Монолитная_плита_на_ленточном_фундаменте_технология

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

• Монолитные;

• Сборно-монолитные.

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

• Определяются самые высокие и низкие точки фундамента. Исходя из величины перепада, определяется способ выравнивания поверхности.
• При небольшой разнице (до 5 см) применяют цементно-песчаную стяжку с армированием специальной сеткой.
• При больших перепадах выравнивание выполняется кирпичной кладкой или доливается бетонный пояс.
• Для сборных фундаментов из блоков устанавливается железобетонный пояс (монолитный или составной из стандартных элементов).

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Монолитный ленточный фундамент. Советы … Ленточный фундамент своими руками … Пошаговая инструкция по монтажу … Ленточный фундамент: виды, особенности …

Особенности монтажа

Схема укладки плиты перекрытия

Во время укладки плит перекрытия необходимо учитывать всю контракцию здания, характеристики материалов, используемых для устройства ограждающих конструкций. Важно не забывать об ограничении их размеров стандартным сортаментом. Поэтому так часто при строительстве возникает потребность в заливке напольных конструкций монолитным железобетоном.

Также в процессе создания перекрытия оставляют отверстия для прохождения вентиляционных каналов и прочих коммуникаций. Все это следует предвидеть на этапе проектирования до начала строительных работ.

Если вы перекрывали ленточный фундамент, свайную или столбчатую конструкцию, тогда должны знать следующие правила:

• перекрытие устанавливают на идеально ровном фундаменте;
• при наличии перепадов до 5 см основание выравнивают стяжкой, при больших значениях – кирпичной кладкой или заливкой армопояса;
• необходимая площадь опирания на стену из кирпича – 12,5 см, железобетона – 6 см;
• толщина пастели из раствора – 15-20 см с обязательным продольным армированием прутками диаметром 10-12 мм;
• если устанавливаемая плита имеет пустоты, монтаж заглушек производится на любом этапе строительства, пока будет оставаться доступ.

Подготовка грунта и земляные работы

После снятия с ленточного фундамента опалубки и обратной засыпки внешних пазух, все усилия следует сосредоточить на центральной части плана будущего здания. Основная задача — удалить верхние слои почвы и засыпать внутренний объём материалом с определенными свойствами: гигроскопичностью, стерильностью и низкой теплопроводностью. Эту задачу нужно выполнить с учётом ряда особенностей.

В первую очередь, нужно понимать, что зона пола — не самый выраженный тепловой мост («мостик холода») в теплозащите здания. Однако, усилению теплового потока через пол способствует высокая плотность, а значит и теплоёмкость внешней среды. Кроме того, при устройстве пола по грунту, нулевая отметка дома находится выше фундамента и гораздо выше уровня грунта, поэтому, подготовку следует выполнять, с учётом необходимости устройства не только горизонтального, но и вертикального пояса теплозащиты.

Вариант бетонного пола по грунту с обратной засыпкой фундамента керамзита или гравия: 1 — материнский грунт; 2 — глинонабивной замок; 3 — засыпка гравия или керамзита; 4 — песчаная подушка; 5 — черновая стяжка; 6 — слой утеплителя; 7 — чистовая армированная стяжка; 8 — чистовой пол Монолитный пол на ленточном фундаменте Варианты полов по грунту на ленточном … Как залить плиту на ленточный фундамент?

Процесс подготовки начинается с выемки грунта внутри фундамента до обнажения слоя плотной глины без посторонних вкраплений, либо до отметки залегания. Это выполняется, с целью устранить миграцию влаги в засыпку из внешних слоёв грунта. Поэтому, если при вскрытии до глубины залегания фундамента не было обнаружено плотного водоупорного слоя, он создается вручную глинонабивным методом.

После этого, производится обратная засыпка фундамента. При последующем устройстве стяжки по грунту, в этих целях может использоваться песчано-гравийная смесь, которая насыпается до верха фундамента слоями по 3–5 см с периодическим сухим уплотнением. Если же пол будет деревянным, — лучше отдать предпочтение керамзиту, который насыпается до уровня на 15 см ниже отметки фундамента.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки.

Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми.

Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет.

Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно!С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Разновидности

Фундамент представляет собой одну из важнейших частей здания. Если рассчитать его стоимость, то она может доходить до 25% от общей суммы, затраченной на строительство. Очень важно, чтобы этот элемент обеспечивал прочность и долговечность будущего здания.

Перед сооружением обязательно нужно изучить характеристики грунта на пример его промерзания в зимний период.

Конструктивный столбчатый фундамент.

Явный недостаток такой конструкции – чрезвычайная громоздкость, которая не может перекрыть его низкую стоимость. Несмотря на это, вследствие элементарной техники его сооружения, ленточный фундамент пользуется большой популярностью.

Более экономичным вариантом строительства является столбчатый фундамент. Процесс его сооружения отличается меньшей степенью трудоемкости. Для того чтобы сделать столбчатый, необходимо в грунте бурить скважины. В готовые отверстия необходимо установить арматуру, которая впоследствии заливается бетоном.

В дальнейшем конструкцию дополняют при помощи ростверка – армированной ленты.

Не рекомендуется использовать такую конструкцию в случае горизонтальной подвижности почвы. Не желательно использование столбчатого типа при слабонесущем грунте для домов с мощными стенами.

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
• Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
• При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундаментаПослойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

• Горизонтально;
• Вертикально;
• Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Этап подготовки

1. Выбор продукции и приспособлений

Плиты пустотные для перекрытия изготавливаются только в промышленных масштабах. Каждый производитель поставляет на рынок изделия определенных типоразмеров. И вот здесь вопрос – есть ли в округе предприятие, продукция которого по габаритам подойдет для укладки на данный фундамент? А если нет? Чтобы избежать такой трудоемкой работы, как резка плит, их целесообразно заказать, причем делать это следует заранее. И вот почему. Процесс изготовления подразумевает этап «созревания» бетона, а длится он 2 и более недели (в зависимости от технологии).

Не менее важен вопрос найма крана. Нужно поинтересоваться его грузоподъемностью и длиной стрелы. Арендатор оплачивает каждый час работы, и чем чаще придется кран переставлять с места на место, тем больше потребуется времени на монтаж. Если на это не обратить внимания, то цена укладки перекрытия может вырасти в разы.

Приспособления. Нивелир понадобится обязательно (пусть даже и не лазерный), так как использование одного лишь строительного уровня требуемой точности не обеспечит. Кроме того, древесина (бруски) для укладки ЖБИ в штабели. Все остальное, что может понадобиться – пакля, куски утеплителя, цемент и тому подобное, на любой стройке всегда под рукой.

2. Складирование

Место для хранения плит выбирается заранее, так как редко когда удается производить их укладку на фундамент непосредственно «с борта». Да и делать это нецелесообразно, так как их еще следует рассортировать, учитывая состояние поверхностей (об этом ниже). Следовательно, до начала работ их придется сгрузить.

• Изделия располагаются одно над другим, без горизонтальных смещений.
• Высота штабеля – не более 2,5 м.
• «Подкладки» устанавливаются под каждую плиту, с двух сторон, с отстоянием от краев в 30 – 40 см. Нигде более (по длине) они не укладываются!
• Если в месте складирования грунт, и довольно податливый, то нужно учесть, что он обязательно продавится под весом штабеля. Поэтому под нижнюю плиту выбирается брус соответствующего сечения. В процессе хранения нижний образец не должен соприкасаться с землей.

Подготовка фундамента

Так как перекрытие должно лежать строго горизонтально, все верхние части ленты должны располагаться в этой плоскости. Вот это при помощи нивелира и проверяется. Как поступить при выявлении перекоса?

• Если он незначительный (до ± 50 мм), то выравнивание делается укладкой ЦПС с армированием.
• При перепадах более существенных перед монтажом перекрытия обустраивается бетонный (выравнивающий) пояс или производится дополнительная кладка кирпича.

Особенности фундаментной плиты под дом

Преимущества

Данный тип плиты относится к монолитам, иначе говоря, это основание укалывают плавающим способом на малой глубине. После отлива, образуется огромная тяжелая и прочная плита, на которой в дальнейшем будет возводиться дом.

Перед тем, как залить железобетонную смесь, строители создают так называемую подушку из гравия и песка, основная задача которой, правильное распределение нагрузки от дома. Такое основание считается самым надежным, если возведение дома проводится на территории, где грунт промерзает очень глубоко, а почва характеризуется нестабильностью.

Для того, чтобы залить фундаментную плиту под дом своими руками, необходимо заказать бетономешалку с уже готовым раствором железобетона и заливать в подготовленную яму. Главное соблюдать технологию работ.

Среди прочих достоинств фундаментной плиты стоит отметить и то, что нет необходимости вырывать глубокую яму под заливку раствора, достаточно глубины 15 – 40 см. это позволяет сократить объем используемого материала на 1/3 от общей массы при других видах оснований. Времени на заливку фундаментной плиты уйдет намного меньше.

Стоит отметить что все эти плюсы относятся к основаниям малозаглубленного типа, для монолитной железобетонной фундаментной плиты с созданием подвального помещения и цоколя, понадобится денежных вложений и затрат рабочей силы.

В случае стройки дома на нестабильном грунте с цокольным этажом, фундаментная плита станет незаменимой. Она послужит в качестве пола для первого этажа здания. Понятно, что стоимость работ и материла, будет высокой, но примерно 50% всех затрат окупятся со временем высоким уровнем надежности и прочности.

Фундаментная плита под дом монолитного типа применяется в скандинавских странах, на грунте с низкой точкой промерзания, а эффект теплоизоляции завоевываться при помощи утеплительных материалов.

Фундаментная плита под дом и ее виды

Классическая

Устанавливается на песочной подушке под фундаментную плиту с добавлением гравия. Материалы для теплоизоляции используются по усмотрению строителей. Заливка железобетона проводится с толщиной 20 – 50 см. это зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Перед тем как засыпать гравий с песком, слой плодородной почвы обязательно снимается.

Шведская утепленная плита

Характеризуется наименьшей потерей тепла по причине организации пенополистирольной опалубки. Наверх укладывают теплые полы, который нужно залить бетонным раствором 10 см. Все необходимые для дома коммуникации необходимо заложить на стадии укладки подушки песчано-гравиевой. Данный тип плиты способен сократить время застройки, но в то же время считается одним из самых затратных, и сделать ее своими руками не получится. В этом деле нужны специалисты, которые смогут рассчитать все по правилам.

Русская фундаментная плита

Предусматривает присутствие добавочных ребер жесткости фундаментной плиты под несущими конструкциями и в местах предельной нагрузки на основание. Преимущество данного типа плиты в особой надежности и прочности, недостаток в увеличении времени на застройку.

Важно!

Для того, чтобы создать прочный фундамент под любой вид зданий, необходимо использовать лишь высококачественные материалы.

Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах.

Самый быстрый вариант заливки, который помимо всего прочего обеспечивает очень хорошее качество бетона – заказать доставку бетона в местной строительной фирме. Доставка осуществляется в миксерах. Обычно за один раз можно доставить около 6-8 кубометров готовой бетонной смеси. В этом случае залить фундамент под дом можно в течение нескольких часов. Для работы потребуется около 4-5 человек. Из миксера бетон подается в желоб, который имеет длину около 1,2-1,5 м. Если смесь будет подаваться в одно место, то будет потом очень сложно разгребать ее по всей опалубке. Во-вторых, бетон может начать расслаиваться: смесь более жидкая начнет проходить в самые дальние участки опалубки, а более каменистая густая часть осядет в месте заливки.

Поэтому направлять смесь нужно в разные места опалубки, чтобы ее легче было распределить по всей поверхности. Для этого должна быть предусмотрена возможность для подъезда миксера со всех сторон создаваемого фундамента. Если это невозможно осуществить, то заранее делается длинный желоб для подачи бетонной смеси от миксера в разные точки фундамента. Сколотить его можно из досок. Внутрь желоба стелется линолеум или полиэтиленовая пленка. Поочередно переставляя этот желоб в разные углы фундамента, можно обеспечить равномерное заполнение опалубки бетонной смесью. Этот вариант заливки плиты для большинства самостоятельных строителей является самым приемлемым и имеет среднюю стоимость: не слишком большую и не слишком маленькую.

Правила укладки

Чтобы строение прослужило как можно дольше, надо знать, как правильно класть плиты перекрытия. Для достижения наилучшего результата соблюдаются следующие правила:

• Укладка выполняется на подготовленное основание. При наличии отклонений по высоте подбирается подходящий способ выравнивания.
• Площадь опоры при укладке на основание из железобетона должен быть минимум 6 см. При укладке на кирпичную кладку размер опорной поверхность увеличивается минимум до 12,5 см.
• Торцевые части плит до начала монтажных работ заделываются с утеплителем, в качестве которого могут использоваться остатки плит минеральной ваты или пенопласт, помещённые в полиэтилен. Допустим закладка пеноплекса (экструдированного пенополистирола). Поверхность замазывается цементным раствором. Это способствует повышению прочностных характеристик плит перекрытия.
• Монтаж выполняют таким образом, чтобы крайние стороны опирались на противоположные. Заделка боковой части выполняется разными методами.

Порядок монтажа строго регламентирован Источник

• Для корректировки положения плиты используется металлический лом. Для достижения наилучшего результата работа должна выполняться сразу несколькими людьми.
• Фундамент промазывается бетонным раствором толщиной 2 см. Для предотвращения его выдавливания вдоль ленты укладываются пруты арматуры.
• Точно определяется расположение верхней и нижней поверхности, чтобы понять, как класть плиты перекрытия. Под действием эксплуатационной нагрузки нижняя поверхность активно растягивается. Во избежание её преждевременного разрушения, в процессе производства нижний слой подвергается более активному армированию. Верхний слой в процессе эксплуатации сжимается, а потому производители могут отказаться от усиленного армирования.
• Подгонку плит по размеру выполняют по нижней стороне.
• Раствор, который будет использоваться при выполнении монтажных работ, готовят заранее, смешивая компоненты в заданному соотношении и добиваясь равномерной консистенции.

Соотношение компонентов бетонного раствора должно быть выдержано Источник

• Бетонный раствор, заливаемый в пространство между плитами, включает некоторое количество известняка, керамзита, щебня. Наличие пустот недопустимо, так как через них может уйти большой процент раствора, используемого для формирования бетонной стяжки, что существенно увеличит стоимость монтажных работ.

Внимание! Отличить верхний слой от нижнего можно по внешнему виду. Контактируя с воздухом, верхняя поверхность получается более шершавой. Нижняя, из-за контакта с опалубкой, получается гладкой.

Заливка плиты фундамента – наш опыт

Обычно профессиональные строители, отвечая на вопрос «как правильно залить фундамент-плиту под дом?», называют два правила:

• Не делать больших перерывов в подаче раствора
• Уплотнять бетон глубинным или поверхностным вибратором

Наш фундамент – небольшой по объёму: 6 на 8 метров, 15 сантиметров высотой. Это означает, что нам нужно было залить всего 7,2 кубометра раствора.

Мы не рассматривали вариант замеса вручную. В таком случае, мы не успели бы произвести заливку плитного фундамента одним днём, а, как указано выше, большие перерывы – это плохо. Любой шов – уязвимое место, могут появиться трещины.

Наш объём готового бетона могли бы привезти одной машиной. Но дело в том, что подъезд к нашему участку проходит по мягкой, водянистой земле. И чтобы бетоновоз не застрял, мы с водителем решили разбить доставку на две части. Сделать машину немного легче. Это сработало, проехали без проблем.

Планировали разравнивать раствор вдвоём с женой, но у нас внезапно появился помощник. Утром, когда мы ждали первую машину, я увидел, как на дороге бабка толкает машину, никак завести не могут с мужем. Побежал помочь. В это же время остановился, мимо проезжающий сосед на мотоблоке. Толкнули машину, познакомились (ну, как познакомились? Я по-грузински ни слова, он по-русски не понимает). Разговорились. Как-то я ему объяснил на пальцах, что жду бетон. Он спросил, кто нам помогает и когда услышал, что никто, уехал домой. Через час, когда машина уже пришла, он примчался с виноградом и яблоками и заменил Настю. Вот такая счастливая случайность!

Весь процесс бетонирования фундаментной плиты на этом видео!

Раствор заливали небольшими порциями, чтобы было время спокойно разровнять его. Между первой и второй доставкой было не более полтура часов, так, что первая часть не успела, как следует схватиться. Специальный вибратор мы не использовали, по причине того, что просто не нашли такого оборудования. Да, и в толщине плиты 15 сантиметров – это не критично.

Шестиметрового правило мы тоже не нашли. Поэтому ровняли раствор профильной трубой (по краям вставил туда колышки, чтобы было удобно держать).

Во время второй доставки, случайно налили лишнего раствора, многовато заказали. Куда девать лишний не придумали, поэтому предложили Геле (нашему помощнику), он не отказался, взял отремонтировать себе дорожку у дома. А мы в это время лишний бетон вытаскивали из опалубки. Не повторяйте наших ошибок, наливайте по чуть-чуть, чтобы не делать лишнюю работу.

После того, как залили и разровняли бетон полностью, через несколько часов, хорошенько пролили плиту водой.

Вечером соседи помогли привезти воду для поливки фундамента

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Материалы

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС;
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заделки отверстий;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

• жидкого бетона классов В15—В20;
• арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
• досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
• гидроизоляционных материалов;
• теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выравнивает основание под ленту;
• выполняет функцию дренажного слоя;
• предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с “цоколем”, тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в “цоколе” или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Высота плавающей плиты над поверхностью

Согласно нормативам СП плитный фундамент

можно заглублять на любое расстояние, ориентируясь на уровень УГВ, состав почвы. Однако, чем выше расположена плита над поверхностью, тем больше ресурс у стеновых материалов. Например, ремонтопригодность нижних венцов сруба гораздо выше, если они находятся над землей.

Поэтому для брусовых, бревенчатых срубов обычно применяются плиты с ребрами жесткости:

• чашеобразная – отливается плита, после набора прочности бетона монтируется опалубка, изготавливаются ж/б балки под несущими стенами
• перевернутая чаша – наружные щиты опалубки выше, внутренние остаются под бетонной конструкцией на весь период эксплуатации, внутренний периметр заполняется песком либо укладывается пенополистирол для утепления конструкции

На пучинистых грунтах необходим расчет

сечения арматуры, ячейки сетки нижнего, верхнего пояса. Запрещено жестко связывать фундаменты присторев, отмостку с плавающей плитой. Различные нагрузки, неравномерное промерзание почв под этими конструкциями могут привести к раскрытию трещин в железобетоне.

В этом случае расчет

производится на растяжение подошвы от сборных нагрузок, верхней поверхности плиты при возникновении сил пучения.

Внимание: Нижняя сетка может изготавливаться из прутков 10 – 16 мм, так как сборные нагрузки присутствуют всегда. Нижняя сетка вяжется из стержней 8 – 14 мм, поскольку вспучивание частично уравновешивается весом дома.

Таким образом, плитный фундамент

для надворных построек имеет толщину от 10 см. Для опирания коттеджа потребуетсярасчет несущей способности. На выбор толщины влияет размер защитного слоя бетона, минимально допустимое расстояние между арматурными сетками.

Ленточный фундамент — это бетонная армированная основа под какое-либо строение. Он заливается по необходимому периметру и может иметь от одной до нескольких лент, на которые будут установлены Но вполне возможно наличие только одного периметра. Такой фундамент обеспечивает равномерное рассредоточение немалой массы строения по поверхности земли. Обязательно должен иметь место расчет толщины плиты фундамента, так как очень тонкая плита может не выдержать массы дома.

Подготовительный этап

Большое значение для качественного проведения монтажа имеет организация работ на подготовительном этапе. Часто подготовке уделяется незначительное внимание, а недостатки организационного процесса, как правило, влекут за собой нарушения технологии и брак в работе.

Выравнивание поверхности фундамента

Подготовка фундамента к монтажу плит заключается в проверке с помощью нивелира и, при необходимости, выравнивании его верхней горизонтальной поверхности. Эти действия выполняются в следующем порядке:

В строительстве одно-двухэтажных частных жилых домов применяются фундаменты различных типов. Основание дома может быть монолитным или блочным, свайным или столбчатым. Выбор фундамента определяется видом грунтов, на которых возводится дом и рядом иных критериев. Обязательное условие для монтажа штучных железобетонных перекрытий – ровная, устроенная на едином уровне горизонтальная поверхность фундаментной ленты.

Иногда в строительные проекты закладывается устройство армопояса, но такое решение должно быть обосновано и подтверждено расчётами. Устраивать же армопояс с целью только лишь выравнивания некачественно устроенного блочного или монолитного фундамента, нецелесообразно по причине высокой стоимости такой конструкции.

Организация работ на строительной площадке

Без грузоподъёмной техники ЖБИ установить практически невозможно. Монтаж с применением различных талей, рычагов и других приспособлений, конечно, возможен, но непродуктивен и сложен. Для работы автокрана требуется обеспечение ряда условий:

Укладка плит перекрытия

Объект должен быть укомплектован необходимыми инструментами и приспособлениями для монтажа:

Стропами, «пауками» и другой специфической такелажной оснасткой обычно оснащается привлечённый к работе автокран.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.