Куда вкручивать саморезы в профнастил на крыше

Требования к крепежным элементам

Главное достоинства кровли из профнастила – легкий вес, который позволяет монтировать этот кровельный материл на разреженную обрешетку, что сокращает расходы на строительство. Профлист изготавливается из оцинкованной стали, покрытой полимером или краской.

От надежности крепления профнастила к крыше зависит прочность, долговечность и герметичность конструкции.

Монтаж выполняют без предварительного изготовления отверстий, поэтому используются специальные кровельные саморезы, к которым предъявляются следующие требования:

1. Саморезы для кровли из профилированной стали имеют острый наконечник-сверло, который легко прорезает прочный металл без предварительного сверления.
2. Саморезы для крепления профнастила к крыше изготавливаются из оцинкованной стали, которые выдерживают постоянный контакт с водой, но не вступают с ней в окислительные реакции.
3. Для крепления кровельного материала применяют саморезы, снабженные уплотнителем из латекса, резины или неопрена, который герметизирует отверстия на поверхности кровли.
4. Размер крепежных элементов для крепления профлиста должен на 2-3 мм превышать толщину бруса обрешетки и листа кровельного материала.
5. Крепежные элементы для кровли имеют длину 19-250 мм и диаметр 4,8-6,3 мм. Наиболее востребованный размер саморезов – 4,8х28 мм, 4,8х50 мм, 4,8х60 мм.
6. Размер крепежа для конькового профиля кровли составляет 4,8х60 мм.
7. Оголовки саморезов для профлиста окрашиваются производителями в цвет кровли, чтобы они были визуально незаметны.

Схема крепления

Неопытные мастера часто задаются вопросом, сколько саморезов требуется для крепления каждого листа профнастила на крыше, и какие инструменты для этого нужны.

Важно, что увеличенный расход крепежа при монтаже кровли снижает герметичность покрытия и приводит к деформации материала. Если во время крепления «пожадничать», профнастил не выдержит интенсивных фетровых нагрузок.

Чтобы не ошибиться, опытными мастерами за время работы выбрана оптимальная схема расположения саморезов:

• Во время крепления профлиста саморезы вкручивают в строго нижнюю часть волны, прилегающую к рейке обрешетки.
• Фиксируя кровельный материал на крыше, саморезы закручивают строго перпендикулярно рейке обрешетки, не допуская отклонения крепежного элемента от этой оси.
• Максимально разрешенный шаг между саморезами при монтаже профлиста составляет 50 см.
• По краям листа саморезы вкручиваются каждую вторую волну, а посередине – в шахматном порядке. Торцевые листа фиксируются к каждой рейке обрешетке без пропусков, чтобы снизить риск срывания покрытия ветром.
• Расход крепежных элементов для монтажа 1 листа составляет 6-8 штук, исходя из этого показателя делается расчет необходимого количества саморезов.
• Вкручивать крепежные элементы в верхний гребень волны допускается только в местах стыков двух листов профнастила.

Технология укладки

Профнастил – современный кровельный материал, который используется для перекрытия крыш с уклоном от 8 градусов. Технология укладки материала зависит от угла наклона скатов конструкции.

Монтаж листов выполняют внахлест, чтобы обеспечить герметичность стыков.

Учитывая легкий вес профлиста, крыша с таким покрытием обладает высокой парусностью и испытывает интенсивные ветровые нагрузки, поэтому шаг между саморезами не должен превышать 50 см. Профнастил укладывают следующим образом:

1. Скатные крыши начинают перерывать с нижней части торца, укладывая первый лист с выступом 2-3 см.
2. Выполняя укладку, верхний ряд всегда укладывают на нижний, чтобы не допустить затекание талой или дождевой влаги в стыки.
3. Горизонтальный минимальный нахлест между листами составляет 10 см, что составляет 1 волну. Чем меньше уклон крыши, тем больше делают нахлест.
4. Вертикальный нахлест между листами делают 20-25 см.
5. Если угол наклона скатов крыши меньше 15 градусов, вертикальные и горизонтальные стыки обрабатывают герметиком на силиконовой основе, чтобы надежно герметизировать швы.
6. Каждый лист закрепляют к нижней и верхней рейке обрешетки в каждом волне, остальные саморезы вкручивают в шахматном порядке так, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 50 см.
7. Крепежные элементы вкручивают в нижнюю часть волны, прилегающую к обрешетке, чтобы при появлении ветровой нагрузки не возникал эффект рычага.
8. На соединение скатов устанавливают коньковый профиль, фиксируя деталь саморезами в каждой волне.

Как крепить шифер на крышу – особенности процесса + Видео

Современный плоский и волновой шифер представляет собой, наверное, самый популярный кровельный материал, который повсеместно используется в строительстве. И вопрос, как крепить шифер на крышу, по-прежнему беспокоит многих.

Крепление шифера на крыше – важные мелочи

Сегодня увеличение производительности труда – трепещущий вопрос даже для строителей-профессионалов. Постоянная модернизация производства и технологий новых кровельных материалов приводит, к примеру, к замене гвоздей и молотка на шурупы, саморезы и аккумуляторные шуруповерты. Как следствие этого, возникает проблема выбора: как закрепить шифер на крыше, и нужно ли его прибивать либо же применять другой, более современный, метод крепежа.

Аналогичным мелочам необходимо уделять особое внимание, в противном случае ремонт шифера может понадобиться уже на начальном этапе использования. В итоге сэкономленное время в процессе строительства для хозяина крыши обернется намного большим финансовым капиталовложением. По этой причине еще в процессе проектирования надо попытаться разобраться с тем, как крепить шифер на крышу, чтобы его монтаж к обрешетке был долговечным и надежным.

Если возникает необходимость передвижения по шиферу – это делают максимально осторожно и аккуратно, не допуская резкого нажима и ударов. Для последующего очищения кровли от листьев, веток, при замене поврежденного листа или аналогичных работах в определенных местах поверх шифера размещают деревянные подмостки с поперечными ступенями-планками. Если высота здания превышает семь метров, по всему периметру кровли устанавливается металлическое арматурное ограждение. При любой ремонтной работе применяются страховочные тросы и другие приспособления.

Крепление шифера саморезами – виды крепления

В процессе крепежа шифера на крышу применяются гвозди, саморезы либо шурупы. Для этого в кровельном материале нужно с помощью дрели и сверла просверлить отверстие. Это делается для того, чтобы при крепеже не повредить шифер. В случае с саморезами или шурупами это является единственно правильным ответом на вопрос, как крепится шифер.

Осталось выяснить, как правильно крепить шифер гвоздями. В этом случае вся «загвоздка» в правильном расположении отверстий. Первое отверстие должно быть расположено так: в углу снизу на второй перекрываемой волне, и исключительно через перекрывающий верхний лист. Последний горизонтальный лист тоже крепится в предпоследнюю шестую волну.

Каждый вид крепежа устанавливается строго на гребне волны – другое расположение шурупов и гвоздей приведет к быстрому разрушению кровельного материала.

Многие строители-любители ищут в интернете информацию, можно ли крепить шифер саморезами. Об этом мы с вами сейчас подробно и поговорим. Существуют два основных метода крепления данного кровельного материала: с помощью гвоздей (для асбестоцементного шифера) и шурупов-саморезов (для металлического, пластмассового, битумного шифера).

Первый метод – гвозди из оцинкованной стали, длина которых варьируется от 7 до 12 см. Для дополнительной фиксации шиферного листа гвозди имеют увеличенный диаметр шляпки – 14 мм. Важно знать, что их надо обязательно вбивать в гребни волны, тогда как мягкие резиновые гвозди забиваются в желоба шифера. Также, чем больше шиферный гребень, тем больше понадобится гвоздь. Осуществляя их забивание, следует внимательно следить, чтобы через отверстия, оставленные после вбивания гвоздя, на обрешетку не попадала дождевая вода. Специально для этого при их заколачивании мы настоятельно рекомендуем использовать прокладки из резины.

Как крепить шифер на крышу – варианты укладки

Прежде, чем начать крепить шифер на крыше, сначала надо уложить его на обрешетку, соблюдая определенный шаг между листами. Первый вариант – листы шифера, лежащие по соседству по горизонтали, укладываются всегда с небольшим нахлестом, примерно 10 см. Второй вариант – по вертикали. Этот метод дорогостоящий, зато предоставляет более высокую надежность и прочность кровли. Его нахлест составляет не менее 20 см.

В принципе, вариантов укладки шифера существует несколько, так как в одной точке закрепить более двух слоев кровельного материала очень проблематично. Поэтому  используются разные методы. Вот основные из них:

Чем крепить плоский шифер к деревянной стене?

Строительные материалы

• Пропустить и перейти к материалам
• Перейти к Главной навигации и Войти
• Перейти к дополнительной информации

Nav view search

НавигацияИскатьГлавное меню

• Главная
• Каталог

Разделы

• Фундамент
• Сыпучие материалы
• Материалы для конструкций
• Материалы для кровли
• Штукатурки
• Материалы для пола
• Отделочные материалы
• Утеплители
• Подбор обоев
• Специальные составы
• Крепеж
• Лакокрасочные материалы
• Материалы для двора
• Электричество

Обшивка плоским шифером

Плоский шифер достаточно популярный материал в области отделки и обшивки заборов, фасадов сараев, гаражей и даже домов в сельской глубинке. Обусловлено это демократичной ценой и удовлетворительными характеристиками плоского шифера для данного вида работ. При этом технология крепления шифера в зависимости от материала стен может существенно отличатся. В нашей статье мы постараемся рассказать обо всех насколько это возможно.

1. Обшивка шифером забора.

Заборы из плоского шифера все еще популярны, хотя и начинают уступать пальму первенства заборам из металлопрофиля. Каркас для забора делают в основном из металлопрофиля по размеру имеющегося плоского шифера. После того, как каркас готов металлическая часть забора грунтуется и окрашивается. Теперь можно монтировать сам шифер.

Крепление шиферных листов осуществляется в основном саморезами по металлу с буром и пресс шайбой. Конечно, можно закрепить шифер и кровельными саморезами, но на наш взгляд это экономически нецелесообразно. Крепление листов к каркасу осуществляется с лицевой стороны забора. Перед креплением необходимо в местах завинчивания саморезов в шифере просверлить отверстия по толщине самореза с учетом резьбы.

Если отверстие окажется слишком маленьким, шифер в процессе завинчивания может просто лопнуть. Далее лист шифера прикладывается к каркасу и закрепляется. С учетом большого веса шиферных листов одному подобную работу не сделать – понадобится помощник. Первоначально лист закрепляется по верхнему ярусу, а потом в остальных местах.

После этого рядом монтируется следующий лист и так до конца забора. Если последний лист вам необходимо будет немного укоротить, сделать вы это можете с помощью обычной болгарки или ручной дисковой пилы, главное чтобы диск стоял для каменных материалов. Тонкие листы шифера (до 6 мм) можно просто отламывать. Для этого лист кладут на плоскость стола и отмечают линию разлома. Далее на краях линии делают насечки и приложив к краю стола по отмеченной линии надавливая, отламывают. Аналогичным образом отламывают стекло при резке.

2. Обшивка плоским шифером сарая из бревен.

Проблемы крепления плоского шифера к бревенчатой стене сопряжено с неровностью бревен, дополнительно проблемы для крепления создает возможный внешний слой глины по дранке. Подобные трудности в первую очередь влияют на выбор длины самореза, которым мы будем крепить шифер, а также на сложность выбора места крепления – можем попасть в стык бревен и саморез ничего держать не будет. Для исключения данных трудностей лучшим выбором будет предварительная установка деревянного каркаса из брусков толщиной 30 – 40 мм. Каркас хорошо закрепляем на стенах и к нему уже монтируем шифер. Для обшивки используем оцинкованные саморезы по дереву.

Предварительно под шурупы просверливаем отверстия необходимого диаметра, как описано выше. Монтаж листов начинаем снизу с угла. Сначала закрепляем нижний ряд шифера, потом следующий и так до самого верха стены. Там где необходимо листы обрезаем до необходимого размера.

3. Обшивка плоским шифером кирпичных стен.

Если стены здания выложены из старого кирпича, который выглядит достаточно непрезентабельно, обшивка стен плоским шифером будет достаточно хорошим выходом. Конечно крепить шифер можно к таким стенам и с помощью саморезов на пластиковых дюпелях, однако попасть в дюбель саморезом причем с большой точностью очень сложно. Также как и для стен из других материалов, лучшим выбором будет предварительно сделать каркас из брусков толщиной 30 – 40 мм. В результате ошибка на 10 – 15 мм в сторону от оси закрепления саморезами листа шифера роли не сыграет. Крепление осуществляем по той же технологии, как описано выше.

Другие статьи раздела

Саморезы по профнастилу

Профилированные листы и металлочерепица крепятся к каркасу кровельными саморезами – шурупами со сверлом, пресс-шайбой и EPDM-прокладкой. Из этой статьи вы узнаете, какие виды саморезов для профнастила бывают, как их выбрать и правильно затянуть.

Два вида саморезов для профнастила: по дереву и по металлу

Есть два вида саморезов для профнастила: по металлу и по дереву. Здесь всё просто: если под профлистами деревянный каркас, выбирайте саморезы для дерева. Если каркас из металлических профилей – купите саморезы для металла. Цена на них одинаковая.

Особенности саморезов по дереву

Волокна древесины мягкие, поэтому с ними нужно обращаться бережно, иначе дерево испортится. Для этого у саморезов по дереву сделана резьба с большим шагом и короткое сверло с заострённым кончиком.

Саморезы по дереву не подходят для металлического каркаса: крепление будет болтаться.

Особенности саморезов по металлу

Металл жестче дерева, поэтому саморезы по дереву не смогут хорошо прикрепить профлист к металлическому профилю. Отличия саморезов “металл – металл”: резьба с маленьким шагом почти без наклона и длинное сверло с прямым кончиком.

Не крепите профлисты к деревянной обрешетке саморезами для металла. Толстое  прямое сверло испортит структуру дерева, и шуруп не удержится.

Размер самореза

Для металла. Диаметр шурупов для металла – 4.8 мм, 5.5 мм или 6.3 мм.

Длина резьбы самореза должна быть больше, чем суммарная толщина металлического профиля и профлиста, хотя бы на 3 мм. Крепите листы между собой или монтируйте забор саморезами в металл длиной 19 мм.

Для крепления профлистов и металлочерепицы к металлической обрешетке выбирайте саморезы длиной 32 или 38 мм.

Чтобы закрепить доборные элементы: планки, уголки, – подойдут саморезы длиной 51 мм, 64 мм, 76 мм.

Для дерева. Выбирайте саморезы диаметром 4,8 мм и такой длины, чтобы 30–40 мм шурупа ушло в дерево. Если ширина бруса 30–50 мм, подходят шурупы длиной 29, 35 и 38 мм. Если ширина бруса 50 мм, выбирайте саморезы длиной 50 мм.

Для доборных элементов берите саморезы с длиной от 60 до 80 мм.

Каучуковая прокладка

Как правильно. Если прокладка серого цвета (темного или светлого), чуть пористая и мягкая, легко гнется – это то что нужно. Правильная прокладка состоит из материала EPDM – вулканизирующего каучука.

При вкручивании самореза такая прокладка “прикипает” и крепко держит место соединения. Тогда листы меньше гремят на ветру, а крепления безопаснее.

Каучук не пропускает влагу, не портится от солнечных лучей и перепадов температуры.

Как неправильно. Если резина равномерно черная, твердая и специфически пахнет – такие саморезы покупать нельзя. Обычная техническая резина потрескается сразу же при закручивании шурупа и будет пропускать воду.

Цветное покрытие

Дешевле всего стоят оцинкованные кровельные саморезы без цветного полимерного покрытия. Если же вам важна красота – подбирайте саморезы с таким же покрытием, что и профилированные листы. Полимерное покрытие дополнительно защищает саморез от коррозии.

Как правильно. Хорошее покрытие выглядит равномерным, без царапин и утолщений. Посмотрите на нижнюю сторону головки: по технологии она тоже закрашивается. Краска заканчивается в верхней трети резьбы.

Как неправильно. Если прокрашена вся резьба и сверло, не покупайте такие саморезы. Это кустарная работа.

Как проверить. Если на первый взгляд покрытие идеально, снимите шайбу и согните пополам. Хорошее полимерное покрытие останется на месте, плохое – слезет со сгиба.

Как правильно закрутить кровельные саморезы

Затянуть саморез с нужной силой поможет каучуковая прокладка.

Саморезы для профнастила — размеры

Она должна выступать за пресс-шайбу на 1 мм. Если прокладку не видно из-за шайбы, подтяните саморезы еще. Если прокладка расплющилась и слишком торчит – значит, вы слегка перестарались.

Удобно работать с саморезами шуруповертом или дрелью с насадкой и плавным пуском. Для этих инструментов кровельные саморезы идут с шестигранной головкой. Иногда встречаются саморезы под крестовую отвертку – для работы вручную.

Итак, сначала определитесь, какие саморезы вам нужны: по дереву или по металлу. Затем подберите нужный размер. А потом приступайте к выбору, используя наши советы.

Если боитесь нарваться на некачественные крепежи или не хотите тратить время на поиски – купите кровельные саморезы для металла или дерева Daxmer по телефону +7–(3812)–50–40–38. У нас только проверенный товар!

Надежных вам крепежей, Команда “СибПрофиль” 

Характеристики саморезов для профнастилаСхема размещения на кровле из профлиста

Метод крепления к металлу и дереву

Чем отличаются саморезы от гвоздей

Если вы не знаете, что лучше выбрать: гвозди или саморезы, то важно знать, чем они отличаются, и что все-таки лучше. К основным отличиям можно отнести:

• Саморезы считаются более прочными и надежными, так как для их изготовления применяется каленая сталь;
• Размеры разнообразнее у саморезом, нежели у гвоздей;
• Если гвозди забиваются молотком, то саморезы могут вкручиваться как отверткой, так и гаечным ключом.

Но гвозди – это классический вариант крепления, который считается надежным и долговечным. Если у вас нет дрели для создания отверстий в материале, то лучше всего выбрать все-таки саморезы, так как вкручивать их можно ручными инструментами. Но времени займет это много.

Основные способы укладки шифера

Укладка шифера на скаты кровли может производиться справа налево или же слева направо, в зависимости от «розы ветров» в данной местности – желательно в направлении, противоположном преимущественному направлению ветра. Монтаж осуществляется от карниза и монтируется рядами, поднимаясь от низа вверх. Верхние ряды укладываются на нижние внахлест, величина которого зависит от уклона ската: чем меньше будет его угол, тем больше должен быть нахлест. Рядом лежащие листы шифера настилаются также внахлест, чаще всего на одну волну, но некоторые мастера предпочитают нахлест в две волны. Обязательным будет нахлест на две волны при крутизне ската менее 10°, чтобы не допустить капиллярного проникновения дождевой воды через остающуюся щель между поверхностями двух листов.

Для монтажа этого вида кровельного материала или его аналогов существует два основных способа:

Разные схемы укладки шифера с совмещением вертикальных рядов (без смещения листов)

• Без смещения листов. В этом варианте листы шифера укладываются ровными вертикальными рядами, без их сдвига, то есть нижние и верхние полотна укладываются ровно одно над другим, и имеют ровную линию между вертикальными рядами. Таким образом, на стыке любых четырех листов в одном месте, то есть двух нижних и двух верхних полотен, получается четверной нахлест, который образует щель под волной в 8÷10 мм. Это, безусловно, будет способствовать затеканию воды в подкровельное пространство и особенно часто это происходит при медленном таянии снега. Чтобы избежать этого неприятного момента, крайние углы в месте нахлеста срезают под углом примерно в 60÷70 градусов. Это особенно важно учесть, если устраивается пологая крыша, имеющая уклон в 12÷15 градусов.

Схема укладки шифера со смещение листов на половину их ширины

• Монтаж кровельного покрытия со смещением в половину листа. В этом случае, второй ряд смещается относительно полотен первого на половину листа, поэтому кладка второго ряда начинается с закрепления половины листа. Соответственно, получается, что каждый нечетный ряд будет начинаться с цельного, а нечетные — с половины полотна шифера. Эта технология чаще применяется для скатных крыш длинных по горизонтали, но имеющих не слишком длинные скаты, не более трех рядов шифера в высоту. В подобном варианте можно обойтись без подрезки листов по углам, так как место стыковки верхних листов будет приходиться на центр полотна в нижнем ряду, то есть в одном месте образуется нахлест трех, а не четырех полотен.

Для наглядного сравнения – схемы укладки без смещения и с подрезкой углов, и со смещением на несколько волн, но уже без подрезки

Сюда же можно отнести вариант, когда смещение рядов производится не на половину листа, а на две или три волны. Такая методика используется именно ради того, чтобы не образовалась стыковка четырех листов в одном месте. В этом случае с первого листа второго ряда срезаются первых две — три волны.

Расчет количества шифера для кровли

При выборе профиля шифера, из которого будет выполняться кровля, стоит учитывать, что, чем больше волн имеет лист продукции, тем кровля будет экономичней. Это значит, что соседние листы будут меньше перекрывать друг другу, следовательно, больше площади листа окажется полезной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что при подсчете количества необходимого шифера нужно учитывать угол наклона крыши.

Рассмотрим два варианта.

1. Угол наклона меньше 15 градусов. В этом случае нахлест шифера при укладке должен быть в две волны, а длина перекрытия нижних листов верхними не менее 200 мм.
2. Угол больше 15 градусов. Нахлест соседних листов может быть в одну волну, величина перекрытия – 160 мм.

Нахлест кровли

Соответственно, в первом случае, если крыша пологая, уйдет большее количество материала. К тому же, при небольших углах склона возможно скапливание на кровле снега зимой, что приведет к существенным нагрузкам на конструкцию крыши.

ВАЖНО! Для расчета количества шиферных листов, а также расчета стропил и обрешетки рекомендуем воспользоваться нашим онлайн калькулятором.

Итак, чтобы подсчитать количество необходимого шифера для устройства кровли, нужно:

1. Общую длину ската крыши по козырьку разделить на ширину листа материала и к результату прибавить 10 процентов (18 процентов для пологих крыш) для учета вертикального перекрытия листов.
2. Измерить расстояние между карнизом и козырьком, прибавить к нему длину свеса покрытия над козырьком, результат поделить на длину шиферного листа и прибавить 13 процентов (20 процентов для пологих крыш) на горизонтальное перекрытие листов.
3. Оба результата перемножаем и прибавляем 10 процентов «про запас», чтобы не бегать по магазинам, если не хватит пары листов.

Укладка шифера. Как правильно положить шифер?

На протяжении многих лет шифер уверенно удерживает свое первенство среди кровельных материалов, что совсем не случайно. Последние разработки производителей шифера позволили не только значительно повысить его эксплуатационные качества, но и сделать его настоящим украшением любого дома.

Сейчас на рынке представлены листы шифера различных размеров и цветов, что делает возможным подобрать именно то, что нужно именно Вашему дому.

Но выбор шифера – это только полдела. Неправильно смонтированный шифер, даже если он высококачественный, может быстро выйти из строя. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо придерживаться нескольких простых правил укладки шифера.

С чего начать монтаж шифера?

Для начала необходимо подготовить саму конструкцию крыши, к которой будет крепиться шифер. Основой для крепления листов являются доски обрешетки. Они прибиваются гвоздями к стропилам с минимальным просветом между ними в 500 мм.

Можно сделать обрешетку и сплошной, но такой вариант требует дополнительных затрат материалов и практически никогда не практикуется. Расстояние больше 500 мм между обрешетками также не допускаются.

Потому что размер стандартных листов шифера 530 мм, и в противном случае между листами будут зазоры.

Для утепления чердака или другого помещения под крышей обрешетку покрывают теплоизоляционным материалом, например, рубероидом. Если такой необходимости нет, можно крепить листы шифера прямо на деревянную конструкцию обрешетки.

Еще один момент, который нужно учесть до начала укладки шифера, — организация водостоков. Некоторые предпочитают заниматься водостоком после монтажа шифера, но проще и быстрее его сделать на начальном этапе.

Укладка шифера на крышу

Монтаж шифера может быть осуществлен двумя способами: в разбежку или со смещением кромок. Первый способ наиболее распространенный и довольно простой в применении. При этом волны соседних листов шифера перекрывают одна другую. В этом случае не нужно тратить время на подгонку кромок листов, что значительно экономит время, но вот материалов уходит больше, и кромку на конце крыши необходимо будет дополнительно выравнивать.

Второй способ – со смещением кромок – более трудоемкий, но менее затратный. Он предполагает подгонку кромок смежных листов путем подрезания их подрезания углов или выравнивания кромок листов используется ножовка по металлу или «болгарка». «Болгарка» в данном случае – наиболее подходящий вариант, поскольку позволяет обрезать металл без лишних затрат усилий и времени, да и кромки получатся более ровными.

Технология укладки шифера

Листы крепятся к обрешетке с помощью гвоздей в трех местах – по центру и с двух краев. Отверстия под гвозди заранее просверливаются в листах, причем их диаметр должен быть немного больше диаметра гвоздей. Началом укладки шифера принимают правый нижний укол крыши, далее листы крепятся справа налево. Но из этого неписанного правила есть и исключения. Направление укладки зависит от направления ветра в регионе: кромки шифера должны находиться на стороне, с которой дует ветер.

При креплении листов под шляпку гвоздей подкладывается небольшие куски резины или рубероида. Сами гвозди не должны вбиваться до самой шляпки – между шляпкой и листом должен быть зазор. Гвозди вбиваются на гребне волны шифера.

Если же вбить гвоздь на кромке, материал шифера может разрушиться. В некоторых случаях гвозди заменяются специальными шурупами, например, если здание построено на местности, где постоянно дуют сильные ветра.

Соединение шурупами придаст конструкции большую прочность и возможность сопротивляться напорам ветра.

Следуя приведенным выше советам, Вы сможете самостоятельно выполнить монтаж шифера так, чтобы результат радовал не один год. Качественный материал шифера в сочетании с грамотным его монтажом – залог надежности крыши Вашего дома.

Как и чем резать шифер

Самым простым способом резки шифера есть болгарка, как упоминалось выше. На видео, приведенном ниже, шифер режется болгаркой мощностью 1 кВт с диском 180 мм. Диск абразивный по металлу, толщиной 1,6 мм. Больше толщину диска не следует брать, так как он может увязнуть в листе. Не стоит сильно давить болгаркой на лист, просто опускаем плавно и медленно.

Как забить гвоздь в шифер?

Прибывать шифер нужно в верхнюю волну. Приставляем шиферный гвоздь к шиферу и аккуратно не очень сильными ударами бьем по шляпке гвоздя до образования отверстия. Герметизировать отверстие можно с помощью резиновых прокладок или же герметика, который наносится под шляпку гвоздя.

Размеры и вес по ГОСТ

Шиферные гвозди, используемые для крепления асбестоцементных листов к обрешетке, имеют стандартный размер, который строго регламентирован ГОСТом:

• При диаметре 4 мм длина гвоздя может быть 9, 10 и 12 см.
• Гвоздь диаметром 4,5 мм может иметь длину 12 см.
• Для гвоздя диаметром 5 мм допускается длина 12 см.

Гвозди для шифера упаковывают в картонные коробки по 5, 10 и 15 кг, а также в деревянные ящики по 25 и 30 кг.

Для определения размера шиферных гвоздей, необходимых для определенной ситуации, следует к толщине обрешетки прибавить толщину пароизоляции, высоту волны асбестоцементного листа и запас 10 мм.

Способ крепления

Гвозди для шифера – наиболее простые крепежные элементы, с помощью которых можно крепить асбестоцементный лист к деревянной обрешетке, для работы с ними потребуются только пассатижи и молоток. Основная сложность, с которой сталкивается мастер во время монтажа – хрупкость шифера. Повредить этот кровельный материал можно всего лишь одним неверным движением молотка. Чтобы избежать порчи материала, нужно соблюдать следующие правила:

• Отверстия в шифере изготавливаются предварительно с помощью дрели. Диаметр отверстий должен на 1-2 мм больше, чем размер гвоздей.
• При креплении твердых кровельных материалов гвоздь вбивают в гребень волны, а мягких – в желоб.
• При фиксации шифера запрещается загибать гвозди, так как из-за неодинакового температурного расширения материалов, жесткая фиксация не допускается.
• Гвозди забивают под углом 90 градусов к элементам обрешетки так, чтобы между шляпкой и гребнем волны оставался зазор 1-2 мм.
• Чтобы предотвратить деформацию асбестоцемента и затекания воды в отверстия, можно использовать прокладки из неопрена, резины или шифера.

Важно! Сначала гвоздями фиксируют края листа шифера, затем середину, а в последнюю очередь все остальные участки. Для крепления 1 листа кровельного материала используется не менее 10 крепежных элементов. Однако, переусердствовать с количеством гвоздей также не стоит, так как большое количество отверстий приведет к повышению риска протекания крыши.

Чем лучше крепить обрешетку гвоздями или саморезами

Крепеж в каркасном доме — достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой.Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей.

Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество. Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено использовать шурупы или саморезы, так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжение, а на срез ни саморезы, ни шурупы не работают, так что тут нечего и обсуждать. Некоторые строители все еще уверены, что саморезы использовать можно и будут вас уговаривать. Не прекрасно на срез работают гвозди, их невероятно сложно срезать. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про уголки. Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Их использовать можно, только невыгодно по времени и по деньгами, для себя решайте сами. Опять же, будьте внимательны к строителям, которые будут рекомендовать их использование.

Крепеж фундамента

Для свайного фундамента используется следующий крепеж:если у вас винтовой фундамент, то вам нужны анкерные стальные болты.

если у вас буронабивной фундамент, то вам нужны шпильки м10 и шайбы с гайками м10 (если делать как я, заливая шпильки в заливке) или анкерные болты для бетона.

если у вас плитный фундамент или ленточный, то вам понадобятся опять же анкерные болты для бетона.

Крепеж для каркаса каркасного дома

Все доски в коробке каркаса колотятся обычными строительными гладкими гвоздями диаметров 3,1-3,5 мм и длиной 80-90мм (обычно 90 мм, если доска толщиной 50 мм и 80 мм — если доски толщиной 40 мм).Исключением может являться обрешетка на стенах или полу, там лучше использовать винтовые или ершеные гвозди.

Крепеж для обшивки каркасного дома

Крепеж для обшивки пола.60 мм гвозди — лучше ершёные или винтовые + клей (или саморезы такой же длины).Такие гвозди помогают держать пол крепко, чтобы он не скрипел и не был «живым».

Крепеж для обшивки стен снаружи.50 ммгвозди — лучше ершеные или касается как плит ОСП-3 и фанеры, так и дюймовки (которую буду использовать для обшивки каркасного дома я).

Крепеж для обшивки стен изнутри.Если обшивка изнутри идет гипсокартоном, то вам нужны будут специальные саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (реже 35мм) длины. Не забывайте только о правильном закручивании саморезов:

Если внутри у вас вагонка, то ее можно крепить гвоздями 50-70 мм.

Крепеж металлочерепицы

Для монтаже металлочерепицы используется специальные кровельные саморезы размеры размерами 4,8х20 и 4,8х38 миллиметров (металл-металл, металл-дерево).

Крепеж для окон

Существует несколько методов крепления окон в каркасном доме.

Соответственно, в каждом из случаев вам нужны будут соответствующий крепеж. Подробнее о монтаже окон расскажу в свое время, когда буду крепить их сам.

Крепеж для сайдинга

Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не меньше  8мм) длиной не меньше 15 мм либо оцинкованные гвозди с широкой шляпкой (реже) длиной не меньше 40 мм.

Крепеж для деревянного фасада

Оцинкованные гвозди 50-70 мм (лучше гальванизированные, поскольку  покрытие цинком идет с помощью электролиза, а не обычным «горячим» методом).

Крепеж для террасы

Для террасы лучше использовать саморезы из нержавеющей либо из оцинкованной стали. Существует специальный крепеж для террас, но по цене он выходит как половина террасы.

Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».

На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:

Итак, крепеж — очень важный элемент каркасного дома, на который следует обратить пристальное внимание, если не хотите, чтобы со временем он развалился или просто трещал по швам.

Не поддавайтесь на уговоры строителей, которые захотят построить вам дом с использованием шурупов, саморезов и других неподобающих отзывы реальных жильцов каркасных домов на форуме или у меня в статье http://karkasgid.

ru/otzyvy-realnyx-zhilcov-o-karkasnyx-domax-k-2017/ и набирайтесь опыта, чтобы вас никто не обманул.

Гвозди и саморезы в монтаже каркасного дома

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

Некоторые нюансы крепления ↑

Для устройства кровель используют чаще всего волновой тип асбоцементных листов . Если количество материала большое, листы подают вверх на крышу с привлечением техники, к примеру, крана. На самой же кровле их раскладывают возками по шесть-восемь штук. Их крепят, используя гвозди, саморезы, а в определенных случаях, скажем, для свесов пользуются противоветровыми скобами.

Крепление шифера саморезами и другими крепежными элементами выполняют на расстоянии 1–1,5 м один от другого. Листы на карнизах и торцах фиксируют с помощью двух элементов, стандартные – с помощью одного. К примеру, восьмиволновой прибивают во вторую и шестую волну от стыков, а семиволновой – во вторую и пятую.

Рассмотрим, как прибивать шифер в тонкостях.

Завершив кладку примыкающих листов, на них сверлят отверстия под крепежные элементы. Эти работы можно выполнить с помощью дрели. Их диаметр должен ненамного превышать диаметр элементов для крепежа около 2-3 мм. Таким образом можно минимизировать риск раскола асбоцементного листа при его фиксации.

Под шляпки гвоздей необходимо проложить шайбы из пластика или резины, которые защищают крышу от шифера требует особой осторожности. Как известно, это хрупкий материал и может треснуть при ударе, поэтому забивать гвозди до упора нельзя, достаточно обездвижить асбоцементные листы.

Выступающую часть шляпки креплений защищают, наложив антикоррозийное покрытие, к примеру, эпоксидную смолу.

Очевидными проблемными участками покрытия из волнистых асбестоцементных листов считаются зазоры и щели, которые образуются в местах, где листы стыкуются. Вот почему зазоры более 7 мм рекомендуется в обязательном порядке обрабатывать с помощью пен и герметиков.

Щели и зазоры, образованные между шиферинами, можно замазывать также, используя холодную мастику Михайлевского. Толщина нанесенного на стыки слоя составляет порядка 5–6 мм, что же касается ширины, то она отличается в зависимости от направления: 3-4 м и 6-7 см, соответственно, для поперечных и продольных.

Коньковое покрытие создают при помощи двух коньков, которые укладывают на примыкающие скаты. У того из них, который укладывают первым, длина – увеличенная, примерно на 1 см, второй – короче. Оба конька должны быть уложены таким образом, чтобы те их кромки, которые расширены, были бы ориентированы в сторону фронтона.

И на том, и на другом должны быть высверлены отверстия, предназначенные для крепежных элементов: по два крепежа на поверхности плоских отворотов и на оси гофры, проведенной в поперечном направлении. При этом важно проследить, чтобы отверстия, находящиеся на отворотах, расположились на вершинах волнистых асбоцементных листов, составляющих поверхность основного покрытия.

Виды и размеры листов волнового шифера для кровли

• гвозди, снабженные некорродирующими шляпками, 4 на 50 либо 75 мм или оцинкованные;
• шурупы.

Крепежные элементы необходимо изолировать от поверхности кровли. Для этого под их головку при монтаже подкладывают шайбы из пластика, резины, рубероида. При выполнении отверстий в плоских листах из асбестоцемента используют дрель, диаметр сверла которого на два-три мм больше, нежели толщина гвоздя.

При использовании шурупов под крепление плоского материала из асбоцемента рекомендуется не ограничиваться одним просверливанием отверстия, желательно выполнить зенкование углубления под их можно заменить особыми саморезами. У них упроченное острие и потайная головка.

Крепить шиферные листы начинают снизу-вверх по вертикали. Смысл этого в том, чтобы верхняя волна ложилась внахлёст на нижнюю. При этом один лист на другой должен налегать не менее, чем на 10 см. Чтобы все листы выступали на одинаковое расстояние, по кромке натягивается лента или верёвка.

Бывает два способа укладки листов. Выбор зависит от скатов крыши. Если вертикальный скат узкий, а горизонтальный широкий, то используется укладка со смещением. Примечателен этот вариант тем, что не предполагает обрезания листов в местах стыков. Лист крепится к обрешётке на одну волну в сторону. Каждый следующий лист фиксируется на предыдущем, внахлёст на одну волну. При этом укладка производится горизонтальными рядами.

Правильная укладка шифера на крышу

В случае же, когда вертикальный скат узкий, а горизонтальный широкий, используется установка со срезом углов. При этом у диагональных листов убираются углы, а стык производится с небольшим зазором. Такой способ позволяет избежать появления трещин и дефектов кровельного покрытия.

Установка шифера со срезом углов

Для установки листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками на шляпках. Лучший эффект даёт фурнитура, у которой резьба не доходит до шляпки, потому что она не повреждает сам кровельный материал. Закручиваются саморезы плотно. Обычно крепят каждую третью волну или же отступают с каждой стороны на одну волну и фиксируют только второй и предпоследний скат.

Перед тем, как обрезать лист, его обязательно смачивают водой. Тогда шифер для кровли не крошится, не пылит и легко режется. Для распила используют ножовку или углошлифовальную машинку с диском малого диаметра. Но есть и другой способ: иногда на линии среза делают несколько отверстий на расстоянии 2 см друг от друга, а потом отламывают нужную часть.

Перед тем, как резать лист, его нужно смочить водой

После того, как монтаж листов окончен, обычно переходят к герметизации стыков с помощью монтажной пены или битумной ленты и к установке конька, который должен перекрывать сами листы минимум на 20 сантиметров. Заканчиваются все кровельные работы креплением водосточных труб и желобов.

Описание шифера

Теперь вы знаете, как прибить шифер гвоздями или прикрутить саморезами, однако придя в магазин, сделать выбор в пользу одного из двух вариантов достаточно сложно, поэтому советуем вам оценивать оба крепежа по следующим критериям:

1. Стоимость крепежа и комплектующих к ним;
2. Прочность и срок службы;
3. Возможность демонтажа при частичном ремонте кровли;
4. Удобство и скорость установки.

Самый дешёвый вариант на рынке – это обычные гвозди, к которым вы прикрепите самодельные шайбы, однако с таким крепежом вы потратите много времени и сил, а конечный результат будет сильно уступать более дорогим аналогам. Руководствуясь низкой ценой, лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновой прокладкой – их установка затратит больше сил, чем установка саморезов с помощью шуруповерта, однако конечный результат будет примерно таким же.

Рано или поздно любое кровельное покрытие нуждается в замене, поэтому лёгкий демонтаж крепежа – существенный плюс. Саморезы извлекаются гораздо легче гвоздей, однако их цена значительно выше.

Как крепить плоский шифер к стене – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка листов шифера

О подготовке листов шифера (как их резать и при помощи каких инструментов) мы подробно написали ранее. Подготавливаем также место для работы, материалы и инструменты, убираем ненужное оборудование.

Шаг 2: Работа с крепежными элементами

Заготовленный для крепления шифер нужно будет крепить к каркасу из дерева. Используются для этого саморезы и специальные крепежные раскладки из обычных деревянных реек. Сама технология очень похожа на работу с листами гипсокартона. Но в этом случае для монтажа понадобится заранее просверлить несколько отверстий для гвоздей и саморезов.

Отверстия, необходимые в будущем для гвоздей и саморезов, делают так, чтобы шляпку от саморезов можно было закрыть раскладками. Если вам придется работать с влажной стеной, то при отделке под бруски деревянного каркаса лучше подложить маленькие кусочки рулонной гидроизоляции. Они должны быть пропитаны антисептиками.

Шаг 3: Монтаж обрешетки

Для монтажа обрешетки вам понадобятся бруски, рейки. Тема обрешетки под шифер подробно описана в статье на нашем сайте.

Шаг 4: Крепление шифера к каркасу

К образованному деревянному каркасу лист крепится с шагом в 500-600 мм. Это самое идеальное расстояние, когда и шифер будет закреплен, и при сильном ветре изделие без проблем выдержит нагрузку. Чаще всего, вариант с плоским шифером используют при облицовке подсобных сооружений. Впрочем, ничто не мешает обнести таким каркасом и обычный жилой дом. При этом перед установкой листов можно также использовать и плиты термоизоляции.

Шаг 5: Финишная отделка

Для эстетичности лицевую поверхность нашего шифера можно отделать различными декоративными покрытиями. Здесь уже выбор за вами. Совет – непосредственно перед облицовкой стен можно на листы нанести слой нитрокраски. Покраску шифера легче сделать при помощи пистолета-распылителя. Но имейте в виду, что красить листы можно и в горизонтальном положении (когда все готово), и в вертикальном – в последнем случае делать это проще. При таком напылении краски вы сможете забыть про некоторые неровности шифера.

Крыша из шифера является распространённым технологическим решением, которое используется в процессе строительства каждого третьего дома или производственного сооружения в нашей стране. Существенное достоинство кровельных материалов на основе асбестоцемента – низкая цена, которая сокращает расходы на возведение крыши на 20-30%. Кровля из шифера обладает большой массой, которая дает высокую нагрузку на стропильный каркас. Значительный вес, а также хрупкость асбестоцементного материала нужно учитывать при монтаже. В этой статье мы расскажем, как крепить шифер правильно и быстро.

Какие существуют ограничения при креплении профнастила с помощью саморезов?

При обустройстве кровли с большим углом наклона полосу нахлеста делают шире, что обязательно следует учитывать. Когда он равен десяти градусов, достаточно нахлеста только в одну волну. Больший угол наклона требует нахлеста в две-три волны

Монтаж осуществляют не от центра, а от торцевых крепления имеет значение, но важно и расположение листов. Они должны располагаться строго вдоль крыши

Нельзя допускать даже незначительного отклонения. Чтобы контролировать положение листов, рекомендуется натянуть нитку, по которой укладывают первый ряд профнастила, а остальные элементы ровняют по нему.

Изготовление

На специальные бухты наматывается проволока, сделанная из высокопрочной стали. Ее вставляют в специальный станок, затем направляют в разматывающий узел. В роликовом механизме происходит процесс выпрямление проволоки, ее обрезка с учетом длины бедующего изделия. Шляпка делается с помощью специального пресса, затем почти готовый гвоздь попадает в отдельную емкость.

После происходит заточка изделия и его оцинкование. Гвоздь в течение 60 секунд пребывает в специальном растворе (сернокислая медь), происходит это обычно в два захода.

Нередко мастера делают на гвоздях насечки, чтобы создать более крепкое соединение шиферного листа и обрешетки. В таких ухищрениях присутствует определенный смысл, крепление более надежно удерживается в материале, что способствует более прочному соединению.

Фасуются гвозди в стандартных в картонных емкостях.

Вес упаковок может быть:

Есть также и более крупная фасовка в специальных деревянных ящиках по 25 и 30 кг. Вес гвоздей 5х120 в количестве одна тысяча штук – 24,5 килограмма, то есть 40 шт. содержится в одном килограмме.

Гвозди бывают таких размеров:

Крепление саморезами

Для крепления шифера также можно использовать специальные саморезы, которые имеют целый ряд преимуществ:

• Срок службы и их прочность гораздо выше за счёт закалки металла;
• Демонтаж таких крепежей выполняется также легко, как и монтаж;
• Вы без проблем подберёте саморезы под нужный тип шифера и обрешётки, а также под цвет кровли;
• Как правило, уплотнитель на саморезах гораздо надёжнее.

Крепление шифера саморезами на крыше требует предварительной заготовки отверстий с запасом в 2 мм. Далее саморез закручивается инструментом, подходящим под тип головки: шуруповёртом или гайковёртом.

Самодельные шиферные гвозди с резиновой прокладкой

Цена на шиферные гвозди с резиновой прокладкой значительно отличается от цены на обычные гвозди, поэтому у многих покупателей возникает желание изготовить их самостоятельно. Сделать это возможно, однако помните, что срок службы таких гвоздей будет гораздо меньше.

1. Вырежьте из листа рубероида две шайбы под шляпку;
2. Вырежьте аналогичную шайбу из оцинковки;
3. Наденьте под шляпку обычного гвоздя рубероидовую шайбу;
4. Затем нацепите оцинкованную шайбу и снова рубероид.

Для защиты и герметизации такого крепежа вам потребуется суриковая замазка, которая легко замешивается из двух частей свинцового сурика и одной части олифы. Промажьте ей шляпку и самодельную шайбу гвоздя, а также место соединения с шифером.

Разновидности материала

Планируя поставить на своем участке забор из шифера, необходимо учитывать, что этот материал довольно хрупкий и боится механических повреждений. Кроме того, следует понимать, что такая ограда – не очень надежное средство защиты от несанкционированного проникновения.

При установке волнового шифера соединение делается внахлест на 1-2 волны, чтобы каждый последующий лист выглядел как продолжение предыдущего. Для подрезания листов используется болгарка и диск по бетону. Если используется плоский шифер, то каждый лист можно «одеть» в рамку из металлических уголков. Это значительно укрепит всю конструкцию и придаст готовому забору более эстетичный вид.

Схема крепления шифера.

Несмотря на хрупкость материала, ограда может прослужить долгое время, ведь шиферу не страшны атмосферные осадки, жаркие солнечные лучи и резкие колебания температуры. Он не горит, не деформируется, ему не страшны коррозия и сильные нагрузки. Для ограды из шифера не нужно обустраивать прочный фундамент.

Для строительства забора можно использовать волновой или плоский шифер. Выбор будет зависеть от желания владельца участка. По прочности они не отличаются друг от друга. Только с плоскими листами проще работать во время монтажа ограждения.

Даже небольшой камешек, вылетевший из-под колеса проезжающей машины, может нарушить целостность материала и нанести вред внешнему виду. Поэтому шиферные ограды лучше ставить на тех улицах, где нет интенсивного движения, или же использовать их для разграничения территории участка, например, между хозяйственным двором и садом.

Гвозди для крепления шифера

Гвоздь – крепежный элемент, который позволяет прочно фиксировать листы кровельного покрытия к обрешетке, предупреждая их сдвиг и деформацию. Чтобы волнистый шифер был надежно закреплен, а вода не скапливалась около места установки гвоздя, крепежный элемент должен проходить через верхнюю точку волны и располагаться строго вертикально.

Требуется правильно подобрать длину гвоздя, чтобы он проходил сквозь двойной слой шифера (нахлест листов по вертикали или горизонтали) и глубоко входил в брусок обрешетки. В зависимости от конфигурации шифера, используются гвозди длиной 7-12 см. Кровельный гвоздь отличается увеличенным диаметром шляпки (14 мм). Чтобы защитить крепежный элемент от коррозии, шляпка гвоздя изготавливается из оцинкованной стали. Но, лучше выбрать гвозди оцинкованные целиком – они прослужат дольше.