никто и не думал отказываться.

Спорить о приемуществах печи перед камином мы опытные печники можем до бесконечности, заказчику до этого нет дела если он хочет печь-камин, переубедить его врядли получиться. Если первое вполне ясно, то выбор наилучшей модели для конкретного помещения возникает постояно.

В связи с этим я принял решение создать раздел в котором будут обьеденены  лучшие чертежи печей-каминов на все случаи жизни, с различными размерами и расположением элементов печи.

Здесь есть варианты как от маленьких отопительных в 3х4 кирпича до огромных многофункциональных коллосов с большой чугунной плитой, духовкой и водогрейным котлом. Чертежи печей-каминов расположены в порядке популярности 1-лучший, 10-менее популярный.

Порядовки 10 лучших печей-каминов

Еще раз хочу напомнить, что все чертежи печей этого раздела являються провереными десятками печников, и полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, условиям надежной тяги и долгой службой.

1. Печь-камин отопительно-варочная, комбинированая(4,5х5,5 кирпича)
2. Компактная печь-камин с плитой и духовкой (5х,25 кирпича)-2кВт
3. Печь-камин (4х4,5 кирпича)
4. Многофункциональная печь с передней топкой и камином.(5х2,5 кирпича)
5. Простая в кладке каминопеч с плитой 2,5 кВт теплоемкости ( 3х4,5 кирпича)
6. Треугольная печь с открытым камином.
7. Печь с камином и варочной плитой 4х8 кирпича.
8. Каминопечь 4,5х3,5 кирпича со стеклянной дверцей.
9. Печь камин с хлебопечкой 4,5х3,5 кирпича.
10. Лучшая каминопечь для дачи 30-38 метров.(3х3,5 кирпича)
11. Большая печь камин для отопления 70 метров(6х4,5 кирпича)

Помните что все варианты печей каминов представленных в этом разделе имеют высокую массу более 2 тон, и требуют отдельного фундамента, он должен иметь 2 слоя гидроизоляции, и глубину залегания 1-1,5 метра, поскольку он будет находиться в относительно защищенном от влаги места, допускаеться фундамент выложеный из силикатного или керамического кирпича на цементном растворе. О том как вести кладку дымовой трубы, выдры и распушки подробно описано в статье: Расчет сечения трубы для камина.

Какой кирпич более подойдет для кладки

Кирпич для кладки печи должен соответствовать целому ряду требований и норм. От правильного выбора материала будет зависеть не только долговечность конструкции, но безопасность и жизнь проживающих в доме. Современные производители предлагают нам массу разновидностей специального кирпича. Общими отличительными их особенностями являются огнеупорность и устойчивость к воздействию высоких температур. Кирпичи для печной кладки условно подразделяются на две большие группы: шамотные и полнотелые. Первые обладают высокой огнеупорностью, поэтому используются для выкладки топливников, где расположен источник огня. Они предусмотрены для тех печей, в которых в качестве топлива используется уголь или газ – в процессе их горения образуются наиболее высокие температуры

Если же печь предназначена исключительно для отапливания дровами, то использование этого материала не столь важно

Полнотелые кирпичи изготавливают из глины и обжигают по специальной технологии. Они влаго- и термоустойчивы, а также огнеупорны.

При выборе стройматериалов очень важно приобретать качественную продукцию и не забывать об эстетичном внешнем виде. Применяя специальные фигурные материалы – кирпич угловой или круглый кирпич – печи-камину можно придать солидный, элегантный внешний вид без дополнительной, внешней отделки, что позволит значительно сэкономить

Эксплуатационные особенности шведской печи

Основным требованием продолжительного применения шведской печи считается соблюдение правильного режима камеры сгорания. В наследие от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая подразумевает горение топлива с маленькой скоростью.

Активное пламя быстро обогреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Благодаря этому топить шведку тонким хворостом, соломой или остальным быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для данного вида печей есть три вида регламентного обслуживания.

1. Повседневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее горючее в топке.
2. Ежегодичная очистка печных каналов дымоудаления. Проходит один раз в году в начале сезона отопления, в большинстве случаев — осенью.
3. 1 раз в 3–4 года проходит полный осмотр внутренней поверхности для работы зольника, камеры сгорания, духовки и т. д. При выявлении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора выполняется ремонт или замена повреждённых компонентов.

Не обращая внимания на громадное предложение техники для отопления на рынке газовых и электроприборов, кирпичные печи смело занимают собственную нишу. Востребовательность среди пользователей стабильно растёт из года в год. Шведка — явный пример соединения скандинавского дизайна, функциональности и точного отвлечённого расчёта. Самостоятельную установку даст возможность сэкономить денежные растраты и получить неоценимый фактический навык.

Переделка из старой печи

Если у вас уже имеется встроенная в стену печь, вы можете переделать ее под камин. Перестроить ее намного проще – ведь у вас существует уже определенный каркас. Но необходимо запомнить: размер топки следует увеличить, дымоход расширить, и использовать стеклянную дверцу для топки в целях безопасности. В остальном следует корректировать конструкцию по тем же правилам.

Необычно и то, что из так называемой «русской печи» легко можно сделать камин, скорректировав чертежи и установить безопасную дверцу.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи-шведки, необходимо обустроить надёжный фундамент и приготовить рабочий раствор. Выбирая место для отопительного прибора, придерживаются двух основных правил. Первое — агрегат устанавливают в простенок между двумя помещениями, лучше всего в углу. Второе — дымоход печи должен находиться как можно ближе к центру здания. В этом случае труба для выхода продуктов горения будет находиться в наиболее выгодном месте — возле конька, что даст хорошую тягу и обеспечит соответствие конструкции нормам пожарной безопасности.

Схема монтажа внешней части дымохода

Лучше всего, если основание будущей печи будет заложено одновременно с фундаментом дома. При этом оба основания должны отделяться песчаной подушкой — она предотвратит опасные смещения отопительного прибора, если опора под стенами дома даст усадку.

Выбрав место для установки шведского теплогенератора, намечают контур фундамента. Напоминаем, что он должен выступать за внешний периметр печи не менее чем на 10–15 см. Если строительству основания мешает дощатый пол, то в нём делают вырез, соответствующий сечению отопительного прибора. После этого копают котлован, глубина которого соответствует точке промерзания грунта.

Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной от 100 до 200 мм. Песчаную подушку проливают водой и на высоту 150–170 мм засыпают щебнем. Дренажный пласт хорошо уплотняют, после чего по краям котлована устанавливают опалубку. Обычно её сбивают из чего попало. Мы же рекомендуем взять хоть и низкосортные, но ровные обрезные доски. Помните, что аккуратно сбитые и выставленные по уровню борта опалубки позволят соорудить идеально ровный фундамент с минимальными затратами времени и сил.

Конструкцию изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом, после чего на высоте 5–10 см от днища устанавливают армировочную сетку. Затем замешивают густой бетон, в состав которого входит 1 часть цемента марки М-400, 3 части песка и 6 частей щебня. Раствор заливают в подготовленное ограждение, после чего поверхность плиты уплотняют и выравнивают. Изначально выставленные по уровню борта из обрезной доски чрезвычайно упрощают эту работу. Всё, что надо сделать для получения идеально ровного фундамента — провести по ним правилом, которое сможет перекрыть обе стороны опалубочной конструкции.

Устройство фундамента шведской печи

Залитый бетон оставляют на несколько дней, а после его полного схватывания деревянный щит изымают и укрывают фундамент рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Приготовление строительного раствора начинают с разминания и замачивания глины. После этого к ней добавляют песок и смесь тщательно перемешивают. Количество того или иного компонента определяют в зависимости от жирности глины — чем этот показатель выше, тем больше потребуется песка. Не надо сразу же готовить большое количество раствора, поскольку при отстаивании он будет разделяться на составляющие части — придётся проделывать всю работу заново. Что касается заводских огнеупорных составов, то, кроме всего прочего, они имеют ещё и срок годности при смешивании, который рекомендуется неукоснительно соблюдать. Опытные печники используют на каждую сотню кирпичей до 20 литров кладочной смеси. Вот на эту цифру и рекомендуется ориентироваться в процессе подготовки к работе.