Крепление трубы к стене, крепеж для трубопроводов

Перемещения системы отопления из стали в стену

Для этого вам необходимо пробить штрабу в стене и при помощи сварки система уводится в штрабу и затем остается только заштукатурить. Какие последствия такого действия вас ожидают в будущем?  К сожалению, ничего хорошего. Так через два-три года такая стена, почти со ста процентной вероятностью потрескается. Разница температур сравнительно на маленьком участке будет в пределах шестьдесят градусов, а также тепловое расширение, следовательно, окисление будет происходить быстрее. Как правило, стояк начинает гнить в стыках, между этажами. А в этом случае в стене будет находиться полностью весь стояк. И в случае если стояк потечет в местах соединения, то вы потеряете много времени прежде чем найдете из-за чего у соседей снизу капает с потолка. Затем после того как причина обнаружится, систему отопления надо будет полностью менять, сначала, конечно, нужно достать ее из стены.

Виды отопления в многоэтажных домах

В настоящее время применяются три основные схемы системы отопления жилого дома, которые зависят от многих внешних и внутренних факторов: центральное, автономное и индивидуальное.

Выбирая оптимальный вариант отопления, следует ознакомиться с основными его характеристиками. Речь идет о следующих особенностях:

• Центральное отопление, для которого характерно последовательное обслуживание сразу несколько домов или целых кварталов от одной котельной. Как правило, применяется в старом жилищном фонде, и чаще всего такую систему можно встретить в типовых панельных и кирпичных пятиэтажных и девятиэтажных домах.
• Автономное отопление. В этой схеме предусмотрено обслуживание всех квартир одного дома от отдельно стоящей котельной (в старом жилфонде эту роль выполняют кочегарки) или же бойлерной, расположенной на самом верхнем этаже. Последний вариант чаще всего можно встретить у застройщиков жилья комфорт- и бизнес-класса.
• Индивидуальное отопление, которому свойственно расположение газового котла и индивидуальной разводки от него в каждой квартире многоэтажного дома, благодаря чему жильцы могут сами регулировать начало и конец отопительного сезона, а также уровень обогрева собственного жилища.

Каждый из перечисленных вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому ознакомление с их особенностями также является крайне желательным перед приобретением недвижимости.

Назовите основные составные части систем отопления.

Обычно в системе присутствуют следующие компоненты:

• Теплогенератор (котел)

• Циркуляционный насос

• Расширительный бак

• Отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, регистры и т.п.)

• Автоматический воздухоотводчик

• Предохранительный клапан

• Манометр

• Запорные устройства (краны, вентили и проч.)

1. Теплогенератор. Сердце системы отопления. В котле происходит нагрев теплоносителя для последующей отдачи его тепла в помещение. Как правило, нагрев воды происходит с помощью сжигания топлива (газ, уголь, паллеты, дрова, дизельное топливо и другое горючее). Также бывают электрические котлы, которые нагревают теплоноситель электротэном. Ну и, пожалуй, самые современные разработки используют энергию Земли – тепловые насосы.

2. Циркуляционный насос. В физическом смысле именно насос является сердцем системы. Он помогает котлу “двигать” теплоноситель по системе, обеспечивая более быструю его циркуляцию. Тем самым здорово экономится топливо. Современные циркуляционные насосы обладают низким энергопотреблением (самые недорогие имеют класс B, реже C энергопотребления), поэтому установив его в систему, Вы неизменно останетесь в выигрыше и даже стоимость самого насоса компенсируется в течение одного отопительного сезона, а то и быстрее.

3. Расширительный бак. Служит для компенсации расширения теплоносителя при его нагреве. Тем самым давление в системе отопления остается величиной постоянной.

4. Отопительные приборы. Это те самые пресловутые “батареи”. Радиаторы, посредством которых происходит отдача тепла системы отопления в помещение. Различаются по материалу и по методу теплоотдачи. На сегодняшний момент чаще всего встречаются алюминиевые, биметаллические, стальные и чугунные радиаторы. У всех есть свои достоинства и недостатки. По методу отдачи предпочтительны радиаторы имеющие свойство конвекции. То есть не только отдающие тепло своей поверхностью, но и обладающие свойством перемещать воздух в помещении. У таких радиаторов, как правило, выше показатель теплоотдачи, кроме того комната прогревается быстрее и равномернее.

5. Группа безопасности. Воздухоотводчик предотвращает завоздушивание системы. Бывают ручными (клапан Маевского) и автоматическими. Манометр – обычный контрольный прибор, отражающий давление в системе отопления. Предохранительный клапан служит для аварийного сброса теплоносителя при превышении предельно допустимого давления в системе отопления.

Замена радиаторов

Перед заменой отопительной системы в квартире приобретают радиаторы, лучшими среди них на сегодняшний день считаются биметаллические батареи. Почему? Дело в том, что основой приборов, предназначенных для обогрева жилья, являются коллекторы и вертикально расположенные каналы, сделанные из устойчивых к коррозийным процессам сортов стали, контактирующие с теплоносителем (подробнее: «Лучшие радиаторы отопления для квартиры: классификация»). Специалисты предостерегают: не следует отдавать предпочтение удешевленным биметаллическим радиаторам – у них стальные лишь сердечники на вертикальных каналах. Подобные изделия по прочности аналогичны алюминиевым батареям.

Среди других параметров:

• рабочий температурный режим – 135 градусов;
• теплоотдача одной секции — 196 ватт;
• гарантийный срок, предоставляемый производителем, 25 лет.

Замена системы отопления в квартире отличается от этих же работ в частном доме тем, что в автономном теплоснабжении можно использовать не столь дорогие алюминиевые батареи (прочитайте: «Замена радиатора отопления в квартире — руководство процессом»). Причина в том, что в таком случае все параметры отопительной системы отличаются стабильностью и их можно полностью контролировать. Индивидуальное теплоснабжение обустроено так, что для гидроударов и превышения рабочей температуры не бывает причин.

Для подсчета количества секций применяют несложный расчет: для обогрева каждых 2-х «квадратов» площади надо установить одну секцию.

Но, если кто-то из владельцев квартир хочет иметь более точный результат, тогда используют следующие данные:

• тепловая мощность на кубометр объема комнаты — 40 ватт;
• наличие окна увеличивает необходимость потребления тепла на 100 ватт, а двери, ведущей на улицу – на 200 ватт;
• если помещение угловое или торцевое, или квартира расположена на крайних этажах, применяется коэффициент 1,2 — 1,3;
• в зависимости от региона нахождения дома, полученную при расчетах тепловую мощность умножают на 0,7 — 0,9 (теплый климат) или на 1,2 – 2,0 (холодный климат).

Полученное итоговое значение делят на тепловую мощность одной секции, которая указывается в документах производителей.

Порядок вычислений следующий:

• необходимая тепловая мощность — 4х5х2,7х40 = 2160 ватт;
• наличие окна добавляет 100 ватт — 2160+100= 2260 ватт;
• расположение на первом этаже – 2260х1,3= 2938 ватт;
• при региональном коэффициенте 1,5 получается 2938х1.5=4407;
• поскольку теплоотдача секции 180 ватт (4407:180=24,48) надо 25 секций, которые можно поделить на несколько батарей.

Замена отопительной системы в квартире, а точнее в отдельно взятой в качестве примера комнате с целью увеличения обогрева имеет смысл только при диагональном подключении, поскольку при одностороннем варианте у крайних секций теплоотдача станет гораздо меньше.

СНИП, ГОСТ, характеристики труб отопления

Расчет толщины труб отопления

В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали о том, как найти и устранить течь в системе обогрева. Из-за чего она бывает? Часто причиной становиться неправильный выбор материалов и их характеристик, несоответствие их ГОСТу, а также допускаемые ошибки при монтаже. Поэтому наша сегодняшняя статья будет посвящена расчету труб отопления, в котором много взаимосвязанных характеристик. Также мы рассмотрим некоторые особенности монтажа, основываясь на СНИП.

Что важно в расчете труб отопления?

Для каждой системы обогрева нужен индивидуальный подход. Уже на этапе проектирования мы должны провести много расчетов, которые направлены на определение необходимых характеристик всех элементов цепи. Начнем с основ, а именно с требований к трубам отопления. Учитывая то, что полимерные, особенно полипропиленовые, изделия занимают львиную долю в системах обогрева домов и квартир, то будем рассматривать расчет труб отопления из этого материала.

Есть разработанный и утвержденный государственными органами контроля документ, который регламентирует выпуск трубы для отопления – ГОСТ№ 52134-2003. В стандарте четко прописаны все требования к этому виду изделий:

• сфера применения;
• материалы и степень их надежности;
• параметры и придельные отклонения;
• применяемую фурнитуру;
• правила приемки.

Проводить расчет труб отопления, нужно учитывая эти правила. Какие характеристики мы должны рассчитать:

• толщину труб для отопления;
• скорость теплоносителя;
• нагрузку;
• объём воды.

Все эти параметры тесно связаны между собой. Поэтому, выбирая толщину труб для отопления, мы автоматически регулируем, с какой скоростью будет циркулировать вода. А это, в свою очередь, определяет, каким будет давление в системе обогрева, а также объем воды в трубе отопления. Хотя последнее также сильно зависит от количества радиаторов.

Итак, начнем распутывать клубок. Для расчета диаметра нам понадобится:

• площадь отапливаемого помещения;
• степень утепления помещения;
• скорость воды в трубах отопления;
• теплопотери воды во время циркуляции.

Сам расчет мы рассматривать сейчас не будем, так как этому мы посвятили отдельную статью. Читайте о расчете диаметра и размера магистралей обогрева, чтобы понимать суть дела.

Следует сказать, что допустимая скорость теплоносителя в контуре определена СНИПом 41-01-2003, приложение «Ж», а на практике берется средний показатель около 0,6 м/с.

Нагрузка на стенки магистрали – это рабочее давление системы обогрева. Оно бывает двух видов:

• статическое;
• динамическое.

Полимерные трубы выдерживают давление до 25 атмосфер

Статическое давление присуще гравитационным системам открытого типа, а динамическое – герметичным контурам с электрическими насосами, без которых циркуляция невозможна. Предельное давление указывается в маркировке и обозначается литерами PN. Какое давление должно быть в трубах отопления? В автономных контурах вода давит на стенки с силой не более двух атмосфер, а вот в централизованной системе обогрева этот показатель может достигать восьми атмосфер. Объём жидкости в контуре также влияет на расчет нагрузки на трубу отопления.

Знать сколько теплоносителя в системе важно при выборе экспанзомата или покупке незамерзающей жидкости. Расчет воды в трубе отопления состоит из суммирования количества жидкости в:

• магистралях;
• радиаторах;
• нагревателе.

Объём контура напрямую зависит от площади обогреваемого помещения. Так как в большом помещении будет больше батарей, а также протяженность магистралей и их диаметр.

Монтаж согласно СНИП

В СПИП (строительные нормы и правила) собраны требования, которые касаются монтажа и эксплуатации магистралей обогрева. Сама тема монтажа достаточно обширная и заслуживает отдельной статьи. Мы ранее писали про монтаж магистралей обогрева, поэтому не будем повторяться. Остановимся лишь на том, какое расстояние должно быть между ними, а также на том, каким должен быть уклон.

В снип про трубы отопления указано, каким должно быть расстояние:

• от контура с теплоносителем выше 105 градусов до воспламеняемых материалов;
• от отопительных приборов различных категорий до стен и ограждающих экранов;
• от дымоотвода до крыши.

Нижняя разводка

Данная схема является классической двухтрубной разводкой. В подвале установлены подача и обратка, а отопительные приборы подключаются к перемычке, которая находится между этими контурами. Перемычкой в данном случае являются два стояка, которые соединены между собой в самой верхней точке системы отопления. Элементы отопления, вынесенные на чердак, необходимо утеплить, иначе первое же заморозки могут спровоцировать застой затвердевшей жидкости или прорыв трубопровода. Решить такую проблему можно будет при помощи паяльной лампы, а в худшем случае понадобится сварка стояков отопления.

Теоретически такое подключение требует хорошего баланса стояков, чтобы расположенные на удалении стояки могли работать столь же эффективно, как и находящиеся близко. На практике такая балансировка не выполняется, но отопление при этом функционирует стабильно. Это связано с тем, что диаметр стояков отопления разный. Протяженность розлива от одного элеваторного узла должна быть минимальной, чтобы обеспечить минимальную разницу температуры на ближних и дальних стояках. В случае попарной установки стояков один из них может работать вхолостую, но отопительные приборы должны подключаться к обоим.

Как украсить трубы?

Если не хочется заморачиваться сложными строительными процедурами, то не прячьте трубы, а задекорируйте. Но немного повозиться все-таки придется: перед обшивкой трубу моют и изолируют с помощью полиэтиленовой пленки.

Варианты декора трубы

Покраска

Достаточно покрасить трубу в тон стенам, и она станет менее заметной. Рисунок или орнамент, неоднократно повторяющийся в интерьере (на плитке, текстиле), нанесите на трубу. Это подружит ее с пространством. Если вы готовы к смелым экспериментам, сделайте трубу яркой деталью интерьера, окрасив ее в сочные контрастные оттенки.

Розовая труба на кухне

Важно: перед нанесением краски нужно исключить наличие конденсата на трубе и закрыть близлежащие к ней поверхности защитной пленкой.

Чтобы краска хорошо держалась, и металл был защищен от коррозии, перед покраской не забудьте очистить поверхность трубы от пыли, немного ошкурить и покрыть грунтовкой. Для труб, по которым проходит горячая вода, выбирайте специальные термостойкие краски (алкидные эмали), не меняющие свой оттенок под воздействием тепла. Пластиковые трубы наиболее уязвимы к химии. Им подойдут составы без ацетона (акриловые, водорастворимые, пентафталевые на основе уайт-спирита).

Совет: чтобы «набить руку», покрасьте сначала холодные трубы, поскольку на горячих краска быстро сохнет, и некачественное нанесение будет сразу заметно.

Яркая труба

С участием полиуретановых трубок и декора из лепнины вертикальные трубы можно оформить в виде колонн. Они отлично впишутся в классический стиль интерьера. А поклонники эко стиля могут покрасить трубы под ствол дерева и обвить его искусственными лианами или листьями.

Имитация рейлинга

Из горизонтального участка газовой трубы на кухне, пролегающего вдоль фартука, может получиться неплохой «фальшрейлинг». Вешать на него можно только легковесные предметы. Настоящий рейлинг установите параллельно трубе, но чуть ниже. Главный секрет: диаметры и оттенки трубы и рейлинга должны максимально совпадать. Такой лайфхак отлично подойдет для современных стилей интерьера.

Рейлинг и труба

Декоративные накладки

К ним относят розетки, кольца-обводы для труб и заглушки. Они служат прикрытием неаккуратных выступов в местах входа труб в потолок, стену и пол. Такой маленький декоративный штрих делает конструкцию более эстетичной и законченной. Главное – выбрать подходящую фактуру, диаметр, форму сечения и цвет накладки.

Накладки на трубу

Отделка из верёвки

Как обыграть трубы в экостиле? Обмотать их пеньковой веревкой или джутовым канатом. Это замечательная идея для оформления интерьеров в морской и эко темах, особенно в детских комнатах. Еще один плюс – веревка вокруг трубы может стать удобной когтеточкой для кошек.

Труба-когтеточка

Часть полки

Если специальные короба и фальшстены занимают много места, попробуйте установить поверх или вокруг трубы практичную полку, либо стеллаж. Финальный штрих – покраска трубы и полки в один цвет для лучшей маскировки.

Труба под полкой

Подвесные полки без шурупов и дрели легко установить с помощью горизонтальной трубы отопления. Обмотайте ее канатом и подвесьте к ней за пеньковые тросики небольшие дощечки. На них можно хранить любые мелочи и легковесные безделушки.

Подвесные полки

Декупаж

Это известная техника декорирования, характерная для стилей шебби-шик, рустик, Прованс и кантри. С ее помощью можно эффектно украсить трубу, превратив ее в очаровательный элемент декора.

Вязаные чехлы для труб

Основа для светильников

Лампы накаливания, свисающие с труб, – характерный штрих индустриального стиля. Его несложно добавить в интерьер самостоятельно. В качестве основы подойдут трубы среднего диаметра, проходящие вдоль потолка. Вот только газовую трогать не стоит! Варьируя длину шнуров, оберните лампы вокруг трубы, и получите оригинальный и стильный светильник.

Лампы с красными шнурами

Любой из выбранных вариантов оформления труб не должен быть необратимым. Важно обеспечить легкий к ней доступ и достаточный уровень вентиляции.

Создание нового отопления

Монтаж новой конструкции для проведения тепла в помещение проводится несколькими схемами: однотрубной и двухтрубной разводке. Последний вариант считается более эффективным и надежным.

Если работы ведутся в частном доме, потребуется предварительно установить котел. Подключение теплового, газового оборудование может проводить только специалист. После оборудования котельной необходимо провести разметку будущей отопительной конструкции в целом. Далее работы ведутся по следующей схеме:

• Проводиться соединение труб стояков с промежуточными к радиаторам;
• Производится установка биметаллических радиаторов. Перед монтированием батареи на стену можно приклеить лист фольги для уменьшения теплопотерь. Можно также создать на батарее козырек, который защитит подоконник от нагрева и позволит горячему воздуху направляется непосредственно в помещение;
• Для соединения труб из пластика используются фитинги, которые предварительно следует обработать герметиком;
• Перед протяжкой труб обмотайте конец пленкой, чтобы грязь не попала внутрь;
• Далее система заполняется водой и проходит по всем элементам под максимальным давлением;
• В новых домах стали проводить замену воды на антифриз в системе отопления. Жидкость отличается устойчивостью к низким температурам. Она не замерзает даже при -50 градусов.

Монтаж новой отопительной конструкции

Используя предоставленную информацию, вы сможете самостоятельно заменить и сделать новую качественную систему отопления.

Особенности двухтрубных отопительных систем в многоквартирных домах

В случае многоквартирных домов, разумеется, никто не ставит дроссели на отдельные стояки и не регулирует расход воды постоячно; уравнивание температуры теплоносителя на разном расстоянии от элеватора достигается другим способом: подающий и обратный трубопроводы, идущие по подвалу (так называемая лежневка отопления) имеет куда больший диаметр, чем отопительные стояки.

Увы, в новых домах, построенных после распада Советского Союза и исчезновения жесткого госконтроля над строительными организациями стало практиковаться использование труб примерно одинакового диаметра на стояках и лежневке, а также тонкостенных труб, установленных на сварку вентилей и прочих милых признаков нового общественного строя.

Следствие такой экономии – холодные радиаторы в квартирах, находящихся на максимальном расстоянии от элеваторного узла; по забавному стечению обстоятельств эти квартиры обычно угловые и имеют общую стену с улицей. Довольно холодную стену.

Однако мы отступили от темы. Система двухтрубная отопления в многоквартирном доме имеет еще одну особенность: для ее нормального функционирования вода должна циркулировать через стояки, поднимаясь и опускаясь вверх и вниз. Если что-то мешает ей – стояк со всеми батареями остается холодным.

Что же делать в случае, если система отопления дома запущена, но радиаторы имеют комнатную температуру?

1. Убедитесь, что вентиля на стояке открыты.
2. Если все флажки и барашки в положении «открыто» — перекройте один из парных стояков (мы, разумеется, говорим о доме с двухтрубной системой отопления с нижней разводкой, где обе лежневки находятся в подвале) и откройте расположенный рядом с ним сбросник. Если вода идет с нормальным напором – препятствий к нормальной циркуляции стояка, кроме воздуха в его верхних точках, нет. Совет: слейте побольше воды, пока после продолжительного фырканья воздухо-водяной смеси не пойдет мощная и стабильная струя горячей воды. Возможно, в этом случае вам не понадобится подниматься на верхний этаж и стравливать там воздух – циркуляция после запуска восстановится.
3. Если вода не идет – попробуйте перепустить стояк в противоположном направлении: возможно, где-то застрял кусочек окалины или шлака. Противотоком его может вынести.
4. Если все попытки не возымели действия и стояк не идет на сброс – скорее всего предстоит поиск помещения, в котором делался ремонт и менялись отопительные приборы. Тут можно ждать любой каверзы: снятого и заглушенного радиатора без перемычки, полностью обрезанного стояка с заглушками на обоих концах, перекрытого из общих соображений дросселя – опять-таки в отсутствие перемычки… Человеческая глупость поистине дает представление о бесконечности.

Особенности системы верхнего розлива

Еще один способ, которым осуществляется монтаж двухтрубной системы отопления – так называемый верхний розлив. В чем разница? Только в том, что подающий трубопровод перекочевывает на чердак или верхний этаж. Вертикальная труба соединяет подающий розлив с элеватором.

Циркуляция сверху вниз; путь воды от подачи до обратки при той же высоте здания вдвое короче; весь воздух оказывается не в перемычках стояков в квартирах, а в специальном расширительном бачке в верхней части подающего трубопровода.

Двухтрубная вертикальная система отопления верхнего розлива

Запуск такой системы отопления неизмеримо проще: ведь для полноценной работы всех стояков отопления не нужно попадать в каждое помещение на верхнем этаже и стравливать там воздух.

Проблематичнее отключать стояки при необходимости ремонта: ведь нужно и спуститься в подвал, и подняться на чердак. Запорная арматура расположена и там, и там.

Однако вышеперечисленные двухтрубные системы отопления характерны все-таки в большей степени для многоквартирных домов. Что же с частниками?

Начать стоит с того, что в частных домах используемая 2х-трубная система отопления может быть лучевой и последовательной по типу подключения отопительных приборов.

1. Лучевая: от коллектора к каждому отопительному прибору идет своя подача и своя обратка.
2. Последовательная: от общей пары трубопроводов радиаторы запитываются все отопительные приборы.

Преимущества первой схемы подключения сводятся в основном к тому, что при таком подключении не требуется балансировка двухтрубной системы отопления – не нужно настраивать проходимость дросселей у расположенных ближе к котлу радиаторов. Температура и так везде будет одинаковой (конечно, при хоть примерно одинаковой длине лучей).

Лучевая двухтрубная схема

Ее основной недостаток – самый большой расход труб среди всех возможных схем. Кроме того, подводку к большей части радиаторов будет просто нереально протянуть по стенам, сохранив сколь-нибудь пристойный внешний вид: их придется прятать под стяжку при строительстве.

Особенности обвязки полипропиленовыми трубами

Явным преимуществом полипропиленовых труб является то, что они позволяют создавать отопительный контур любой сложности. То есть, если вы новичок и придумали довольно сложную схему трубопровода – использовать для нее трубы такого типа вполне допустимо. Однако следует учитывать одну особенность – сложный продолжительный трубопровод имеет более высокую теплопотерю. Поэтому еще раз все тщательно продумайте – возможно, есть шанс сделать систему более простой, повысив, тем самым, качество отопления.

Схема обвязки радиатора отопления

Соединение полипропиленовых труб может выполняться двумя способами. Прежде всего – трубы можно спаивать. Это более надежный метод, который в случае качественного исполнения исключает протекание. Второй метод соединения – использование фитингов. Он менее надежен, поскольку, если произойдет даже незначительное смещение, – начнется просачивание теплоносителя. Важно обратить внимание – если есть возможность избежать соединения – лучше ею воспользоваться.

Современные полипропиленовые трубы отличаются прекрасными характеристиками. Прежде всего, они имеют весьма продолжительный срок эксплуатации – 40 лет.

Обвязка электрокотла отопленияПолипропиленовые трубы и фитинги

Вместе с тем, есть некоторые ограничения относительно использования полипропиленовых труб в непосредственной близости от котла, которые следует знать перед тем, как поставить их в системы и перед тем, как запустить батарею отопления. Так, труба подвода газа к нагревательному котлу должна иметь исключительно жесткое соединение. Как говорят нормы установки батарей отопления, подключение к котлу должно происходить через металлический сгон (или американку) с паронитовыми прокладками. Недопустимо применение фум-ленты или пакли. Дело в том, что резиновые прокладки могут при нагреве значительно уменьшаться в размере – и даже могут перекрыть проход для подачи газа. А фум-лента и пакля могут просто загореться от высокой температуры – а это может привести к печальным последствиям.

Перед тем, как включить батарею отопления, требуется все тщательно проверять.

Также важный момент – это как перекрыть батарею отопления. Это требуется производить в том случае, если нужно произвести такую операцию, как отключить батарею отопления или демонтировать ее. Такой этап, как правильно перекрыть батарею отопления, требуется в случае обвязки с применением запорных кранов.

Запорный кран на радиаторе отопления

Горизонтальная внутриквартирная разводка

Во многих новостройках возможно встретить относительно экзотическую схему: в квартиру заходят отводы от стояков, разрешающие развести отопительные устройства под произвольную планировку. Наряду с этим диаметр стояков и отводов подбирается так, что горизонтальный контур в вашей квартире не садит параметры отопления в квартирах выше либо ниже.

Кроме произвольной планировки, горизонтальный контур с выходом и одним входом разрешает наладить учет тепловой энергии. По мере того, как цена отопления квадратного метра возрастает, установка счетчиков делается все более актуальной.

Как верно сделать разводку отопления в горизонтальном контуре раздельно забранной квартиры?

По скромному точке зрения автора, наиболее разумным будет приспособить к данной ситуации ленинградку, либо барачную схему разводки.

• По периметру квартиры прокладывается неразрывное кольцо размером ДУ25. Под дверными проемами оно топится в стяжку либо прокладывается под настильным полом.
• Отопительные устройства врезаются параллельно кольцу, не разрывая его. Размер подводок — ДУ20. Схема подключения отдельного радиатора — нижняя либо диагональная.
• Любой радиатор комплектуется воздушником в одной из верхних пробок. Опционально смогут быть установлены дроссели либо термоголовки и отсекающие вентиля на подводках.

Однотрубная и двухтрубная системы: сравнение

Однотрубные системы, в отличие от двухтрубных, не имеют обратных стояков. Теплоноситель из котла под действием циркуляционного напора или насоса поступает в верхние отопительные приборы. Охлаждаясь, он возвращается обратно в подающий стояк и спускается вниз. В радиаторы, находящиеся ниже, поступает смесь теплоносителя из стояка и из верхних радиаторов. Проходя через все радиаторы и иные потребители тепла, теплоноситель возвращается опять в котел, где процесс вновь повторяется. Температура теплоносителя снижается при проходе по кругу, и поэтому чем ниже находится радиатор, тем большая должна быть нагревательная поверхность.

Однотрубная и двухтрубная системы отопления.

Для однотрубных систем есть 2 схемы. Это проточная и смешанная схема. Проточная схема имеет особенность — полное отсутствие перемычек между подачей и выходом из радиатора. Данные схемы почти не применяются при монтаже систем отопления из-за их непрактичности. Ломается одна батарея, и нужно отключать стояк, потому что нет возможности включить теплоноситель в обход. Преимуществом однотрубных систем является меньшая затратность на стройматериалы и простота в монтаже. Монтаж однотрубных систем требует верхнюю разводку.

Двухтрубную систему отопления можно эксплуатировать в любых домах: многоэтажных, одноэтажных и т.д. Двухтрубную систему отопления легко реализовать с обычной циркуляцией, так как ее конфигурация дает возможность организовать циркуляционный напор, не стоит забывать о том, что котел нужно устанавливать ниже уровня радиаторов. Можно организовать систему отопления с принудительной циркуляцией, просто поставив циркуляционный насос в контур.

Если есть возможность реализовать кольцевую схему, то надо сделать ее. Двухтрубную систему обычно нужно ставить там, где есть трудности с газом, перебои с электричеством и т.п. Для данной системы хватит твердотопливного котла и труб диаметром побольше. Завез дров или угля, и не беспокоишься о морозах.

Конструкция из пластиковых панелей

В местах пребывания большого количества людей (например, в общественных зданиях), а также в коридорах и ваннах уместно выглядят конструкции из прочных пластиковых панелей, куда прячутся отопительные системы.

Монтаж подобных приспособлений желательно проводить параллельно с обшивкой помещения, поскольку в этом случае можно спрогнозировать рациональный расход отделочного материала. Установка коробов осуществляется поэтапно.

Шаг 1: закрепление каркаса

Прежде всего к потолку и стенам крепится обрешетка, изготовленная из деревянных брусьев с сечением примерно 40х40 миллиметров. Крепеж этих элементов к стенам и потолку производится с помощью дюбелей, оснащенных полимерной гильзой. После прикрепления брусьев они выравниваются в горизонтальном и вертикальном направлениях.

После установки всех элементов каркаса можно приступать к раскрою гипсокартонных листов. Процесс должен выполняться так, чтобы свести его к минимальному количеству стыков

В местах (на полу и стенах), где расположены отопительные коммуникации, устанавливаются дополнительные опорные брусья, к которым будут крепиться каркасные стойки, расположенные вдоль и поперек.

Шаг 2: обшивка каркаса панелями

Установив каркас, можно перейти к покрытию панелями, что делается следующим образом. Панели, отрезанные по высоте короба, устанавливаются на боковой плоскости, так чтобы они находились в вертикальном положении. Закреплять полимерные детали можно при помощи мелких гвоздей, специальных клеевых смесей, строительного степлера.

Верхнюю плоскость конструкции можно обшивать разными способами, используя для этого длинные продольные панели или расположенные поперек короткие отрезки

Последней стадией является установка на углах специальных элементов, предназначенных для сокрытия обрезанных краев, благодаря чему короба из пластика для труб отопления приобретают аккуратный вид.

Виды двухтрубных систем отопления

Двухтрубная схема с точки зрения направления водотока может быть двух видов:

• Тупиковая — в данном случае теплоноситель направляется по подающей и обратной трубе в разных направлениях. Подобные системы похожи на однотрубные вертикальные, а различает их то, что батареи каждого этажа подключаются между исходящим и входящим стояками параллельно. Тупиковая схема оснащается двумя кольцами различной длины. Короткое кольцо относится к стояку, находящемуся ближе к котлу, а длинное — к удаленному стояку.
• Прямоточная с попутным движением воды — направление водотока одинаково. Такая система имеет все достоинства двухтрубных схем и при этом не испытывает перепада давления в отопительных приборах из-за удаленности от котла. При подаче воды попутным способом сечение водопровода постепенно уменьшается. Обратка расположена параллельно подаче и собирает воду из радиатором. При этом обратная труба также имеет разное сечение: ее самая широкая часть берет теплоноситель от удаленного радиатора, а самая тонкая — от радиатора, который находится близко к котлу. Важно заметить, что вода в любом случае проходит равное расстояние в каждом радиаторе.

В частных строениях используются двухтрубные системы с циркуляцией естественного или принудительного типа.

Принудительная циркуляция обеспечивается специальным насосом. Естественная циркуляция применяется в отопительных системах небольшого объема и работает по принципу меньшей плотности горячей воды, которая стремится наверх.

Естественная циркуляция

Выбор материала изготовления отопительного стояка

Однако при этом могут возникнуть трудности. Технические характеристики нового материала изготовления трубы должны соответствовать требованиям. О них можно узнать из технических условий от управляющей компании, либо проконсультировавшись с их представителями по телефону. Чаще всего они заключаются в следующем:

• Соответствие труб температурному режиму работы отопления. Т.е. новая конструкция должна выдержать максимально возможное тепловое воздействие без возникновения аварийных ситуаций;
• Давление в системе. Для централизованного отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Но нужно помнить, что периодически могут возникать гидравлические удары (при заполнении системы). Поэтому к нормированной величине давления нужно прибавить запас 25-30%. Именно поэтому нельзя устанавливать циркуляционный насос на отопительный стояк;
• Обеспечение должной теплоизоляции трубы. Это нужно делать только в том случае, если она проходит через нежилое помещение, где возможно воздействие отрицательных температур. Для этого делается теплоизоляция стояков отопления.

Для обустройства отопительного стояка лучше всего выбрать полипропиленовую трубу высокого класса прочности – PN25. Она рассчитана на высокие показатели максимального давления. Проблема может заключаться в температурном режиме работы отопления. Если верхняя граница превышает значение +90°С – установка полипропилена невозможна. Тогда единственным вариантом остаются стальные трубы.

Ни в коем случае нельзя монтировать металлопластиковые магистрали. Несмотря на хорошие показатели теплоизоляции, стояки отопления из них будут крайне ненадежны. Это связано с периодическими перепадами давления в системе. Пробелы чаще всего возникают в соединительных узлах, которые делают из зажимных фитингов.

После отключения отопительного стояка, перед его первым запуском необходимо сделать его опрессовку. Только после этого можно подавать теплоноситель в контур.

Промывка стояков отопления

ООО «Коммунальная Служба» предлагает заказать промывку стояков отопления для многоквартирных жилых комплексов и промышленных объектов.

Назначение этой услуги — очистка внутренних стенок труб от солевых отложений, прочистка восстанавливает нормальную циркуляцию теплоносителя в отопительной системе.

Наши специалисты используют эффективные методы промывания трубопровода для улучшения теплоотдачи и увеличения скорости движения воды.

Основные методы очистки

Чтобы восстановить работоспособность стояков и радиаторов отопления, промывку рекомендуется проводить один раз в 2–3 года, эта операция выполняется перед началом холодов.

Предварительно система проверяется под давлением, чтобы не допустить утечки и вовремя выявить уязвимые места.

Для промывания труб с целью освобождения от скопившейся накипи применяется 2 основных способа:

• Гидропневматический. Систему промывают с помощью смеси воздуха и воды, воздушные пузырьки быстро очищают металл от накипи. Вода подается под высоким давлением, для чего используется мощный компрессор. Процедура проводится, пока жидкость не станет прозрачной и чистой.
• Химический. Для удаления известковых отложений применяются специальные реагенты на основе химически активных веществ. Раствор кислоты или щелочи циркулирует по трубам и по стояку, в результате осадок разрушается и вымывается. После этого остатки реагента нейтрализуются, далее обезвреженный раствор отправляется в канализационные трубы.

Оба способа подтвердили эффективность. Выбор зависит от особенностей системы, степени загрязненности трубопровода и прочих факторов. В первом случае не требуется использование дорогостоящего реагента, поэтому гидропневматическая промывка обходится дешевле. Чтобы узнать точные расценки и оформить заказ, свяжитесь с нашими специалистами по телефону.

Базовая цена услуг по опрессовке (гидравлическим испытаниям) трубопроводов систем отопления на территории СПб и ЛО