Кровля из профнастила – стоит ли переплачивать за металлочерепицу?

Демонтаж старого кровельного покрытия

Работы по замене материала кровли осложняются тем, что чаще всего в доме уже проживают люди, поэтому нужно действовать быстро. Прежде всего важно правильно выбрать день для проведения демонтажных работ, но не стоит полагаться только на советы синоптиков. Запаситесь прочной пленкой или брезентом для гидроизоляции помещения. Это поможет избежать протечек во время дождей и защитит вашу жилую обстановку от намокания.

Вам понадобятся инструменты для демонтажа:

• гвоздодер;
• веревки;
• крючки, диаметр которых совпадает с аналогичным параметром шиферного гвоздя;
• несколько брусков.

Разборку начинайте с конька, а затем демонтируйте верхний ряд шифера. Аккуратно снимайте материал с крыши, используя веревки и два направляющих бруса. Чтобы контролировать спуск листов, подцепите их за дырки от гвоздей крюками. Если у вас мало помощников и есть риск, что до вечера вы не сумеете полностью заменить покрытие, демонтируйте сначала один скат, а потом другой. Сразу после шифера, демонтируйте обрешетку. Для профнастила она должна быть устроена иначе.

Шифер и рубероид

Это наиболее доступные и экономичные варианты, которые подходят, если вы хотите накрыть крышу дешево и быстро. Шифер — прочный материал, который служит 30-40 лет. Он устойчив к отрицательному воздействию влаги и осадкам, механическим повреждениями, выдерживает нагрузки снега. Однако со временем края кровли начинают крошиться, на поверхности может появиться грибок, а сама крыша теряет первоначальный привлекательный внешний вид.

Однако шифер не рекомендуют использовать, чтобы покрыть крышу деревянного дома, так как он обладает тяжелым весом и дает тяжелую нагрузку на строение и фундамент. Кроме того, асбест в составе конструкции вреден для здоровья человека, что нарушает экологичность и натуральность деревянного дома.

Рубероид — еще более ненадежный вариант, так как изнашивается за короткий срок. Он не устойчив к негативному влиянию ветра, механическим воздействиям, перепадам температур. Самый надежный и прочный еврорубероид с битумной пропиткой прослужит до 25 лет, а самый дешевый и простой — не более пяти лет. Чтобы увеличить срок службы изделий, повысить звуко- и теплоизоляцию, листы укладывают в три-четыре слоя. Из плюсов отметим легкий и оперативный монтаж, маленький вес и низкую стоимость.

Рубероид следует с осторожностью использовать для деревянных строений, так как он отличается высокой горючестью. Но шифер и рубероид прекрасно подходят в качестве гидроизоляционных материалов, которыми утепляют чердак и кровлю, фундамент дома. Это доступные материалы, которые легко укладывать. Они эффективно защищают от влаги, грунтовых вод и осадков.

Кровля из профнастила — преимущества и недостатки

Почему-то на просторах нашей необъятной, профнастил в основном используется для строительства заборов, и его редко рассматривают как полноценный кровельный материал. В тоже время в других странах, например, в Польше, профнастилом вовсю перекрывают дома.

Кровля из профнастила обойдётся в несколько раз дешевле, чем из металлочерепицы. Так стоит ли переплачивать?

К основным достоинствам кровельного профнастила относятся:

• Долговечность — срок службы профнастила не менее 25 лет. Столько же примерно служит кровля из металлочерепицы, и больше на 5 лет, чем ондулин и обычный шифер.
• Высокая стойкость к коррозии — профнастил имеет слой цинкового покрытия, поэтому можно не переживать о том, что он будет ржаветь из-за воздействия атмосферных осадков.
• Лёгкий вес — профнастил легче обычного шифера на 25 кг. Работать с ним удобно и легко, а для подъема на крышу не нужна строительная спецтехника.
• Пожаробезопасность — это еще одно преимущество профнастила. В отличие от битумной кровли и ондулина, данный материал не горит, и даже препятствует распространению пламени.
• Доступная стоимость — здесь все во многом зависит от толщины профнастила, качества полимерного и цинкового покрытия. В любом случае его стоимость ниже, чем металлочерепицы и некоторой битумной кровли.
• Экологичность — профнастил, в отличие от шифера не изготавливается из вредных веществ. Поэтому он идеально подходит для перекрытия жилых помещений.
• Достойный внешний вид профнастила и многообразие цветовых гамм, делают данный материал одним из лучших.

Присущи профнастилу и определённые недостатки, о которых должен знать каждый.

Преимущества и недостатки кровли из металлочерепицы

Плюсы металлочерепицы:

Металлическая черепица устанавливается быстрее, чем другие кровельные материалы.

1. Быстрота монтажа. Металлическая черепица устанавливается быстрее, чем другие кровельные материалы. Кроме того, возможен монтаж прямо по старому покрытию, в этом случае оно будет иметь роль дополнительного изолирующего слоя.
2. Демократичная стоимость. Очень существенный аргумент в пользу данного материала.
3. Множество размеров и расцветок. Замена старого покрытия на металлочерепицу дает возможность сделать ваш дом уникальным. Такое разнообразие цветовой палитры и размерного ряда дает простор для вашей фантазии.
4. Легкость. Лист шифера весит в три раза больше, кровля из металлочерепицы – это лучшее решение, если стены и фундамент здания слабы. Этот материал обладает малым весом, легко подбирается под любой размер и площадь.
5. Безупречные качественные характеристики. Устойчива к резким перепадам температур, пожаробезопасна. Кроме того, установка или замена такого материала возможна в любое время года.
6. Долговечна. Металлочерепица стойкая к механическим повреждениям, а возможность подкрасить или легко заменить лист позволяет поддерживать покрытие в хорошем состоянии долгое время.

Комфорт, качество и красота – это три кита, благодаря которым металлочерепица является лидером на рынке стройматериалов.

Минусы металлочерепицы

1. Большой расход. Это, пожалуй, самый главный недостаток в случае, если вам необходимо возвести крышу дизайнерской, сложной конструкции.
2. Минимальный уклон кровли должен составлять 12 градусов.
3. Низкая шумоизоляция. При сильном ветре или во время дождя она обеспечивает высокий уровень шума.
4. Точка росы. Когда в доме тепло, а на улице холодно, теплый воздух поднимается вверх, образовывая тем самым конденсат.

Плюсы и минусы Ондулина

Второе название Ондуллина — еврошифер. Он действительно внешне напоминает традиционный шифер из асбеста и бетона. На этом сходство заканчивается. В основе ондулиновых листов лежит целлюлоза, пропитанная полимерной смолой и минеральными наполнителями, покрытая битумом экстра очистки. В качестве красителей используются минеральные композиты.

Популярность Ондулина связана с положительными характеристиками материала:

• длительный срок эксплуатации, несмотря на то, что гарантийный срок производителем заявлен в 15 лет. На практике, по отзывам владельцев, еврошифер не теряет своих потребительских свойств в течение 40 лет;
• экологичность материала, так как при производстве используются природные материалы, а составе нет асбеста;
• высокий уровень шумопоглощения, тепло- и влагоизоляции;
• простота транспортировки и укладки листов;
• малый вес покрытия, что не создает дополнительной нагрузки на фундамент;
• широкая гамма цветовых решений, что в сочетании с удобным форматом листов и предоставлением полной комплектации расходников, позволит покрыть крышу любой конфигурации и дизайна.

При выборе Ондулина необходимо учесть, что он имеет ряд недостатков:

• недостаточный уровень пожароустойчивости. Компоненты, из которых произведены листы Ондулина, поддерживают горение. А горящий битум еще и выделяет специфический запах;
• появление хрупкости при низких температурах. Этот недостаток можно свести к минимуму если листы укладывать на обрешетку с очень частым шагом;
• изменение яркости цвета при длительной эксплуатации. Используемые для окрашивания вещества реагируют на ультрафиолет.

При имеющихся недостатках, Ондулин популярен благодаря приемлемому соотношению «цена-качество».

Особенности монтажа

Первый ряд нужно начинать с целого листа. Второй ряд нужно начинать с половины листа, чтобы следующий целый лист накрывал по середине стык двух нижних листов. Таким образом вы избежите сильных нахлёстов листов и давления на точку кровельного перекрёстка. Нахлёст верхних рядов на нижние должен быть 10-20 см.

Нахлест между двумя соседними листами в одном ряду должен быть таким: лист, находящийся слева, должен заканчиваться малой волной, а лист, расположенный справа, должен накрывать ее своей большой волной. Таким образом получится надёжный нахлёст.

Шиферный лист крепится гвоздями со шляпками и резиновыми прокладками либо в каждую волну, либо через одну волну в верхнюю её часть. Также можно использовать кровельные саморезы.

Важный момент: ни в коем случае не забивайте гвозди и не вкручивайте саморезы сразу в шифер – это повредит его структуру кровли и создаст высокую вероятность протечки. В местах крепления сначала просверлите отверстия диаметром 6-7 мм, а потом просто всуньте туда крепежный элемент и уже зафиксируйте его непосредственно в обрешётке, не разрушая шифер. Многие строители пренебрегают данной возможностью.

Также от веса шифера зависит надёжность обрешётки. Обрешетка под кровлю должна быть выполнена с запасом прочности. Рекомендуем использовать шаг обрешётки, равный 3-4 волнам шифера (для удобства его последующего крепления).

Конёк для шиферной крыши делают из металла. Крепят его с таким же нахлёстом, как и кровельный шифер (и в туже сторону против ветра). Коньковую планку нужно крепить саморезами или гвоздями на боках (где конёк накрывает скаты) через 1-2 волны шифера.

Чтобы закрыть щели под листами на торцевых сторонах, их можно запенить. Также запениванию подлежит щель между скатами под коньком. Если требуется слишком много пены, можно воспользоваться пенопластом.

Дальше больше!

• Кроем крышу деревом
• Кроем крышу мембраной
• Кроем крышу керамикой
• Кроем крышу рулонами
• Кроем крышу фальцем
• Кроем крышу профнастилом
• Кроем крышу металлочерепицей
• Кроем крышу мягкой черепицей
• Плюсы ондулина и жидкой кровли
• Плюсы и минусы кровли из шифера

Преимущества и недостатки ондулина и профнастила

К однозначным плюсам ондулина можно отнести:

• Низкую стоимость;
• Небольшой вес материала;
• Долговечность (срок службы достигает 50 лет);
• Простота монтажа в любое время года;
• Возможность укладывать поверх старого покрытия крыши;
• Экологическая безопасность;
• Возможность изменения формы и размера листа путем обычного распиливания.

Ондулин и профнастил

К недостатком данного материала можно отнести его горючесть и выгорание на солнце – цвет материала изменяется под воздействием солнечных лучей.

Кроме того, в процессе покрытия кровли ондулином образуется большое количество стыков, что вызывает протекание при малейшем недочете в процессе укладки.

К преимуществам профнастила относятся следующие:

• Экономичность;
• Высокий срок службы (также до 50 лет);
• Хорошая защита от коррозии;
• Универсальность материала;
• Меньшее количество стыков в процессе монтажа;
• Устойчивость к внешним природным воздействиям;
• Экологическая безопасность;
• Широкий ассортимент различных форм и цветов.

К недостаткам профнастила можно отнести меньшую, чем в случае ондулина, звукоизоляцию, а также большее количество возможностей для образования конденсата.

Кроме того, в случае сложной формы крыши с укладкой профнастила могут возникнуть проблемы в таких местах, как закругления и углы склонов.

Даже с учетом всех недостатков профнастила и ондулина, оба материала обладают очень высоким качеством.

Такие минусы, как выгорание или шум во время дождя можно назвать незначительными, а наиболее важными факторами при выборе покрытия обычно являются внешние, такие как особенности здания и цена материала.

Размышляя о том, что дешевле – профнастил или еврошифер, можно подумать, что стоимость ондулина ниже, но на самом деле все немного сложнее. При выборе материала подобная экономия может впоследствии оказаться напрасной.

Оба материала имеют как определенные достоинства, так и недостатки, которые надо внимательно изучать при выборе материала для покрытия.

Профнастил обладает более высоким сроком службы и не подвержен горению, а также позволяет выполнить укладку с минимальным количеством стыков, поскольку длина листа достигает шести метров.

Но он создает много шума во время дождя, подвержен действию ржавчины в точках крепления, а также скапливает конденсат и статическое электричество.

Ондулин же выгорает на солнце, не обеспечивает достаточную пожарную безопасность, а также, несмотря на простую процедуру монтажа, требует при этом особого внимания.

Изначально он предназначался не для жилых зданий, хотя во многих странах его используют при покрытии кровель именно жилых домов.

В чем недостатки профнастила

Плохая звукоизоляция — к слову, данный минус присущ и металлочерепице. Особенно сильно этот недостаток проявляется во время дождя: падающие капли на поверхность профнастила превращают кровлю в настоящий барабан.

Решением данной проблемы является создание такого кровельного пирога из минеральной ваты, который бы минимизировал внешние шумы. Однако все это приводит к материальным расходам при строительстве крыши.

Коррозия — и хотя выше было сказано о том, что профнастил имеет два защитных слоя от коррозии (полимерный и цинковый), в случае их повреждения материал начнёт портиться. Поэтому к монтажу профнастила предъявляются особые требования.

Профнастил — может стать полноценным вариантом кровли, и, как достойный конкурент металлочерепице. При этом важным моментом остаётся правильный монтаж и технология укладки.

Как избавиться от конденсата на крыше с наименьшими затратами

Не редко бывает так, что причин образования конденсата может быть несколько, такое явление часто встречается в старых домах, где возможно придется переделать всю крышу полностью. Это достаточно дорогое удовольствие.

Можно попробовать минимизировать затраты используя теплоотражающую изоляцию, которая будет отражать тепло внутрь дома. Этим способом мы убьем двух зайцев, во-первых, значительно уменьшим образование конденсата на крыше дома, во-вторых, сделаем дом немного теплее.

Если чердак – нежилое помещение, то лучше будет использовать теплоотражающую изоляцию в потолке верхнего жилого этажа. Если же у вас чердак отапливается, то теплоизоляцию необходимо использовать под кровельным материалом.

Еще одним способом избавления от конденсата на крыше является использование пароизоляционной пленки между стропилами, такая пленка не даст влажному воздуху соприкасаться с холодным металлом, что в свою очередь немного снизит образование конденсата.

Необходимо помнить, что все это полумеры, которые могут помочь, но не на все 100%. Для того, чтобы полностью избавиться от появления конденсата на крыше, необходимо коренным образом исправлять недостатки крыши, но это, как правило, требует огромных финансовых затрат.

Советы по ремонту: Как рассчитать площадь крыши и не ошибиться? Рулонная кровля: делаем своими руками Пергамин П-350 (15 кв. м) — купить по цене от р. Демонтаж кровли

Ремонт крыши из профнастила

Проблема в саморезах

Сначала требуется внимательно осмотреть крышу. Вполне возможно, что в результате температурных расширений ослабли кровельные саморезы. В этом случае простое их подкручивание до упора поможет решить все проблемы.

Если крыша уже возрастная, то может быть, что пересохли и потрескались резинки под саморезами. Это тоже может вызвать протечки. Такой же эффект возможен, если саморезы были пережаты при монтаже. Требуется замена саморезов на новые.

Если саморезы были ввинчены с нарушением технологии, криво или под наклоном, тогда прокладка будет неплотно прилегать к профилю с одной стороны. Туда-то вода и попадет при первом же дожде. В этом случае аккуратно раскрутите крепление, осмотрите на предмет целостности и снова завинтите его строго перпендикулярно к поверхности крыши.

Заделка отверстия

Если в результате коррозии или повреждения образовался единичный свищ, его можно заделать паклей, пропитанной горячим битумом. Сверху участок еще раз обработать битумной мастикой.

Латка

Если на крыше образовалось более крупное повреждение до 20 см, например, ураган принес камень, то в зависимости от размера дефекта следует либо заменить профлист, либо наложить латку. Латкой же можно обойтись и если где-то было повреждено покрытие и пошла коррозия.

Из аналогичного по размеру волны кровельного листа вырезается фрагмент, который будет с запасом закрывать локальное повреждение. Латка укладывается сверху повреждения. Нижняя её поверхность и места креплений обрабатывается силиконовым герметиком (можно битумом). Края латки покрываются ремонтной краской, для предотвращения дальнейшей коррозии. Для монтажа латки нужно использовать заклепки, чтобы крепить её к листу, независимо от обрешетки. Обычные кровельные саморезы можно ставить только в местах, где латка опирается на обрешетку.

Если потекли стыки

Если потекли стыки, то поможет их герметизация. Герметизацию нужно проводить только герметиком предназначенным для защиты швов или поверхностей от воздействия УФ лучей. Лучшим вариантом в данном случае станет выбор силиконового герметика.  Поставщики профнастила также производят герметизирующую ленту, которую можно установить в местах нахлестов при малых уклонах кровли.

Основа силиконовых герметиков – кремнийорганическое соединение с высокой адгезией почти ко всем известным материалам. Для ремонта кровли – идеальный вариант: плотный, эластичный и температуростойкий. Лучше для починки крыши из профлиста и придумать трудно, ведь вы знаете, как металл способен нагреваться в летнюю жару (что по нем даже не могут ходить рабочие), и как сильно замерзать зимой. Плюс естественные температурные расширения тех трещин и отверстий, которые вы заделали. Теперь же ни в зной, ни в холод швы не разойдутся – все благодаря пластичному и выносливому силиконовому герметику.

Если потекла крыша на невысокой хозпостройке или гараже и эстетический вид кровельного покрытия не особенно важен, стыки можно заделать гидроизолом и стеклотканью. На слой гидроизола кладется слой стеклоткани, а сверху еще слой гидроизола. Сверху можно присыпать песком. Такая крыша прослужит очень долго.

Если потек излом мансарды или конек крыши, дело может ограничиться укладкой уплотнителей.

Ну а если текут все стыки, а не один-два, то сложный, но гарантированный вариант – переложить кровлю, чтобы нахлест шел не на одну волну, а на 2. Для этого придется докупать кровельный материал, потому что расход профнастила будет большим.

Таким образом, выбор стратегии ремонта крыши из профнастила зависит от характера и причины протечки. Однако ничего страшного в этом нет и отремонтировать кровлю своими руками вполне возможно.

Когда применение шифера вместо профнастила оправдано?

Что лучше: шифер или профлист? На этот вопрос был дан однозначный ответ в самом начале статьи. Однако, когда цена — самый важный для вас критерий подбора кровельного покрытия, то между профлистом и шифером стоит выбрать шифер.

Дело в том, что он является самым дешевым из существующих кровельных материалов. Несмотря на то, что дешевизна шифера несколько нивелируется необходимостью мощной стропильной системы и обрешетки, стоимость крыши из этого материала намного ниже, чем крыши из профнастила. Кроме того, его также можно использовать для кровли небольших временных и хозяйственных построек.

Во всех остальных случаях лучше останавливать свой выбор именно на профнастиле, как на прочном, надежном материале с очень высоким сроком службы.

Что лучше – ондулин или профнастил?

Учитывая приведенные характеристики и особенности, можно сравнить эти кровельные покрытия и выбрать наиболее важные параметры. Срок службы и цена этих материалов примерно одинаковы, также эти кровельные покрытия абсолютно экологичны, поэтому выбор следует проводить в зависимости от условий монтажа и эксплуатации.

1. Пожароопасность. Ондулин горюч, профнастил – нет. Для домов с печным отоплением профнастил обеспечит лучшую защиту от искр.
2. Удобство монтажа. Профнастил можно заказать любого размера, ондулин имеет стандартные размеры листа. Ондулин гибок и легко режется, профнастил на крыше неправильной формы укладывать значительно сложнее. Поэтому для простых кровель с длиной ската не более 12 метров удобнее профнастил, для крыш сложной формы или с большим углом уклона ската лучше выбрать ондулин.
3. Шумопоглощение. Ондулин, в отличие от профнастила, плохо проводит звук падающих капель, града или ветра. Для домов с мансардным этажом, а также в регионах с частыми ливнями, градом и сильным ветром удобнее ондулин.
4. Сохранение внешнего вида. Профнастил не выгорает на солнце, ондулин через несколько лет меняет свой цвет, становится блеклым. Поэтому в жарких районах с большим количеством солнечных дней профнастил дольше сохранит свой внешний вид. Кроме того, цвет профнастила легко можно освежить, покрасив его.
5. Необходимость очистки. Ондулин подвержен зарастанию мхом и запылению. Зимой снег быстро налипает на поверхность ондулина и сложно удаляется, его необходимо чистить. Профнастил гладкий, вся пыль и мусор сходят с него вместе с осадками, поэтому очистки он не требует. Это особенно удобно для домов в несколько этажей, где очистка крыши связана с опасностью падения с большой высоты.

Дом с красивым кровельным покрытием

Что именно выбрать, ондулин или профнастил, зависит от местных условий, планировки, этажности и расположения дома. Приведенный сравнительный анализ поможет вам правильно подобрать кровельный материал, используя наилучшим образом плюсы и исключив минусы покрытия.

Шифер и ондулин

Хотя эти материалы разные по составу, вероятность появления на их поверхности конденсата невелика.

Лучше всего в этом отношении шифер. Его поверхность по фактуре можно сравнить с антиконденсатной гидроизоляционной пленкой. Шероховатая поверхность может удерживать конденсат до возникновения условия его испарения и выветривания. Поэтому для холодной крыши из шифера гидроизоляция не нужна.

В качестве примера можно привести многоквартирные дома советской постройки — у большинства «хрущевок» шифер уложен по обрешетке без гидроизоляции. И единственная причина намокания чердака — протечки крыши.

У ондулина практически такие же свойства. На сайте производителя в качестве одного из «эконом» вариантов устройства холодной крыши приведена схема укладки без гидроизоляции. И такой вариант подходит для загородных домов и дач сезонного проживания, летних кухонь и хозпостроек.

Для домов постоянного проживания кровля из шифера и ондулина без гидроизоляции считается недостаточно надежной. И здесь рекомендуют укладывать гидроизоляционные рулонные материалы. Структура кровельного пирога стандартная — пленку крепят к стропилам с небольшим провисанием, поверх набивают брус контробрешетки и монтируют обрешетку.

Картон и металл, о чем тут думать

Скорее всего узнав, из чего изготавливается ондулин, многие могут подумать именно так. Но не все так просто. То, что это картон, еще не говорит о том, что материал расслоится после первого дождя.

На самом же деле целлюлоза, а еще и в содружестве с битумом, превращается в один из самых прочных природным материалов. Например, старинные деревянные дома стоят по несколько столетий. Такая прочность достигается за счет очень гибких и долговечных волокон целлюлозы. Поэтому не стоит сразу списывать ондулин со счетов. Вместо этого стоит рассмотреть, как каждый из материалов проявляет себя в разных ситуациях.

Изготовление обрешетки и ее особенности

• Укладка ондулина на крышу предполагает обустройство сплошной обрешетки. Она крайне необходима для того, чтобы впоследствии материал не провисал. Для монтажа используется водостойкая фанера или OSB плиты, а шаг должен составлять 40-45 см.
• Если уклон крыши более 15 процентов, то шаг обрешетки можно увеличить до 60 см. А для районов с большим количеством снега зимой, шаг обрешетки должен быть минимальным. Для постройки каркаса используются бруски с размерами 4 х 5 см, 5 х 6 см или 5 х 5 см.
• Установите дополнительную обрешетку под щипец и конек. Обрешетка под конек устанавливается на расстоянии 5-10 см от его оси. Это расстояние варьируется от градуса наклона скатов крыши.
• Карниз оформляется при помощи резинового фартука, который способен сгибаться, окутывая обрешетку карниза под любым углом. Крепится фартук к обрешетке обычными саморезами, а нахлест между элементами составляет 5 см.

Важно! Сразу перед строительством обрешетки нужно провести работу по гидроизоляции.

• Последней устанавливается ветровая доска, которая должна выступать на 3 см от каркаса обрешетки.
• После того, как каркас будет возведен, обязательно проверьте всю конструкцию на соответствие геометрии. Для этого измерьте диагональ каждого ската крыши. Если величины будут отличаться, следует устранить все погрешности.

Этапы строительства

Прежде чем приступить к строительным работам, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Помимо самого шифера, понадобится следующее:

• брус для стропильной системы, обрешетки и контробрешетки;
• строительный скотч, клей и герметик;
• паро-, тепло- и гидроизоляционные рулонные материалы;
• гвозди для шифера, саморезы или специальные шурупы;
• крепежные элементы для деревянного каркаса (гвозди, саморезы или болты);
• лазерный или водяной уровень;
• рулетка;
• дрель или шуруповерт;
• молоток;
• болгарка или ножовка.

Выбор крепежных элементов для монтажа шиферных листов осуществляется с учетом того, из какого материала изготовлено кровельное покрытие.

Элементы конструкции шиферной крыши устанавливают поочередно. Выполнять утепление крыши удобнее всего выполнять после монтажа кровельного покрытия:

1. Стропильная система. Ее строят из деревянного бруса, толщину которого подбирают в индивидуальном порядке с учетом наклона крыши, ее размеров и других факторов. Стропила могут устанавливаться с помощью разных видов креплений: гвоздей, болтовых соединений и др. Болты обеспечивают более надежную фиксацию, но при их установке затрачивается дополнительное время на сверление отверстий. Стропильный каркас крепят к мауэрлату.
2. Гидроизоляция. Влагозащитные покрытия значительно увеличивают срок службы деревянных элементов каркаса, защищая их от перепадов температур и влажности. Для этого используют рулонную гидроизоляцию. Полосы гидрозащиты крепят строительным степлером вдоль крыши, начина снизу.

   Полосы укладывают внахлест 10-15 см. В нижней части (на конце карнизного свеса) гидроизоляция приклеивается к капельнику, который служит для отведения попавшей на мембрану влаги в водостоки.

3. Контробрешетка. Поверх стропил гидроизоляцию фиксируют рейками контробрешетки. Они будут препятствовать плотному прилеганию материала для кровли к гидроизоляции, чем поспособствуют лучшему уровню вентиляции кровли и отвода влаги, которая образуется на утепленных кровлях, при этом они одновременно исполняют роль прижимного элемента, который необходим для гидрозоляции.
4. Обрешетка. Под шифер укладывают разреженную обрешетку с шагом 1-2 м между досками.
5. Шифер. Листы укладываются с нахлестом не менее 10 см. Если нахлест будет слишком малым, под верхние листы будет проникать влага.
6. Теплоизоляция. Утеплитель укладывают между стропилами, прижимая к гидроизоляции и смещая в сторону каждый последующий слой относительно предыдущего, чтобы не возникли мостики холода. Утеплитель режут на 2 — 3 см шире, чем ширина стропильного пролета (материал должен плотно встать, но не выгибаться горбом).
7. Пароизоляция. Рулоны пароизоляционного материала размещаются поверх теплоизолятора. Обычная пароизоляционная пленка крепится скобами при помощи строительного степлера. Первая полоса пароизоляции крепится у конька, а последующие ближе к карнизу, с нахлестом, и закрепляется так же, как гидроизоляционная пленка, только тщательно натягивается, т.к. провисов быть не должно.

   Проклеенные места усиливают прижимной планкой. Очень важно обеспечить герметичное соединение с поверхностями. В местах примыкания к сложным поверхностям (дымоходы, стены) нужно использовать клей. Скобы от степлера проклеивают скотчем.

8. Контробрешетка. Монтируется вдоль стропил и изготавливается из бруса меньших размеров (сечение 50 мм). Эти бруски обеспечат продольный вентиляционный зазор. Возможен кровельный пирог с одним вентзазором, верхним, а пароизоляция всегда примыкает к утеплителю.
9. Внутренняя подшивка. Эту часть кровельной конструкции фиксируют гвоздями либо фиксируют длинными саморезами на нижних сторонах стропильных ног.

Правильная подгонка и профессиональная укладка шифера — в видео:

Монтаж рубероида

Перед тем как начнете стелить рубероид, предварительно постарайтесь подготовить поверхность. То есть крыша должна быть ровной, без трещин и выбоин. Если таковые имеются, то заделайте их цементным раствором. Затем нужно будет пройтись слоем грунтовки, но только после того, как высохнет стяжка.

Схема укладки рубероида на крыше.

Стяжка выполняет функцию связывания и делает поверхность ровной. Грунтовку можно купить готовую или сделать самостоятельно, для этого возьмите четыре литра битума и пять литров керосина. Для наполнителя применяют тальк или мел, его необходимо взять в количестве 1,5 кг.

Для того чтобы материал лег ровным слоем, его предварительно разматывают примерно на сутки, а потом приступают к укладке. Только помните, что укладку рубероида осуществляют в сухую и безветренную погоду. А температура воздуха при этом должна быть не меньше десяти градусов.

Укладку начинают с нижней части кровли. Ее поверхность должна быть предварительно подготовленной. Затем наносим мастику и клей.

Материал кладут от центра к краям. Если образовались пузыри, то их устраняют и снова приклеивают.

После того, как закончился кусок материала, следующий укладывают внахлест, но не меньше десяти сантиметров. Первый слой уложили. Потом делаем перерыв на 12 часов.

Такой промежуток времени необходим для того, чтобы полностью высохла мастика и клей. Это время можно потратить с пользой, то есть исправить все погрешности, которые допустили при монтаже.

Можно сказать, что рубероид с самоклеющимся полимерным слоем монтировать проще. То есть после того, как вы провели все подготовительные работы, необходимо снять пленку или бумагу и непосредственно приклеить рубероид к основе.

Материал постепенно отделяем от бумаги, разворачивая рулон и укладывая рубероид. Существует одна рекомендация: старайтесь делать все быстро и качественно, то есть чтобы клейкий слой находился минимальное количество времени на воздухе. Если провести опрос в строительных магазинах, то покупатели и продавцы остаются довольны современным рубероидом из-за того, что он долговечен, быстр в укладке, а цена довольно приемлемая для представителей любого класса населения.

Что лучше ондулин или профнастил?

Профнастил – гофрированный (профилированный) стальной лист, покрываемый цинком или алюцинком, а также полимерами с обеих сторон. Этот материал также используют в качестве современного кровельного материала. Система защитных покрытий у него примерно такая же, как и у металлочерепицы. Попробуем сравнить его с ондулином.

Плюсы профнастила по сравнению с ондулином:

1. Профнастил разных фирм немного дешевле металлочерепицы высокого качества. Однако в сравнении с ондулином он значительно проигрывает по этому показателю.
2. Срок службы профнастила такой же, как и у металлочерепицы, и достигает 50 лет, если защитные покрытия не повреждены. Ондулин может прослужить в лучшем случае лет 40, а значит, по этому показателю он уступает.
3. Профнастил – почти универсальное покрытие для крыш. Он годится для различных типов кровли. Однако весит такая кровля примерно столько же, сколько и металлочерепица. Нужно учесть, что профнастил монтируют листами больших размеров, стараясь меньше его нарезать.

Это и хорошо, и плохо: меньше стыков, выше производительность труда, но работать с длинными листами тяжелее. Работать с легкими листами ондулина значительно проще. Резать листы профнастила так же, как и металлочерепицу, приходится специальными инструментами, защищая срезы от коррозии, а ондулин хорошо режется ножом и коррозии не подвержен.

Минусы:

1. Звукоизоляция. Профнастил такой же «громкий» кровельный материал, как и металлочерепица. Устраняют этот недостаток так же – подкладкой из волокнистого утеплителя.
2. Профнастил трудно использовать, если крыша сложной формы. Ондулин – более эластичный материал. Его легко гнуть вдоль волны при радиусе изгиба 5 м и более, поэтому здесь у него преимущество.

Что лучше: ондулин или профнастил

Как видите, и ондулин, и профнастил имеют много и преимуществ, и недостатков.

Пожаробезопасность профнастила высокая.

Он немного дешевле, и наверняка себя оправдает, если площадь кровли велика.

Поскольку длина листов профнастила может достигать 6 метров, то количество стыков будет минимальным.

А значит, и вероятность протечек сведена к минимуму.

Зато шумоизоляция у профнастила нулевая.

Ондулин обладает прекрасной звукоизоляцией.

Однако его пожаробезопасность очень низкая.

Монтаж ондулина следует выполнять очень внимательно.

Потому что будет большое количество стыков, и если где-то лист положить неровно, то может возникнуть протечка.

По цене профнастил и ондулин практически не отличаются друг от друга.

Срок службы материала примерно одинаков.

При монтаже, в принципе, не должно возникнуть проблем.

Технология очень простая. Однако если крыша имеет сложную конструкцию с большим количеством изгибов и ендов, то ондулин укладывать проще.

Он гибкий и хорошо режется.

Профнастил гибкостью не отличается.

Да и в обрешетке есть большая разница: под ондулин она должна быть сплошной, а под профнастил можно доски класть с некоторым шагом.

Экономия на материале!

Несмотря на то, что у профнастила очень много преимуществ, все-таки его лучше использовать для обшивки и изготовления заборов.

А на крышу дома будет лучше уложить все-таки ондулин.

Видео с рекомендациями ондулина от профессионалов.

Покупка ондулина или металлочерепицы: что дешевле обойдется

Стоимость материала и всех комплектующих интересует многих застройщиков, особенно если бюджетные средства, выделенные на строительство, ограничены.

• Ондулин (лист) – 400 — 420
• Ондулин (м²) – 200 — 220
• Металлочерепица (лист) – 360 — 500
• Металлочерепица (м.п.) – 190-250
• Расходники для ондулина – 250-280
• Расходники для металлочерепицы (м.п.) – 100 — 300
• Монтаж ондулина (работа специалиста, м²) — 300
• Монтаж металлочерепицы (работа специалиста, м²) – 500

Некоторые производители включают в комплектацию ондулина расходные материалы, поэтому не приходится тратиться на крепеж.

Стоимость паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов для монтажа кровли в обоих случаях одинакова.