Классификация крыш по типу кровельного покрытия

Какие формы бывают?

Форм кровли существует несколько видов. Выбор должен основываться на конструктивных особенностях:

Нестандартная и сложная форма крыши

• Односкатная. Одна кровельная плоскость, опирающаяся на две наружные стенки неодинаковой высоты. Применяется для подсобных помещений (сарай) и на гаражах.
• Двускатная. Имеет 2 плоскости, которые, также, как и в первом случае, опираются на 2 наружные конструкции стен, но одинаковой высоты. Плоскости проектируются под определенным углом по отношению друг к другу.
• Вальмовая. Имеет скаты с торцовой стороны в форме треугольника. Боковые стенки также похожи на треугольник только усеченный или на трапецию.
• Полувальмовая. Состоит из 2 скатов. Поверхности с торцевой стороны имеют форму треугольника.
• Ломанная. Очень сложная модель крыши. Внизу скаты треугольные, вверху они соединяются, причем обязательно под тупым углом.
• Шатровая. Тоже не лишена сложностей. Это четырехугольная конструкция с 4 скатами одинаковой величины.
• Крестообразная. Используется, когда дом имеет сложную форму. Делать расчеты и проект в таком типе должен инженер- проектировщик. Это поясняется тем, что крестообразная форма кровли предусматривает расчет и монтаж разжелобок. Важно правильно их разместить в конструкции. Иначе протеканий не избежать.

Три главных аспекта выбора материала.

Решение о выборе того или иного кровельного покрытия принимается не только на основании личных предпочтений и материальных возможностей, но и с учетом совокупности объективных факторов:

• Степень сложности конструкции кровли, геометрические параметры и угол наклона скатов.

• Архитектура здания. Покрытие кровельной системы должно сочетаться с типом крыши, а также согласовываться с общей архитектурной концепцией постройки.

• Долговечность. При выборе учитывается тип и назначение строения.

Не стоит путать сроки гарантии с долговечностью материала, поскольку эти параметры сильно отличаются. Например, средний гарантийный срок на натуральную черепицу 25-30 лет, а прослужить она может до 150 лет.

Существующие разновидности крыш домов

Комбинированный тип крыши загородного дома

Перед тем как остановиться на оптимальном варианте крыши частного дома, следует ознакомиться с существующими формами и конструктивными особенностями кровель. Основными критериями, по которым классифицируют крыши различных типов, являются:

• уклон кровли;
• форма конструкции;
• материал крыши.

Выбор той или иной конструкции крыши зависит от многих факторов, например, климата в регионе

Насколько идеально подойдет тот или иной вид крыши для дома зависит от правильного подбора всех трех параметров. Главным фактором, оказывающим влияние на конструкцию крыши, является климатическая зона. Особенности климата и будут влиять на уклон конструкции, ее форму и выбор кровельного материала. Нет смысла сооружать крышу с небольшим уклоном в районе, где выпадает большое количество снеговых осадков: они будут скапливаться и разрушать конструкцию.

Плоские крыши относительно недороги в исполнении, так как в этом случае потребуются минимальные затраты на материалы и работу по обустройству. Можно не волноваться, что кровлю сорвет ветер. Многие на плоских крышах обустраивают дополнительные открытые площадки для различных нужд. Но следует учитывать, что осадки будут портить такую кровлю, образовывая на поверхности лужи.

В современном дизайне домов часто можно встретить комбинирование различных видов крыш

Существует также разделение крыш на неэксплуатируемую и эксплуатируемую, чердачную и бесчердачную. Эксплуатируемые кровли как раз и используют в качестве площадок для отдыха и спорта, покрыв их специальным материалом. Площадь такой крыши, как правило, равна площади самого дома, поэтому многие владельцы задумываются о рациональном использовании этого пространства. Серьезным недостатком является незащищенность покрытия от осадков.

При укладке металлочерепицы максимальный угол наклона не нормируется, а минимальный составляет 15°

Чердачными называют конструкции, когда расстояние между перекрытием и поверхностью крыши не больше 1,5 м. Обычно пространство под такой крышей эксплуатируют в технических целях. Бесчердачные крыши применяют, когда есть задумка использовать пространство под крышей в качестве жилой комнаты – мансарды. Кроме того такой дополнительный этаж можно надстроить над существующим домом.

В большую группу выделяют разновидности крыш по геометрической форме и количеству скатов. Скатной крыша называется, если угол ее наклона превышает 10°. Крыши бывают с одним, двумя и четырьмя скатами. Более сложные конструкции имеют совмещенные скаты – это шатровые, многощипцовые крыши. Реже в частном строительстве встречаются купольные или конические модели. Крыши, включающие несколько различных форм, называют комбинированными.

Эксплуатируемый тип кровли: на плоской поверхности обустроена площадка для отдыха

Кровельный пирог односкатной крыши

Чтобы защитить односкатную крышу от жарких солнечных лучей, ветра, холода и влаги, её необходимо покрыть несколькими специальными слоями. Защитные покрытия, именуемые кровельным пирогом, устанавливаются на стропильную систему в строгом технологическом порядке. Кровельный пирог включает в себя такие элементы и слои как:

1. Отделочные материалы внутреннего покрытия.
2. Обрешётку.
3. Пароизоляционную мембрану или плёнку.
4. Контробрешётку.
5. Утеплительный слой.
6. Гидроизоляционное покрытие.
7. Вентиляционный зазор между внешним покрытием и гидроизоляцией.
8. Кровельный материал.

Состав слоёв кровельного пирога для холодной или тёплой крыши имеет некоторые различия. В варианте с холодной кровлей отсутствует утеплитель, но добавлен дополнительный слой гидроизоляции. При использовании мягких кровельных материалов обрешётку делают сплошной. Для этого используют плиты OSB или толстую влагостойкую фанеру.

При возведении кровли все слои кровельного пирога нужно укладывать в строго определённой последовательности

Ошибки при изготовлении кровельного пирога

При нарушении очерёдности укладки материалов кровельного пирога их эффективность значительно снижается.

1. Частой ошибкой неопытных строителей является то, что они путают место расположения пароизоляционной мембраны и гидроизоляционного слоя. Если сначала установить гидроизоляционную плёнку, то испарения будут скапливаться под кровлей, а накопившись, впитываться в стены. Пароизоляционная мембрана, размещённая на месте гидроизоляции, не будет задерживать влагу, которая в итоге проникнет в утеплитель. В свою очередь, утеплительные слои потеряют свои качества из-за намокания.
2. При монтаже слоёв кровельного пирога некоторые строители пренебрегают изготовлением вентиляционного зазора между внешним покрытием и гидроизоляционным слоем. Такое решение чревато тем, что поднимающиеся из помещений пары будут скапливаться под кровлей, не найдя выхода наружу. В результате этого влага начнёт впитываться в элементы деревянного каркаса и утеплитель. В таких условиях кровельный пирог потеряет свои теплоизоляционные качества, к тому же деревянные элементы стропильной системы начнут гнить. Всё это приведёт к дорогостоящему ремонту, который самому сделать будет не под силу.

   Если в кровельном пироге не сделать вентиляционный зазор, влажный пар, поднимающийся из помещения, будет проникать в утеплитель, а образующаяся при этом влага быстро разрушит всю кровельную конструкцию

3. Функциональность кровельного пирога в большой степени зависит от аккуратности и качества укладки материалов утеплителя. При недобросовестной работе утеплитель в нишах размещают не встык или неравномерно. Разная высота наполнения или наличие зазоров приведёт к образованию пустот и полостей, в которых будет скапливаться холодный воздух и пар, образуя обледеневшие области кровли.
4. Если пароизоляционные мембраны или гидроизоляционные плёнки имеют неправильные нахлёсты, то влага будет попадать внутрь утеплителя. Чтобы этого избежать, необходимо использовать специальную склеивающую ленту, которая надёжно изолирует края и стыки материала.
5. В процессе монтажа любая из перечисленных ошибок может создать большие проблемы, так как устранить их получится, лишь разобрав часть крыши. В этом случае без привлечения специалистов не обойтись. На всё это уйдёт масса времени и денежных затрат.

Видео: фатальные ошибки по кровле

Последовательность обустройства кровли

Согласно руководству по устройство кровли, вне зависимости от используемого кровельного материала, обустройство должно выполняться в следующей последовательности:

1. Рассчитайте количество материала для кровли (крепежных элементов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала).

2. Проконтролируйте качество возведения стропильной системы (горизонтальность конька и плоскостей скатов, прямоугольность стропильной системы.

3. Уложите гидроизоляционный материал и закрепите на стропильных ногах бруски контробрешетки.

4. Установите и закрепите материал обрешетки. При этом следует предусмотреть крепления для проходных элементов (например, вентиляционные трубы), а для крепления коньковой планки необходимо установить поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

5. При обустройстве кровли установите защитные «фартуки» вокруг выхода дымохода, технологических отверстий, вдоль ендовы и конька.

6. Установите и закрепите кровельный материал.

7. Установите и закрепите все доборные изделия — торцевые и коньковые планки, верхние ендовы, планки примыкания, ограждения, внешних углов, вентиляционные и антенные выходы и т. п. К доборным элементам можно также отнести всевозможные лесенки, ограждающие решетки, снегозадержатели и пр. Использование одних доборных элементов крайне необходимо, без других можно обойтись — все зависит от конструктивных особенностей крыши, типа кровельного материала и т. д.

8. Смонтируйте водосточную систему.

9. Уложите между стропилами утеплитель. Эту операцию необходимо проводить в защитных очках, перчатках, головном уборе и респираторе. Плиты утеплителя укладываются враспор между стропилами, при этом важно не допустить их деформации. При нарезке утеплителя необходимо оставлять припуски по ширине 10—15 мм, за счет которых плиты будут плотно прилегать к стропилам, не оставляя зазоров и не создавая условий для проникновения холодного воздуха. Укладывая утеплитель в несколько слоев, необходимо следить за тем, чтобы стыки плит не совпадали или были перпендикулярны.

10. Далее по технологии обустройства кровли должен быть установлен и закреплен пароизоляционный материал. Пароизоляционная пленка должна не просто укладываться с нахлестом, необходимо обязательно герметизировать стыки при помощи специальной двусторонней соединительной ленты.

Особое внимание уделите герметизации тех мест, где пленка примыкает к стенам и трубам дымоходов.

После сборки кровельного «пирога» утеплитель лучше прижать со стороны пароизоляции досками — они не только предотвратят его провисание, но и послужат хорошей обрешеткой для дальнейшей внутренней отделки (гипсокартоном, вагонкой и т. п.).

После завершения монтажных работ с поверхности кровли следует удалить строительный мусор, обработать и подкрасить места срезов, царапин и потертостей. В дальнейшем рекомендуется два раза в год проводил» уборку кровли от листвы, веток и прочих посторонних предметов. Обычно это делают мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Передвигаться по поверхности кровли следует плавными движениями и только в мягкой обуви. После уборки необходимо очистить все элементы водосточной системы.

Как устранить вздутие и другие дефекты мягкой кровли

Почему образуется вздутие мягкой кровли на защитном гравийном слое кровельного ковра?

Причин несколько:

• передвижение основы кровельного материала из органического волокна;
• плохое сцепление гравия с битумной мастикой и вследствие этого частичная утрата гравийного слоя;
• разрушение слоя битума под воздействием атмосферного фактора.

Для устранения дефекта следует расчистить участок кровли в месте образования вздутия до нижеследующего плотного слоя, налить горячую мастику на очищенное место и рассыпать гравий с его втапливанием в слой мастики.

Как устранить отслаивание кровельного покрытия от бетонного свеса карниза?

Причины возникновения повреждения:

• недоброкачественная наклейка рулонного ковра;
• нахлестка полотнищ выполнена против господствующего направления ветра;
• концы полотнищ плохо зажаты металлическим фартуком, установленным на торце карнизной плиты.

Следует отогнуть кромку капельника на металлическом фартуке, установленном на торце карнизной плиты, и вывести концы рулонного ковра из капельника. Ковер на карнизном свесе отвернуть и очистить от грязи. Поверхность основания свеса карниза покрыть мастикой и наклеить новое покрытие таким образом, чтобы концы полотнищ опускались со свеса карниза. Вновь наклеенный ковер закрепить гвоздями к доске, установленной на торце карнизной плиты. Завести свисающие концы полотнищ в капельник металлического фартука. Загнуть отогнутую кромку капельника, зажав в ней концы рулонного ковра, и промазать соединение мастикой. Поверх наклеенного нового материала наклеить отогнутые концы старого ковра. Образовавшиеся швы тщательно прошпаклевать и промазать мастикой.

Как устранить трещины в защитном слое битумной мастики, нанесенном на поверхность кровельного ковра?

Это происходит из-за отсутствия посыпки и под воздействием ультрафиолетовых лучей. Нужно расчистить поврежденный участок кровли. Обмазать горячей мастикой и засыпать эту часть реконструируемого покрытия гравием с размером фракций 3-5 мм.

Как заделать сквозные трещины в кровельном ковре?

Для ремонта необходимо вдоль трещин по ширине 1 м:

• освободить кровельный ковер от защитного слоя;
• отогнуть слои материалов; очистить нижеследующий слой;
• наклеить отогнутые слои кровельных материалов;
• на трещину наложить полоску из рулонного материала шириной 150-200 мм и склеить ее в отдельных местах с одной стороны трещины с верхним слоем кровельного ковра.

Как устранить вертикальную трещину в местах примыканий разных конструктивных элементов?

Причины возникновения повреждений: различное время строительства примыкающих друг к другу конструктивных элементов и, вследствие этого, различная осадка. Нужно расчистить трещины и заполнить цементно-песчаным раствором марки 100.

Как исправить дефекты: трещины в швах или в железобетонных плитах плоских покрытий с эксплуатируемой кровлей, верхний слой которых (плитки) уложен на растворную постель близ стены с закрепленной в ней консольной плитой?

Это случается из-за недостаточного армирования железобетонных плит или неправильного размещения арматуры в них. Для ремонта необходимо расчистить трещины. Заполнить трещины раствором марки не ниже 100.

Как быть, если появились хаотически направленные трещины в швах и в железобетонных плитах плоских покрытий эксплуатируемых крыш?

Причиной разрушения может быть отсутствие уклона кровли, или слишком большие расстояния между деформационными швами. Нужно расчистить трещины. Приготовить раствор марки не ниже 100 и заполнить трещины приготовленным раствором. На отремонтированном участке наклеить кровельный ковер, насыпать слой кварцевого песка и уложить плитки эксплуатируемой кровли.

Дерновая кровля

Устроенная при помощи дерна кровля уже не первый век используется в строительстве. Монтаж дерновой кровли — достаточно трудоемкий процесс. Во-первых, данный материал отличается значительным весом, поэтому для его устройства следует усилить кровельную конструкцию с помощью дощатого настила и надежных стропил. Во-вторых, для устройства дерновой кровли необходимо использование дополнительных материалов, в частности рубероида, приклеивающегося на настил с помощью мастики. Затем сверху насыпают слой гальки, гравий и только после этого в два слоя укладывают травяной дерн.

Несмотря на обусловленные значительным весом материала сложности, возникающие при монтаже, дерновая кровля обладает рядом преимуществ, такими, например, как экологическая безопасность, оригинальный вид и низкая стоимость. Вот это почти и вся классификация крыш. Спасибо за внимание.

Сайт ремонт квартиры своими руками. Оставайтесь с нами

Другие элементы конструкции крыши

В зависимости от типа крыши, в ней используются и другие детали. К примеру, вальмовая разновидность. Во-первых, это крыша четырехскатная, где два противоположных ската – трапеции, два других треугольники. Поэтому и стропильная система здесь разбита на четыре равные попарно конструкции. Но основа системы – коньковый прогон. В него упирается основная часть стропил трапециевидных скатов.

Все остальные стропильные ноги упираются в диагональные стропила, они же наклонные ребра или коньки. Именно эти элементы создают необычную форму крыши. Так вот укороченные стропила называют нарожниками. Они нижними концами упираются в мауэрлат, а верхними в диагональные ребра. Нарожниками полностью формируются треугольные скаты.

Еще один элемент вальмовой крыши – шпренгель. Так называют опорную стойку, которая поддерживает диагональную стропилу.

Формирование ендовы двумя досками Источник

В мансардных крышах есть элемент, который называют верхней обвязкой. Это не что иное, как прогоны, на которые упираются стропила: верхние нижними концами, нижние верхними. Часть верхней обвязки формируют фронтоны. Понятно, что под обвязку обязательно устанавливаются опорные стойки.

Итак, нами рассмотрены основные элементы крыши с названиями и их точным назначением. Надо обозначить, что подходить к решению выбора каждой детали надо с предварительно проводимыми расчетами. В основном это касается нагрузок. В принципе, ничего сложного в расчетах нет. Но эта тема другой статьи.

Наливная кровля

Наливная кровля — отдельный вид кровли с особым материалом.

Наливная кровля

Наливная кровля представляет собой укомплектованную кровельную систему, которая включает гидроизоляционный полимерный состав, грунтовку или праймер, защитное покрытие (обычно это мелкозернистый гранулят из-за его высокой стойкости к ультрафиолету), наполнитель для устройства химически устойчивых покрытий, пластификаторы (в случае работ при низких температурах).

Наливные кровли относят к полимерным мембранам, которые наносятся на крышу. По составу такие мембраны разделяют на полимер-резиновые и полимерные.

Основные отличия наливной кровли:

• не менее 15 лет срок службы;
• декоративность из-за широкого цветового спектра;
• износоустойчивость и прочность;
• отсутствие швов;
• стойкость к гниению и ультрафиолету;
• легкость нанесения.

Но не стоит забывать о том, что это не натуральный материал с достаточно высокой ценой.

При выборе кровли не забывайте консультироваться с поставщиком или производителем материалов относительно качества, гарантий, вариантов доставки и шеф монтажа. Не будет лишним и общение с архитектором о возможностях применения того или иного приглянувшего Вам материала, его конструкции и необходимом количестве.

Поделиться:

• Facebook
• Telegram
• Twitter
• Pinterest

Наиболее популярные варианты кровли крыши

Распространенным вариантом является фальцевая кровля. Ее основой являются металлические листы незначительной толщины. Соединяют их между собой за счет изгибов – фальцев.

Изготовление такой кровли крыши лучше поручить профессионалам, поскольку от того, насколько качественно будут выполнены эти изгибы, зависит, насколько долго прослужит крыша.

Основные критерии, на которые следует обращать внимание, выбирая материалы для кровли крыши, должны быть следующими;

• долговечность;
• надежность;
• прочность;
• огнеупорность;
• простота монтажа;
• соотношение цена-качество;
• вес кровельного материала;
• внешний вид.

Под все эти характеристики отлично подходит металлочерепица. Данный материал имеет намного меньший вес, нежели обычная черепица. При этом по внешнему виду мало чем отличается. Металлочерепица может быть самых разных расцветок, различаться по толщине и форме, так что выбрать есть из чего.

Немалой популярностью в последнее время пользуется такой материал, как ондулин – его еще называют еврошифером. Этот материал обладает достаточно высокими техническими характеристиками.

Изготавливают ондулин на основе целлюлозного волокна, с использованием специального минерального наполнителя и очищенного битума. Соединяется все это благодаря пропитке полимерной смолой.

Еврошифер обладает хорошей звукоизоляцией, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, экологичный и имеет незначительный вес. Стоимость данного материала весьма доступная, а внешний вид достойный.

Галерея готовых работ

• Остальные фотографии работ смотрите в галерее

Портфолио

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

1. Проволочный монтаж. Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
2. Монтаж при помощи скоб. Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
3. Монтаж при помощи шпилек. Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
4. Монтаж при помощи анкерных болтов. Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Мансардные крыши

Такой формат является одним из самых респектабельных и габаритных типов крыш. Боковой вид кровли подобного типа напоминает полусферу с преломляющейся линией скатов. За счет пятиугольной формы, мансардный вариант образовывает многофункциональный дополнительный уровень, который может быть использован как склад, помещение для вещей сезонного использования, чердак для инструментов или даже спальная комната (при достаточных габаритах). Более подробнее о конструкции мансардных крыш читайте в статье «мансардная крыша своими руками ».

Окна делаются прямо в боковых скатах, а в районах где выпадение снежных осадков невелико, окна обустраиваются перпендикулярно падению лучей света. При этом комната получается очень светлой, а ночное небо успокаивает, завораживает своей бесконечностью и способствует приятному отдыху.

Обратите внимание! Виды крыш частных домов, крайние скаты которых выполняются пологими и длинными называются Bonnet – разновидность кровли мансардного типа.

Технология монтажа рулонной кровли

Подготовку к монтажу рулонной кровли производят в следующей последовательности.

1. Укладывают армированную стяжку. Такое основание считается наилучшим: у него ровная поверхность и хорошая адгезия к мастикам и подплавленному материалу. Соотношение цемента и песка в растворе — 1:3. Армирование выполняют 6-мм арматурой, связанной отожжённой вязальной проволокой в сетку с ячейками 150х150 мм.

   Стяжку в процессе заливки выравнивают по маякам

2. Поверхность стяжки выравнивают по предварительно установленным рейкам — маякам. После отвердевания стяжки маяки извлекают и заполняют оставшиеся после них полости раствором.
3. Грунтуют стяжку холодной битумной мастикой (праймером), которая обеспечивает более прочное сцепление гидроизоляционного ковра с основанием.

   Слой праймера обеспечивает надёжное сцепление гидроизоляционного материала с основанием

4. Готовят рулонный материал: раскатывают его на горизонтальной поверхности, давая возможность отлежаться. Традиционный рубероид снизу присыпан тальком или мелом, чтобы материал в рулоне не склеивался. Эту присыпку сметают веником.

Если свободное место для предварительной раскладки материала отсутствует, рулоны перематывают так, чтобы полотнища сгибались в противоположном направлении. Процедура укладки выполняется в несколько этапов.

1. Приступают к монтажу первого рулона. Его раскладывают поперёк ската в самой нижней точке крыши (вдоль карниза) и выравнивают, при необходимости подрезают.
2. Примерив полотнище, скатывают его с двух сторон к центру.
3. Приступают к наклеиванию. Удобнее делать это втроём:
   • один человек обмазывает основание перед рулоном горячей мастикой, если укладывается рубероид, либо греет нижнюю поверхность материала газовой горелкой, если применяется наплавляемый еврорубероид;

   второй специальным крюком разворачивает рулон;

4. третий прокатывает наклеенный участок, добиваясь плотного прилегания материала без пузырей.

Еврорубероид раскатывают при помощи специального крюка

5. Если пузыри всё же остались, поступают так: разрезают вздувшийся участок крест-накрест, отгибают треугольные лепестки и заливают под них мастику, затем приклеивают лепестки, тщательно их придавливая, и заливают сверху мастикой.
6. Аналогично приклеивают второй рулон, укладывая его край на первый с нахлёстом. Величина нахлёста зависит от угла наклона ската: более 15o — 100–150 мм, менее 15o — 200 мм.
7. Завершив укладку первого слоя, приступают ко второму. В нём полотнища также укладывают поперёк ската и начиная от карниза, но так, чтобы они перекрывали швы в нижнем слое. При таком расположении у первого и последнего полотнищ свисают края — их заводят на стену и фиксируют механическим способом.

   Второй слой рулонного покрытия укладывают со смещением, чтобы перекрыть швы нижнего ряда

8. Аналогично укладывают следующие слои. При максимальном уклоне ската (20–25o) гидроизоляционный ковёр делают трёхслойным, при минимальном — пятислойным.

Верхний слой набирают из укрывного рулонного материала: он отличается от подкладочного более высокой прочностью и каменной присыпкой.

Места примыкания кровли к стенам, парапету и прочим вертикальным конструкциям герметизируют в следующем порядке.

1. В углу для плавности перехода с горизонтальной на вертикальную поверхность формируют цементно-песчаный буртик.
2. Приклеивают мастикой фрагмент рулонного материала так, чтобы он на 30 см заходил на горизонтальную плоскость и на 20 см — на вертикальную.
3. Поверх наклеивают ещё фрагмент, чтобы на горизонтальную и вертикальную плоскости он заходил соответственно на 40 и 30 см.
4. Верхний край последнего фрагмента, находящийся на вертикальной плоскости, отгибают и прижимают оцинкованной полосой, прикручиваемой к вертикальной конструкции дюбелями или саморезами.
5. Пространство между рулонным материалом и стеной в месте отгиба верхнего края заполняют мастикой.

   Примыкание рулонной кровли к вертикальной стене выполняется из нескольких слоёв материала и фиксируется специальной рейкой

Места примыкания к кирпичному дымоходу герметизируют стальным или свинцовым воротником (окладом) или цементно-песчаным раствором. Проходы круглых труб сквозь кровлю заделывают поставляемыми в комплекте специальными деталями — крызой и фартуком.

Установка обрешетки, гидроизоляции и пароизоляции

Метод монтажа обрешетки напрямую зависит от кровельного покрытия: если предусмотрена мягкая кровля, что целесообразно монтировать сплошную обрешетку, если жесткая — разреженную.

Обрешетку выполняют из досок, ширина которых не более 150 мм, а толщина — около 2,5 см. Доски устанавливают на слой пароизоляции поверх стропил (вдоль). Выполняют обрешетку по всему периметру кровли.

Гидроизоляционный слой представляет собой мембраны, которые не пропускают влагу внутрь кровли со стороны кровельного покрытия. Гидроизоляцией может служить рубероид, другие рулонные мембраны, а также современные «умные» (дышащие) мембраны, которые препятствуют попаданию атмосферной влаги в утеплитель.

Гидроизоляцию крепят скобами к стропильным ногам. Стыковочное соединение производят внахлест (не менее 10 см), и места стыков проклеивают скотчем. Укладывают пленку таким способом, чтобы нижний свес материала находился на карнизной планке, а верх — около верхушки.

Пароизоляцию выполняют из специально предназначенных пленок, которые препятствуют попаданию капель конденсата в утеплитель кровли из помещения. В качестве пароизоляции используются пароизоляционные мембраны, пленки, специальные полиэтиленовые и пропиле новые пленки.

Пароизоляцию крепят на обрешетку внахлест скобами таким образом, чтобы не образовывалось сильное натяжение. Стыки проклеивают липкой лентой (скотчем). Закрепляют пленку досками обрешетки.

После крепления обрешетки между ее досками укладывают утеплитель.

Укладывание гидроизоляции

Установка обрешетки

Мягкие битумные материалы

К первой группе относятся все покрытия, которые используют битум.  Эти материалы мягкие, поэтому необходима сплошная обрешетка и гидроизоляция.

Битумный шифер состоит из целлюлозы, пропитанной битумом и обработанной пигментами и минеральными добавками. Применяется при угле ската от 5 градусов, для любых конструкций кроме купольных и арочных.

Самый популярный материал – ондулин. При угле наклона кровли от 6 до 10 градусов обрешетку делают сплошной, далее можно с шагом. Применяют для бань, гаражей, навесов, сложной кровли и обновления крыши из-под шифера.

Положительные свойства:

• водостойкость до 40 лет;
• стойкость к химическим веществам;
• легкий вес;
• легкость монтажа;
• доступная цена.

Недостатки:

• может гореть;
• обесцвечивание со временем;
• размягчается в жару и издает запах битума.

Битумная черепица состоит из стеклохолста с пропиткой из битума и каменной крошки, нанесенной сверху.

Положительные свойства:

• звукоизоляция;
• теплоизоляция;
• разнообразие форм и цвета;
• отсутствие водяного конденсата;
• мягкость;
• длительность использования – до 70 лет;
• доступная цена.

Недостатки:

• может ломаться при низких температурах;
• плавиться на солнце и пахнет битумом;
• горит.

Ее применяется везде, в любых зданиях и строениях!