Нужна ли контробрешетка под металлочерепицу

Об основных функциях

Сразу оговоримся, что путать контробрешетку с обрешеткой не стоит. Выглядят они по-разниму, да и функции выполняют тоже разные. Так, обрешетка необходима в качестве основания под металлочерепицу, а контробрешетка, напротив, нужна для создания вентиляционного пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом.

Обратите внимание! Обрешетка может быть и сплошной, и с определенным шагом.

А вот контробрешетка состоит из брусков с традиционным сечением в 3х2,5 сантиметра. Шаг у них такой же, как у стропил, поскольку их набивают сверху на уже уложенную гидроизоляцию. Если кровля большого размера, то сечение брусьев, использованных для контробрешетки, может быть большим. Они воспрепятствуют плотному прилеганию металлочерепицы к гидроизоляционному слою, улучшая тем самым вентиляцию и играя роль своего рода прижимного элемента.

Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

Многие неопытные застройщики считают что обрешетка и контробрешетка для кровли — это одно и то же. Это совершено два разных понятия. Если обрешетка (сплошная или разреженная) выступает основанием для кровельного покрытия, то контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельному «пирогу». Контррейки создают пространство между покрытием и гидроизоляцией внутри которого и циркулирует воздух. Обрешетка укладывается поверх контробрешетки.

Обрешетка собирается из деревянных досок или брусьев и укладывается с определенным шагом (может быть сплошной в случае с рулонными покрытиями). В основе контробрешетки исключительно бруски с сечением 25/30 мм и более, шаг укладки равен шагу стропил.

Важно: контррейки набиваются именно на стропила, поверх пароизоляционного (в случае с теплой кровлей) и гидроизоляционного слоя.

Если крыша большая, то для контробрешетки можно использовать брус большого сечения. Брусья не только обеспечат качественную вентиляцию всего кровельного «пирога», но и обеспечат более плотное прилегание паро- и гидроизоляционных слоев.

Особенности профнастила

Профилированное металлическое кровельное покрытие выпускается с различными вариантами профиля. Кроме того, изделие может отличаться не только геометрией волны, то есть формой и высотой гофры, расстоянием между волнами, но и такими параметрами, как монтажная ширина, материал изготовления, толщина листа, качество антикоррозийного покрытия и наличие различных декоративных полимерных слоев. Чтобы точно знать, какими свойствами обладает приобретаемый профнастил, достаточно взглянуть на его маркировку. Пользователям следует знать, что изделие выпускается в трех основных модификациях:

1. Несущий (маркируется литерой Н).
2. Стеновой (С).
3. Комбинированный или универсальный (НС).

Материал может отличаться своим предназначением, например, изделие может использоваться:

• для монтажа кровельной системы;
• для устройства межэтажных перекрытий;
• для отделки фасадов;
• для изготовления стеновых перегородок;
• для установки в качестве ограждающих конструкций и так далее.

Потребители, планирующие сделать кровлю самостоятельно, должны разбираться в назначении выбираемой продукции. Маркируется материал буквенно-цифровым обозначением. Цифры в маркировке означают высоту профиля, толщину листа, монтажную ширину и длину материала в мм.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Национальным кровельным союзом, ТК 400 "Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 400 "Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2019 г. N 1365-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()

Контробрешетка крыши под металлочерепицу и профлист: монтаж, устройство, что это такое и для чего нужна

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Выбор материалов для каркаса

Основание состоит из деревянных брусьев и досок. Стальной и алюминиевый профиль почти не применяется. Он легче, проще в обработке. Металл не боится пламени и не деформируется при изменении влажности и температуры, однако ширина профиля делает монтаж отделки довольно затруднительным. Опора для деталей должна иметь большую площадь. Для соединения используется сварка либо болты, под которые придется вымерять и сверлить отверстия.

Проще и дешевле сконструировать систему опор из древесины. Ее поверхность обрабатывают антисептиками, препятствующими распространению плесени, и пропитывают антипиренами — добавками, повышающими устойчивость к воздействию открытого пламени. Защитой от влаги служит лак или краска. Без них влага при замерзании будет расширяться в порах и разрушать их, вызывая появление трещин.

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо рассчитать нагрузку на нее. Она зависит от массы обшивки, угла и площади кровельного ската, а также силы ветра и толщины снегового покрова.

Один из важных параметров — площадь поверхности крыши. Чем она больше, тем толще должны быть сборные элементы. Объем нужен для обеспечения циркуляции воздуха между облицовкой и слоем гидроизоляции, расположенным под ней. Без вентиляции даже обработанное деревянные детали будут постепенно разрушаться.

Черновое покрытие сколачивают из досок толщиной 2,5-5 см и шириной 10 см. Чаще применяют обрезные доски-дюймовки 25 мм. Более толстые нужны для широких скатов с небольшим углом наклона. Для создания каркаса подходят хвойные породы, бук, ольха.

Суть осложняющей укладку «загвоздки»

Основные представители класса четырехскатных крыш – шатровые и вальмовые разновидности. Привлекают они интересной конфигурацией, снижением нагрузок, непосредственно связанным с «обтекаемой» формой, и экономичностью.

К их числу также отнесены  полувальмовые датские и голландские конструкции, в строении которых присутствуют элементы крыш с двумя скатами, потому в техническое название и включено дополнение «полу».

Четырехскатные крыши отличаются от двухскатных аналогов тем, что у них нет вертикальных фронтонов или щипцов. Все четыре ската установлены под наклоном к горизонту и друг к другу. В полувальмовых вариантах есть укороченные вертикальные составляющие типа небольших фронтонов над или под парными скатами.

Конструктивная специфика крыш этого класса заключается в форме скатных плоскостей, напоминающей:

• Треугольник. В шатровых конструкциях все скаты конгруэнтны, обладают формой равносторонних треугольников, вершины которых сведены в одной общей точке. В вальмовых крышах треугольные скаты, именуемые вальмами, расположены со стороны коротких стен постройки.
• Трапециевидные. В вальмовых конструкциях это скаты, примыкающие к коньковому прогону. Расположенные они со стороны длинных стен строения. В голландских полувальмовых системах все четыре скатных плоскости имеют форму трапеции.

Фронтонный скат датской полувальмовой крыши укорочен. Основной его собрат имеет трапециевидную форму только в верхнем сегменте – в зоне примыкания к вальме. Остальная часть стандартно прямоугольна, что слегка облегчает процесс устройства на нем металлического профилированного покрытия.

Вид и шаг обрешетки под металлочерепицу

В зависимости от уклона кровли применяется шаговая либо сплошная обрешетка:

• Сплошная обрешетка применяется на уклонах от 14 до 20°. В процессе усушки между досками образуются зазоры до 15 мм, это нормально.
• Шаговая обрешетка применяется на уклонах более 20°. Шаг обрешетки должен быть равен длине волны черепицы, остановимся на этом подробнее. Шаговая обрешетка Сплошная обрешетка

Лист металлочерепицы своим волнообразным рельефом имитирует внешний вид уложенных рядов штучной керамической черепицы. Точка крепления листа саморезом повторяется на этом рельефе через равные промежутки. Если раскладка обрешетки рассчитана правильно, саморез должен войти ровно в середину доски.

Несмотря на разнообразие дизайнов металлочерепицы, существует 2 длины волны и 2 основных шага обрешетки. Это 350 и 400 мм между центрами досок.

Схема раскладки обрешетки для металлочерепицы

Важный нюанс: расстояние от первой (самой нижней) до второй доски обрешетки берется на 50 мм меньше. Это связано с тем, что металлочерепица крепится не заподлицо с лобовой доской, а с выпуском на 50 мм.

Рекомендуемый шаг обрешетки и другую справочную информацию по монтажу металлочерепицы предоставляет производитель.

Устройство кровельного пирога крыши

Кровельный пирог представляет собой специальную конструкцию, защищающую кровлю от различных негативных воздействий, и состоит из следующих элементов:

• Паробарьер. Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны помещения. Укладывается из пленки, скрепленной соединительной лентой. Новые технологии данного устройства могут включать фольгированный слой, улучшающий огнеупорные и теплоизоляционные показатели.
• Теплоизоляционный слой. Обычно выполняется с помощью плит из минваты, обработанной специальными пропитками, или с использованием экструдированного пенополистирола. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги, монтаж осуществляется при снижении влажности древесины минимум на 18%.
• Вентиляционные зазоры. Для устройства вентиляции возле конька располагают вентиляционные отверстия и карнизные короба.
• Система защиты от обледенения. В местах возможного обледенения и скопления снега располагают нагревательные кабели, подключенные к блоку управления и термодатчику. Данная система отключается и включается автоматически.
• Влагоизоляция. Выбор гидроизоляционного барьера зависит от конкретного кровельного материала. Здесь важно правильно расположить стороны материала: одна направляется к кровле, другая — к утеплителю. Гидробарьеров существует несколько разновидностей. Диффузионные и супердиффузионные мембраны — это пленки с микроотверстиями, задерживающими влагу, но пропускающими пар. Конденсатные пленки применяются вместе с двумя вентиляционными зазорами (влага, попадая на пленку, перемещается в вентиляционный зазор).

Монтаж металлочерепицы

В каком порядке монтируется металлочерепица?

1. Установка системы подачи листов черепицы на крышу. Металлочерепицу легко повредить, при подаче нужно учитывать этот фактор. Простейший вариант – подъем по двум длинным рейкам.
2. Обрезка листов с учетом рассчитанной конструкции.
3. Установка 1-го листа металлочерепицы по карнизу и торцу крыши с припуском 50 мм для водостока с прихватом одним саморезом посередине.
4. Установка нахлестом к нему еще 2 – 3 листов вдоль карниза, нахлестывается одна продольная волна. Профиль черепицы не симметричен, поэтому при установке начиная с левой стороны придется не нахлестывать, а подсовывать следующий лист.
5. Выравнивание ряда и закрепление. Крепеж производят в точку прогиба волны специальными кровельными саморезами через один прогиб в шахматном порядке. Саморез должен плотно прижимать металл к обрешетке.
6. Ориентируясь по установленному первому ряду продолжаем крепить остальные листы до полного покрытия плоскости. Если скат длиннее листа – второй лист снизу и так далее монтируются нахлестом на предыдущий.

Крепление листа металлочерепицы

Крепление металлочерепицы проводится по рекомендованной в инструкции схеме с помощью специальных кровельных саморезов, обеспечивающих длительную водоустойчивость и защиту крепежных отверстий от коррозии.

Для большинства обычных видов черепицы схема – по одному саморезу в каждую канавку по 1-й нижней планке обрешетке, и далее через 1 в шахматном порядке для всех высших планок обрешетки.

Чем металлочерепица монтеррей отличается от других черепиц

Планируя приобрести данный вид кровельного материала, необходимо тщательно изучить все его преимущества и недостатки.

Среди положительных качеств можно отметить:

1. Отлично выдерживает нагрузки, потому что обладает высокой степенью жесткости.
2. Не пропускает через себя влагу.
3. Благодаря своей фактуре и широкой цветовой гамме, хорошо сочетается с постройками, сделанными из кирпича или дерева.
4. Не требует особых умений во время размещения на крыше.
5. Имеет большой срок годности (может прослужить своему владельцу в течение 50 лет).
6. Вес металлочерепицы монтеррей — 4 и 5 килограмм, на толщину 0.4 и 0.5 мм соответственно.
7. Прекрасно справляется с перепадами температур и воздействие ультрафиолетовых лучей.
8. За счет своей многослойной структуры, металл полностью защищен от коррозии.
9. Обладает способностью к быстрой и легкой замене поврежденных листов металлочерепицы, не мешая при этом целым элементам кровельного материала.
10. Не воспламеняется.
11. Выдерживает различные механические и химические воздействия.
12. Благодаря наличию разного типа профилей, удастся сэкономить деньги на создании частой обрешетки. С данным материалом в ней просто нет необходимости. Обрешетку вполне можно сделать редкую.

Состав металлочерепицы монтеррей

Нельзя обойтись и без некоторых минусах металлочерепицы монтеррей:

1. Планируя сделать сложную форму крыши, нужно быть готовым к тому, что во время монтажа останется много отходов, что сделает строительные работы не очень экономически выгодными.
2. В процессе установки не обойтись без качественного звукоизоляционного материала, который в процессе эксплуатации кровли избавит ее обладателей от наличия чрезмерного шума, способного возникнуть из-за металлической основы черепицы.

Зная обо всех достоинствах и небольших недостатках данного вида металлочерепицы, всегда удастся решить, нужно ли использовать его в качестве кровельного материала для своего дома.

Контробрешетка под профнастил: нужна ли?

Крыша служит защитой нашего дома, посему к ее обустройству следует подходить очень тщательно, внимательно, не отступая от правил монтажа. Одной из особенностей монтажа крыши является обустройство контробрешетки. Как сделать контробрешетку под профнастил, какие нюансы у этого этапа возведения крыши, а также – какие функции выполняют обрешетка и контр брусья? Об этом речь далее.

Различия между обрешеткой и контробрешеткой

Не все понимают предназначение контрреек, поэтому часто путают их с обрешеткой. Однако функции этих элементов кровельного пирога несколько отличаются. Чтобы разобраться, в чем же отличие, следует описать эти конструктивные элементы.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Устройство кровли

Обрешетку составляют ряды из досок, которые прибиваются на стропильную систему. Она может быть сплошной или разряженной. Шаг между досками в сплошной обрешетке составляет менее сантиметра. Такая конструкция позволяет изолировать шум, удерживать тепло. Разряженные обрешетки чаще применяются на кровлях из профнастила. Сооружаются они из брусьев размерами 50х50 миллиметров. Обрешеточные доски прибиваются на контробрешетку гвоздями.

Контробрешетка выполняется из деревянных брусьев, набиваемых на стропила, непосредственно на гидроизоляцию. Контр брусья обеспечивают циркуляцию воздуха между водонепроницаемой пленкой, обрешеткой и профилированными листами.

Нередко на покрытии, внутри, образовывается конденсат, что в итоге приводит к гниению всей кровельной конструкции. Контр брусья выступают не просто каркасом для обрешетки, способствуют выводу влаги. Контробрешетка делается из брусьев, у которых сечение 30х50 мм.

Функции контробрешеток

Ни для кого не секрет, что перед укладкой профнастила крыша покрывается пленкой, предназначенной для защиты от влаги. Поэтому контр брусья – необходимое условия обустройства кровли. Объясним. Между полотном гидроизоляции и обрешеткой обязательно необходимо оставлять зазор вентиляции. Этот зазор можно обеспечить посредством монтажа контрреек.

Актуальнее всего применение контрбрусьев на пологих крышах. Также без нее не обойтись в случае применения профнастила с волновой высотой до 21 миллиметра. В обоих случаях есть риски провисания кровельного материала. Поэтому, перестраховываясь, строители делают под профнастил на таких крышах частую или сплошную обрешетку. Это требует обустройства дополнительного зазора между обрешеткой и гидроизоляцией. Добиться его можно с помощью контр брусьев. На контробрешетку возлагаются следующие функции:

Какими бывают обрешетки

Есть и другие функции у контр брусьев. К примеру, если небрежно обтесать стропила, их можно выравнять перед монтажом основной обрешетки путем набития дополнительных планок. Кроме того, контробрешетку можно использовать в качестве опоры для временных, монтажных обрешеток, которые актуальны для строителей для передвижения по крыше, устеленной гидроизоляцией. В этом случае контр брусья не позволят повредить или порвать гидроизоляцию.

Выбираем древесину

Какое дерево более всего подойдет для обустройства контрреек? Этим вопросом задаются многие строители, особенно те, которые не являются профессионалами. В первую очередь выбор материала зависит от того, какую кровлю вы выберите, вернее, из какого материала она будет возведена. Так, если вы планируете делать крышу из тяжелых металлов, идеальным решением станет выбор сосны или дуба.

При перекрытии крыши легкими материалами (как в нашем случае – профнастилом), используется мягкая древесина. По высоте система из контрреек варьируется от двух до пяти сантиметров.

Устанавливаем контр брусья

Произвести установку контр брусьев совершенно не сложно. После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя, параллельно основным стропилам набейте планки-бруски, которые следует заранее подготовить. При чем работать следует очень аккуратно, иначе существует риск повреждения гидроизоляционной пленки.

При выборе планок отдайте предпочтение тем, которые по длине немного больше метра. Рассчитать длину каждого брусочка можно так, чтобы на высоту кровли приходилось три брусочка, зазоры между ними должны составлять 15-30 сантиметров.

Бруски контробрешетки вполне удобны для обустройства угла конька кровли. Для этого просто запилите верхушки планок так, чтобы они образовывали кровельный угол. И на него уже производите монтаж конька. Это значительно облегчает работу по формированию конькового уголка основными стропилами.

Как видим, соорудить устройство не составляет труда, не требует дополнительных затрат. При этом она выполняет много функций. Посему не игнорируйте обустройство контробрешетки и не обходите стороной данный этап строительства крыши.

Монтаж контрреек в районе ендов и коньков

Ендовы и коньки – это участки крыши, требующие особого внимания при монтаже кровли. Чтобы правильно установить коньки, требуется добиться пересечения верхних плоскостей граней контрреек в одной точке. Для соблюдения подобных предписаний, сечение одного и того же бруска в разных местах, должно отличаться. Иными словами, его необходимо запиливать под определенным углом.

Ендова – это места крыши, подвергаемые наибольшей нагрузке. Здесь скапливается огромное количество снега, а во время дождя, подавляющее большинство воды, попадающее на кровлю, сливается с крыши именно по желобу ендовы. Таким образом в районе ендов, продольные брусья следует прибивать с шагом, равным 100 миллиметрам. Если на крыше планируется монтаж ендов, то стоит заблаговременно выбрать бруски для контробрешетки, сечение которых равно не менее 50×50 миллиметров.

Наиболее часто встречающейся ошибкой при монтаже контробрешетки в местах с предполагаемой повышенной нагрузкой, является установка брусьев вплотную друг к другу. Монтируя контробрешетку таким образом, можно добиться лишь одного – кровля, а именно пространство под ней, не будет вентилироваться, что приведет к негативным последствиям.

Нужно соблюдать рекомендуемое расстояние между брусьями. Оно равно 50-100 миллиметрам. Благодаря этому, кровля в районе ендов прослужит на протяжении долгого срока.

Контробрешетка

Это европейский хай-тек. На Западе редко встретишь жилую постройку с чердаком. Все занято под жилье.

Увидеть технологические отличия трудно, поскольку строение с теплой крышей имеет контробрешетку, а обрешетку в классическом ее исполнении нет. Такая отсутствует вообще. Так что сравнивать. Контробрешетка — есть немного модернизированный продукт классической обрешетки.

И все же отличия имеются. Шаг поперечных перекладин более длинный. Отимальное расстояние 40 см. Используются обработанные бруски стандартного сечения. Параметры могут изменяться от веса кровли. Для крыши, покрытой натуральной черепицей, потребуется усиленная контробрешетка.

Этапы монтажного процесса

Начнем с того, что для контробрешетки необходимы брусья сечением 30 х 50 мм, если дело касается простых крыш.

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, тогда лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется от выбранного кровельного покрытия.

Их, как было сказано выше, устанавливают на стропила и крепят специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 — 40 см.

Есть два способа устройства этой системы:

1. С полным покрытием стропил.
2. С периодичной установкой. Здесь шаг установки зависит от длины используемого кровельного материала.

   Если это профнастил, то расстояние варьируется в пределах 40 — 50 см под элемент обрешетки. Если , тогда в расчет берется ширина укладываемого материала.

   В любом случае длина каждого бруса контробрешетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер – 135 мм).

Установка и монтаж

Ничего сложного в этом процессе.

Здесь важно учесть, что все работы будут проводиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

К тому же по стропилам набивается гидроизоляционная мембрана, так что придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

Важным моментов во всем монтажном процессе будет правильная подрезка реек:

• у конька они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому, учитывая уклона скатов, надо будет запилить их под необходимый угол;
• около ендовы шаг установки сокращается до 10 см при стандартном шаге 30 см. Стык двух реек должен также подпиливаться под установочный угол.

На участке ендовы необходимо правильно провести монтаж элементов контробрешетки.

Здесь важно приподнять их на высоту 5 — 10 см над опорой самой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный сток воды.

Обычно на один квадратный метр поверхности, где устанавливаются элементы контробрешетки, используются минимум 10 гвоздей.

Они пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизацию всей кровли.

Поэтому не стоит надолго оставлять в таком виде крышу.

То есть, установили контробрешетку, тут же набивайте обрешетку и устанавливайте кровельный материал.

Если оставить крышу некрытой и пойдет дождь, то грош цена всей работе.

Контррейка и контрбрус на кровле: что это такое и какие размеры

Когда встает вопрос о том, что такое контробрешетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие ее путают с обычной обрешеткой.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для сооружения кровли.

Поэтому необходимо провести сравнение двух систем, чтобы понять, в чем их отличия друг от друга.

Обрешетка – это брусья, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и крепятся к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается кровельный материал и крепится к ней.

Это и есть основная функция обычной обрешетки.

Других она не выполняет.

Контробрешетка состоит из тех же брусьев, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

После чего на контробрешетку монтируется обрешетка.

Для чего необходимы такие сложности.

Рассмотрим на примере устройства кровли.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

• производится монтаж стропильной системы;
• с внешней стороны на нее укладывается гидроизоляционный материал;
• затем набиваются контррейки;
• далее устанавливается сама обрешетка;
• сегодня все чаще под гидроизоляцию между стропильных ног укладывается утеплитель.

То есть, в конструкции кровли между обрешеткой, а, значит, и между кровельным материалом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор во всю площадь скатов кровли.

Его толщина равна толщине брусьев контробрешетки.

Для чего это необходимо?

Этот зазор есть не что иное, как вентиляционная система.

Дело все в том, что влага, которая часто образуется под кровельным покрытием (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, снижающим срок эксплуатации элементов кровли, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влажности, тем самым снижая риски порчи древесины.

В этом и есть основное предназначение контробрешетки.

Материал

• Брус 40 х 50, доска 120 х 125,
• Антисептик и Анти пожарная пропитка (дерево может поменять свой цвет, на красный или зелёный). Так же стоит отметить что далеко не всякая пропитка даёт обещанный результат.
• Шурупы, гвозди.
• Металлическая сетка с мелкой ячейкой.
• Уплотнитель из пенного полиэтилена или гидробарьер, он нужен для того чтобы гидроизолировать соединения между брусом и гидроизоляционной мембраной.
• Клей для склеивания гидробарьера.
• Степлер и скобы.

Монтаж металлочерепицы

1. Монтаж металлочерепицы осуществляется снизу наверх к коньку. Прикреплять металлочерепицу шурупами также стоит правильно, чтобы не нарушить эстетический вид их крутят симметрично, на одинаковом расстоянии друг от друга.
2. Запрещается перетягивать и недотягивать шурупы. Первое, может привести к деформации металлочерепицы и разрыву гидробарьера. Второе, металлочерпица будет болтаться и биться об обрешетку с очень громким звуком, что приведёт так же к её деформации.

3. Нижний ряд саморезов, крепиться в каждую прилегающую волну к первой доске обрешетки вдоль всей длины рымбы(отлива). Следующий ряд саморезов, крепиться через одну волну как можно ближе к верхнему излому следующей черепице (узора). В не прилегающую часть металлочерепици, её ребра. К обрешетке крепить саморез также запрещается. Этот крепёж не эффективен и быстро способствует деформации металлочерепицы.

4. Стык следующего листа ложится с на хлёстом, вставляется в волну и крепиться саморезами в такой же последовательности, как и первый лист, но, прикручивать к обрешетке, нужно не один, а два листа сразу.

Правила выбора древесины ↑

Для кровель, покрытых черепицей, металлической или натуральной, либо другими тяжелыми материалами больше всего подойдет сосна либо дуб.

При использовании легких типов покрытия, скажем, мягкой кровли можно использовать древесину уже мягких сортов. Процентное содержание влаги в пиломатериале не должно превышать 20%. Брусья подбирают цельными, без признаков гнили или синевы на поверхности. Размеры бруса выбирают начиная от сечения 25 на 30. Тонкие контр бруски используют для достаточно простых конструкций крыш. Для более сложных и многоскатных крыш их толщину увеличивают до 5 см.

Для крепления контрбрусьев используют кровельные гвозди. Прежде, чем крепить контробрешетку к стропилам, брусья направляют вдоль стропил. Таким образом стропила поднимаются точно на высоту использованного бруска. В результате образуется пространство, которое работает как вентиляционный зазор. Высота контробрешетки, как правило, колеблется в пределах 20–50 мм.

Вентиляция

Естественное проветривание всей кровельной конструкции требуется ежегодно. При её отсутствии очень быстро происходит скопление влажности под кровлей. А это, в свою очередь, повлечёт образование вначале плесени и затем настоящей гнили.

И когда возникает вопрос, нужна ли контробрешётка под металлочерепицу, стоит сразу подумать, а насколько дольше крыша прослужит без неё.

Монтаж обрешетки на кровлю из шифера или металлопрофиля

1. Очистите крышу от мусора, грязи и мха, удалите треснувшие и отколотые куски шифера. Отогнутые участки металлопрофиля необходимо выпрямить или обрезать.

2. Уложите брусья контробрешетки в желоба листов шифера (металлопрофиля) и закрепите. В местах провалов кровли подложите обрезки досок или куски фанеры нужной толщины.

Сечение брусьев контробрешетки должно быть не менее 5х5 см и превышать высоту профиля кровельного покрытия.

3. Установите размер шага брусьев и смонтируйте обрешетку. На хребтах крыши, вокруг печных труб и проходных элементов выполните сплошную обрешетку.

4. Стыки брусьев обрешетки выводятся на середины брусьев контробрешетки.

5. Прореженная обрешетка изготавливается из брусьев сечением не менее 50х50 мм. Сплошная обрешетка монтируется из плит ОСП, фанеры или обрезной доски 25 мм.

Обрешетка и контробрешетка крыши что это?

Крыша — важный элемент дома, защищающий жилье от наружных воздействий. В частном строительстве наибольшее распространение получили двускатные и вальмовые крыши.

Двускатные конструкции образуются двумя наклонными плоскостями и должны обладать углом наклона больше 2.5 градусов.

Их возведение рекомендуется в регионах с большим количеством осадков.

Вальмовая по своему устройству похожа на двускатную крышу, но вместо двух наклонных плоскостей здесь предполагается четыре — конструкция отличается наклоном с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются стропила, представляющие собой каркас, поддерживающий все остальные составляющие. Изготавливаются стропила из металлического уголка либо деревянного бруса.

Для скрепления стропильных элементов применяется обрешетка — доски в 20-35 мм толщиной, набитые поперек стропил. Обрешетка также задействуется для закрепления кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепица и др.). Для изоляции от шума, холода и влаги применяется паро— и гидробарьер — что также служит защитой для утеплителя.

Контрбрусья способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, обрешеткой и водонепроницаемой пленкой. Вентиляция крыши здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами у конька и вдоль скатов, а также вентиляционными окнами. Работы по устройству крыши должны подчиняться главному принципу: создать необходимую герметичность.

Контробрешетка — это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые монтируются поверх гидробарьера на стропила. Предназначена она для проветривания подкровельного материала благодаря созданным зазорам. Она может быть смонтирована при любых изоляционных либо кровельных материалах.

Утепляя подкровельные пространства, не рекомендуют использовать пенопласты. Данные материалы не пропускают пар и могут создать вредный для металла и древесины эффект термоса. Контробрешетка обычно выполняется из деревянного бруска сечением 25×50 мм и больше. Наиболее надежной считается обрешетка из бруса размером 40×50 мм. По ходу монтажа могут использоваться цельные либо составные бруски.

Отличие обрешетки от контробрешетки заключается в следующем:

1. При устройстве контрреек, их монтируют на стропила, сразу за гидроизоляцией; обрешетку же монтируют поверх контробрешетки;
2. Расстояние между фрагментами контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом, зависящим от типа кровли и уклона крыши;
3. Основная функция контробрешетки — вентиляция подкровельного материала; традиционная обрешетка применяется для скрепления кровельных материалов и стропильных элементов.

Благодаря контробрешетке минимизируется воздействие влаги на кровлю и на внутренние помещения. Контрбрус защищает гидроизоляционную пленку от различных повреждений и провисаний, препятствующих вентиляции.

В случае незначительных перепадов высоты частей стропильной системы, контрбрусья помогают подравнять скаты крыши. Контробрешетка также позволяет кровельщикам передвигаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и пр.).

Устройство «кровельного пирога»

Устройство кровли – сложная многоступенчатая конструкция, выполненная в виде слоёного пирога, отчего и произошло название «кровельный пирог». Состоит она из следующих элементов:

• Паробарьера. Рулонной пароизоляционной мембраны, предохраняющей утеплитель от испарений, поднимающихся со стороны жилых помещений.
• Утеплителя. Преимущественно здесь используют минеральную вату или её аналоги иного происхождения.
• Гидроизоляции. Рулонное кровельное полотно, способное задерживать капли влаги при её случайном проникновении внутрь конструкции.
• Вентиляционного зазора, предназначенного для отвода (выдувания, выветривания) конденсата.
• Финишного кровельного покрытия. Здесь подразумевается крайний (видимый материал из которого «построена» крыша): металлопрофиль, черепица, ондулин, шифер, мягкая кровля.

Советы и рекомендации

Во время осуществления монтажных работ по установке контробрешетки для металлочерепицы рекомендуется предварительно обработать все деревянные элементы конструкции специальными составами, благодаря которым крыша и отдельные узлы приобретут дополнительный уровень стойкости. Во время выбора подходящего антисептика оптимальнее всего учитывать не только породу древесины, но и климатические условия, в которых будет эксплуатироваться возводимое строение. Опытные специалисты заявляют, что для жарких регионов необходимо использовать составы, защищающие древесину от возгорания, а для влажных – от переизбытка влаги.

Среди основных антисептиков можно выделить следующие виды:

• огнезащитные;
• универсальные;
• биозащитные;
• предотвращающие появление плесени и грибка;
• водоотталкивающие.

Оптимальнее всего в данном случае использовать препараты, которые способны глубоко проникать в структуру древесины, защищая тем самым контробрешетку и обрешетку под металлочерепицу от процесса гниения, появления плесени и грибка, насекомых. Для обработки лучше всего подойдет кисточка. Если имеется возможность, то можно воспользоваться распылителями.

Для фиксирования, как правило, используют специальные оцинкованные гвозди, намного реже прибегают к использованию саморезов. Отличным решением будет выбор винтовых либо ершенных гвоздей. Длина гвоздя должна быть порядка 70 мм.

Все доски в местах пересечения с контробрешеткой обязательно должны быть зафиксированы в нескольких местах, а именно, в верхней и нижней части. От края доски при этом необходимо отступить 20 мм.

В том случае, когда стандартной длины доски недостаточно (длина в данном случае способна достигать 6 м), то стыковка досок должна быть обязательно осуществлена в центре брусков. Если знать размеры досок, расстояние, ширину и высоту кровли, то можно при необходимости довольно быстро рассчитать необходимое количество строительных материалов, необходимых для обустройства крыши под металлочерепицу.