Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

Как правильно залить фундамент под дом своими руками: виды фундаментов.

Задумались о строительстве дома? Прежде, чем хвататься за лопату и копать фундамент, изучите факторы, влияющие на выбор определенного типа фундамента и способов заливки. Ведь от них зависит надежность и прочность всей конструкции в процессе эксплуатации.

Надежный и крепкий дом должен иметь хорошее основание. Ведь он несет на себе основную нагрузку в процессе эксплуатации и обеспечивает целостность всей постройки. Привлекая к работам квалифицированных специалистов или выполняя их самостоятельно — изучите ряд особенностей и возможные типы фундаменты. Это позволит выбрать оптимальное соотношение цены и качества. Так как стоимость заливки составляет от 15 до 30 % от сметы всего строительства.

Изготовление столбчатого фундамента стаканного типа

Изготавливают фундамент в виде массивных или квадратных оснований из армированного бетона (в народе их попросту называют «башмаками»). Верхняя часть их ассоциируется со ступеньками, уменьшающимися с каждым следующим шагом. Чтобы увеличить прочность, под фундамент укладывают железобетонные плиты.

Фундамент стаканного типа: технология … Фундамент стаканного типа под колонны … Фундамент стаканного типа: технология … Фундаменты стаканного типа из … Фундамент стаканного типа под колонны …

Необходимо помнить, что такой фундамент пригоден только для грунтов устойчивых, не склонных к проседанию. Для постройки каркасного дома возведение такого типа фундамента будет абсолютно правильным решением.

Прямоугольный фундамент

Схема разметки фундамента с указанием ширины Первую сторону фундаментной основы привязывают к какому-либо объекту на площадке. Ориентиром для привязки может служить ограждение участка или соседние постройки. Стоит учитывать и расположение солнца.

Согласно выбранному ориентиру, натягивают первый шнур на нужное расстояние и забивают два колышка. Чтобы колышки не провалились во время копания траншеи, их устанавливают дальше угла фундамента. Места пересечения шнуров будут обозначать углы. Такой способ размещения шнуров позволит сохранить первоначальную разметку при выемке грунта.

Подходит ли ленточный фундамент для установки на склоне?

Ленточный фундамент является одним из наиболее предпочтительных вариантов. Он оптимальным образом приспособлен к приему и перераспределению нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта.

Все альтернативные варианты оснований при строительстве на склоне создают существенные ограничения в конструкции дома, например, в части подвала. Кроме того, наличие уклона может стать препятствием для подхода строительной техники, что сделает невозможной установку свай.

В то же время, выкопать траншею можно и самостоятельно, главным условием станет обеспечение горизонтали ее дна. Это единственный по-настоящему важный и сложный момент при создании ленты на склоне, все остальные этапы выполняются практически традиционным способом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Необходимо учитывать, что речь идет о небольших углах уклона, где нет опасности стекания грунта при весенних или осенних усилениях гидрогеологической активности. Эти вопросы следует заранее прояснить у геодезистов и геологов.

Разновидности основания

Ленточный фундамент получил свое название из-за того, что он формируется в виде бетонной ленты, которая непрерывной стеной опоясывает все сооружение по периметру. Такая конструкция позволяет воспринимать сжимающие и растягивающие нагрузки от несущих стен здания. Прочность обеспечивается армированием бетона.

Один из основных параметров ленточного фундамента – глубина подземной части, т.е. высота фундамента или его заглубление. По этому показателю выделяются 2 типа оснований:

1. Мелкозаглубленный фундамент. Его заглубление не превышает 65-75 см. Предназначен он для небольших строений со стенами из облегченных материалов (древесина, пеноблоки и т.п.).
2. Заглубленный вариант. Это полноформатный фундамент, заглубление которого подчиняется важному требованию – оно должно превышать глубину зимнего промерзания на 15-20 см. Высота такого основания может превышать 1,5-1,7 м. Данный тип подходит для тяжелых построек и сложных грунтов.

Ленточный фундамент может отличаться по способу изготовления:

1. Монолитный тип. Это наиболее распространенный вариант, когда формируется сплошная лента путем заливки бетона в опалубку по всему периметру здания.
2. Сборная разновидность. Она собирается из железобетонных плит, изготовленных в заводских условиях. Они образуют сплошную ленту под несущими стенами. Нижняя часть фундамента выполняется из блоков трапецевидной формы, а верхняя – из параллелепипедов.

Вопрос о том, какой тип ленточного фундамента выбрать, решается с учетом конкретных факторов – конструкции дома, состояния и структуры грунта, расположения подземных вод, рельефа местности и климатических условий.

Общие правила разметки

Первым шагом в строительстве фундамента, является разметка фундамента, тут необходима особая точность иначе в итоге дом может поехать либо завалиться, поэтому необходимо быть крайне внимательным на этом этапе, учитывать особенности грунта, на котором будет стоять дом, то какой дом вы хотите построить и какими средствами располагаете.

В зависимости от этих параметров можно выбрать подходящий фундамент из нескольких возможных, а именно:

• Столбчатый.
• Ленточный.
• Свайный.
• Плитный.

Кроме того, имеется несколько способов разметки фундамента:

• Метод паутины.
• Золотой треугольник.
• Обноска.

Каждый из этих методов имеет свои особенности, но все они имеют общие правила при разметке. Для того чтобы правильно разметить фундамент, одну из основных сторон фундамента, необходимо привязать к какому-то объекту участка, к примеру, это может быть забор.

Таким образом, расстояние от забора должно быть одинаковое на протяжении всей стены. Также, для разметки фундамента любым способом, необходимо иметь определенные предметы и инструменты.

Итак, что необходимо для разметки:

• Калькулятор.
• Бечевка. Как можно прочнее, ведь для правильной разметки её необходимо будет довольно сильно натягивать.
• Рулетка. Желательно что бы её длинна была как минимум равна длине основной стены.
• Колья, длиною примерно в метр.
• Режущие инструменты.

Монолитный фундамент своими руками

В отличие от свайного, монолитный фундамент своими руками, требует вложения больших сил и времени. Однако по своей прочности и надёжности у монолитного фундамента нет конкурентов, а основными его преимуществами являются:

•  Прочность и возможность выдерживать колоссальные нагрузки;
•  Надёжность — монолитный фундамент не разрушается от вредного воздействия влаги на него;
•  Сравнительно небольшая стоимость.

Какой лучше фундамент ленточный или плита, во многом зависит от общей массы строения.

Инструменты для строительства монолитного фундамента

Прежде чем строить монолитный фундамент своими руками, следует подготовить следующий инструмент и материалы:

1.  Лопаты — штыковые и совковые.
2.  Шнур и куски арматуры для разметки.
3.  Уровень строительный — чем длиннее, тем лучше.
4.  Арматуру диаметром не менее 10 миллиметров для армирования монолитного фундамента.
5.  Проволоку вязальную и инструмент для её вязки (крючок).
6.  Доски для строительства опалубки и брус.
7.  Инструменты для резки древесины.
8.  Материалы для крепежа: саморезы и гвозди 20 см.
9.  Песок, щебень и цемент для приготовления бетонной смеси.

Строительство монолитного фундамента своими руками, следует начинать с разметки. Следует знать, что стандартной шириной монолитного фундамента, является ширина в 40 сантиметров. При разметке натягивается верёвка по всему периметру будущего фундамента. При этом на углах забиваются куски арматуры, а ровность углов проверяется при помощи угломера, либо же натягиванием верёвок по диагонали.

Далее производятся земляные работы по рытью траншей. Начинать их рыть лучше с самой низкой точки, при этом важно не допустить перепадов по высоте и значительных неровностей. Глубина траншеи по всему периметру монолитного фундамента должна быть не менее 100 сантиметров. Это касается плотного грунта. Если же на участке застройки почва рыхлая, то глубину траншеи под монолитный фундамент своими руками лучше увеличить на 15-20 сантиметров.

После того как замкнутая траншея под фундамент готова, приступают к обустройству песчаной подушки на её дне. Для этого берется песок и насыпается в траншею 25-31 сантиметровым слоем. Обязательной процедурой после этого, является утрамбовка песка с обильным смачиванием его водой.

Строительство опалубки монолитного фундамента

Когда траншея вырыта, а песчаная подушка тщательным образом утрамбована на дне, можно браться за строительство опалубки под монолитный фундамент. Для этого внутрь траншеи опускаются деревянные щиты, которые над поверхностью грунта должны выступать не менее чем на 30-40 сантиметров.

Чтобы бетонный раствор во время заливки монолитного фундамента не вытекал бы через щели опалубки, её стены внутри тщательно выстилаются рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Армирование монолитного фундамента и заливка бетоном

Важным этапом строительства монолитного фундамента своими руками, является выполнение его армирования. Для этого, по размерам траншеи под фундамент, из арматуры свариваются куски металлокаркаса, которые опускаются в траншею и скрепляются проволокой между собой.

Заключительным этапом при строительстве монолитного фундамента является выполнение гидроизоляции и заливка опалубки бетонным раствором. Во время литья раствора в опалубку, следует использовать вибротрамбовку, либо же самодельный инструмент. Это поможет избежать образования пустот и ненужных стыков в монолитном фундаменте после застывания бетона.

Чтобы построить монолитный фундамент своими руками, придётся приложить немало сил и времени. Тем не менее, и то и другое будет оправдано надёжностью и долговечностью полученной основы под дом, которая при соблюдении технологии монтажа, способна прослужить более 150 лет.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Ошибки подготовки площадки для фундаментов

Площадкой для фундамента должны быть плотные слои грунта или искусственная площадка из грунта, который утрамбовали. Ещё основание обустраивают из песчано — щебёночной подушки, бетонной подушки или из свай . Если по правилам подготовить основание для фундамента, то фундамент и последующее строение прослужит вам долго. Подготовка основания фундамента зависит от вида грунта.

Основание под фундамент должно быть подготовлено по следующим критериям:

1. Дно траншеи или основания должно быть утрамбованным и находится в горизонтальной плоскости.
2. Нельзя допускать осыпания земли со стенок в траншеи или на площадку основания.
3. Нельзя допустить попадания влаги на площадку под фундамент, то есть необходимо сделать отводы для воды.
4. Сваями разного вида должны быть усилены слабые грунты.
5. Площадка под фундамент с пучинистыми грунтами или высоким уровнем грунтовых вод должна быть подготовлена с помощью песчано – щебёночной или щебёночной подушки.
6. Глубина траншеи или котлована недостаточно глубока.
7. Нельзя надолго оставлять выкопанные траншеи и котлованы, так как грунт со стенок может осыпаться под влиянием осадков или грунтовой воды.
8. Слишком крутые откосы траншей или котлованов.
9. Нельзя проливать водой песчаные подушки, лучше песок увлажнить до формирования подушки.

И многие другие нюансы необходимо учитывать, перед тем как сделать фундамент. 

Ошибки при установке опалубки

Конструкцию из досок, щитков, сколоченных в короб и куда затем наливают, бетон для фундамента называют опалубкой. Опалубка должна быть прочной и жёсткой. Если грунт не осыпается, то в качестве опалубки можно использовать саму траншею.

Ошибки при установке опалубки:

1. 1. Плохое крепление деталей опалубки.
   2. Близкое расположение опорных кольев от опалубки.
   3. Нет гидроизоляции.
   4. Нет запаса по высоте.
   5. Отклонение опалубки по вертикали.

Параметры выбора фундамента

Чтобы правильно подобрать фундамент, нужно учесть многие факторы, как то: уровень грунтовых вод, почвенный состав и глубина промерзания земли. Опираясь на эти знания, вы с лёгкостью можете не только избежать деформации и смещения фундамента, но и верно подобрать опорную конструкцию для вашего будущего дома.

Остановимся более подробно на каждом из трёх параметров:

Уровень грунтовых вод

На самом деле этому фактору следует уделить самое пристальное внимание, ведь во-первых, расположенные близко к поверхности грунтовые воды усиливают промерзание грунта и могут послужить виной затопления основания постройки и подвальных помещений, а в долгосрочной перспективе, всё это может повлечь за собой разрушение фундамента.

Итак, если удалось выяснить, что уровень грунтовых вод довольно близок к поверхности, то стоит отказаться от сооружения подвальных помещений. И кроме того, есть смысл провести дренаж фундамента вашего загородного дома.

Основание, в таком случае, должно быть приподнятым над землёй и стоять на винтовых металлических сваях, покрытых антикоррозийным составом, либо на асбестовых трубах, заменяющих сваи.

Почвенный состав или тип грунта

Каменистые грунты (скалистые, обломочные) лучше всего подходят для строительства. Их принято считать не пучинистыми основами, которые являются хорошими проводниками воды, и не подвержены деформациям в зимний период. На таком грунте можно поставить любой фундамент.

Глинистые грунты и торфяные, напротив, накапливают много воды, хорошо промерзают зимой, от чего потом вспучиваются. Это может привести к разрушению построек. Для подобных грунтов существуют фундаменты, способные противостоять пучению и предотвращающие усадок, например, мелкозаглубленный ленточный, свайно-винтовой или монолитный фундамент.

Глубина промерзания

Обычно зависит от климата и устанавливается СНиП, фундамент заглубляется ниже данного уровня. Например, уровень промерзания Московской области – 1,6-1.7 м., а Ленинградской – 1,5, ваш фундамент должен быть ниже данного уровня.

Когда используются плавающие фундаменты и их виды

Плавающий тип может быть использован при сооружении любого объекта, но наиболее востребованными они являются в местах размещения объекта строительства, где присутствует пучинистость грунта, близкое залегание грунтовых вод к поверхности земли, а также имеются прочие негативные факторы, отражающиеся на эксплуатации готового сооружения.

Фундаменты данного типа классифицируются по видам следующим образом, это: шведская и монолитная плита, ленточная и столбчатая конструкция.

Шведская плита

Название данного типа произошло из-за места разработки данной технологии изготовления оснований.

Отличительной особенностью данного вида является наличие теплоизоляции со всех сторон основания, а также размещение в нём всех инженерных коммуникаций, в том числе и системы отопления, «в теле» монолитной плиты.

Схема устройства шведской плиты

Достоинствами плавающей фундаментной плиты данного вида, являются такие показатели как то:

• возможность использования на различных типах грунта, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод;
• наличие теплоизоляции и системы «тёплый пол» обеспечивают отсутствие потерь тепла, а также образование конденсата на поверхности фундамента;
• ровная поверхность позволяет выполнять монтаж покрытия пола первого этажа без выполнения дополнительных монтажных работ;
• малые сроки выполнения работ без использования тяжёлой строительной техники.

Укладка арматурного каркаса при сооружении УШП

Из недостатков УШП следует отметить следующие моменты, это:

• возможность использования только на ровных участках размещения;
• необходимость выполнения точной разметки при укладке инженерных коммуникаций;
• невозможность использования на грунтах с низкой несущей способностью (торф и прочие);
• сложность обслуживания и ремонта инженерных сетей;
• высокая стоимость изоляционных материалов.

Монолитная плавающая плита

Отличительной особенностью данного типа фундамента от УШП является отсутствие утеплителя и инженерных коммуникаций при настиле «пирога».

Схема устройства основания данного типа представлена на нижеследующем рисунке:

Слои «пирога» основания типа «монолитная плавающая плита»

Достоинствами данной конструкции являются:

• снижение объёмов выполняемых земляных работ в сравнении с обычными типами фундаментов;
• простота выполнения монтажа;
• продолжительные сроки эксплуатации.

Недостатками конструкции являются такие показатели, как:

• невозможность устройства подвальных помещений;
• возможность использования на зданиях с ограниченной этажностью;
• относительно высокая стоимость работ, обусловленная большим количеством используемого бетона.

Ленточный плавающий фундамент

Отличительной особенностью оснований ленточного типа, является наличие лишь замкнутой решетчатой конструкции в виде ленты, а не сплошной плиты, как в выше рассмотренных вариантах.

Достоинствами данного типа фундаментов, в сравнении с плитной конструкцией, является снижение трудоёмкости выполнения работ и расхода строительных материалов.

К недостаткам следует отнести необходимость монтажа более сложной опалубки и сооружения чернового пола.

Ленточный плавающий фундамент, подготовленный для монтажа легких ограждающих конструкций

Плавающий столбчатый фундамент

Конструкция столбчатого фундамента предполагает сооружение отдельных столбов, размещаемых в углах строящегося здания и в местах пересечения (сопряжения) стен между собой.

Отличительной особенностью оснований данного вида является их незначительное заглубление в поверхность земли, что упрощает выполнение монтажных работ и снижает стоимость строительно-монтажных работ, но, одновременно с этим, ограничиваются возможности использования по видам сооружаемых на них строений.

Вариант устройства плавающего столбчатого фундамента с ростверком из деревянного бруса

Это интересно: Бетон своими руками — рассказываем по полочкам

Особенности применения ленточного фундамента

Фундамент ленточного типа – проверенная в различных условиях эксплуатации конструкция, отличающаяся расширенной областью использования.

Ленточный фундамент применяется для решения различных задач:

• обеспечения устойчивости каменных, бетонных и кирпичных зданий. При сооружении жилых строений фундамент с подвалом – выгодный вариант;
• формирования надежной основы различных оградительных конструкций. Фундамент ленточный под забор способен выдержать вес кирпичных опор.

Для решения различных задач применяется ленточный фундамент

Прочность ленточного фундамента позволяет возводить из железобетона или металлопроката стены строений производственного назначения.

Сооружение фундамента: пошаговая инструкция

При устройстве ленточного фундамента своими руками вам придется освоить несколько профессий: землекопа, бетонщика, арматурщика и пр. Но сначала поработайте снабженцем.

Заранее приготовьте:

• доску толщиной 20 мм, оструганную с одной стороны (для сооружения опалубки)
• арматурную сталь периодического профиля диаметром 10-14 мм;
• проволоку для вязки армирующего каркаса;
• песок и щебень (или гравий) для устройства подушки.

Бетон необходимой марки лучше заказать готовый. Если же вы приняли решение выполнить полный цикл строительства ленточного фундамента своими руками, запаситесь цементом, песком и гравием для приготовления бетонного раствора (как сделать расчет бетона на фундамент).

Заготовив все необходимое, приступаем к строительству ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция будет служить вам «путеводителем»:

1. В соответствии с выполненной ранее разметкой роем траншею шириной 1,5 метра и глубиной до 2,5 метра. Вручную эту работу можно выполнить штыковой лопатой. Если условия позволяют, то лучше привлечь небольшой экскаватор.
2. На дно подготовленной траншеи насыпается слой песка и плотно утрамбовывается. Чтобы процесс уплотнения протекал быстрее и качественнее, песчаный слой обильно проливают водой. Сверху насыпают 20-сантиметровый слой щебня или гравия и тоже тщательно трамбуют. Затем подушку заливают цементным раствором толщиной в 10 см, и оставляют в покое на 10 дней (о том, как правильно залить фундамент под дом).
3. Перерыв можно использовать для изготовления элементов опалубки. Подготовленные щиты по прошествии указанного срока устанавливают в рабочее положение. Смонтированную опалубку изнутри выстилают гидроизоляционным материалом (устройство опалубки для фундамента своими руками).
4. Внутри опалубки монтируется армирующий каркас, собранный предварительно на земле в отдельные секции (какой расход арматуры на 1 м3 бетона фундамента). Каждая из них состоит из верхнего и нижнего поясов, скрепленных друг с другом вертикальными арматурными стержнями меньшего диаметра. Соединение элементов каркаса производится методом вязки при помощи стальной проволоки. Сварку в данном случае не применяют.
5. После установки арматуры в полость опалубки заливается бетон.

Заливку лучше всего производить в один прием. Но такое в частном строительстве редко удается, в основном в этом случае заливают фундамент за несколько заходов.

Опалубка снимается через 7-10 суток, и готовый монолит подвергается гидроизоляции. Его поверхности обмазывают битумной мастикой, а затем к им приклеивается рубероид или другой рулонный гидроизолятор.

Завершается процесс земляными работами. На этом этапе необходимо произвести обратную засыпку пазух строительным песком средней крупности. Его засыпают послойно, трамбуя и проливая водой. Не забудьте при этом контролировать состояние гидроизоляции: ее можно случайно повредить.

Устройство ленточного фундамента

Основными частями основания здания являются:

1. Подсыпка под фундамент толщиной 15 – 20 см. Применяется речной песок или песчано – гравийная смесь (ПГС). Слой необходимо тщательно разровнять, притрамбовать и залить водой для окончательного уплотнения.
2. Гидроизоляция – обычно применяется рубероид, укладываемый в один слой. Ее назначение – препятствовать впитыванию воды при заливе бетона. При недостаточном ее количестве отвердение бетона будет некачественным.
3. Армирование – производится прутками арматурной стали диаметром порядка 12 мм в периодическом исполнении. Нижний ряд прутков укладывается на расстоянии порядка 5см от уровня подсыпки. Крепить можно к воткнутым в грунт обрезкам прутков сваркой (для прутков низкоуглеродистой стали – ст.3, ст.6) или вязальной проволокой (для прутков из легированной стали – 35ГС). Нужно учитывать, что ширина подушки должна быть вдвое больше планируемой толщины основных балок. Второй ряд прутков установит на расстоянии порядка 15 – 20 см выше первого. Шаг прутков по горизонтали 15 – 20 см.
4. Заливка основания бетоном. Целесообразно использовать керамзитобетон ввиду его низкой теплопроводности.
5. Устройство опалубки для литья основных балок. Для нее применяется доска толщиной порядка 40 мм, строганная с одной стороны. Доски набиваются обработанной стороной внутрь (к фундаменту). Пролеты опалубки нужно оснащать контрфорсами (подпорками) с наружной стороны для предотвращения прогиба досок.
6. Заливка балок производится послойно, толщина каждого слоя до 30 см, армирование производится в том же порядке, что и для основания. Важно не делать бетон чрезмерно жидким, в противном случае он расслоится. Марка бетона не ниже М200, что предполагает использование цемента М300 с соблюдением рецептуры состава.
7. Залитому фундаменту нужно выстояться порядка 30 дней. При этом его нужно ежедневно сбрызгивать водой для компенсации испарившейся влаги. Вода в бетоне нужна для его кристаллизации, недостаток влаги ведет к растрескиванию бетона и потере его прочностных качеств. В жаркое время года сооружение лучше укрывать пленкой.
8. По готовности – снять опалубку.
9. Влагозащита стенок фундамента производится с применением битумных мастик на водной основе. Вначале наносится грунтовка, затем основной слой мастики и слой рубероида, который приклеивается мастикой к бетону.
10. Теплоизолирующий слой лучше всего выполнять плитами пенопласта или экструдированного пеноплекса, причем толщина слоя набирается двумя слоями с перекрытием стыков одного слоя плитами другого.
11. Фундамент засыпать грунтом до нужного уровня, устроить отмостки.
12. Поверх бетона проложить гидроизоляцию из рубероида и выложить 2 – 3 ряда кирпичной кладки для выравнивания поверхности.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента

Если в процессе проектирования строительства хозяйственных построек, гаража или забора, ваш выбор пал именно на этот вид фундамента, основные этапы его возведения рассмотрены в дальнейшей информации.

Алгоритм работ:

• Расчистка и разметка участка. Необходимо убрать кусты и деревья, а также крупные камни и строительные элементы в места будущего строения.
• По периметру будущего сооружения участок лучше всего размечать при помощи колышков с привязанным к ним шпагатом. Важно: для удобства и точности необходимо отмечать внутреннюю и внешнюю линию стены.
• По бокам необходимо оставить небольшой запас, чтобы будущие стены не располагались вровень с линией фундамента.
• Согласно разметке выкапывается котлован для будущего фундамента. Обычно для небольших строений вполне достаточно глубины 40 – 60 сантиметров. В условиях северных климатических поясов эту линию необходимо делать чуть более границы промерзания почвы.
• На дно траншеи обязательно устанавливается песчаная подушка. Она дает достаточную амортизацию и позволяет беспрепятственно впитываться лишней влаге.
• Перед засыпкой песка желательно также положить полосу достаточной посолы специального геотекстильного материала. Это пористая «ткань» дает достаточно жесткую поверхность, не позволяющей песку просыпаться вглубь почвы на протяжении усадки здания.
• Песчаная подушка хорошо утрамбовывается и проливается водой для большей надежности.
• На дно котлована устанавливается армирующий каркас. Его сооружение требует определенных знаний и навыков. Обязательное крепление всех частей конструкции между собой, для удобства это можно сделать непосредственно рядом с траншеей, а после установить на ее дно.
• Обязательно необходимо предусмотреть опалубку, подробней о которой можно узнать далее. А вот как делается мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте, поможет понять информация из статьи.
• После того, как все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к самой ответственной части — заливке бетонного слоя.
• Для этого желательно выделить достаточно времени, чтобы все сделать сразу. Бетон, залитый через некоторые временные промежутки, будет схватываться с разной скоростью, что уменьшит качество и прочность основания.
• Для замеса бетонного раствора необходима отдельная емкость, а также непосредственно сами материалы. Обычно это цемент, вода и песок. Многие строители также добавляют щебень, гравий и различные добавки – пластификаторы. Это увеличивает прочность и придает дополнительные характеристики готовому слою.
• Заливку бетонного раствора необходимо проводить последовательно секторами, периодически перемешивая смесь для удаления пузырьков воздуха внутри.
• Верхний слой желательно также выровнять для дальнейшего возведения стен.
• Срок окончательного застывания бетона будет зависеть от погодных условий, но обычно этот от 20 до 30 дней. Чтобы бетон застывал равномерно, важно обеспечить надежное укрытие от возможных осадков и палящих лучей солнца. А вот как происходит утепление свайно ростверкового фундамента, поможет понять данная статья.

На видео – возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Выполнить такой алгоритм вполне по силам и своими руками. Для возведения небольших хозяйственных построек, вес которых относительно невелик, вполне достаточно будет и мелкозаглубленного ленточного фундамента. Обязательно необходимо продумать вариант армирования, чтобы увеличить прочность основания. Для удобства и экономии материалов в строительстве также необходимо использовать специальное сооружение, носящее название «опалубка». А вот как выглядит железобетонный свайный фундамент с монолитным ростверком, и как его сделать. очень подробно изложено в данной статье.

Выбор фундамента

Выбор фундамента для дома – важный этап при строительстве жилья. От того, насколько правильно будет выбрано основание, зависит долговечность конструкции и ее безопасность. Ведь фундамент принимает на себя большие нагрузки, а значит, должен быть качественным и прочным. Это предотвратит проседание постройки, деформацию и ухудшение эксплуатационных свойств.

Независимо от того, планируете вы самостоятельно строить частный дом, или обращаться к специалистам, стоит ознакомиться со всеми тонкостями и подробностями выбора основы. Это позволит определиться с типом фундамента и выполнить работы по монтажу согласно всем требованиям, или же проконтролировать этапы укладки основания сотрудниками строительной компании.

Виды фундаментов

Существует несколько видов основания для жилья, которые служат надежной базой, обеспечивающие устойчивость всей конструкции. Фундамент может быть:

Нередко практикуется комбинирование нескольких вариантов фундамента. К такому выбору прибегают в том случае, если вес предполагаемой конструкции превышает допустимые нормы, а грунт имеет отклонения по стандартам. Каждый из видов отличается используемыми материалами, стоимостью работы и скоростью укладки. Обращаясь к профессиональным строителям, клиент получает квалифицированную помощь в выборе, а также подтверждение целесообразности выбранной разновидности основания.

Также специалисты различают основания по способу сооружения. Фундаменты бывают:

монолитными — заливаются непосредственно на месте стройки, образуя единую конструкцию; сборными — изготовленные на заводе бетонные блоки доставляются на место строительства и устанавливаются с помощью специальной техники; комбинированными.

На что обратить внимание при выборе фундамента?

На выбор основы влияет множество факторов. Владельцев будущего жилья, конечно, в первую очередь интересует стоимость, сложность и сроки укладки фундамента. Но есть и технические моменты вопроса, без учета которых могут возникнуть проблемы в процессе эксплуатации.

Перед тем, как будет составлена смета на строительство, необходимо тщательно изучить участок и определить тип грунта, проверить его по следующим показателям:

сыпучести; пучинистости; уровню залегания грунтовых вод; глубине промерзания.

Также необходимо брать во внимание индивидуальные особенности местности, ее удаленность от водоемов, характеристику рельефа, проверить на наклонность. Не стоит пренебрегать и конструктивными особенностями будущей постройки. Нужно помнить, что вес материалов возведенной конструкции будет давить на основание, и дом из керамоблока потребует укладки более прочного фундамента, чем, к примеру, деревянная постройка. Необходимо также учитывать материал, которым будет выполнена отделка фасада.

Виды грунта

В зависимости от региона, в котором планируется строительство, грунт может быть следующих видов:

песчаным; скальным; заторфованным и с растительным слоем; пылевато-глинистым.

Каждый вид грунта имеет свои особенности, и требует соблюдения определенных условий при заложении фундамента.

Индивидуальные особенности всех видов фундамента

Ленточный. В траншеи по периметру здания, и в места, где будут располагаться несущие стены, укладываются ленты с опорой на плиты. Может быть монолитным и сборным. Часто такой вид основы выбирают, если планируется строить дом из пеноблока, конечно, учитывая тип грунта на участке.

Плитный. Самый надежный, но, в то же время, самый дорогой вид фундамента. Чтобы увеличить устойчивость монолитной плиты, используют армирование. Данный вид основания хорошо подходит для домов, имеющих в высоту более двух этажей.

Свайный. Имеет сходства со столбчатым. Отличается большей надежностью и стоимостью, применяется на сложных, глинистых неустойчивых грунтах, с близким залеганием грунтовых вод.

Столбчатый. Является самым дешевым вариантом, и не требует большого количества материалов. Погружение столбов из кирпича или другого материала производится в грунт или в заполненные бетоном скважины. Подходит для возведения деревянных одноэтажных домов.

Как видим, выбрать правильный фундамент для строительства дома – задача не из легких. Не важно, хотите вы возводить дом из газобетона, или деревянный коттедж, стоит обратиться к специалистам. Они проведут экспертизу грунта, произведут соответствующие расчеты с учетом конструктивных особенностей жилья, и помогут произвести монтаж основания.

Утепление фундамента

Выполняем утепление фундаментных стен. Чаще всего используется полистирол, специально разработанный для таких видов работ.

Не рекомендуется использовать обычный пенополистирол, он может разрушиться под воздействием воды.

Для людей, планирующих обустроить дренаж вокруг здания, это лучшее время для этого.

• На фундаментные стены укладываем фольгу с ямочками.
• Пленка служит механической защитой фундаментных стен.
• Он защитит пенополистирол при заливке стен дождем, а затем от вредного воздействия грызунов.
• Следующий этап будет завершен декоративной отделкой плиткой на стенах фундамента снаружи.

Строительство фундамента — довольно простой процесс. На этом этапе вам нужно будет иметь дело с экскаваторщиком, гравийным карьером, сантехником и оптовым продавцом стройматериалов.

Правильное выполнение фундамента дома обеспечит вам покой и безопасность. Убедитесь, что их исполнение на высшем уровне, не стоит возвращаться к фундаменту на более позднем этапе, будь то строительство или реконструкция.

Пошаговая инструкция по монтажу

Когда сооружается ленточный фундамент на склоне своими руками, нужно очень тщательно следить за выполнением каждого этапа работ, так как даже незначительные элементы способны повлиять на показатели прочности и стойкости всей конструкции.

Основные этапы создания ленточного фундамента:

1. Расчет конструкции с учетом всех важных параметров, разметка участка, установка ограничивающих кольев в углах будущей траншеи.
2. Процесс рытья траншеи на установленную глубину, тщательное выравнивание ее по горизонтальному уровню, просыпка песчаной подушки, трамбовка, проверка горизонтали уровнем, выравнивание повторно и коррекция при необходимости, засыпание слоя щебня, снова трамбовка, проверка ровности.
3. Прокладка слоя гидроизоляции.
4. Далее нужно сделать опалубку, смонтировать арматурный каркас, залить бетон.
5. Лента выдерживается до полного набора прочности (28 дней), первые 10 дней по поверхности бетона разбрызгивается вода. Демонтаж опалубки через 10 дней.
6. Покрытие ленты слоем утеплителя и гидроизоляции, продолжение строительных работ.

Правильно рассчитанный и выполненный ленточный фундамент на склоне способен обеспечить нужные геометрические и эксплуатационные характеристики зданию, снизив до нуля влияние на параметры будущего строения неровностей площадки. Выполнять все этапы работ нужно в правильном порядке, в строительстве использовать только качественные материалы. Все работы можно провести своими руками, при наличии определенных знаний и инструментов.

Ленточный фундамент своими руками: просто, быстро, надежно

Можно построить какой угодно прекрасный дом, но, если фундамент был сделан неправильно, судьба строения предрешена: нарушение геометрии, перекос и, как следствие, скорое обрушение. Фундамент – ключевой момент строительного производства, потому что ошибки проектирования и устройства в дальнейшем практически невозможно исправить, либо очень трудозатратно. Однако необязательно привлекать для этой работы строительные бригады, например, ленточный фундамент своими руками – вещь вполне доступная и возможная.