На какую глубину копать ленточный фундамент: заглубление траншеи под ленту

Факторы, определяющие выбор величины залегания

К числу факторов, определяющих искомую нами величину, относятся такие приводимые в СНиП –83 показатели, как:

• качество грунта в месте проведения работ, под которым понимаются такие важные показатели, как глубина его промерзания (ГПГ), а также средний уровень расположения грунтовых вод (УГВ), значение которого зависит от текущего сезона;

Обратите внимание: Уровень, на котором располагаются подземные воды в данном месте, оказывает заметное влияние на выбор глубины залегания (ГЗ). Так, на заболоченных участках местности единственно верное решение предполагает отказ от мелкозаглубленного основания в пользу свайной или столбчатой конструкции. А завышенный показатель промерзания почвы в месте строительства с одновременной близостью к поверхности глубинных вод может привести к так называемому «морозному пучению» почвы, являющемуся причиной её нежелательных подвижек.

• расчётная нагрузка (или среднее давление под подошвой фундамента), оказываемая всей конструкцией строящегося дома. Этот показатель зависит от этажности строения и будет рассмотрен отдельно;
• наличие дополнительных пристроек к будущему дому;
• глубина монтажа подводимых к зданию коммуникаций, располагающихся выше подошвы основания;
• рельеф местности в пределах стройплощадки (на территории застройки).

Рассмотрим каждый из указанных выше факторов более детально.

Видео: Фундаменты глубокого заложения

Расчет глубины промерзания

Для того чтобы определиться с тем, как выбирается глубина заложения фундамента в зависимости от показателя промерзания грунта, расчёт, как таковой, совсем не обязателен. Для этого вы можете воспользоваться специальной таблицей с эпюрами, которая представлена на расположенном ниже рисунке.

Содержащаяся в этих таблицах информация позволяет с минимальной погрешностью узнавать глубину промерзания для каждого конкретного случая (для различных регионов России).

При желании вы можете пойти по другому пути, воспользовавшись приведённой ниже формулой:

d1=d0 x √M,

где d1 – искомое значение глубины промерзания, а d0 – базовое значение, величина которого зависит от характеристик почвы.

Обратите внимание: Для устойчивых грунтов из скальных пород показатель промерзания в метрах имеет величину 0,34, для песчаной почвы – 0,3, для супесей и мелкозернистых песков – 0,28, для суглинков и глинистых почв – 0,23.

В этой формуле M – поправочный модульный коэффициент, учитывающий значение среднемесячной зимней температуры и высчитываемый как среднее арифметическое текущих температур за несколько месяцев.

Пример: Для глинистой почвы при среднемесячном зимнем показателе температуры 14,7 °C, например, значение показателя промерзания равно:

d1=0,23 х √14,7=0,88 метра

Выбор точного значения глубины промерзания

Полученное расчётным путём значение глубины промерзания грунта(ГПГ) не предусматривает влияние на его величину теплового режима, установившегося в отапливаемых сооружениях, которые эксплуатируются в зимнее время года едва ли не половиной всех владельцев загородной недвижимости.

Для получения окончательного значения этого показателя вводится ещё один поправочный коэффициент, зависящий от ряда факторов, учтённых в специальной таблице.

Поправочный коэффициент глубины заложения фундамента в зависимости от особенности постройки и среднесуточных температур в регионе

С учётом данной поправки окончательное расчётное значение ГПГ вычисляется как:

d=k * d1

Важно! Для строений неотапливаемого типа (то есть для построек, эксплуатируемых лишь в летний сезон) этот коэффициент принимают равным 1,1 (в частности это касается бань и лёгких садовых построек).

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП *. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых,  крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня  расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты  в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Какая глубина для разных типов дренажа

Дренажная система, заложенная ниже уровня промерзания грунта, обеспечит отведение талых и грунтовых вод в течение всего года. При этом следует соблюсти правильный уклон системы по направлению стока (на погонный метр):

• для глинистой почвы – 2 см;
• для песчаного грунта – 3 см.

Глубинный дренаж защищает фундамент дома. Обычно используют два способа подземного водоотведения:

1. Кольцевая система. Вдоль периметра здания кольцеобразно укладывают гнущуюся трубу. Глубина дренажной трубы – 500 мм ниже подошвы фундамента. В данной конструкции нет углов, дренажные колодцы не требуются. Кольцевой дренаж считается малобюджетным. Однако он малоэффективен, пригоден для зданий без подвальных помещений, построенных на глинистой почве.
2. Пристенный водоотвод. Максимально удаляет излишки влаги от основания фундамента, сохраняет сухость в подвале на продолжительное время. Требует значительных финансовых затрат, обусловленных более сложным монтажом и необходимостью установки дренажных колодцев.

Дренажные колодцы оберегают трубы от засоров, способствуют обслуживанию системы, выполняют коллекторные функции. Глубина заложения дренажа должна отсчитываться, начиная с 30 см от основания фундамента.

При проведении работ по обустройству дренажной траншеи руководствуются регламентами СНиП. Правила запрещают отвод ливневых вод к местам, населенным животными, речкам, заболоченным низинам.

На поворотах и через каждые 20 метров водоотводной трассы устанавливают колодцы для ее обслуживания. Глубина дренажного колодца такая же, как глубина дренажной канавы. Дно колодца должно быть ниже перфорированной трубы на 10-15 сантиметров.

Кроме мелко заглубленного поверхностного и глубокого пристенного способа водоотведения, используется банальный ливнесток с крыши, который уводится в грунт.

Дом на мелкозаглубленнм фундаменте можно строить из кирпича или деревянного типа. Для определения глубины заложения ленточного фундамента целесообразно обратиться к таблице, в которой указаны рекомендуемые значения глубины, определяемые в зависимости от расчетного значения замерзания непучинистого или слабопучинистого грунта. Эта глубина заложения фундамента может колебаться в диапазоне от 0,до 1,метров. После определения рекомендуемого значения стоит учитывать и уровень грунтовых вод, который также может вносить свои коррективы.

Выбор глубины заложения

В доме с подвалом ленточный фундамент должен быть на 40 см ниже по отношению к уровню нижнего пола. Мощное основание подойдет для тяжелого двухэтажного здания.  Одновременно следует учитывать УГВ и ГП, чтобы на основание не действовали силы морозного пучения.

Под любым фундаментом обязательно надо делать дренажную подушку из крупного песка или его смеси с гравием толщиной от 20 см, с обязательной трамбовкой. Она способствует выравниванию нагрузки на дом.  

Ширина фундаментной ленты рассчитывается в зависимости от действующей нагрузки. Практически все фундаменты застройщики предпочитают делать из железобетона.

С чего начать работы

Для проведения землеройных работ в первую очередь необходимо определиться с технологией выемки грунта, которая включает в себя ручные и механические способы.

При рытье траншеи под водопровод в основном используют спецтехнику — ручная выемка больших объемов грунта экономически нецелесообразна, она отнимает много сил и времени и стоит в 2 раза дороже, если нанимают рабочих со стороны, а не пытаются откапывать ров своими руками.

Если водопровод заглубляют на расстояние больше 2-х метров, параметры ширины и глубины траншеи возрастают, применяемые для прокапывания на большие глубины мини-экскаваторы формируют ров шириной около 50 см.

Рис. 6 Специальная техника для рытья траншей: мотоблок, траншеекопатель, баровая насадка, мини-экскаватор

Ленточный фундамент – лучший вариант для строительства загородного дома, коттеджа

Ленточное основание прокладывают сплошной линией под всеми наружными и внутренними капитальными стенами при строительстве малоэтажного коттеджа. Собственно, сама конструкция и представляет собой стену. Для его устройства роется котлован, внутри которого размечается линия будущего основания. По этой линии устанавливают опалубку – временные стены для заправки бетона.

Опалубку изготавливают из дерева, либо используют многоразовую металлическую опалубку. В обоих случаях опалубка должна возводиться с такой точностью, чтобы обеспечивать максимально ровную поверхность стенки основания загородного дома. Это очень важно, так как на гладкие стенки слабее воздействуют силы морозного пучения. Чтобы сделать их еще более гладкими и невосприимчивыми к силам морозного пучения, стенки покрывают пленкой или смазывают отработанным машинным маслом.

Рис. 1 – Устройство фундамента.

1. Грунт.
2. Песчаная подушка.
3. Щебень.
4. Опалубка.
5. Арматура.
6. Бетон.

После обустройства песчаной подушки в смонтированную опалубку помещают специальным образом скрепленную между собой металлическую арматуру (арматурный каркас), а затем заливают бетоном. Не стоит экономить на марке бетона, и тогда вы получите в основе будущего кирпичного коттеджа или дома из пеноблоков прочную монолитную железобетонную конструкцию.

После заливки оставшиеся пустоты между стенками заполняют обратной засыпкой. Грунт трамбуется, при необходимости на нем устраивается бетонный пол подвала или цокольного этажа.

Во всем мире ленточные фундаменты устраиваются в виде монолитной железобетонной конструкции и лишь в России еще многие фирмы практикуют возведение сборных ленточных оснований при строительстве загородных кирпичных домов или деревянных коттеджей. Такая технология на первый взгляд кажется проще, чем армирование и заливка опалубки бетоном, но качество сборных ленточных фундаментов гораздо хуже – в первую очередь из-за того, что в них нарушается целостность. Армированный монолит гораздо прочнее конструкции со швами.

Траншея под фундамент: цена вопроса

Средняя стоимость ручной копки траншеи в Москве и Московской области составляет от 1000 рублей за м3. При большом объеме заказа можно снизить стоимость на 10-15%. При неблагоприятной погоде и сложном грунте она возрастает до 2000 рублей за м3 и выше.

Если вы определили длину периметра траншеи и хотите привязать стоимость работы к ней, умножьте данную величину на предполагаемую глубину и ширину траншеи.

Совет

: Выкопать траншею или котлован под фундамент экскаватором или трактором будет быстрее и дешевле, чем вручную. При расчете стоимости глубина траншеи не берется во внимание, и средняя стоимость куба составляет не более 400 рублей независимо от внешних факторов. Привлекайте ручной труд лишь тогда, когда работа спецтехники затруднена или невозможна.

На стоимость земляных работ по рытью фундаментных траншей влияют несколько факторов:

• Объем, включая длину, глубину и ширину траншеи.
• Срочность выполнения заказа.
• Время года: копать мерзлый или мокрый грунт стоит дороже, чем рыхлый и сухой.
• Необходимость обратной засыпки.
• Особенности грунта и ландшафта.

Однако при расчете стоимости работ в эти факторы не учитываются. Вы платите только за аренду спецтехники и пользуетесь ею столько времени, сколько нужно для рытья траншеи по заданным параметрам.

Пример 2

Исходные данные:

• все исходные данные по грунтам и климатическим условиям те же, что в примере 1;
• нагрузка на фундамент Qд = 8,0 тс/м (одна из характерных нагрузок в одноэтажном кирпичном или двухэтажном доме со стенами из пенобетонных блоков с облицовкой в полкирпича);
• ширина цоколя — 0,5 м;
• заглубление фундамента, принятое первоначально, dф = 0,3 м.

Решение

1. Как следует из предыдущего примера, расчётное сопротивление распученного суглинка меньше, чем расчётное сопротивление песчаной подушки, поэтому ширину опорной части ленточного фундамента определяем по расчётному сопротивлению распученного грунта. Так как в формулу (1) Приложения 3 СНиПа входит ширина опорной части, примем для предварительного расчёта b = 1 м.

Получаем:

ер =  0,87 (из примера 1);

Ro=1,4 кгс/см2 (из примера 1);

R = 1,4х[1 + 0,05х(1,0 -1,0)/1,0]х2,3/4 = 0,78 кгс/см2;

b = 8/7,8 = 1,02 м.

Принимаем ширину опорной части ленточного фундамента равной 1,0 м.

Приняв высоту полки уширенной подошвы ленточного фундамента 0,2 м (рис. 4), констатируем, что помимо продольной рабочей арматуры необходимо введение в конструкцию поперечной рабочей арматуры, шаг и диаметр которой определяется расчётом.

Рис. 4. Схема поперечного армирования фундамента: σ — реакция грунта; г — растягивающие усилия; 1 — сжатая зона бетона; 2 — поперечная рабочая арматура.

Из курса сопротивления материалов известно, что в твёрдом теле под действием внешней нагрузки сжатая зона распространяется под углом 45°. Бетон хорошо воспринимает сжимающие напряжения и плохо — растягивающие. При ширине полки, большей её высоты, часть полки оказывается вне зоны сжатия. Под действием реакции грунта на эту часть полки по грани призмы сжатия возникают растягивающие напряжения, которые могут разрушить бетон.

Для предотвращения разрушения в нижней части подошвы фундамента устанавливают поперечную арматуру, которая воспринимает растягивающие напряжения.

2. Рассчитываем фундамент на устойчивость при минимальных размерах траншеи 1,4 м {рис. 5а).

Рис. 5. Варианты заглубления ленточных фундаментов и их надёжность в сильнопучинистых грунтах при нагрузке 8,0 тс/м: а,в; г — устойчивость обеспечена; б — устойчивость не обеспечена.

Получаем:

γ1Qд =  0,9×8,0 = 7,2 тс/м;

γ2Qf =1,1x2x11,0x0,3×0,6×0,51 = 2,2 тс/м << γ1Qд

То есть устойчивость фундамента обеспечена с большим запасом.

Попробуем избавиться от необходимости поперечного армирования за счёт уменьшения ширины опорной части при заглублении фундамента на 0,7 м.

В этом случае параметры распученного фунта и ширина подошвы будут следующими:

ер = 0,7 + 0,12(1+0,7)х(1-0,7/1,6) = 0,71;

Ro=1,85 кгс/см2.

Для предварительного расчёта величины R принимаем b=1,0 м:

R = 1,85x[1+0,05x(1,0-1,0)/1,0]x2,7/4=1,25 кгс/см2;

b = 8,0/12,5 = 0,64 м

Принимаем ширину подошвы фундамента b= 0,7 м и уточняем расчётное сопротивление распученного грунта:

R=1,85x[1 +0,05x(0,7-1,0)/1,0]x2,7/4= 1,23 кгс/см2;

b = 8,0/12,3 = 0,65 м.

Оставляем ширину b = 0,7 м, при которой поперечная арматура не требуется.

При расчёте на устойчивость принимаем минимальную ширину траншеи 1,1 м (рис. 5б).

Получаем:

γ2Qf =1,1x2x11,0x0,7×0,6×0,82 = 8,3 тс/м > γ1Qд =7,2 тс/м.

Фундамент не устойчив. Увеличиваем ширину траншеи до 1,5 м (рис. 5в). В этом случае получаем:

γ2Qf =1,1x2x11,0x0,7×0,48×0,82 = 6,7 тс/м < 7,2 тс/м.

Фундамент устойчив при ширине траншеи 1,5 м.

Рассмотрим, какие параметры фундамента и траншеи будут при заглублении фундамента на 0,5 м.

Определяем:

ер =  0,7 + 0,12х{1 + 0,7)х(1 — 0,5/1,6) = 0,84;

Ro=1,45 кгс/см2.

При предварительном расчёте величины R ширину подошвы принимаем равной 0,7 м

R =1,45х[1 +0,05х(0,9- 1,0)/1,0]х2,5/4 = 0,89 кгс/м2;

b = 8,0/9,0 = 0,89 м.

Принимаем ширину ленточного фундамента равной 0,9 м.

Поперечная арматура не требуется.

Рассчитываем фундамент на устойчивость при минимальной ширине траншеи 1,3 м (рис. 5г):

γ2Qf =1,1x2x11,0x0,5×0,6×0,67 = 4,9 тс/м < 7,2 тс/м.

Фундамент устойчив.

Таким образом, во всех трёх вариантах заглубления (0,3; 0,5 и 0,7 м) устойчивость фундаментов можно обеспечить. Но предпочтительным является вариант с меньшим расходом бетона, при отсутствии необходимости устанавливать поперечную арматуру и с наименьшим объёмом земляных работ.

В таблице представлены расход бетона и песка на 1 погонный метр при всех трёх вариантах заглубления фундаментов и потребность для них в поперечной арматуре.

Представляется предпочтительным вариант с заглублением 0,5 м при отсутствии необходимости постановки поперечной арматуры.

При других грунтовых условиях и нагрузках результаты могут быть тоже другими.

Надеюсь, что застройщикам, конструкторам и строителям изложенные материалы позволят возводить фундаменты надёжно и экономично.

Гидроизоляция плиты

Про гидроизоляцию также стоит сказать отдельно. Засыпав и утрамбовав «подушку», заготовьте цементно-песчаный раствор. Этим раствором залейте «подушку». Толщина заливки должна быть не менее 5 сантиметров. Затем выполните бетонную стяжку без арматуры. Вот теперь у вас готово действительно профессиональное основание под плиту. Для гидроизоляционного слоя можно применить рубероид.

Замечу, что лучше укладывать рубероид с запасом, чтобы его часть попала на опалубку и как бы обернула плиту.

Климатические и гидрогеологические факторы

На основе климатической и гидрогеологической карты можно примерно предположить степень промерзания грунта в каждом регионе. Занимаясь заложением основания, следует провести и собственные расчеты, опираясь на показатели промерзания и оттаивания в регионе, где будет проводиться строительство.

Для расчета глубины сезонного промерзания грунтов используют формулу:

df = khdfn, где:

df – расчетная глубина;

kh – коэффициент учитывающий тепловой режим используемые в зданиях и сооружениях отапливаемых и неотапливаемых (наружных, внутренних фундаментов kh = 1,1) Таблица 1 в СНиП ;

dfn – нормативная глубина.

Основные ошибки в расчетах заложения фундамента

При возведении фундамента обязательно уберите растительный слой грунта.

1. Не убирают растительный слой грунта. Если не убрать всю растительность, со временем она начнет гнить, а фундамент здания осядет. Также следует убрать весь чернозем, он мягкий и ненадежный. Если построить основание дома на черноземе, эффект будет тот же.
2. Пренебрегают слоем из песка. Если вас не устраивает качество грунта, рекомендуется делать прослойку из песка толщиной в 30 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, тогда он станет надежнее для строительства.
3. Не учитывают уровень грунтовых вод. Бывает, что составляющие грунта отвечают всем требованиям для хорошего основания, тогда сооружается строение, но через некоторое время дом проседает. Так происходит из-за того, что не всегда учитывают уровень грунтовых вод, а он играет очень важную роль при расчетах глубины заложения фундамента.
4. Не учитывается глубина промерзания фундамента. Не забывайте про глубину промерзания – от ее величины будет зависеть глубина заложения основания под дом.
5. Экономия на материалах. Сейчас вам покажется, что вы сэкономили на покупке бетона, что вы выиграли, но плохое качество материалов даст о себе знать через какое-то время. Будьте готовы к тому, что вам придется выложить кругленькую сумму денег на строительство, но в дальнейшем затраты окупятся.

Строительство дома – сложный процесс, который требует специальной подготовки. Лучше обратиться к профессионалам в этом деле. Если вы решили, что построите дом своими силами, отнеситесь к этому очень кропотливо. Проведите ряд исследовательских работ, изучите геологический разрез участка. Определитесь с размерами вашего будущего дома, скрупулезно проведите все расчеты. Помните, что нужно учитывать внешние факторы, которые на первый взгляд никак не повлияют на ваш дом. Не экономьте на материалах, на расчетах и планировании. Помните, что нужно семь раз отмерить и только один раз отрезать. Следуйте русской пословице и делайте все правильно.

Выполнение проекта и расчеты

Фундамент, независимо от его вида, необходимо предварительно запроектировать и просчитать. От его надежности и долговечности зависит надежность и долговечность всей постройки.

Поэтому, планируя строительство большого сложного по конструкции коттеджа, следует заказывать проект и расчеты у специалиста. Основание под компактный частый дом можно рассчитать самостоятельно. Но делать это нужно предельно внимательно и тщательно.

Чтобы правильно запроектировать основание здания, нужно знать:

• характеристики грунта;
• высоту залегания грунтовых вод;
• особенности осадков в местности;
• массу будущего дома;
• архитектурное решение дома.

По первым двум пунктам информацию добывают путем геологических изысканий. Можно использовать информацию, полученную в результате изысканий соседнего участка или всей территории населенного пункта.

Глубина и ширина

Дом из газобетона относится к легким постройкам. Глубина залегания основания для его строительства может быть минимальной. В случае если принято решение применять заглубленный вариант, его стоит опустить на уровень границы промерзания или чуть ниже – на 15-30 см.

Чем больше дом и чем сложнее грунт, тем ниже стоит опустить опору. Глубина мелкозаглубленного фундамента под газобетонный коттедж может составлять 30-40 см.

Высота ленты вычисляется путем складывания следующих параметров:

• высота песчано-щебневой подушки (составляет дополнительную высоту, расположенную под лентой);
• глубина укладки фундамента;
• высота ленты над уровнем почвы (зависит от условий участка и дизайна здания).

На влажных или рельефных участках, а также в регионах, для которых характерен высокий слой снежного покрова, строят дома с высоким цоколем.

Нужно учитывать тот факт, что ограждающие стены из газобетона нуждаются в отделке, защищающей пористый бетон от влаги. Если планируется облицовка кирпичом или вентилируемым фасадом, лучше сделать ленту чуть шире газобетонных стен.

Пример для одноэтажного дома

Допустим, нужно построить одноэтажный небольшой, прямоугольный в плане дом на хорошем устойчиво грунте.

В этом случае достаточно будет мелкозаглубленного фундамента, утопленного вглубь грунта на 30 см, и возвышающегося над поверхностью земли тоже на 30 см.

Общая высота ленты для дома в 1 этаж с учетом подушки будет составлять около 80 см.

Для сооружения в 2 этажа

Другой пример – запланировано строительство двухэтажного дома на глинистом грунте с глубиной промерзания 1,20 м. Данный вид грунта относится к слабым, поэтому следует применить заглубленный фундамент.

Поскольку дом будет достаточно массивным, желательно заглубить ленту ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Для большого дома в два этажа на некачественном грунте лучше применить подошву высотой 30 см. И над уровнем земли такой дом нужно приподнять на 30-40 см. Максимальная высота фундамента будет 2,2 метра. Минимальная – 2 метра.

Выгребная яма – санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины

Обычно в частных домовладениях проблема отведения стоков и нечистот решается путем строительства на приусадебных участках выгребных ям. Существуют определенные нормативы, четко прописывающие, как должен осуществляться процесс обустройства септиков и других очистных конструкций, обслуживающих индивидуальные жилые постройки. Их не рекомендуется нарушать.

Когда создается выгребная яма – санитарные нормы регламентируются Законом РФ N52-ФЗ от 1999 года ««О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Требования, указанные в нем, являются обязательными для исполнения гражданами страны.

Близость грунтовых вод

Близость грунтовых вод к поверхности на участке для застройки, может изменить глубину заложения фундамента, и это обязательно надо учитывать при расчётах. Согласно СП (СНиП *) глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод, определяется из следующей таблицы (таблица немного видоизменена для удобства чтения, но смысл её тот же что и СП):Таблица №3.Глубина заложения фундаментов в зависимости от расположения уровня подземных вод

Уровень грунтовых вод принимается в наивысшем их состоянии, т.е. в весенний период.

На самом деле, если уровень грунтовых вод близок к поверхности, лучше рассмотреть альтернативу ленточному фундаменту.

Посмотрите видео о дренаже (ещё один способ борьбы с морозным пучением):

Нормативно-технические положения, СНИП

Специалистами для правильного расчета глубины заложения фундамента были разработаны разные технические документы, расчеты и нормативно-правовые акты, которые отражены в СНиП «Основания зданий и сооружений». В них учитываются все факторы и подготовлены примерные расчеты, а также экологические нормы и особенности возводимых фундаментов на специфических грунтах.

Также следует учитывать сейсмическую зону, источники динамических воздействий и других факторов, которые оказывают большое влияние на движение грунтов.

Сваи в помощь – простой вариант

Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

• Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
• Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
• Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
• Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
• Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
• Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична

Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

Глубина заложения ленточного фундамента

Исходя из климатических условий региона, свойств почвы на строительной площадке, глубина заложения ленточного фундамента может существенно меняться. Если значительное заглубление ленты выполнено безосновательно, отсутствуют необходимые конструктивные решения, — боковые воздействия грунта, скорее всего, разрушат монолит.

Влияние геологических и климатических характеристик

На объем работ по устройству добротного основания влияют:

• Склонность грунта к пучению;
• Уровень грунтовых вод;
• Глубина промерзания.

Выполнить достаточное заглубление можно, пользуясь СНиП Рекомендации по величине:

• Если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже глубины промерзания (ГП), то для глины и суглинка отметка низа основания равна половине ГП. В остальных типах грунта – не зависит;
• Если УГВ выше ГП, то, кроме гравелистых, скалистых песков, – не ниже ГП.

Заглубленный ленточный фундамент

Расчетный показатель промерзания в разных регионах колеблется от 1 до 3,1 м. Соответственно, здание опирают на разной отметке от 0,6 до 1,5 м. Для легких зданий (деревянных, пенобетонных, малых кирпичных) на слабо-пучинистых грунтах она составит 0,5-0,7 м.

Практика показывает, что, среднестатистически, частные строители закладывают начало на 0,9 м, опытные застройщики используют отметки 1,1 м (на сильные морозы). В расчете применяют коэффициент 1,1.

Заглубленный ленточный фундамент выбирают для зданий большим весом, ветровой и снеговой нагрузкой. Заглубление делают ниже ГП на 0,2-0,3 м. Если грунтовые воды расположены близко к нижней границе основания, нельзя для него в качестве строительного материала использовать кирпич.

Сруб, каркасный дом без погреба, потребуют мелкозаглубленный вариант (0,5 м). Структура древесных материалов достаточно устойчива к небольшим деформациям, вызываемыми движениями подошвы. К строительству из кирпича, шлакоблока, следует подходить на проведении более точного расчета. Посмотрите видео, как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками.

Расчет

Для правильного расчета нужно выяснить три главных критерия, о которых говорилось ранее:

• как глубоко находятся подземные воды;
• насколько промерзает грунт;
• тип выбранного фундамента.

В зависимости от степени промерзания грунта

Его рассчитывают по специальной формуле h=√М*k. Особенно важно его правильно рассчитать для заглубленного ленточного типа основания, так как неправильно учтенные показатели могут негативно отразиться на постройке, например, разрушая его от движения грунта. В формуле М – это среднемесячная зимняя температура, k – коэффициент гранулометрического состояния почвы.

От уровня грунтовых вод

Разрушение основания из подземных вод или после таяния – самая частая ошибка строителей, которые не учли или неправильно рассчитали этот показатель. Обычно через 2-3 года на стенах от такого влияния появляются трещины.

Если при строительстве выявлены глинистые или слишком пучинистые почвы, под основание нужно сделать хорошую основу из песка.

От выбора типа фундамента

После составления расчетов по важным критериям можно определиться с типом основания и выбрать его для строительства:

1. Если это плиточный фундамент, то обычно он заглубляется не более 50 см.
2. Если это ленточный, столбчатый, то здесь нужно брать качественные стройматериалы и в зависимости от промерзания и уровня залегания воды строить на глубину от 45 см до 3 м и более.
3. При свайном типе важно учитывать толщину и надежность пород, конструктивные особенности здания, тип его эксплуатации, его размеры и массу.

Какой должна быть высота фундамента над землёй

Устройство большинства типов фундаментов для каркасного или кирпичного дома предполагает наличие надземной части. Основное её назначение – обеспечение защиты от атмосферных осадков и температурных колебаний несущей части конструкции, которая находится под землёй. Какой высоты она должна быть? С одной стороны, логично увеличить надземную часть, чтобы защитить также и сам дом, а с другой – сделать это будет накладно с финансовой точки зрения.

Устройство ленточного основания из блоков или кирпича либо плитного для каркасного или каменного дома рекомендуется делать с возвышением от поверхности грунта более 30 см. Такое устройство позволит визуально чётко разделить здание от фундамента и улучшить целостность объекта при эксплуатации под негативным влиянием внешней среды.

Для регионов с подтопляемыми участками либо с повышенным выпадением осадков верхняя часть фундамента должна быть выше на 10 см, чем максимальный уровень подтопления.

Этот факт обязательно нужно брать в расчет и наносить соответствующие размеры на чертеж дома с применением достоверных данных для определённого региона застройки. Для упрощения задачи можно посмотреть готовые проекты домов, которые возведены поблизости. Но рекомендуется всё же перепроверить верность расчетов.

Рекомендуем посмотреть видео о том, на какую глубину копать ленточное основание.

При строительстве каркасного дома обычно стараются сэкономить на фундаменте и делают его из бруса. Однако для обеспечения дополнительной защиты от промерзания и пучения грунта высоту делают намного выше, чем при закладке основания из блоков. Максимально допустимой длиной является 30-40% от общей длины свай в зависимости от наличия сжимающих и растягивающих напряжений в грунте, чтобы не была допущена заливка водой фундамента.

Если планируется возведение дома из бруса или кирпича на фундаменте из блоков или монолита, то нужно расчет проводить с учётом фактора проседания грунта под большой нагрузкой. В таких случаях требуется обеспечивать запас примерно в 20-30% от величины, взятой с учётом количества выпадающих осадков. Это позволит эффективно бороться с пучинистыми и рыхлыми грунтами, а также сезонными сдвижками почв.