Монолитный фундамент своими руками: процесс и предварительный расчёт

Основание-плита – для каких объектов используется?

Плитный фундамент рекомендован для возведения кирпичных и каменных построек, зданий из ячеистого бетона, частных домов каркасного типа. Он практически незаменим при:

• выполнении земляных работ на сложных почвах;
• строительстве сооружений, в которых фундамент играет роль напольного основания (в данном случае обязательной является организация под ним качественной гидро- и термоизоляции);
• возведении частных домов без цокольного высокого яруса либо подпола.

Схема формирования фундамент плиты Рекомендуем

• Фундамент из блоков ФБС – строим надежное основание в кратчайшие сроки
• Фундамент из покрышек – надежнее основание для легких построек
• Столбчатый фундамент – самое простое и дешевое основание для дома

Описываемый тип основания целесообразно обустраивать для зданий высотой не более 2–3 этажей. Очень часто такой фундамент возводится в регионах с холодным климатом, в местах, где земля промерзает достаточно сильно во время зимы. По этой причине плитные основания так популярны в Скандинавских странах и в районах Крайнего Севера.

Плитные сооружения относят к категории железобетонных монолитных конструкций, закладываемых под всей площадью возводимого здания или дома. Это обеспечивает уменьшение нагрузки на почву, что в свою очередь гарантирует повышение стойкости постройки к сезонным изменениям, характерным для разных типов грунта. По сути, заливаемая плита функционирует как одна – надежная и сверхпрочная, платформа, которой не страшны никакие локальные деформации.

В условиях пучинистых почв плитная конструкция при замерзании грунта приподнимается (причем этот процесс проходит равномерно), а при наступлении оттепели – опускается. За счет такой особенности работы плитные основания нередко называют плавающими. Здесь есть один нюанс. Под плавающими понимают незаглубленные платформы. Их устанавливают строго на поверхности почвы. Понятно, что при подобном расположении обустроить подвал в здании не получится.

Если плита углубляется в землю – ниже отметки, где отмечается промерзание почвы, речь уже идет о заглубленном основании. Выбор конкретного вида фундамента зависит от ряда факторов. При проектировании плитной платформы обычно учитывается следующее:

• глубина промерзания и общие характеристики почвы;
• допустимая нагрузка на платформу (принимаются во внимание особенности местности и тип возводимой постройки);
• необходимость в дополнительном упрочнении фундамента и создании дренажа.

Добавим, что во многих случаях плита усиливается специальными ребрами жесткости. Они монтируются ниже либо выше основания. Важно! Ниже плиты ребра ставятся в случаях, когда в доме планируется строить цокольный ярус, выше – если требуется обеспечить максимально жесткую фиксацию конструкции с песчаной подушкой.

Поведение плиты монолитного фундамента под частным домом в определенных условиях

Чуть ли не единственным способом гарантировать устойчивость постройки на пучинистых и водонасыщенных грунтах, считается организация плавающего плитного основания. Суть этой идеи заключается в том, что почва обладает сравнительно равномерной плотностью, хотя и довольно малой. По этой причине обычно пренебрегают вероятностью сосредоточения нагрузок.

При грамотном подсчете для монолитной конструкции закладывают не только запас надежности около 20-30%, но и учитывают все непредвиденные ситуации и нагрузки:

• Постоянные – масса строительной конструкции и плиты, вес оборудования и эксплуатационная нагрузка здания.
• Временные – силы морозного пучения почвы, масса стройматериалов, которые складируются внутри помещений до окончания строительства.
• Особенные – сейсмические напряжения, а также высокая вероятность возникновения перегрузок по причине изменения структуры почвы.

Способы увеличения устойчивости основания

Монолитная плита фундамента под частный дом – это вид мелкозаглубленного основания. А значит, фактическая устойчивость ограничена опорными свойствами почвы, расположенной на глубине подготовительного слоя. Основными методами, позволяющими повысить уровень стабильности основания, являются увеличение его толщины и количества армирующих элементов.

Если нагрузка превышает допустимые нормы, то никакие манипуляции с усилением монолита не помогут – постройка будет проседать, пока не упрется в более плотный слой грунта. Предугадать, сколько будет плавать основание и как оно поведет себя, невозможно. Более того, не стоит ожидать равномерность усадки – наверняка процессы повлекут образование крена.

Общие рекомендации

Вне зависимости от площади плита не может быть тоньше, чем 200 мм. Это минимальный размер, обеспечивающий верхний и нижний слои бетона с оптимальным расположением каркаса армирования. Для строительства одноэтажного коттеджа из легких блоков или каркасной постройки прочности такого основания вполне достаточно.

Для двухэтажных домостроений толщина основы должна быть в пределах 220-240 мм, при этом сечение арматуры увеличивают. Если планируется наличие цокольного этажа, то цифры увеличиваются до 300 мм. Есть возможность повысить жесткость плитной конструкции без наращивания толщины, а за счет дополнительных ребер жесткости под несущими стенами.

Особенности плавающих плитных фундаментов

Плитные фундаменты, или как их иначе называют – «плавающие», представляют собой отдельный тип оснований, предназначенных для возведения зданий и сооружений на грунтах с особенно неблагоприятными характеристиками, сооружений «точечного опирания» – высотных зданий, сооружений мачтового типа, а так же малоэтажных зданий.

Проектирование плитных фундаментов основано на изучении и понимании характера работы жёсткой плиты, опёртой на упругое основание, что позволяет подобрать оптимальные характеристики арматурного каркаса и бетонного тела основания.

Особенности работы такого основания позволяют не обращать внимания на многие негативные факторы подстилающего слоя грунта, который может обладать низкой несущей способностью, быть подтапливаемым, промораживаемым и прочее.

3d проект плитного фундамента дома

В плитном фундаменте нагрузка от части веса здания перераспределяется не на часть несущего основания, предназначенного для её восприятия, а воспринимается всей площадью плиты и соответственно передаётся на несущий слой грунта уже равномерно усреднённой величиной.

Подвижки и деформации подстилающего слоя грунта не приводят к изменению геометрических характеристик фундаментного основания, поэтому не влияют на эксплуатационные свойства здания или сооружения. В отличие от других типов оснований, плитный фундамент является относительно материалоёмким и устройство его сопряжено с повышенными трудозатратами на строительной площадке.

Важным фактором становится квалифицированное проектирование, позволяющее не только обеспечить необходимые параметры работы основания, но и оптимизировать расход материальных и трудовых ресурсов.

Монолитный плитный фундамент для частного дома

Плюсы плитного фундамента:

1. Такой тип фундамента обладает наибольшей опорной площадью. Даже очень тяжёлый дом на этом основании будет стоять устойчиво, и служить долговечно, так как монолитный фундамент формируется толщиной от 10 см.
2. Сплошной плитный фундамент располагает значительной площадью и лучше держится на слабых и пучинистых грунтах. Дом на такой плите не сдвигается при движении грунта, что снижает риск перекосов и смещений. Благодаря свойству равномерно сдвигаться вместе с сезонными подвижками грунта, фундамент получил название «плавающий».
3. Устройство такого основания в большинстве случаев не требует значительных объёмов земляных работ, даже на склоне.
4. Плитный фундамент выдерживает значительные нагрузки и сдвиги грунта, подходит для строительства на склонах, в сейсмических активных зонах, на промерзающих почвах.
5. Такой тип основы может использоваться как черновой пол.
6. Отличается повышенной несущей способностью в отличие от ленточно-плитного фундамента.
7. Плавающий фундамент наиболее долговечный, он не требует заглубления до глубины промерзания почвы, и срок его службы достигает ста пятидесяти лет.
8. Этот фундамент отлично подходит для устройства домов, которые планируется сооружать с наличием подвала или цокольного этажа, так как осадка основания минимальна.

Минусы плитного фундамента:

1. Цена возведения на порядок выше за счёт количества материалов.
2. Множество трудоёмких ручных работ.
3. Монолитно-плитный фундамент при возведении требует применения специальной тяжелой техники.

Последовательность работ

Характеристики плитного фундамента

• На выделенном под строительство участке необходимо выкопать котлован для фундамента глубиной приблизительно полметра и длиной сторон на метр длиннее стен будущего дома (это необходимо для организации дренажной системы). Дренажная система обеспечивает отвод воды от внешних стен здания. Монтировать ее следует до заливки фундамента.
• Как только котлован готов, следует изготовить опалубку и установить ее в котловане. Для изготовления опалубки подходят и деревянные доски и фанера – материал обязательно должен быть крепким, способным выдержать нагрузки от бетона. Допускается также использование уже готовой опалубки, которую можно приобрести в свободной продаже, но это повлечет увеличение денежных расходов.
• Далее на дно котлована нужно насыпать песок, тем самым создать песчаную подушку, которая позволит более равномерно воспринимать нагрузку от строящегося дома и затем передавать ее на поверхность грунта при его проседании и промерзании. Именно песчаная подушка будет являться своеобразным буфером, поглощающим возникающие напряжения. Песок следует хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была близка к практически идеально выровненной.

Утрамбовка подушки

• Для защиты подушки от вымывания песка на нее сверху следует насыпать слой щебня, который дополнительно будет выполнять функцию дренажной системы. Вода, при прохождении сквозь слой щебня, будет ослаблять свой напор и потеряет способность вымывать песок. Следовательно, нагрузки на песчаную подушку будут сведены к минимуму (подушка не будет деформироваться). Щебень также необходимо равномерно распределить по песчаной поверхности и затем тщательно утрамбовать.
• На следующем этапе на сформированную песчано-щебневую поверхность сверху заливается цементно-песчаный раствор слоем в пять сантиметров. Данный слой стяжки станет основой для укладки следующего гидроизоляционного слоя.
• Далее следует уложить гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид) на предварительно нанесенную мастику.
• После полного высыхания мастики требуется выполнить заливку второго слоя цементно-песчаного раствора (по-прежнему толщиной пять сантиметров), дабы обеспечить защиту гидроизоляции от различных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа арматурного каркаса изготавливаемой бетонной плиты.

Обустройство заглубленного фундамента

• Теперь пора приступать к созданию арматурного каркаса. Изготавливается он из ребристой арматуры, благодаря которой обеспечивается надежное сцепление с бетоном. Каркас – это металлическая сетка из прутков арматуры, связанных мягкой стальной проволокой. В сетке размеры ячеек могут быть разными, их следует рассчитывать, так как они зависят от величин будущих нагрузок на фундамент. Чаще всего размер ячеек делают 30×30см. Чем меньше ячейки, тем прочнее будет каркас, но при этом и большее количество арматуры будет потрачено на его изготовление.

Заливка монолитного фундамента

• Как только каркас установлен, сразу можно браться за заливку бетонного раствора в опалубку. Для изготовления монолитной армированной плиты необходимо использовать высококачественный бетон. Заливать бетонный раствор следует либо сразу в полном объеме, либо равномерными горизонтальными слоями. Ни в коем случае нельзя выполнять заливку отдельных секторов плиты и потом пытаться стыковать их между собой, поскольку тогда в местах вертикальных швов могут возникнуть трещины (под действием нагрузок) и положение в таком случае не сможет спасти даже прочная арматура.

Разравнивание плитного фундамента

Как только бетон окончательно схватится, можно считать плитный фундамент готовым.

Обратите внимание! Для уменьшения смещения плиты от горизонтального положения, следует в нижней ее части изготовить ребра жесткости (трапециевидного сечения полосы бетона) и углубить их в грунт. Ребра жесткости обеспечивают стойкость, большую прочность и надежность фундамента, а также усиливают сцепление с грунтом.

При соблюдении последовательности работ и использовании качественных материалов в нужном количестве, вам будет вполне по силам изготовить плитный фундамент самостоятельно.

Подготовительный этап

• Геологические изыскания, определение грунта, замер глубины промерзания (очень важный пункт);
• Подготовка площадки под сам фундамент, произвести замеры на местности будущего фундамента исходя из проекта строения;
• Произвести необходимые расчеты материала, к основным можно отнести: а) Гидро- и грунтоизолирующие материалы; б) ПГС (песчано-гравийная смесь) и щебень;

• Арматура рифленая диаметром 12-16 мм, вязальная проволока, вязальный крючок;

  Вязальный крючок для арматуры

• Доска для опалубки 100х25, саморезы, шуруповерт.

Как сделать монолитный ростверк на сваях?

Схема устройства росверка на свайном основании

Построить такой фундамент своими руками достаточно просто, в этом ключевое преимущество свайно-ростверковых оснований. Сделать это можно следующим образом:

• разработать эскизный проект будущего дома, посчитать нагрузку со стороны самого сооружения и монолитной плиты. По полученным данным рассчитать количество и шаг установки железобетонных свай, сделать проект будущего фундамента;
• по готовым чертежам пробурить или выкопать скважины на заданную расчетную глубину. Если выбор остановлен на заводских изделиях с наконечниками, их можно установить с помощью копрового молотка;
• как только все винтовые сваи будут установлены на заданную глубину, их нужно выровнять по горизонтали и при необходимости стесать болгаркой. Устанавливать опоры рекомендуется строго вертикально, допускается отклонение от вертикали не более 2-3 градуса;
• далее начинают изготовлять опалубку. Ее можно сделать несъемной из плит пенополистирола или съемной с древесины. Выбор типа и конструкции опалубки зависит от финансовых возможностей застройщика. Все щели и стыки должны быть закрыты, чтобы бетон не вытекал, также рекомендуется на время заливки бетонным раствором укрепить дно опалубки, чтобы она не рассыпалась от массы бетона;
• внутри опалубки установить арматурный каркас, рассчитанный по принципу, как для обычной монолитной плиты с тем исключением, что вертикальные прутья затем будут связаны с арматурой самих опорных элементов;
• если будет возведен мелкозаглубленный или заглубленный монолитный ростверк, тогда нужно предварительно выкопать траншею и в ней монтировать опалубку;

Далее заливаются бетонным раствором сваи, потом через несколько дней – сам ростверк. Ориентировочный срок, при котором бетон наберет заданную марочную прочность, в зависимости от климатических условий составляет до месяца.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

• Фундамент

  4 вида фундамента для строительства дома на склоне

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.

Свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой

Назначение ростверка — правильное распределение нагрузки и связка двух типов основания: свайного и плитного посредством объединения свайных оголовков. Для СПФ этого типа лучше использовать не металлический, а железобетонный ростверк. Для устройства ж/б ростверка по оголовкам свай выполняется устройство опалубки, армирование, а потом заливка ростверка бетоном марки В10.

После того как монолитный ростверк наберет прочность (через 7-10 суток) приступают к устройству монолитной плиты. Поэтапное строительство в этом случае аналогично тем процессам, которые выполняются при устройстве фундамента на винтовых сваях с металлическим ростверком: подбетонка, гидроизоляция, утепление, опалубка, армирование, заливка бетонного массива, утрамбовка.

Свайно-ростверковый фундамент с плитой может иметь разную высоту:

1. Приподнятый — расположен выше уровня земли. Это наиболее удобный вариант, позволяющий не делать сложные расчеты осадки.
2. Нулевой — высота соответствует уровню грунта. Его устройство сложнее и возможно только на стабильных грунтах.
3. Углубленный — находится ниже уровня земли. Ввиду его сложности не рекомендуется использовать его в частном домостроении.

Сергей ЮрьевичСтроительство домов, пристроек, террас и веранд.Задать вопрос Если вы все же решили сделать нулевой или углубленный фундамент, то опалубку используйте не съемную, а монолитную. Однако учтите, что это приведет к удорожанию и без того дорогостоящего СПФс ростверком.

Плита по-шведски

Фундамент типа утепленная шведская плита (УШП) активно рекламируется едва ли не как универсальный под частную застройку. Немалая доля вины в этом – производителей специальных материалов и аффилированных с ними строительных фирм. УШП – действительно очень хороший, но вовсе не универсальный фундамент. Кроме того, как УШП часто подают «пирог» слева на рис., с оригинальной конструкцией имеющий мало общего. Подробный разбор УШП «по косточками дают 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 1: мифы и реальность

Часть 2: плюсы и минусы

Мы же дадим только некоторые дополнения.

Как устроена оригинальная шведская плита, показано справа на рис.:

Фундаменты типа шведской плиты

В сущности, это плитно-ленточный фундамент с дополнительными частыми мелкими ребрами жесткости. Все достоинства плиты с лентой (см. далее) и все ограничения для нее действительны и в данном случае. Изюминка конструкции в том, что весь короб заливается на пластиковую форму, вдавленную в мощную песчано-гравийную подушку; она же является гидро- и теплоизоляцией. Точность выполнения нижней поверхности плиты по форме обеспечивает полное соблюдение расчетных параметров. Дополнительные ребра жесткости и тоннели для коммуникаций формируются несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис. Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и постройка такого фундамента требуют профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Еще о ребрах жесткости

Фундамент-плиту с ребрами жесткости (см. след. рис.) выполняют, вообще-то, когда расчетная толщина плиты-параллелепипеда оказывается слишком большой, скажем, здание будет тяжелое многоэтажное, а местные условия не позволяют применить основание иного типа. Напр., для постройки ЦУМА на другом фундаменте понадобилось бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного следования проекту, т.к. ребро не на месте или неправильно выполненное может на прочность и надежность основания оказать обратное действие. В общем, это не для самостроя.

Плитный фундамент с ребрами жесткости

Типы и особенности плитного фундамента

Самый распространенный вид плитного фундамента, как и самый простой – это монолитный. Он представляет собой сплошную железобетонную плиту 20 – 25 см. на песчано-гравийной подушке, располагаемую под всем строением. Для придания необходимой жесткости плита может заливаться с созданием ребер жесткости, располагаемых в перекрестных направлениях. Ребра жесткости могут располагаться как с нижней, так и с верхней стороны плиты. В зависимости от целей конструкции железобетонный монолит может быть не только сплошным, но и решетчатым. Так же плитный фундамент может быть сборным. В таком случае конструкция собирается из плит, с обязательной бетонной стяжкой для выравнивания поверхности. Плитный фундамент сборного типа может также собираться из железобетонных балок, путем перекрестного наложения элементов, с обязательной заделкой стыков.

Img by Bruno Cordioli – flickr

Для обеспечения большей жесткости плиты, в отдельных случаях, а так же для возведения многоэтажных зданий применяют комбинированные типы фундаментов. В коттеджном строительстве, больше распространен комбинированный ленточно-плитный фундамент, который является особенно жесткой и надежной конструкцией, объединяя в себе лучшее от двух наиболее популярных типов оснований. Комбинированный свайно-плитный фундамент, для коттеджей – это, в большинстве случаев, непозволительная роскошь, исходя из перерасхода стройматериалов. Как правило, свайно-плитная комбинация, значительно увеличивающая жесткость плитного фундамента, используется при строительстве многоэтажных домов.

Плавающий плитный фундамент – это монолитная сплошная армированная плита, залитая по всему периметру здания на песчано-гавийной подушке и лежащая либо практически на поверхности, либо с незначительным заглублением в грунт. «Плавающая» конструкция применима для пушистых, насыпных и пучинистых грунтов, поскольку она способна подниматься и опускаться вместе с движущимся основанием. Такой вариант фундамента, как правило применяется при возведении небольших строений, например, бань или хозяйственных построек.

Опалубка для плиточных фундаментов

Для формования монолитной плиты и составных частей плитного фундамента применяется опалубка. Поскольку плотность или объемная масса тяжелых бетонов, наиболее часто применяемых для устройства плиточных фундаментов, составляет 2000-2500кг/, щитовая опалубка должна быть прочной и хорошо закрепленной, чтобы выдержать заданную форму.

Опалубка бывает двух видов:

• Съемная;
• Несъемная.

Для самой плиты, которая расположена у самой поверхности или над ней, целесообразней использовать съемную опалубку, позволяющую выполнять эти работы многократно. Щиты для нее обычно не широкие, высотой до 50-60см с учетом бетонной подготовки. Их производят наборными из деревянных досок, но сегодня находят применение такие современные материалы, как влагостойкая фанера, OSB.

Щиты для плиты принято устанавливать строго по периметру фундамента, ориентируясь при этом на шнур, натянутый в качестве выверенных направляющих. Закрепляют щиты между собой на соединительные рейки с помощью гвоздей и саморезов. Для устойчивого положения опалубки применяют деревянные упоры из бруса, которые забивают в грунт по диагонали с небольшим интервалом. Такой способ не дает щитам деформироваться под тяжестью бетонной заливки.

Для изготовления вспомогательных элементов – рёбер чаши – обычно применяется несъемная опалубка. Она остается после заливки в грунте, и подчас выполняет дополнительные функции по тепло- и гидроизоляции бетонного элемента. Ее производят как из щитовых материалов, так и полистирола, XPS.

Как правильно возвести плитный фундамент для дома?

• Этапы работы по возведению фундамента
  • Гидроизоляция и теплоизоляция фундамента
• Армирование и возведение опалубки
• Приготовление и заливка бетона
• Инструменты и материалы

Одним из этапов строительства любого массивного здания является возведение фундамента. Очень часто применяется плитный фундамент для дома. Альтернативный вариант – строительство ленточного или столбчатого фундамента.

Устройство плитного фундамента.

Подобная монолитная конструкция является наиболее прочной и надежной, но сам процесс ее возведения является довольно дорогостоящим. Она отлично подходит под частные деревянные дома и большие коттеджи. Данный тип фундаментной основы чаще всего используется на участках, где имеется неустойчивый грунт или где подземные воды расположены близко к поверхности земли. Какова техника возведения плитного фундамента?

Преимущества и недостатки

Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.

Достоинства

Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:

1. Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
2. Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
3. Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
4. Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
5. Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.

Недостатки

У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:

1. Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
2. Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
3. Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
4. Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
5. Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

Этап II. Рытье котлована

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Засыпка песчаной подушки

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Этап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Этап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно , надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Этапы строительства фундамента

Для начала необходимо разметить площадку, на которой будет находиться будущее строение. Учтите, что опалубка займет какое то место, для того чтобы было удобнее работать с ней прибавьте по бокам котлована примерно по метру.

Для того чтобы давление на плиту было в дальнейшем равномерным площадка выравнивается. На дне котлована не должно быть бугров и перепадов. дренажная система должна быть сделана сразу. Для этого можно выкопать поперечные траншеи для отвода воды. На их дно кладут геотекстиль. Затем требуется положить пластиковые трубы с заранее проделанными отверстиями. Все это засыпается мелким щебнем и сверху опять покрывается геотекстилем.

Достоинства и недостатки

структура плиты фундамента

Главным недостатком являются большие затраты, для возведения такого основания потребуется большое количество бетона и арматуры. Что касается преимуществ перед остальными видами(например свайными фундаментами), то их несколько:

• простота монтажа;
• защита от талых и грунтовых вод всей конструкции;
• несущая способность находится на высочайшем уровне;
• возможность предотвращения от горизонтального и вертикального смещения, а также вспучивание грунта.

Если грунт, на котором возводится здание, представляет собой особо пучинистую форму или имеет совсем слабые несущие способности, можно использовать в таких случаях плавающий фундамент.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием. Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией. УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Опалубка для ленточного фундамента.

Ленточный фундамент под дом своими руками.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.