Несъемная опалубка при строительстве дома: технологии, характеристики

Обзор телескопических стоек для опалубки перекрытий

Железобетонный монолит – наиболее простой, но, в то же время, прочный и долговечный способ строительства. Его используют как для возведения частных домиков и малых строений, так и для строительства многоэтажных домов и промышленных помещений.

Разборная опалубка для перекрытий

Если способ заливки стен прост и понятен: установили опалубку, заложили арматурную сетку, залили бетон, то понимание, как же можно залить горизонтальное перекрытие или лестничную клетку приходит, так сказать, с опытом. Именно процесс заливки монолитных перекрытий мы и рассмотрим в данной статье.

Крупнощитовая опалубка

Основным элементом данных систем являются крупногабаритные щиты, предназначенные для работ на высоких или протяженных объектах. Размеры щитов и их комплексов находятся в диапазоне от 3 до 20-ти метров и отличаются высокой несущей способностью. Основной сферой применения данной системы стало строительство крупных жилых комплексов и промышленных объектов. Благодаря размерам щитов и возможности соединять их в комплексы, увеличивая длину или высоту опалубки, удается снизить временные затраты и увеличить показатель механизации работ.

Кроме этого, данный вид опалубки нашел широкое применение благодаря высокой оборачиваемости и мобильности. Металлические элементы щита рассчитаны более чем на 500 циклов, при должном уходе и соблюдение условий эксплуатации-хранения. В разобранном виде опалубочные системы легко помещаются в ангарах или складах открытого типа. Для транспортировки на строительный объект используются стандартные грузовые автомобили средней подъёмной силы.

Показатель оборачиваемости крупнощитовой опалубки

Устройство опалубки: наиболее ходовые варианты

Устройство опалубки.

Сегодня можно выделить несколько вариантов устройства опалубки. Необходимо иметь представление о некоторых нюансах создания опалубки. Она в большинстве случаев состоит из щитового материала. При этом щитовые элементы надежно соединяются между собой распорочными элементами, колышками и подкосами. С целью распределения между этими элементами напряжение, применяются специальные прижимные доски и направляющие элементы. Они призваны удерживать щиты в том или ином расположении.

Щиты нужны для удерживания строительных материалов и создания ровных аккуратных конструкций.

Основная нагрузка после заполнения бетонным раствором ложится, разумеется, на щиты. Заодно они же призваны придавать конструкции ту или иную форму. Именно от щитов будет зависеть и продолжительность срока службы конструкции. Потому необходимо заранее ознакомиться с некоторыми особенностями при возведении щитовых опалубок:

• Во избежание наклона фундамента или даже его перекоса требуется каждый элемент опалубки закреплять точно с применением строительного уровня;

  Стенки опалубки подпирают деревянными колышками или столбиками из арматуры, чтобы придать конструкции жесткость.

• Качество щитового материала также оказывает немаловажное значение на итоговый результат. Нужно проследить, чтобы не наблюдалось никаких зазоров. Если же они все-таки имеются, от них необходимо избавиться еще до начала эксплуатации строения;

  Щит из досок для опалубки фундамента.

• Для обеспечения надежной прочности и жесткости, а также правильной формы, требуется брать доски толщиной не менее 5 сантиметров. При этом распорочные колышки и брусья должны иметь точно такую же толщину. Если же не придерживаться этого правила, то в момент, когда будет заливаться бетонная смесь, вся конструкция будет испытывать столь большое напряжение, что не избежать деформации, а то и разрушения доски;

  Доска для опалубки.

• Кроме того, работает следующее правило: чем больше в конструкции колышков, тем надежнее она будет застрахована от перекосов и деформации;

  Колышки должны быть высотой с опалубку или выше, и после её монтажа необходимо скрепить их вместе с помощью доски, прибив её к верхушкам колышков.

• Перед тем, как приступить к креплению опалубки, нужно обустроить траншею нужной ширины и длины, затем ее засыпать и утрамбовать, поверхность соорудить из доступных строительных материалов максимально ровной.

  Подготовка траншеи.

Расчет опалубки плиты перекрытия

При строительстве зданий и сооружений, как частного, так и гражданского строительства, для устройства межэтажных перекрытий, применяют различные конструкции конструктива здания.

Отличным решением для конструктива является устройство монолитного армированного перекрытия. Данный вид перекрытий, хоть и не малобюджетный, но в тоже время монолитные плиты перекрытия, с применением опалубки, являются, пожалуй, самым правильным решением, в отличии устройства межэтажных перекрытий из сборного железобетона.

Расчет опалубки перекрытия необходимо начинать с понимания, собственно из чего состоит данный вид опалубки.

Стойка телескопическая для опалубки

Основная несущая часть опалубочной конструкции перекрытия. Телескопическая стойка передает на себя основную нагрузку от собственного веса опалубки и нагрузку от арматурного каркаса и бетона. Вес телескопической стойки можно посмотреть в таблице (ссылка). При расчете опалубки плиты перекрытия на телескопических стойках, необходимо учитывать минимальный и максимальный диапазон раздвижки составляющих частей стойки. Также при расчете опалубки перекрытий на телескопических стойках, учитывать нагрузки, передающиеся на стойку, в соответствии с высотой монтажа опалубки.

Таблица нагрузок и размеров телескопических стоек

Унивилка

Выполняет монтажную функция оперения и фиксации основного ряда двутавровой балки (ригеля).

Вес унивилки от 1,5 кг до 2 кг, в зависимости от производителя.

Тренога

Данный элемент опалубки на первый взгляд кажется незначительной частью системы опалубки. Но в тоже время без треноги практически невозможно собрать опалубку перекрытия. Тренога обеспечивает вертикальное положение телескопической стойки, и осуществляет устойчивость стойки при монтаже опалубки.

Двутавровая балка (ригель) для опалубки

Двутавровая балка (ригель) БДК-1 предназначена для формирования горизонтальной плоскости перекрытия, сверх которой монтируется ламинированная фанера, производится монтаж арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. Благодаря высокой насущней способности балки БДК-1, телескопические стойки опалубки монтируются с увеличенным шагом, что в свою очередь экономит существенные средства на монолитной стройке.

Вес двутавровой балки (ригеля) БДК-1 от 4-х до 5-ти кг, в зависимости от конструкции самой балки

Фанера ламинированная для опалубки 18 мм

Влагостойкая ламинированная фанера для опалубки- это завершающий элемент конструкции опалубки перекрытия. Ее влагостойкие характеристики, позволяют многократно использовать при заливке монолитных перекрытий. Наиболее популярная толщина при стандартной сборке конструкции опалубки, 18 мм. Также применяется толщина 21 мм.

Типовые размеры ламинированной фанеры – 1220 мм/ 2440 мм и 1500 мм/3000 мм

Вес ламинированной фанеры -12 кг/м2

Где купить опалубку перекрытий?

При выборе опалубки для формирования монолитных перекрытий особое внимание следует обратить на ее поставщика. Одним из лучших вариантов, на наш взгляд, является компания «СпецМонолитСтрой», которая уже много лет специализируется на поставке строительного оборудования для монолитного строительства. Компания имеет собственное производство и может предложить своим клиентам качественные аналоги известных опалубочных систем (например, Peri или DOKA) по выгодной цене. Кроме этого возможно изготовление опалубки перекрытий по индивидуальному заказу.

Получить консультацию по выбору опалубки и узнать стоимость покупки или аренды опалубки перекрытий вы можете на сайте компании «СпецМонолитСтрой» –

Основные компоненты опалубки и инструменты

Для создания опалубки телескопического типа используют такие составляющие элементы:

Элементы для создания опалубки телескопического типа

• телескопические стойки;
• треноги;
• унивилка;
• деревянные балки;
• основа опалубки в виде фанерных или полистирольных листов;
• уголки для создания краев;
• уровень для контроля производимых работ.

Одна стойка для монтажа опалубки перекрытий способна выдержать нагрузку до двух тонн. Данные приспособления могут выпускаться в различных модификациях, что определяется нуждами потребителя. При возведении небольшого одноэтажного дома целесообразно применять небольшие элементы с возможностью выдвижения штока до 3,1 м.

Для создания стоек используют трубы, имеющие толщину стенок 2,3-2,8 мм. Сверху и снизу присутствуют кованые гайки, которые повышают жесткость конструкции. Треноги обычно имеют высоту не больше 60 см. Унивилки, входящие в состав телескопических стоек, могут иметь различную конструкцию:

• присутствие четырех штырей для удержания балок;
• уголок, к которому прикрепляется балка для повышения прочностных характеристик;
• присутствие желоба для бруса.

Распалубочная прочность бетона

Последнее обновление энциклопедии: — 00:45

Распалубочная прочность бетона – значение прочности бетона, допускающее распалубку конструкций, которые при этом могут воспринимать только определенную нагрузку.

[Терминологический словарь по бетону и железобетону. ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, Москва, 2007 г. 110 стр.]

Распалубочная прочность – прочность бетона монолитных конструкций или бетона изделий к моменту снятия опалубки.

[СТО 40619399-001-2010 Бетоны мостовых конструкций. Производство, контроль качества, оценка соответствии. Технические условия.]

Распалубочная прочность – нормируемая прочность бетона монолитных конструкций или прочность бетона сборных конструкций к моменту снятия опалубки.

[СТО 70386662-306-2013. Добавки на основе эфиров поликарбоксилатов для изготовления для изготовления вибрационных и самоуплотняющихся бетонов.]

Правообладателям! В случае если свободный доступ к данному термину является нарушением авторских прав, составители готовы, по требованию правообладателя, убрать ссылку, либо сам термин (определение) с сайта. Для связи с администрацией воспользуйтесь формой обратной связи.

Что необходимо для работ?

Среди комплектующих для опалубки особую роль играет унивилка. Она даже входит в официальные комплекты заводских универсальных опалубок. Главная задача унивилок — механическое поддержание. С их помощью работают и по вертикальным, и по перекрывающим плитам. Эти элементы оказываются заключительной частью сборного комплекта.

Специальный двухуровневый подкос призван гарантировать пространственную устойчивость конструкции. В некоторых случаях за счет подкосных элементов юстируют (выставляют точно по проектным значениям) щиты. Есть разница между одноуровневыми и двухуровневыми изделиями. Опорой опалубки является еще и ригель. Необходимо подчеркнуть, что, наряду с опалубочными, существуют также каркасные ригели, и путать их категорически нельзя.

Ригельное решение гарантирует:

• установку в любой удобной точке;
• несущую характеристику на уровне 8000 кг на 1 м2;
• минимальные затраты времени.

А также для нормальной опалубки обязательно нужны гайки и клипсы. Другое название клипс — пружинный зажим, что исчерпывающе разъясняет их функцию и внутреннее строение, принцип работы. Они нужны для стальных, пластиковых и ламинированных фанерных щитов

Но в строительстве нет мелочей, и потому надо уделить внимание даже трубкам из ПВХ. Ее задача — исключить попадание бетонного раствора на те части, которые могут пострадать от него; потому стяжку щитов можно выполнить без проблем

Повысить устойчивость крепления позволяют бимсы. Это двутавровые балки из дерева. Их применяют при отливке перекрытия и иной конструкции. Такие изделия просты в монтаже. Отдельного разговора заслуживают распорки. Их еще иногда именуют раскосами.

Расстояние между точками упора, исключающими расползание опалубки под нагрузкой вышележащих конструкций, должно быть максимум 1 м. Двусторонняя установка упорных узлов нужна в углах, где нагрузка наиболее велика. Конус — еще один тип защитных компонентов, которыми закрывают свободные концы трубок. А при обустройстве перекрытий часто нужна телескопическая стойка. У них бывает открытая либо закрытая нарезка. В состав стойки входит пара труб, изготавливаемых из стали либо алюминия. Закрытый тип нарезок означает прикрытие внешним цилиндром (кожухом). Длина стоек равна минимум 1,7 м, максимум же 4,5 м.

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Монтаж опалубочной фанеры плиты перекрытия

Когда верхний горизонт накинут, а в идеале, и доведен до нужной отметки, начинается укладка фанеры. Укладывать ее, начинают от несущих конструкций. При этом первый ряд, прокидывая вдоль колонн, чтобы задать направление остальным. На солидных объектах, где количество типовых этажей велико, всегда имеется технологическая схема укладки целых листов фанеры, а при детальной проработке схемы опытными рабочими и прирезной фанеры тоже.

Перед началом укладки, ригеля в области куда будет укладываться лист, подымаются в монтажное положение, распределяются равномерно по длине листа. Обязательно на стыке ригель укладывается либо вдоль стыка, либо на его краю. Затем на выставленные ригеля укладывается лист фанеры, выставляются ригеля на следующий лист и так далее.

По краям фанера при необходимости прибивается гвоздями к ригелю. На краях палубы всегда нужно учитывать не менее м. дополнительного выпуска фанеры, чтобы потом оставалось место к чему крепить борта палубы и усилить ее дополнительными гвоздями, чтобы избежать срывов фанеры от порывов ветра. К слову, палуба без армирования, является местом повышенной опасности, ибо очень неустойчива и восприимчива к воздействию стихии, ее всегда стараются дополнительно нагрузить по краям и как можно быстрее начать армирование горизонта.

Демонтаж опалубки

Разбор опалубки можно начинать на двадцатый день, после того, как бетон залит. За это время он высыхает и достигает примерно 70% прочности. Она снимается постепенно.

• В первый день снимают все элементы с углов, так как в этих местах наименьшая силовая нагрузка.
• На следующий день, демонтируются бруски, металлические скобы, которые скрепляли щиты с внешней стороны.
• И только в конце, аккуратно снимаются щиты с бетонной поверхности.

Процесс демонтажа производится бережно и аккуратно, чтобы не надломить края бетона сформированного фундамента или перекрытия.

Чем качественнее будет осуществлена сборка опалубки и ее выравнивание, тем ровнее получатся бетонные конструкции.

И, конечно, рекомендуем приобретать опалубочные системы у профессионалов рынка, таких как Крамос

Устройство опалубки для изготовления монолитной плиты перекрытия

Монтаж опалубки под монолитное перекрытие.

Монтаж опалубки (палубы) включает несколько последовательных этапов. Вначале по всей площади помещения выставляются опорные вертикальные стойки заданной высоты. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. Расстояние между ними не должно превышать 1 м, причем те из них, что находятся ближе к стене, должны располагаться не далее 20 см от нее.

Для удержания опалубки сверху на стойки кладут деревянный брус (двутавровую балку или швеллер), после чего на смонтированные ригели укладывают горизонтальную палубу. При этом необходимо следить, чтобы края горизонтальной опалубки плотно упирались в стены (щели недопустимы).

Далее доступным способом следует отрегулировать высоту опорных стоек. Необходимо убедиться в том, что верхний срез горизонтальной палубы точно совпал с верхним краем стеновой кладки.

Затем монтируются все требуемые вертикальные элементы опалубки. При этом от внутренних краев стен вертикальное ограждение делается на удалении 150 мм, так как именно на такую длину монолитная плита своими краями заходит на стену.

По завершении устройства палубы с помощью нивелира необходимо тщательно проверить, насколько ровно и горизонтально располагаются ее элементы.

Материалы для несъемной опалубки

Установка таких систем выполняется для заливки стен с утеплением. Следует знать, что опалубка после затвердевания монолита останется его составной частью. Для возведения таких конструкций используют различные материалы.

Кирпич

Кирпичная опалубка для заливки стен применяется для обустройства готовых конструкций, которые в дополнительной наружной отделке не нуждаются. Расходы на строительные работы снижаются, а показатель прочности коробки объекта увеличивается.

Строительные блоки

Сборная опалубка для стен может выполняться из блочного материала. Как и в первом случае (с кирпичным материалом), выводятся ряды кладки необходимой высоты, после чего пустотный участок заливается бетонным раствором.

Полимерные блоки

Такую опалубку тоже не снимают, оставляя ее в качестве дополнительного утеплительного слоя. Для установки пластиковой стеновой опалубки специально изготавливают пустотелые блочные элементы из полимерных материалов. Внутренние полости заполняются растворной массой. В результате получаем готовый монолит, прекрасно защищенный от воздействия влажной среды и низких температур.

Любой способ строительства стен из бетона обязательно подразумевает вертикальное армирование стальными прутьями.

Как сделать несъемную опалубку своими руками: краткая четкая инструкция

Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками:

• Сначала замеряется участок, разрабатывается план застройки и проводится разметка для фундамента.
• Раскапываются траншеи для основания дома. Их глубина не менее 0,5 м. В ширину около 0,4 м. Стенки такого котлована делают строго ровными и горизонтальными. При допущении смещения, впоследствии устранить такой дефект нельзя.
• Формирование дренажной подушки на ровном основании. Для этого применяется песчано-гравийная смесь шириной 15-20 см, которую смачивают водой и очень плотно утрамбовывают. В подушку с шагом 50 см устанавливают пруты арматуры – это связка для будущей опалубки.
• Льют слои бетона 5 см, выравнивают их до идеальной поверхности (монтажный уровень поможет). Получается основание под несъемную опалубку из пенопласта.
• После застывания раствора, можно устанавливать плиты между элементами арматуры. Между блоками устанавливают перемычки длиной 10-25 см в зависимости от толщины пенопласта.

Проверка геометрических форм проходит посредством уровня или отвеса.

Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Задача опалубки — ускорить возведения фундамента и облегчить процесс. Опалубка для монолитного строительства своими руками может быть выполнена из дерева, металлического профиля или трубы. Одним из главных её качеств является прочность, поэтому все соединения должны надёжно скрепляться между собой.

Виды опалубки для монолитного строительства

Рассмотрим несколько часто используемых видов опалубки:

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Изучаем, как сделать опалубку под фундамент из самых бюджетных материалов

Какими качествами должна обладать хорошая опалубка?

Несмотря на всю простоту конструкции, опалубка должна обладать рядом важных качеств:

• прочность;
• водонепроницаемость;
• гибкость.

Также она должна быть ровной и отвесной, чтобы готовая конструкция имела чёткие и ровные грани. После каждой заливки бетона нужно обращать внимание на целостность конструкции, чтобы она не подвела в самый неподходящий момент. Особенно это касается опалубки для монолитного строительства, сделанной своими руками. На неё оказывается усиленная нагрузка.

Опалубка своими руками

Для съёмной опалубки используют деревянные брусья, фанеру (при незначительной нагрузке) и доски. В качестве соединительных элементов — болты или саморезы. В некоторых случаях используются листы алюминия или стали, но по стоимости такой вариант гораздо дороже. Самым бюджетным вариантом является необрезная доска, но в этом случае много времени займёт устранение щелей. Также можно поэкспериментировать с плоским шифером, закрепляя его на брусьях с помощью болтов.

При изготовлении опалубки важно правильно рассчитать её жёсткость. Элементы прочно фиксируют между собой, стараясь подогнать друг к другу с минимальным зазором. У выбранного материала должна быть минимальная адгезия к бетону.

Что касается размеров, то оптимальная толщина доски составляет 4-5 см, а ширина от 20 до 30 см. Длина каждого фрагмента должна быть в пределах 4 м. Для такой доски лучше всего подойдёт брус 4×4 см, который располагают с внешней стороны с шагом 1-1,2 м. Шурупы вкручивают изнутри. Доски подгоняют таким образом, чтобы щель была минимальной. Если она больше 5 мм, то на неё набивают рейку, а если меньше, то просто забивают паклей.

Отсутствие щелей особенно важно для монолитной конструкции. В противном случае прочность может снизиться. Чтобы этого не произошло многие строители рекомендуют выстилать внутреннюю часть опалубки рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Этот процесс является заключительным этапом сборки опалубки для монолитного строительства, собранной своими руками. Теперь её можно закрепить в нужном месте и приступить к бетонным работам.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Строительство дома из несъёмной опалубки своими руками

Собранная собственноручно опалубка является гарантией качества готового монолита. После завершения работ вы можете разобрать её, а материал использовать для других целей.