На что следует обратить внимание, выбирая фундамент под баню из блоков

Как сделать монолитный фундамент

Сегодня в строительстве используется множество видов фундаментов, но монолитный стоит особняком. Все дело в том, что любая цельная конструкция всегда будет по качеству лучше, сборной. Кроме того, стоит отметить и более простой процесс изготовления монолитного фундамента.

ПреимуществаМонолитный фундамент может выдерживать довольно высокие нагрузки.

Он не боится неравномерных перемещений грунта, его сильные промерзания и другие воздействия окружающей среды.

Монолитный фундамент, изготовленный в виде плиты, будет поднимать и опускать строение вместе с грунтом. Поэтому, монолитный фундамент можно использовать для строительства на пучинистом и песчаном грунте.

НедостаткиКонечно, есть у монолитного фундамента и недостатки. Я бы назвал один – его стоимость. Не целесообразно использовать такой фундамент для небольших строений, которые не имеют цокольного этажа. Для таких целей лучше использовать обычный ленточный фундамент.

Обратите внимание

По оценкам специалистов, сплошной монолитный фундамент может составить до 30%-50% стоимости всего строения. Конечно, можно сэкономить при изготовлении мелкозаглубленного монолитного фундамента. Но, его не всегда можно использовать.

КонструкцииМонолитный фундамент может иметь различные конструкции. Чаще всего он представляет собой монолитную плиту. Также можно встретить плиту на ленте.

Этот вид монолитного фундамента представляет собой перевернутую чашу. Но, пока в нашей стране “чаша” не так популярна как традиционная для монолита “плита”.

Ее преимущество в том, что такой вид фундамента не нужно ставить ниже уровня промерзания грунта.

Монолитная плита это фундамент, который заглублен в грунт и стены строения возводят прямо на нем. Такая плита способна равномерно распределить нагрузки. Такое распределение нагрузки минимизирует давление на грунт. Монолитная плита может быть использована даже при строительстве в условиях болотистого грунта.

Строительство монолитной плитыПостроить монолитный фундамент в виде плиты достаточно просто. На первом этапе нужно расчистить участок и снять верхний слой грунта.

Целесообразно на этом этапе использовать такую спецтехнику как бульдозер.

Так как оптимальная толщина (в зависимости от характеристик строения) варьируется в пределах 15-40 см, это необходимо учитывать при снятии грунта и изготовлении опалубки.

Для изготовления опалубки используются доски толщиной не менее 25 мм. При ее изготовлении важно проверить прочность опалубки до того, как будет залит бетон.

В качестве армирующий конструкции используется арматура 16 мм. Можно использовать и 14-мм арматуру, но эксплуатационные характеристики такого фундамента будут хуже. Одна сетка из арматуры должна быть на 5 см выше песчаной подушки, а вторая на 5 см ниже верха будущей плиты. Между прутьями сетки должно быть 20 см. Перевязывается арматура стальной проволокой.

Изготовление монолитной плиты в качестве фундамента подразумевает заливку бетона в один прием. При этом выбирается класс прочности не ниже M300, а коэффициент водонепроницаемости не выше W8.

Важно

Через неделю, бетон достигнет 70% своей прочности. Это значит, что можно снять опалубку и начинать возводить стены. Монолитный фундамент это отличная альтернатива ленточному фундаменту. Кроме того, его можно использовать при строительстве в сложных грунтах.

Преимущества

Главные преимущества монолитной фундаментной плиты — это:

• обеспечение целостности стен постройки;
• отличная несущая способность;
• отсутствие существенных трудозатрат;
• экономичность.

Хотя на первый взгляд изготовление монолитного фундамента для бани кажется простым, такая работа требует опыта и знаний. Поэтому следует обращаться к профессионалам — таким, как специалисты нашей компании. Мы предлагаем качественные услуги по монтажу фундамента под баню по невысокой стоимости, а результат вас обязательно порадует.

Плюсы и минусы

При выборе фундамента для дома следует обратить внимание на такие достоинства плиточной конструкции:

1. Возможность установки в вышеуказанных осложненных условиях, в т.ч. на нестабильных грунтах.
2. Повышенная надежность за счет монолитной структуры, усиленной арматуры. Высокая стойкость к перепадам температур.
3. Возможность обустройства при высоком расположении грунтовых вод и тяжелой паводковой обстановке, при частых подтоплениях.
4. Простота технологических приемов. Возможность возведения своими руками без использования специальной техники.
5. Незначительный объем земляных работ. Котлован под плиту имеет небольшую глубину, что ускоряет строительные работы.
6. Возможность использования в качестве бетонной стяжки напольного покрытия.

Ограничивают распространенность рассматриваемого основания такие недостатки:

• высокие требования к подготовке стройплощадки. Она должна быть идеально ровной, т.е. без уклона;
• повышенный расход материалов, т.к. плита закрывает всю площадь под сооружением, что делает фундамент достаточно дорогим;
• ограничение этажности (высоты) сооружения;
• проблемы с обустройством погреба внутри дома.

Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, нетрудно прийти к выводу, что выбор его чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Он возводится в тех случаях, когда ленточное основание является ненадежным.

Преимущества монолитного бетонного фундамента

Плюсов у бетонной плиты значительно больше, чем минусов. Для начала рассмотрим положительные стороны использования цельного бетонного фундамента:

• Высокая степень устойчивости. Благодаря тому, что конструкция цельная и сделана из такого прочного материала как бетон полученная конструкция очень прочная и надежная.
• Не подвержен губительному воздействию подземных вод.
• Не проседает и не смещается с течением времени.
• Простая монолитная конструкция, которая делается за один раз.
• Хорошо подходит для строительства домов на песчаных поверхностях.
• Является идеальной опорой для крупных, массивных строений.

Сергей Красовский, работник строительной компании "StroyMarket" о преимуществах фундамента из бетонной плиты:

Бетонная плита – это самый устойчивый и универсальный тип фундамента, который можно установить где угодно и при любых условиях. Те недостатки, которые имеются – незначительны и на них часто можно закрыть глаза.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Статья по теме: Винтовые сваи для забора своими руками

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

• Разметка и рытьё котлована
• Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
• Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
• Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
• Монтаж опалубки
• Гидроизоляция фундамента
• Работа по утеплению фундамента
• Изготовление армирующего каркаса
• Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
• Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Фундамент плита под баню

При строительстве фундамента под баню часто используют монолитную плиту. Такой фундамент является универсальным практически для всех типов грунтов, очень прочным и долговечным. В основном бани не занимают большой площади, поэтому монолитная плита может стоить дешевле ленточного фундамента, часто применяемого в таких случаях. Получается, что для плиты расход бетона может быть меньше, чем для ленты, соответственно и строительство дешевле и экономичнее. Наша компания имеет большой опыт строительства фундаментов по всей Ленинградской области. Контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам, либо воспользоваться нашим калькулятором. Цены обновляются с изменением стоимости строительных материалов на рынке, поэтому смета, полученная при расчете, является актуальной и соответствует действительности.

Цена на фундамент плиту под баню, руб

*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады.

В стоимость входит:

Планировка территории, разметка

Земляные работы, рытье котлована

Устройство подушки под фундамент, послойное трамбование

Устройство арматурного каркаса в 2 слоя

Закладка труб под инженерные коммуникации

В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от города)

Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции.

**Более точную стоимость монолитного фундамента (плиты) под баню вы можете узнать позвонив нам.

Фундамент плита под баню

Начинается все как обычно – выемка грунта, закладка подушки из гравия и песка с тщательной утрамбовкой. Заметим, что оптимально использовать под фундаментом геотекстиль. Далее производится укладка гидроизоляции, утеплителя и арматуры. Обязательно нужно выставить опалубку. Финишным этапом заливается бетон.

Фундамент плита под баню может быть устроен и по несколько иному принципу. Для повышения его несущей способности и жесткости он делается ребристым. Ребристый монолитный фундамент бани заливается в два этапа – сначала ребра, а затем гладкая плита для бани.

Преимуществ у такого основания масса, но главное – равномерное распределение нагрузки, долговечность и высокая прочность.

Если вам нужен качественный монолитный фундамент бани, и вы хотите избежать ошибок или даже просто не желаете делать эту тяжелую работу, то свяжитесь с нашей компанией. У нас есть материалы, у нас есть опыт, у нас есть бригада строителей. Таким образом, монолитная плита под баню с нами может быть устроена быстро и легко.

Этапы строительства железобетонной плиты

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Этап I. Подготовка участка

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Этап II. Рытье котлована

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Этап III. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Подробнее об утеплении бани расскажет видео -video/

Этап V. Армирование

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов. Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

Обустройство свайно-винтового фундамента

Установить свайно-винтовой фундамент под баню своими руками еще проще. Эта конструкция практически единственно возможная, если баня строится на торфе или песке. Длина сваи должна быть примерно 2 м, толщина зависит от площади постройки. Можно приобрести винтовые сваи толщиной 5,7−13,3 см и длиной 1,65−3 м. Ввинчиваются они вручную, внутрь наливается бетон. Надземную часть свай соединяют брусом, монолитной бетонной плитой или ростверком.

Свайно-винтовый фундамент обладает целым рядом преимуществ:

• это единственный вариант, если участок под баню имеет склон;
• можно устраивать в любое время, даже зимой;
• для возведения стен нет нужды ждать, пока бетон полностью высохнет;
• такая основа может прослужить до 100 лет (ремонт не потребуется никогда);
• эта конструкция не нуждается в утеплении.

Расчет

Разберем, как производится расчет материалов для плиты 8 на 8 метров. Армирование будем производить с шагом 20 сантиметров, пруты диаметром 14 в два слоя, для вертикальных стержней 8 миллиметров, шаг такой же. Используемые бетон для плиты берем класса В20 (по прочности соответствует марке М250) на подготовку класса B7,5. Толщину плиты возьмем 25 см.

1. Бетон для плиты В20: 8,2 х 8,2 = 67,24 м²;
2. Рассчитаем кубатуру, то есть объем необходимого бетона: 67,24 м² х 0,25 м = 16,81 м³;
3. Расход количества материала для армирования с учетом обеспечения защитного слоя плиты: 8200 – 60 = 8140 миллиметров длина стержня. Из расчета шага в 20 см, рассчитаем их кол-во для 1 направления делим 8200 на 200 = 41 штука х 2 стороны = 82 штука х 2 слоя всей плиты = 164 стержня;
4. Высчитаем общую длину: 164 х 8,14 = 1334,96 метра. Масса 1 метра арматуры 14 диаметра равняется 1,2 килограмма. Таким образом масса всего рабочего армирования: 1334,96 метра x 1,2 = 1601,252 килограмма;
5. Перейдем к вертикальным стержням арматуры, ее длина будет равняться разнице 25 см и 6 см = 19 см. Возьмем шаг в 40 сантиметров, получаем 21 шт х 21 шт = 441 единица, массу получаем из выражения 441 х 0,19 х 0,395 = 33,1 кг;
6. Расход бетона класса B7,5 для подготовки считаем как: 8,2 х 8,2 х 0,05 (заданная толщина) = 3,3 метра³;
7. Геотекстиль и гидроизоляцию плиты считаем, как площадь плиты добавив немного запаса: 67,24 метра²;
8. Песчаную подушку считаем перемножением сторон плиты и высоты подушки с учетом того, что он выходит за ее границы на 0,1 метр с каждой стороны, то есть 8,4 х 8,4 х 0,5 = 32,5 куба песка.

Отметим, что для двухэтажных домов из газобетона (газосиликата), каркасных и гаражей (из кирпича) толщина плиты будет составлять 20-25 сантиметров. Для более тяжелых построек, а так же двухэтажных домов из кирпича, бетона, бруса, толщину необходимо брать 25-30 см. Для легких сооружений, например, гаражей и беседок, достаточно брать толщину плиты фундамента в 10-15 сантиметров.

Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой, толщиной 20-30 см — в два слоя (объемное).

Установка опалубки

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм.

Фундамент для бани плитного типа можно заливать в несъемную опалубку. Для ее изготовления хорошо подойдет плоский шифер. Но такое конструктивное исполнение усложняет устройство отмостки фундамента, поэтому лучше использовать заводские щиты опалубки или изготовить их самостоятельно из влагостойкой фанеры, листов OSB или просто сколотить из досок и брусков.

В любом случае опалубку проще всего крепить к вертикальным обрезкам арматурных стержней, забитым в грунт сквозь подсыпку. Первыми забивают угловые стержни, они намечают будущий фундамент. При разметке необходимо учитывать толщину опалубки, ведь она будет размещаться по внутреннюю сторону от фиксирующих стержней. Тщательно вымеряйте диагонали, они не должны отличаться больше, чем на 10-15 мм.

Проще всего добиться такого результата следующим образом. Выбираете одну из сторон в качестве базы, лучше более протяженную, и вбиваете по ее концам два стержня. Затем подвязываете к ним шнуры с завязанными на определенном расстоянии узелками. Первое расстояние равно вычисленной по теореме Пифагора диагонали, а второе – длине короткой стороны. Оба размера отмеряются с учетом толщины опалубки. Затем нужно натянуть шнуры и совместить узелки. Это и будет третий искомый угол. Четвертый можно найти, поменяв шнуры местами. Если делать разметку по этой технологии, фундамент будет иметь правильные геометрические размеры.

Между крайними стержнями натягиваются шнуры, которые формируют контур. Промежуточные стержни вбиваются по шнуру. Щиты опалубки размещаются внутри контура и подвязываются к шнурам. На стыках щиты сколачиваются гвоздями. Гвозди вбиваются снаружи внутрь, так потом легче снимать щиты. Основание внутри опалубки застилается полиэтиленовой пленкой с перехлестом и заходом на стенки.

Что необходимо делать с фундаментом после заливки

Надо знать, что до полного высыхания плите нужно простоять около месяца. Но через пару недель уже можно продолжать работы потихоньку. Главное – без резких нагрузок.

Первые две недели после заливки мы утром и вечером поливали бетон водой и укрывали тентом. В воде бетон набирает крепости.

Где-то через три недели после заливки, я отшлифовал поверхность бетона, чтобы гидроизоляция легла лучше. Но про это будет уже отдельная статья.

Насадка на болгарку для шлифовки бетона

Результат!

Рытье котлована и установка опалубки

В принципе, в рытье котлована нет ничего сложного. Необходимо вынуть грунт на определенную глубину. Главное при этом не допустить заглубления в какой-либо части котлована.

Если это вдруг произошло, то не нужно ни в коем случае подсыпать грунт или песок. Тогда надо углубить котлован на эту величину. Дно выравнивается.

Далее по шнурам разбивают оси. В местах их пересечения будут находиться углы дома. Иногда под фундаментом прокладывают трубы для отвода стоков или дождевой воды.

Монтаж закладных под коммуникации и установка кольцевого дренажа по периметру фундаментаДренажная труба укладывается в щебень, который обернут геотекстилем высокой плотностиСмотровые колодцы дренажной системы устанавливаются по уровнюПосле монтажа закладных и дренажа делаем подушку из крупнозернистого песка с проливкой и послойным уплотнениемВерхний слой подушки устраивается из гравийного щебняВ тему:

Как сделать фундамент из блоков 20х20х40

Как залить ленточный фундамент самому: без…

Технология обвязки винтовых свай брусом, швеллером

Фундамент утепленная шведская плита

Монтаж гидроизоляционной мембраныВсе швы проклеиваются битумной лентой

Опалубку делают из прочных строительных досок. Из нее сбивают каркас. Углы укрепляют. Изнутри ее закрывают пленкой или рубероидом и зачастую утепляют пенополистиролом.

Бока укрепляют распорками через каждые 50-70 см. С одной стороны их упирают в опалубку, с другой — в дно или стену котлована. Также необходимо оставить рабочий зазор между стеной котлована и опалубкой. Опалубка должна быть собрана ровно, без зазоров. В ней не должно быть перепадов. Иначе может быть перерасход бетона при заливке фундамента. Об этом говорилось выше.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Статья по теме: Как определить ширину фундамента дома

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

• Разметка и рытьё котлована
• Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
• Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
• Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
• Монтаж опалубки
• Гидроизоляция фундамента
• Работа по утеплению фундамента
• Изготовление армирующего каркаса
• Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
• Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Делаем свайно-ростверковый фундамент для бани на участке с уклоном

В статье хочу поделиться с читателями сайта опытом строительства фундамента для бани на участке с уклоном. Размер бани 9х4,5 метра. Строительство было осложнено довольно серьезным уклоном местности, на 10 метров получался перепад почти метр. В виду того, что грунт представлял собой пересохшую глину (далеко грунтовые воды), и нагрузка от строения будет небольшой, выбрали свайно-ростверковый фундамент для бани, чтобы уменьшить расход бетона. Но обо всем по порядку.

Разметка фундамента и бурение отверстий

Под сваи бурили отверстия диаметром 250мм глубиной 1,5 метра. Что бы зимнее пучение грунта не тревожило наш фундамент.

Бурение отверстий под сваи мотобуром.

Грунт, как я уже говорил, оказался просто камень, поэтому мотобур пригодился очень кстати, 14 отверстий, глубиной 1,5 метра пробурили за 2 часа.

Строительство опалубки, вязка каркаса

Опалубку для фундамента бани делали из не обрезной доски, преимущественно дюймовки. Хочу отметить, что будь у нас фанера или хорошие обрезные доски, строительство шло бы намного быстрее. Однако все знают, что экономика должна быть экономной, поэтому работали тем, что было.

В отверстия монтировали каркас для свай, арматуру использовали 10мм. Для вязки армо-каркаса продаются специальные крючки, стоят рублей 200. Из проволоки делается петелька, продевается крючок, несколько оборотов и две арматуры связаны! Кто будет строить фундамент своими руками – возьмите на заметку, сэкономите время.

После того, как сделали все сваи, начали вязать остальной каркас. Арматура та же, 10мм, с шагом в 300мм.

Вязка арматуры для устройства свайно-ростверкового фундамента под баню.

После того, как был готов каркас, по бокам опалубки, и в отверстия под сваи, уложили рубероид. На строительство опалубки и вязку каркаса ушло 2,5 дня.

Заливка бетоном

Для заливки, бетон решили заказать с завода, время поджимало, да и на заявленную марку 200 дают выбрать марку бетона читайте в статье, «Какой марки бетон использовать для фундамента в частном строительстве ».

Единственным препятствием оказалось, что проезд на участок не предназначен для большого КАМАЗа. Выручил знакомый строитель, оказывается бетон, могут привезти небольшим миксером, габариты чуть больше Газели, объем 2м3.

По расчетам бетона должно было уйти примерно 3,5м3, два рейса. Заливали сначала сваи, хорошо трамбуя залитую смесь. Фирмы, занимающиеся строительством, используют для этих целей глубинный вибратор, благодаря ему, бетон хорошо заполняет все полости. У нас такого чуда не было, поэтому трамбовали палками и арматурой.

Залив все сваи, начали заполнять ростверк. Полностью на заливку у нас ушло полдня, учитывая то, что миксер делал два рейса. При приемке бетона, главное, что бы были свободные руки, так что спокойно приглашайте 3-4 друзей в помощники.

Стоит уделить особое внимание тому, как бетон заполняет все пустоты и полости. Фундамент со всех сторон должен иметь, так называемый, защитный слой, который препятствует внешним воздействиям и преждевременному разрушению бетона.

После того, как бетон залит, работа не окончена. В первые несколько дней, нужно регулярно поливать свежий бетон водой, укрывая пленкой, что бы ни допустить быстрого высыхания. В противном случае возможно появление трещин.

Залитая опалубка, 2 день перед увлажнением.

Снятие опалубки

Опалубку снимали на пятый день. Собственно процесс ничего особенного не представляет, главное не повредить пока еще слабый бетон. Как оказалось, пустот нам благополучно удалось избежать, во все углы раствор отлично протек.

После снятия опалубки, фундамент поливали и укрывали пленкой в течении двух недель до начала строительства.

Строительство фундамента самостоятельно доступно каждому. Но есть ряд моментов, на которые стоит обратить особое внимание.

1. Если конструкция выбирается как у нас – свайно-ростверковая, свая своим основанием должна опираться на грунт, который не промерзает зимой.
2. Опалубку выставляйте более чем надежно, очень неприятно, когда при заливке, ее начинает распирать.
3. Следите за свежим фундаментом первые несколько дней, поливайте, укрывайте его от солнца.

Если к делу подойти ответственно, то можно построить качественный фундамент своими руками из имеющихся под рукой материалов.

Баня: отделка парной.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП –87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

• Создание проекта.
• Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
• Подготовка почвы к возведению фундамента.
• Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
• Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
• Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
• Создание арматурного каркаса.
• Сборка и тщательный крепеж опалубки.
• Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Разметка места под будущий фундамент

После этого требуется подготовить необходимый инструмент, который включает в себя:

• Бечевка или леска;
• Колышки из дерева (длина может быть от 110 до 130 см);
• Измерительная рулетка. Предпочтение следует отдать длинным вариантам, до двадцати пяти метров;
• Бытовые ножницы для нарезки бечевки или лески;
• Строительный отвес;
• Слесарный угольник;
• Любое счетное устройство типа калькулятора. Оно будет необходимо для правильного расчета сторон заливаемого фундамента и объема смеси;

Первым делом нужно наметить место, в котором будет располагаться любой угол фасада здания, после чего в требуемую точку забивается имеющийся колышек. От установленной метки отмерить ширину планируемого фасада, после чего на требуемое расстояние вбивается второй колышек.

Используя строительный отвес проверяется возможное отклонение угла фасада, выставляется вертикаль, после чего от нее протягивается бечевка или леска, которая должна быть расположена строго перпендикулярно требуемой линии фасада.

Применяя слесарный угольник намечают оставшиеся углы здания, устанавливая колышки на требуемые места и соединяя последние бечевкой

После всех проведенных процедур важно проверить точность расположения вбитых маячков, для чего при помощи строительной рулетки производится замер диагоналей здания. При имеющемся расхождении нужно подкорректировать вбитые колышки

Таким образом, размечается внешний диаметр строения. Для определения внутреннего периметра, не отходя от линии разметки по разные стороны каждого вбитого колышка, также устанавливают еще по одному, отступая по сорок сантиметров в каждую сторону.

Соединяя бечевкой новые метки на противоположных сторонах, получаем внутреннюю разметку периметра дома.

После этого, сверяясь с намеченным планом дома, аналогичным способом при помощи колышков и бечевки наносят разметку внутренних несущих стен конструкции.

Яму (или канаву) под фундамент необходимо копать строго по имеющейся разметке. С этой целью возможно привлечение техники, такой как экскаватор или трактор, или же допускается воспользоваться обычной лопатой.

При наличии твердой или каменистой почвы глубина канавы может быть до 50 сантиметров, однако, для укрепления прочности фундамента в этом случае придется бурить землю через каждые две метра, включая угла фасада с последующей установкой столбов опоры.

Опорные столбы заглубляются на глубину порядка полутора метров от верхнего уровня траншеи, что позволит обеспечить прочный каркас фундамента и обеспечить надежность всей последующей конструкции.

Фундамент для бани с проливным полом

От типа пола зависит контакт основания с водой. Обычный проливной пол пропускает воду под себя и способствует намоканию фундамента. Такой вариант правильнее применять там, где верхние слои почвы не имеют серьезного влияния на прочность фундамента – винтовые сваи, ленточный каменный или блочный.

Для исключения воздействия воды лучше оборудовать слив – обеспечить герметизацию пола с отводом воды в специальную емкость. В таком случае фундамент для бани с проливным полом можно использовать любой, на выбор будут влиять другие факторы. Рекомендуем ознакомиться с тремя факторами, влияющими на выбор фундамента.

При устройстве проливного пола отработанная вода удаляется сквозь щели в полу.

Особенности фундамента

Начнем с хорошего – самым явным преимуществом столбчатого фундамента является его дешевизна по сравнению с другими типами. В ход идет меньшее количество материалов, можно обойтись без крупной строительной техники и найма помощников. Цена столбчатого фундамента для бани, несомненно, порадует экономных хозяев и позволит потратить средства на качественную мебель или внутреннюю отделку.

С возведением столбов фундамента справится даже начинающий мастер без опыта подобной работы. Для этого надо лишь уметь замешивать бетон, копать ямы и пользоваться уровнем. Эксплуатационные качества постройки при этом ничуть не страдают. Более того, в некоторых случаях здания предпочтительно строить только на столбах, например, если участок находится на пучинистом подвижном грунте.

Столбчатый фундамент представляет собой несколько столбов, расположенных рядами. Каждый столб приходится на одну из узловых точек будущего строения – в местах пересечения стен и особых нагрузок. Оптимальная дистанция между столбами составляет от 1,5 до 2,3 м и напрямую зависит от нагрузок на основание (материал, из которого будет построена баня). Чтобы сделать фундамент более устойчивым, используют ростверки – прочные опорные балки, которые связывают столбы между собой, принимают и распределяют нагрузку. Если расстояние между столбами составляет больше 2,5 м, ростверки заменяют рандбалками – более мощными связующими элементами.

Что нужно учитывать перед началом строительства:

• вес будущей постройки должен быть небольшим (трехэтажный кирпичный дом не лучший вариант для столбчатого фундамента);
• затраты на строительство столбчатого фундамента будут в 1,5-2 раза меньше, чем у ленточного и уж тем более монолитного;
• этот тип основания меньше всего подвержен воздействию пучения из-за небольшой площади столбов, контактирующих с гунтом;
• от столбчатого фундамента лучше отказаться, если перепад высоты под него составляет больше 2 м;
• также его не рекомендуется строить на слабых почвах, иначе столбы могут попросту накрениться и опрокинуться. Это же правило касается почв с малой несущей способностью (глинистые, водянистые, торфяные).

Плитный фундамент для бани

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Выбор типа фундаментной опоры на блоках

В зависимости от применяемого для постройки материала, может возводиться баня на следующих разновидностях блочных оснований:

• ленточном. Используется для массивных построек увеличенной площади, сооруженных с применением кирпича или различных видов бетона. Конструктивные особенности позволяют производить заливку полов цементом после их подготовки;

Фундамент из блоков легко выдержит нагрузку бани, его строительство не потребует больших временных и финансовых затрат

• столбчатом. Применяется для облегченных банных помещений с небольшими наружными габаритами. Конструкция фундаментной базы обеспечивает возможность выполнения полов, основой которых являются деревянные брусья.

Принятие окончательного решения по выбору фундамента зависит от следующих моментов:

1. Габаритов банного помещения. При возрастании габаритов передаваемая нагрузка увеличивается пропорционально размерам.
2. Применяемого для строительства здания материала. Использование стройматериалов с повышенным удельным весом требует надежной базы.
3. Необходимости в подвальном помещении. В отличие от столбчатой базы, ленточное основание позволяет обустроить многофункциональный подвал.
4. Особенностей почвы. Анализ грунта производится путем выполнения группы шурфов на глубину замерзания грунта. Затем осуществляется изучение состава почвы, позволяющее сделать заключение.
5. Глубины, на которую промерзает почва. Расположение подошвы основания должно выполняться с превышением уровня замерзания грунта на 30–40 см. Это позволит обеспечить устойчивость, особенно на пучинистых почвах.
6. Уровня расположения водоносных слоев. Близость водоема накладывает свой отпечаток на расположение грунтовых вод. Увеличение площади опорной поверхности повышает устойчивость.

Определившись с видом фундамента и подготовив необходимые материалы, можно приступать к его возведению.

Для установки столбов выкапывают ямы. Глубина каждой 30-50 см