Ленточный фундамент на сваях, плюсы и минусы конструкции

Возведение

Как мы уже говорили, ленточный фундамент со сваями возводят на нестойком грунте. Нередко ему отдают предпочтение при строительстве дома или ограждения на наклонной плоскости, участках со сложным ландшафтом. Причем, это касается лишь относительно легких построек, например, домов из бруса, каркасных сооружений и т.д.

Свайно-ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или незаглубленным вовсе. Первый вариант подходит для сооружений из древесных материалов в два и более этажа (при условии, что грунт непучинистый). Второй вариант можно использовать при возведении бани (вместо обычного фундамента для бани) или ограждения участка. Более того, в ситуациях с пучинистым грунтом ленту делают с отступом от нулевой отметки — он не опирается на грунт.

Этапы изготовления

1. На первом этапе делают разметку в соответствии с ранее проведенными расчетами его площади. О том, как рассчитать площадь подошвы фундамента мы говорили в одной из предыдущих статей.
2. Далее осуществляется рытье траншей на глубину 400 мм. При определении ширины траншеи руководствуются расчетными значениями площади подошвы.
3. На следующем этапе в средней части траншеи с шагом в 2000 мм бурят скважины для свай. Глубина скважин должна быть как минимум больше глубины промерзания грунта (ГПГ). В нашем случае глубина на 600 мм больше ГПГ. Этого вполне достаточно для того, чтобы сделать на дне скважины песочную подушку толщиной 300 мм – оставшееся место займет железобетон. Диаметр скважины должен быть равен одной трети ширины ленточного фундамента.
4. После того как отверстия под сваи будут готовы, можно приступать к изготовлению гидроизоляции. Для этого достаточно скрутить в трубку лист рубероида и затолкнуть его в скважину. При этом «трубка» должна быть такой длины, чтобы ее конец возвышался над дном траншеи на 300 мм. Это необходимо для того, чтобы при засыпке дна песком он не забил наши скважины под сваи.
5. Далее засыпаем дно траншеи слоем песка толщиной 300 мм, возводим опалубку.
6. Важным этапом является армирование. Причем, в этом случае необходимо армировать как ленту фундамента, так и позаботиться о наличии армирующего пояса для сваи. Эти два вида арматуры (используются стальные пруты диаметром 10-12 мм) необходимо дополнительно связать специальной проволокой для вязки арматуры.
7. Если все предыдущие этапы прошли без проволочек, можно приступать к заключительному действию – заливке фундамента. Сначала заливается скважина под сваи. Каждый 200 мм слой раствора трамбуется и уплотняется для уменьшения риска образования пустот в массиве бетона. Так происходит до тех пор, пока рассчитанная высота опалубки не будет заполнена бетоном.

Через три дня опалубку можно аккуратно снять, фундамент гидроизолировать листами рубероида и дождаться полноценного твердения бетона. Ленточный фундамент со сваями готов!

(Пока оценок нет)

Результаты

Параметры проектируемого фундамента

Ширина фундамента, м:

Высота фундамента, м:

Сечение ленты, м2:

Общая длина ленты, м:

Объем фундамента, м3:

Расчет арматуры Продольная рабочая арматура

Диаметр арматуры, мм:

Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:

Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2:

Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт:

Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

Общая площадь сечения арматуры, мм2:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м3:

Продольная конструктивная арматура (противоусадочная)

Диаметр арматуры не менее (оптимально 12мм), мм:

Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

Количество горизонтальных рядов:

Расстояние между рядами (шаг), мм:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м3:

Поперечная арматура (хомуты)

Диаметр арматуры, мм:

Расстояние между хомутами (шаг), мм:

Количество хомутов на ленту, шт:

Длина одного хомута (с учетом крюков), м:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м3:

Общая масса и объем арматуры на ленту

Масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м3:

Распечатать

©

Расчёт ленточного фундамента малого заглубления

Грамотный расчет параметров бетонного базиса является гарантией надежности всей конструкции. При математических вычислениях учитывают нагрузку, которую оказывает само здание, а также сопротивление грунтовых масс. Помимо этого при расчетах учитывают перепады высот на участке размещения здания, уровень грунтовых вод.

При частном строительстве расчеты для мелкозаглубленного ленточного фундамента проводят, пользуясь стандартными таблицами, в которых ширина подошвы, толщина подушки, варианты конструкции и армирования определяются, исходя из типа грунта.

Весовую нагрузку вполне реально рассчитать самостоятельно. Для этого пользуются строительными онлайн-калькуляторами или готовыми формулами. Этот показатель получают путем сложения постоянной и переменной величин. К последней относится ветровая и снеговая нагрузка, масса используемого оборудования и мебели. При вычислении постоянной составляющей учитывают высоту строения, материалы, конструктивные особенности.

С расчетом сопротивления грунта все гораздо сложнее. Точно определить этот показатель могут лишь специалисты профильных организаций, занимающихся геолого-геодезическими изысканиями и проектированием.

Расчёт сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жёсткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Ленту в форме тавра или более изощренных сечений почти никогда не отливают из-за того, что экономия материала выглядит слишком незначительной в сравнении с монтажом более сложной опалубки.

Расчёт МЗЛФ ведут по двум направлениям: достаточной несущей способности грунта в плоскости залегания и собственной конструкционной прочности, которая позволит ленте сохранить жёсткость при полной расчётной нагрузке от стен, кровли, снега и т.д.

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учётом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов по лагам может потребоваться формирование выступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания определяется целиком по требуемой несущей способности. Достаточно разделить общую массу здания и вычислить нагрузку, приходящуюся в среднем на каждый метр периметра ленты, а затем вычислить достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — материнский грунт; 2 — подсыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 — отмостка; 4 — армирование фундамента; 5 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с широкой подошвой для равномерного распределения нагрузки; 6 — стена; 7 — гравийная подсыпка внутренней площади фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая её подземной и надземной частей. С надземной частью все просто — она должна быть не меньше 80 мм и не более четырёх значений ширины верхней грани ленты. В свою очередь высота подземной части может определяться с учётом нескольких факторов:

• фундамент не должен залегать на границе разнородных грунтов;
• минимальное заглубление фундамента составляет 35–40 см, но, в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться на дополнительные 60–80%;
• для сохранения требуемых прочностных характеристик ЖБИ отношение ширины к высоте должно быть не меньше, чем 3:5.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Каркасные дома в последнее время набирают большую популярность у населения, поскольку являются надежными конструкциями, не имеющими большого веса, и обладающие другими преимуществами. Но любое здание, даже каркасное, должно иметь под собой правильно возведенный и надежный фундамент.

Особенно если его можно сделать своими руками и сэкономить на этом значительные средства. Если исходить из таких соображений, то идеальным вариантом будет столбчатый фундамент, который не только прослужит долго, но и его можно легко ремонтировать без особого труда.

Преимущества столбчатого фундамента

Несмотря на то, что столбчатый фундамент для каркасного дома, не предусматривает сплошную заливку бетоном всего периметра основания дома, он обладает рядом достоинств, который делает всю конструкцию долговечной и надежной, а его преимущества состоят в следующем:

1. Он не требует длительного высыхания, поэтому может быть смонтирован своими руками за один сезон.
2. Для его сооружения не нужна специальная габаритная техника, и большое количество строителей.
3. Экономит значительное количество финансовых средств.
4. Столбчатый фундамент, под любое здание можно сооружать в любое время года, и даже зимой.
5. Его легко ремонтировать и даже производить замену некоторых элементов.

Именно эти преимущества, и подталкивают владельцев будущих каркасных домов, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте, который можно легко соорудить своими руками, не привлекая много работников, и экономя на этом деньги.

На что необходимо обратить внимание перед расчетом

Кроме этого, перед тем, как начать производить какие либо расчеты будущего каркасного здания, его этажности и площади, нужно знать дополнительную полезную информацию о правильности планирования такого типа фундаментов.

• Столбы такого фундамента должны находиться не только под каждым углом периметра здания, но и в тех местах, где будет происходить пересечение несущих стен и внутренних перекрытий. Нарушение этого правила, может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому при расчете количества столбов это нужно учитывать;
• Расстояние между столбами по расчету, должно не превышать 2 – 3 метра, и не зависит от количества этажей сооружаемого каркасного здания;
• Идеальным вариантом для каркасного дома будет сборный столбчатый фундамент, изготовленный своими руками из готовых столбов, либо заливной монолитный, также сооруженный самостоятельно. Эти две разновидности обладают повышенной прочностью, и выдержат любую каркасную конструкцию, даже если она будет в несколько этажей;
• Если каркасный дом будет иметь легкий вес, то можно обойтись незаглубленным столбчатым фундаментом, где сваи сооружаются на глубине не более 40 – 50 сантиметров, либо малого заложения, где бетонные столбы вкапываются на глубину 70 сантиметров, не зависимо от расчета свойства почвы и глубины ее промерзания;
• Оптимальным решением для столбчатого фундамента своими руками будут монолитные столбы сечением 400 х 400 миллиметров, либо бетонные блоки имеющие габариты 200 х 200 х 400 миллиметров.

Разобравшись в технических характеристиках столбчатого фундамента, и его особенностей, можно переходить к процессу его расчета и последующего сооружения своими руками.

Подготовка территории под столбчатый фундамент своими руками

Самое первое, с чего нужно начинать, это конечно с подготовки участка под сооружение фундамента своими руками, и расчета периметра будущего здания. Условно это можно разделить на несколько этапов.

Классификация

Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.

Ленточный

Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.

Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.

Такое основание разделяется еще на несколько видов:

• монолитная заливка с поясами из арматуры;
• сборно-монолитная с армированием по всей длине;
• блочная со сплошным двойным армированием.

Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:

• сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
• низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.

Столбчатый

Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.

Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.

Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.

Цельная плита

Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.

Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.

Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.

Цельномонолитный

Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.

Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.

Сфера применения

Свайно-ленточный фундамент подходит для строительства частных малоэтажных домов.

Крупные многоэтажные постройки, обладающие большим весом, требуют более прочной опоры. Размеры свай для них должны быть увеличены, а несущая способность ленты становится ненужной.

Для тяжелых построек используют схожий вариант — свайно-ростверковый фундамент.

Они имеют почти одинаковое строение, но путать эти два вида нельзя, так как у свайно-ленточного основания нагрузка поровну делится между лентой и сваями, а у свайно-ростверкового несущими элементами являются сваи, а ростверк только распределяет и передает нагрузку.

Рассматриваемый вид основания является оптимальным компромиссным вариантом строительства ленты на проблемных грунтах с дополнительными усиливающими элементами, но без использования сложных и трудоемких работ.

Фундамент под баню.

Фундамент для бани может быть различных типов и видов, давайте попробуем разобраться, какой вид фундамента подойдет для бани лучше всего. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента. Фундаменты для бани можно разделить на несколько видов:

• Ленточные;
• Свайно-ростверковые;
• Винтовые;
• Столбчатые;
• Монолитные.

Ленточный фундамент для бани является основным видом фундамента, который применяется для несложных легких строений. Данный вид фундамента может быть монолитным, либо блочным блочный.

Если баня планируется небольшая, а грунт, на которой она будет располагаться плотный, то можно заливать столбчатый фундамент. Столбы, как правило, монтируются в углах бани и на местах стыков стен.

Винтовой фундамент под баню лучше всего подойдет для участков грунта с уклоном или подвижными почвами.

Свайно-ростверковый фундамент под баню построить чуть сложнее, для его сооружения необходимо выполнить дополнительную обвязку ростверком: швеллером или брусом. Данный вид фундамента надежно закрепит баню на участках с плывунами. Для сооружения фундамента такого типа сваи необходимо ввинтить в землю рычагами и потом залить бетоном.

Столбчатый фундамент под баню представляет собой несколько столбов, количество которых зависит от типа грунта, массы бани и материала изготовления.

Монолитный фундамент под баню подойдет для всех типов грунта и для любых строений. Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая благодаря объемной площади равномерно распределяет давление всей конструкции на землю.

Выбор фундамента для бани и его сооружение.

Подготовка площадки под закладку фундамента.

Перед началом выполнения работы необходимо подготовить площадку под закладку фундамента для бани. Для этого необходимо убрать мусор с участка, выровнять неровности.

После подготовки участка необходимо произвести его разметку. Для разметки пригодятся арматурные прутья, большой чертежный прямоугольный треугольник и веревка / нитка из нетянущегося материала. Размечать участок под баню необходимо от внутреннего угла. Для разметки необходимо вбить прутья в предполагаемый угол, приложить треугольник и натянуть осевые линии, после чего проделать то же самое для всех углов. Для контроля правильность разметки, необходимо протянуть диагонали веревкой и сравнить их.

Для бани из бруса ширина фундамента должна составлять порядка 250 миллиметров, для бани из кирпича стена должна быть 350 миллиметров.

Сооружение траншеи под баню.

Следующим шагом будет сооружение траншеи под баню. Нижняя часть траншеи будет выводиться водяным уровнем по горизонтали. При сооружении траншеи нужно сделать допуск ширины под опалубку. Глубина траншеи зависит от масштаба бани и может разниться от 35 до 70 сантиметров.

На дно траншеи утрамбовывается песчано-гравийная подушка для выравнивания плоскости.

Следующим шагом будет установка опалубки под фундамент. Для опалубки используются доски или деревянные щиты толщиной 50 сантиметров плотно подогнанные, с тщательно выровненной внутренней поверхностью (та которая к бетону).

Вязание арматурного каркаса под фундамент бани.

После подготовки опалубки изготавливаем арматурный каркас под фундамент бани.

Расчет длины арматуры нужно производить так, чтобы оставалось по 5 сантиметров с каждой стороны до стенок. Металлические прутья не должны выходить на поверхность бетона. Расчет количества арматуры необходимо производить по длине ленты.

Требуется 2 ряда стержней по горизонтали и вертикальные стержни на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Длина прутьев рассчитывается в зависимости от глубины фундамента. Арматурный каркас лучше вязать арматурной проволокой, угловую арматуру можно согнуть углом или трубой, а можно обрезать болгаркой и связать.

Для легкой бани из бруса не требуется армирование фундамента.

Заливка бетона под баню.

Теперь вы можете выполнить заливку фундамента под баню своими руками. Бетон можно изготовить самому, а можно заказать раствор на бетонном заводе. В процессе заливки бетон необходимо разравнивать лопатой и вибратором, чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси. Опалубку можно снимать на третий-пятый день

В каких случаях требуется свайно-ленточный фундамент

Нагрузка от здания равномерно распределяется по монолитному ростверку (ленте), представляющей собой классический ленточный мелкозаглубленный фундамент. Её меньшая часть передаётся на верхние слои грунта, а большая, на сваи, заглубленные ниже уровня промерзания, и опирающиеся на твёрдые грунты. Последние обеспечивают требуемую прочность конструкции во время сезонных подвижек грунтов.

Основаниями для принятие решения о строительстве фундамента подобного типа являются:

• Слабые верхние слои грунта (со значительным содержанием торфяных примесей, перегноя, песка или глины). В случае наличия значительного количества подпочвенных вод подобное основание становится плывуном. Требуется перенос нагрузки на более прочные и плотные слои грунта, расположенные на большей глубине.
• Грунты на месте строительства имеют повышенную плотность. В этом случае использование комбинированного фундамента обеспечивает существенное снижение объёмов земляных работ и общую себестоимость их выполнения.
• Строительство на участках с существенным перепадом высоты.

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Монтаж арматурного каркаса

После подготовки траншеи и монтажа опалубки начинается армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента. Армирование фундамента стеклопластиковой или железной арматурой технологически ничем не отличается, поэтому рассмотрим более привычный вариант – вязка каркаса из стальных прутьев. Для работы понадобятся следующие материалы:

1. Рифленые арматурные прутья Ø 14-18 мм (выбор диаметра – согласно расчетов в проекте);
2. Вертикальная и поперечная гладкая арматура Ø 10-12 мм;
3. Мягкая вязальная проволока Ø 3-5 мм;
4. Плоскогубцы, пассатижи, клещи, узкая монтировка или другой металлический рычаг Ø 20-25 мм, или специальный вязальный крючок, который можно приобрести или сделать своими руками.

Связывание арматурных прутьев

Важно: крепление стальной или стеклопластиковой арматуры проводится именно стальной отожженной проволокой, так как она хорошо растягивается и имеет хороший запас по прочности. Первый шаг к созданию армокаркаса – проведение расчетов по определению диаметра прутьев, их длины и веса

Рассчитать правильное армирование ленточного фундамента довольно просто: поперечные стержни укладываются с шагом 30 см, продольные прутья – с шагом 40 см, вертикальные стержни – с шагом 50 см. Общее количество соединений вычисляется так: величину длинной стороны фундамента нужно разделить на количество поперечных прутьев и количество вертикальных рядов продольных стержней арматуры

Первый шаг к созданию армокаркаса – проведение расчетов по определению диаметра прутьев, их длины и веса. Рассчитать правильное армирование ленточного фундамента довольно просто: поперечные стержни укладываются с шагом 30 см, продольные прутья – с шагом 40 см, вертикальные стержни – с шагом 50 см. Общее количество соединений вычисляется так: величину длинной стороны фундамента нужно разделить на количество поперечных прутьев и количество вертикальных рядов продольных стержней арматуры.

Допустим, строится дом 10 х 10 метров (периметр основания) с высотой стен фундамента 120 сантиметров:

1. Длина одной стены фундамента — 1000 см. Шаг укладки поперечных стержней арматуры – 30 см, поэтому 1000 / 33 = 33 (поперечная арматура в одном ряду);
2. 33 х 3 = 99 (поперечные стержни для одной стороны);
3. 99 х 4 = 396 (общее количество арматурных прутьев на все четыре стороны).

Таким же образом рассчитывается количество прутьев стеклопластиковой арматуры.

Схема вязки арматурных прутьев

Дальнейшие действия: общее количество арматуры (396 прутьев) умножается на ширину ленты (допустим, лента будет шириной 0,6 метра): 396 шт. х 70 см = 237,6 метра – это общая длина используемой в каркасе арматуры. Таким же образом рассчитывается метраж продольных прутьев:

1. 1000 см х 2 = 2000 см (один ряд);
2. 2000 см х 3 = 6000 см (одна сторона);
3. 6000 см х 4 = 24000 см (240 метров).

Расчет вертикальных стержней (вязка через перемычку, т.е., через 60 см):

1. 2 х 17 = 34 единицы на одну сторону;
2. 34 х 4 = 136 единиц на весь фундамент;
3. 136 х 1,20 м = 163,2 метра.

Чтобы не докупать (в случае ошибочных расчетов) прутья арматуры, добавьте 5-8% к общему результату.

Расчет вертикальной арматуры

Далее начинается связывание арматуры в траншее фундамента. Подробное видео об этом поможет понять процесс в деталях:

Вязать каркас можно и на грунте, и в траншее, но, если траншея узкая, делать это будет неудобно. С другой стороны, опускать огромный каркас одному не получится – нужны помощники.

Подробнее об армировании основания ленточного типа своими руками:

1. Начало вязки – нижние поперечные прутья: их необходимо уложить на расстоянии 30 см друг от друга, сверху положить два длинных стержня, на пересечениях связать проволокой;
2. Вертикальные стержни устанавливаются через один поперечный прут и связываются;
3. Таким образом вяжутся еще два или три (сколько нужно) ряда на расстоянии 40 см по направлению вверх;
4. По окончании сборки всего каркаса должно получиться четыре узла.

Теперь нужно научиться правильно их связывать между собой, а также правильно связывать прутья по углам фундамента.

Связывание углов арматурного каркаса

Требования к фундаменту под газобетонный дом

• размеры фундамента, глубина его залегания, ширина, высота над уровнем почвы зависят от индивидуальных характеристик дома и рассчитываются в каждом конкретном случае. Планирование работ следует поручить специалисту, т.к. от формообразующей способности фундамента зависит надежность и длительность эксплуатации всего дома из газобетона. Кроме того, фундамент должен соответствовать проекту дома с учетом всех нагрузок.

В целом же, следует помнить, что вес дома позволяет сэкономить на ширине фундамента. Допускается уменьшение его ширины на 25%. При этом, его глубина (расстояние от верха до подошвы) и степень армирования должны быть достаточными для того, чтобы устранить возможные подвижки фундамента;

• при выборе следует учесть такие факторы как максимально возможная статическая нагрузка (стены, крыша, перекрытия) и максимальная временная нагрузка (обстановка дома);

• рельеф участка. Как видим, перепады высот могут создать сложности с обустройством ленточного или монолитного фундамента. И абсолютно никаких, при работе со сваями;

• геологические особенности участка. К ним относятся уровень залегания грунтовых вод, несущая способность и пучинистость грунтов;

• наличие вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундамента, а также его утепление. Листы жесткого утеплителя позволят перераспределить давление почвы.

• экономия в разумных пределах. Не рекомендуется экономить на качестве применяемых для фундамента материалах, таких как бетон или арматура. Для заливки фундамента подойдет бетон М200 или классический цементно-песчано-щебневый раствор. А в качестве арматуры не может быть использована сетка рабитца, только специальные пруты, связанные между собой гибким способом (сварочные соединения исключаются). Также не следует устранять конструктивные элементы или исключать отдельные слои при обустройстве подушки для фундамента.

Неправильный выбор фундамента или неверный расчет его параметров чреваты появлением трещин на стене из газоблоков. В лучшем случае, наличие трещин повлияет на внешний вид дома. В худшем, существенно снизит его характеристики.

Чтобы избежать подобной ситуации следует ответственно осуществить выбор фундамента для дома из газобетона.

Столбчато-свайные основания с ростверком

Столбчатый фундамент на сваях с ростверком – жесткая железобетонная конструкция, состоящая из расположенных в определенном порядке свай, связанных ростверком

Столбчатый фундамент на сваях с ростверком – жесткая железобетонная конструкция, состоящая из расположенных в определенном порядке свай, связанных ростверком. Монолитный ростверковый пояс гарантирует прочность, надежность и высокие эксплуатационные качества. При этом ростверк также служит для:

1. предотвращения подвижек горизонтальных столбовых свай;
2. перераспределения и равномерности нагрузки на отдельные столбы, грунт под ними, что особенно полезно для строений в 2-3 этажа, со стеновыми панелями, выполненными из нежестких материалов (бревно, брус, щит).

Для строительства применяются два типа: с высоким или низким ростверком.

Основание столбчатого типа с высоким ростверком

Технология строительства является наиболее верной из-за возвышения ростверка над поверхностью грунта

Технология строительства является наиболее верной из-за возвышения ростверка над поверхностью грунта. Как правило, расстояние не бывает менее 15 см, что минимизирует угрозу разрушения при вспучивании грунта, а значит, свайно-столбчатый фундамент прослужит намного дольше. Порядок работ следующий:

1. Монтируются сваи, длина определяется с учетом подъема над грунтом минимум на 15 см и углубления в ростверк на 5-10 см.
2. Макушки свай покрываются гидроизолирующим составом для предотвращения образования конденсата, когда влага поднимается от грунта. Такая мера минимизирует разрушение ростверка.
3. Выполняется основание для опалубки. Делать это можно двумя способами:

• если подъем ростверка минимален, основание можно выполнить из насыпного песка. Увлажнить, утрамбовать, выровнять. После монтажа ростверка песок убрать.
• если ростверк предполагается делать высокий, основание изготавливается из фанеры, досок.

При монтаже боковых стенок опалубки важно учитывать размеры: поперечное сечение ростверка зависит от толщины предполагаемых стеновых панелей и материала, из которого они возводятся. Так для деревянных строений высота не должна быть менее 50-60 см, что обеспечит высокие прочностные показатели на изгиб, а нижние венцы здания не обрызгаются водой с отмостка, и не будут находиться в контакте со снеговым покровом

Строения из камня требуют высоты в 20 см, ширина должна соответствовать толщине стеновых конструкций.

После того, как опалубка завершена , делается каркас арматурный, располагаемый сверху и снизу ленты, углубление в бетон не может быть менее 5-6 см. Количество арматурных прутов выбирается в зависимости от сечения: чем больше диаметр, тем меньше прутков потребуется.

1. Финальное бетонирование . После заливки ростверка не стоит торопиться убирать песок и опалубку. Возведение стен можно начинать уже на 5-6 день, а убрать лишнее можно и позднее, когда придет время сооружения цоколя, отмостков.

Свайный фундамент с высоким ростверком считается одним из самых практичных, однако не всегда возможно обустройство основы именно такого типа. Поэтому есть свайно-столбчатый фундамент с низким ростверком, использование которого наиболее популярно сегодня.

Основание на сваях с низким типом ростверка

Использование технологии имеет высокий риск, если соединятся столбчатый и ленточный тип основы

Использование технологии имеет высокий риск, если соединятся столбчатый и ленточный тип основы, причем ленточный мелкозаглубленный (или вообще незаглубленный). Принципиально разная функциональная нагрузка может сыграть плохую шутку. Так, мелкозаглубленная основа имеет вид рамы определенной жесткости, которая под воздействием пучения грунта может слегка подниматься и опускаться. Столбчатая же основа предварительно заглубляется ниже точки промерзания грунтов, чтобы полностью исключить подвижки в холодное время года. На излишне пучнистых грунтах такая технология приведет к заломам ленты в междустолбовых пространствах или полному отрыву ростверкового пояса от свай.

Но все же данная технология отлично подходит для строений, где предполагается сделать полы по грунту, а кроме того не придется выполнять обустройство забирки, необходимой при высоком ростверке. Вместо песочной смеси показано использование пенопласта минимальной плотности толщиной от 10 см. Материал обладает достаточной упругостью, чтобы принять нужное давление грунта, а вот чтобы уменьшить пучение, подойдет отмостка, утепленная ЭППС.

Что касается остальных этапов работы для обустройства, то свайный фундамент с низким ростверком полностью идентичен технологии с высоким ростверком, повторяться нет необходимости.

Недостатки свайно-ростверкового фундамента

Этот раздел по праву занимает основное место в статье и должен быть обязтельно принят ко вниманию каждым, кто собирается использовать данный тип фундамента в строительстве своего дома.

Как можно видеть из предыдущего раздела у незаглубленного свайно-ростверкового фундамента есть только одно преимущество — его сравнительно невысокая стоимость.

А вот недостатки такого основания гораздо более многочисленны и требуют списка для перечисления:

• Необходимость расчёта совместной работы ростверка и свай по распределению нагрузки между ними. Для строительства дома всегда нужно проводить расчёты фундамента, на котором он будет возведен — это необходимость. В то же время, гибридная конструкция из свай и бетонной плиты имеет очень сложную методику расчёта. Если при заливке ленточного основания вполне допустимо использовать расчеты фундамента из аналогичных по весу здания и типу грунта проектов, то здесь без специального расчёта с привлечением опытных специалистов никак не обойтись.
• Низкая несущая способность свай. Это обстоятельство ограничивает сферу использования конструкции только небольшими по весу строениями из лёгких материалов.
• Высокий риск разрушения основания под воздействием движений грунта вследствие их промерзания в морозную погоду. Именно про свайно-ростверковый фундамент говорят, что это причина № 1 деформации и разрушения частных домов.
• Необходимость утепления грунта вокруг дома и фундамента для предотвращения негативных последствий воздействия силы пучения грунта на ростверк и сваи.
• Технологические сложности с изготовлением бетонных свай правильной конструкции. У столбов такого фундамента должна быть расширения в нижней части для увеличения их несущей способности. Чтобы сделать такую сваю правильно нужно изготовить технологически подходящий бетон, без ошибок и неточностей, а также согласно всем требованиям провести его армирование, что выполнить достаточно сложно.

Если говорить про изготовление навесного роствёрка, то тут также есть свои нюансы.

• В процессе выполнения работы для дополнительной экономии и из-за кажущейся простоты самостоятельного изготовления всех деталей конструкции нередко принимается решение сделать всё своими руками. На практике эта процедура значительно более трудозатратна, чем заливке бетона при создании ленточного основания. Даже с подготовкой грунта, изготовлением опалубки и армированием, заглубленную ленту сделать легче, чем свайно-роствёрковую конструкцию.
• Бетонная лента с зазором между ней и грунтом приводит к необходимости защиты подпольного пространства от неизбежных тепловых потерь связанных со свободно продуваемым пространством под полом дома.
• Необходимость строго соблюдения технологии создания свай и большой риск в дальнейшем получить деформированное основание при допущении одной-двух ошибок. А также Невысокая несущая способность фундамента.

В заключении следует сказать, что свайно-ростверковый фундамент не рекомендуется к использованию в индивидуальном жилищном строительстве ввиду больших сложностей с расчётом правильного соотношения размеров бетонного ростверка и свай.

Даже если все расчеты были проведены верно, технология создания каждого элемента должна быть полностью соблюдена в соответствии с проведенными расчётами, что не всегда может быть выполнено на практике.

Когда вам настоятельно предлагают выбор именно данной конструкции, то уточните у застройщика, какие гарантии он даёт и предоставят ли вам все расчеты будущей конструкции.

Узнайте, какие именно сложности обычно возникают при создании этого основания и с учётом информации, полученной в этой статье сделайте правильные выводы об уровне компетенции строителя, с которым планируете иметь дело.

Морозное пучение

То, что в грунте содержится определённый процент воды ни для кого не секрет. Эту истину мы усвоили ещё в школе, как и ту, что именно водичка – уникальное в своём роде соединение, которое в твёрдом состоянии занимает больший объём нежели в жидком.

Вот в этом её свойстве и вся фишка. Поскольку на большинстве территорий нашей родины лютуют довольно суровые зимы, то содержащаяся в грунте жидкость замерзает, увеличиваясь при этом в объёме, а заодно и приподымает все стоящие на ней объекты, включая и дома.

А поскольку вода в земле даже относительно территории одного участка распределена неравномерно, то и «пучинит» её по-разному. В одном месте приподнимет на сантиметр, а в другом и на 30–40 мм.

Именно эти движения и разрушают неправильно созданные фундаменты, разрывая армирование и усеивая паутиной трещин кирпичную кладку.

Но не всё так плохо. Люди давно научились бороться с этим неприятным явлением.

Тепло- и гидроизоляция свайно-ленточного фундамента

Утепление и гидроизоляция фундамента — это очень важный процесс, от которого напрямую зависит долговечность созданного основания. Существует масса способов теплоизоляции. Они применяются к внутренней или внешней стороне свайно-ленточного фундамента, но чаще всего работу выполняют снаружи.

Все методы, независимо от конкретной технологии, сводятся к четырем шагам:

• подготовка и очистка фундамента;
• выполнение гидроизоляции;
• утепление;
• завершающая отделка.

Чаще всего применяется утепление засыпным способом, пенопластовыми плитами.

Алгоритм теплоизоляции засыпным способом:

• вдоль фундамента создают траншею на всю его глубину, шириной 80 мм;
• гидроизоляция выполняется с помощью битумной мастики или пленочных материалов, приклеиваемых на подходящий состав (чаще всего используют рубероид);
• траншея засыпается слоем песка (200 мм), после чего трамбуется, сверху засыпается гравий или керамзит.
• выполняется отмостка с соблюдением уклона от стен, отделка стенок фундамента.

Утепление пенопластовыми плитами:

• вырывается траншея;
• всю площадь свайно-ленточного фундамента обрабатывают специальной грунтовкой для бетона с антибактериальными компонентами;
• выполняется гидроизоляция с помощью битумной мастики;
• на фундамент крепится обрешетка из сосны, она должна быть обработана защитным веществом;
• устанавливаются листы пенопласта и закрепляются с помощью специальных метизов;
• все зазоры зашпаклевываются или заделываются монтажной пеной, после чего всю конструкцию защищают сеткой, прикрепив её к обрешетке;
• Пенопласт под сеткой штукатурят цементно-песчаным раствором;
• После высыхания раствора, траншею засыпают речным песком. Часть фундамента, которая выступает, облицовывают, выполняют отмостку.

Вместо пенопласта сегодня часто используют пеноплекс – современный и более прочный материал. Его можно клеить прямо на слой битумной мастики или клея.

Технология утепления свайно-ленточного фундамента с помощью пенополиуретана:

• Вырывается траншея и поверхность готовят к утеплению: производят чистку, сушку, удаление пыли. Работы проводят только в теплое время года, при температуре выше +10 °С.
• Пенополиуретан распыляют на поверхность, он засыхает, увеличиваясь в объеме в несколько раз.
• После стабилизации пены (время зависит от конкретного производителя и указывается на упаковке) проводят армирование и облицовочные работы.

Тепло- и гидроизоляция изнутри производится по следующему алгоритму:

• Стенки подготавливают к работе — чистят и просушивают, грунтуют антибактериальным составом.
• Выполняют гидроизоляцию с помощью битумных составов.
• Если утепление выполняется с помощью мин ваты или пенопласта, создается каркас из бруса, его также необходимо изолировать от влаги.
• Теплоизоляция укладывается в сетку, если используется пенополиуретан, его распыляют.
• Если используется паронепроницаемый утеплитель, его защищают мембранным полотном.
• Крепится арматурная сетка, после чего изоляция отделывается штукатуркой.

Какой фундамент лучше под каркасный дом и почему?

Фундамент конкретного каркасного дома учитывает факторы его окружающей среды (региона, типа грунта, уровня подземных вод):

• Ленточный фундамент считается дорогим и подходит для грунта с высокой степенью пучинистости, склонного к движению и просадкам.
• Плитный фундамент применяют для заболоченной земли и торфяников. Такой фундамент называется «плавающим» из-за его способности перемещаться вместе с верхним слоем влажных грунтов. Это тоже дорогостоящий тип фундамента.

Плитный фундамент для каркасного дома

• Свайный фундамент может выдержать давление многоэтажного дома на проблемном грунте, но исключает наличие подвального помещения. Его можно возводить на слабом и слишком плотном грунте, при высоком уровне грунтовых вод.
• Столбчатый фундамент, если выбирать по уровню эффективности и материальной доступности, учитывает эти два фактора. Он подходит под каркасный дом с пучинистым грунтом, для мест с высоким уровнем подземных вод, песчаной и глинистой почвы. Столбчатый фундамент является простым и бюджетным, он не требует специальной техники и может проводиться самостоятельно.

Ленточный

Распространенным видом является ленточный фундамент под каркасный дом. Технология такого возведения проста, она не нуждается в дополнительной технике. В зависимости от степени заглубления используют:

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его глубина не превышает 70 см и располагается над зоной промерзания грунта. Основание делается мелкозаглубленным для возведения одноэтажных зданий на грунте подверженному морозному пучению.
• Заглубленный ленточный фундамент. Используется, если в доме будет подвал, его глубина залегания доходит до 1,2 метра.

Строительство ленточного фундамента бывает монолитным, когда заливают опалубку, а также сборным, когда покупают готовые штучные бетонные блоки. Монолитное бетонное основание более надежное, его конструкция не имеет опасных швов. Такое основание не требует специальной техники для установки, однако устанавливается дольше в сравнении со сборным фундаментом.

Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Установка ленточного основания дома включает такие основные этапы:

• Подготовительные работы. Расчистка строительной площадки, покупка строительных материалов, разметка.
• Работы с траншеей. Выкапывание траншеи и укладывание речного песка и слоя гидроизоляции.
• Установка опалубки. Прочную опалубку хорошо фиксируют распорками.
• Армирование. Если сэкономить на армировании, фундамент окажется недостаточно прочным. Прутья периодического профиля помещают внутрь опалубки сверху и снизу.
• Заливка бетоном. Качественный бетон трамбуют после заливания, чтобы избавиться от воздушных пустот в его толще. Бетонную плиту оставляют до полного высыхания. После полного застывания бетона, опалубку снимают и улаживают гидроизоляцию.

Плитный

Плитный фундамент – один из популярных видов укладки фундамента каркасного дома. Недостатком этого вида считают высокую стоимость, однако, прочность и долговечность основания позволяют не замечать этого минуса. Плитное основание может быть собрано из железобетонных плит или самостоятельно залито.

Этапы работы схожи с установкой ленточного фундамента, но бетон заливают на всю опорную площадь строения:

• Проводим разметку и роем котлован необходимой глубины.
• Кладем слой речного песка и гравия, утрамбовываем подушку виброплитой. Ложим гидроизоляцию. Рубероид улаживаем внахлест в несколько слоев, а наверх него укладываем пенопласт.

Плитный фундамент для каркасного дома своими руками

• Опалубку возводим по всему периметру котлована и покрываем гидроизоляцией.
• Армирование осуществляем прутьями диаметром не менее 10 мм. Места стыков прутьев надежно закрепляем специальной проволокой и формируем арматурную решетку.
• Заливаем конструкцию качественным бетоном.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:

• ФБС — прямоугольные сплошные конструкции;
• ФЛ — блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.

ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Заливка бетоном: контролируем процесс и принимаем участие

Наконец, можно приступить к основной части. Перед заливкой нужно выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента (а именно кубатуру бетона), выбрать марку и тип наполнителя. Чтобы посчитать кубатуру достаточно найти объем выкопанного котлована.

Считайте объем самостоятельно, поскольку поставщики бетона не всегда честны на руку. Для этого, например, имея дом 10 на 10, при ширине траншеи 0,5 м, берите в расчет длины стен 9*2 и 10*2, так как стены пересекаются и не нужно считать каждый угловой перехлест два раза. Умножайте полученные значения на глубину траншеи с учетом опалубки и на ширину траншеи. К полученному значению следует прибавить 5-10 % поскольку это покроет относительные неровности при рытье ленточного фундамента.

Марка бетона должна быть не ниже М200. М300 — самый идеальный вариант, но дороговат. В качестве наполнителя бетона выбирают гранит, как более легкий, мелкозернистый и наименее радиоактивный. Поставщики предлагают кварцит, который дешевле на 15-20 процентов с куба. Но, есть мнение, что он окисляется и разрушается со временем, поскольку содержит в себе железняк.

Идеально, если подъезд к вашему дому обеспечен со всех сторон. В таком случае следует заливать по углам дома, а остальное разравнивать лопатой. Следует постараться разровнять верхнее основание бетона максимально близко к отбитому уровню опалубки. Если есть глубинный вибратор под рукой, отлично! В таком случае пройдитесь прибором по всему контуру. Если прибора нет, можно взять лом и протыкать фундамент пока он еще не застыл. Это поможет исключить воздух и повысит прочность.

Почему? Многие знают, что бетон нужно поливать на протяжении его высыхания, но не знают, почему нужно это делать. Оказывается, бетону очень критично пересохнуть, что может привести к появлению трещин в основании. Поэтому, сразу после высыхания (через сутки), бетон накрывают пленкой и ежедневно поливают обильным количеством воды. Проектную прочность фундамент наберет через 28 дней, однако мы ограничены во времени строительства. Поэтому можно начинать строить уже через пару недель

Подведем итоги

Что же вы узнали сегодня? Мы рассмотрели два типа фундамента, которые чаще всего используют при строительстве. Кроме того, мы увидели разницу в их устройстве, а также определились с достоинствами и недостатками каждого вида. Остается только сопоставить все данные и решить, какой фундамент лучше для вас. Ведь сказать однозначно, какой лучше вообще, нельзя. Для каждой ситуации лучше подойдет определенный вид. Поэтому, чтобы выбрать, определитесь со своими обстоятельствами и целями и сопоставьте эти фундаменты. Так, вы сможете выбрать идеальный вариант.