Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии, и как ее сделать?

Главные рекомендации по монтажу пароизоляции пола в деревянном доме

Что важно учитывать?

1. Не экономьте на материале для пароизоляции – от этого слоя зависит, как долго будет служить пол. Если сделать что-то неправильно, быстро образуется плесень и грибок, а дерево превратится в труху.
2. Все нахлесты и разрывы нужно проклеивать – только так будет обеспечена качественная пароизоляция.
3. Между пароизоляцией и напольным покрытием должен оставаться вентиляционный зазор, который можно обеспечить посредством укладки контробрешетки.
4. Использование пароизоляционного материала, имеющего алюминиевый слой, поможет сохранить тепло в помещении.
5. Стоит использовать материалы только известных, проверенных производителей.

Почему пароизоляция необходима

Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды.

Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве.

Принцип действия пароизоляции конструкций стен

Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений.

Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций.

Подготовительные работы

Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

Пароизоляция потолка

Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру

Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал

При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги

Особенности пароизоляции потолка

Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности материала, в том числе финансовой. Важный момент утепления постройки – защита утеплителя от влаги. Влага под действием перепада температур внутри и снаружи здания испаряется и конденсируется на стенах и утеплителе. В результате утеплитель может разрушаться, а на стенах образуется плесень и грибки.

Для защиты утеплителя и конструкции здания применяют пароизоляцию. Правильное устройство пароизоляции обеспечит вентиляцию утеплителя и сохранит всю конструкцию. Выбор пароизоляции зависит от устройства утепления – наружного или внутреннего, вида утеплителя и от состояния элементов здания.

Виды пароизоляции

Рассмотрим, какие существуют пароизоляционные материалы и как правильно их выбрать. В зависимости от назначения, материалы делятся на паропроницаемые и непроницаемые. Все представленные на рынке материалы можно разделить на несколько видов:

• полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, в том числе армированная. Такие пленки не пропускают воду и пар, хорошо защищают деревянные конструкции от сырости, но они не будут дышать, то есть потеряют одно из привлекательных качеств дерева,
• полиэтиленовая ламинированная пленка с покрытием из алюминия. Такая пленка изолирует и отражает тепло. Монтируется алюминиевым покрытием внутрь помещения,
• диффузионная мембрана. Этот изоляционный материал, как правило, имеет несколько слоев. На выбор количества слоев влияет степень влажности помещения. Мембрана способна пропускать воздух и не пропускать влагу. Стоимость мембран достаточно высока,
• полимерные пленки с фольгированным покрытием, например, пенофол. Эти материалы, помимо пароизоляционных свойств, выступают в качестве утеплителя. Укладываются фольгой внутрь,
• для наружной пароизоляции можно применять рубероид.

Для пароизоляции потолка деревянного дома нельзя использовать диффузионные и супердиффузионные мембраны. Их назначение – гидро- и ветрозащита, они применяются для теплоизоляции кровли и наружных стен.

Пароизоляцией, как правило, покрывают стены здания, но не менее важно защитить перекрытия и конструкцию кровли, т. к. основное движение паров воды идет снизу вверх.

Защита перекрытий и кровли позволяет сохранить деревянные конструкции от негативного влияния влаги, предотвратит образование гнили и плесени в них и соответственно увеличит продолжительность службы. Кроме того, сокращаются потери тепла через потолок.

Укладка пароизоляции на потолок

Потолок состоит из нескольких слоев, каждый выполняет свою важную роль. Сверху уложен пол чердака, предназначенный для защиты конструкции в первую очередь от пыли, проникающей сверху. Также по полу можно перемещаться по чердачному помещению для его обслуживания. Пол опирается на балки перекрытия через контрбруски. Между балками перекрытия укладывают слой теплоизоляционного материала, рулонного или в виде плит.

Под утеплитель снизу к балкам крепится черновой потолок – настил из досок. Для повышения надежности и долговечности конструкции черновой потолок следует обработать антисептиком. После высыхания можно приступать к укладке пароизоляции. Важный вопрос: какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию? Укладка производится гладкой стороной к утеплителю или фольгированной в сторону комнаты. Каждый последующий слой укладывается с нахлестом 150-200 мм, напуск на стены – 200 мм.

Пароизоляция чердачного помещения

В чердачном помещении также целесообразно выполнить укладку пароизоляции. Сначала между балками перекрытия укладывается слой теплоизоляции – рулонной или плитной. Наиболее популярный утеплитель – это минеральная или каменная вата. Затем укладывается слой пароизоляции (может применяться толь или рубероид). Укладка производится с напуском около 10 см. Швы проклеиваются клеящей лентой, материал фиксируется нержавеющими гвоздями, например, оцинкованными. Затем набивают контрбруски для фиксации материала и далее можно настилать пол чердачного помещения.

Правильно подобранный пароизоляционный материал и уложенный в соответствии с инструкцией надежно предохранит деревянные конструкции здания.

Особенности пароизоляции потолка Особенности пароизоляции потолка Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности

Как выполнить межэтажное перекрытие с применением паро-влагоизоляционных материалов?

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Какой стороной укладывать

Укладывать пароизоляционный материал со стороны помещения необходимо сверху на утеплитель той стороной, которая специально для этого предназначена конструкцией конкретного типа изолирующего материала.

1. Полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка относится к паробарьерным материалам, обеспечивающим полную изоляцию от водяных паров, содержащихся в воздухе, и является одним из самых дешевых и простых пароизоляторов. Она имеет только один слой, с одинаковыми характеристиками сторон, что позволяет укладывать ее как угодно.
2. Пароконденсатная пленка. Пароконденсатная пленка создана по двухслойной технологии с внутренним гладким слоем и внешним – шероховатым, по которому капли не стекают, вниз образуя лужи а, задерживаясь на его неровностях, испаряются. Она стелется внутренней гладкой стороной на материал утеплителя, а шероховатая ее сторона соответственно смотрит внутрь помещения.
3. Диффузионные мембраны. Диффузные мембраны принадлежат к изоляторам, имеющим ограниченную проницаемость паром, и состоят из пленки на основе полимеров и нетканого полипропилена. В отличие от обычной пленки они пропускают через себя определенное количество водяных паров, которое не наносит вред утеплителю, так как очень быстро испаряется. Закрепляется такой изолятор по тому же принципу, что и его пароконденсатный аналог, то есть гладкой стороной на утеплитель, а шершавой наружу.
4. Энергосберегающие пароизоляционные материалы. Энергосберегающие пароизоляционные материалы монтируются фольгированным покрытием внутрь помещения, потому, что именно обладает свойством отражения тепла назад в помещение в виде инфракрасного излучения. Этот вид изоляции представлен пленками с отражающим тепло покрытием. Энергосберегающий эффект в них возникает благодаря наличию внешнего металлизированного слоя, устойчивого к повышенным температурам и отражающего значительную долю энергии в виде излучения в инфракрасном диапазоне.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

Осталось понять принцип, какой стороной крепить пароизоляцию.

Для этого нужно представить, откуда удалить влагу и куда её направить:

1. Пол – выгоняют под пол, шершавая впитывающая сторона вбирает, микроструктура транспортирует, выгоняет, гладкая препятствует возврату. Шершавой стороной вверх.
2. Стены – забирают из помещения, направляют наружу, на улицу; Шероховатой стороной внутрь, в помещение.
3. Потолок – выводят избыток влажного воздуха из помещения. Пароизоляцию крепят шероховатой стороной к помещению, гладкой к теплоизоляции.
4. Кровельное покрытие – выводят влагу из теплосберегающего слоя наружу, одновременно блокируют проникновение атмосферной влаги под кровлю. Монтируют шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной под кровлю. Внутренняя сторона должна оказаться впитывающей!

Какая пароизоляция лучше для потолка

При выборе пароизоляции для потолка учитывают такие факторы:

• тип помещения;
• наличие отопления;
• материал перекрытия;
• бюджет.

Если помещение нежилое и используется как кладовка или загон для животных, то применяют полиэтиленовую пленку или пергамин из-за цены и доступности. Пароизоляцию потолка в деревянном доме сооружают из полипропиленовой пленки или мембраны. Полотна эффективно отводят влагу от перекрытий и утеплителя, защищая их. Для потолков из бетонных плит, которые утепляются изнутри подходит обмазочная пароизоляция. Минеральную вату после монтажа закрывают мембраной. Если в помещении нет отопления, и оно используется сезонно, то укладывают саморегулирующуюся мембрану. В банях и парилках потолок защищают пароизоляцией со слоем фольги.

Совет! После монтажа пароизоляции на потолок внутри помещения монтируют обрешетку перед финишной отделкой. Это необходимо для вентиляционного зазора между вагонкой или плитами и полотном.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С.

Обозначенные в СП правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Чердачные деревянные перекрытия представляют проблемы для пароизоляции

В зимнее время нагретый воздух, содержащий влагу, стремится вырваться через деревянное перекрытие наружу. Остановить это движение влаги полной закупоркой потолка и стен – плохое решение. Так поступать нельзя!

Тогда, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома? Рекомендуют и давно доказано на практике, что пропускать влажный воздух через потолок надо дозировано. Дело в том, что малое количество влаги не нанесет ущерба здоровью людям, если это мансарда. Даже проникнув через перекрытие, влага спустя некоторое время испарится, в вентилируемом чердачном пространстве. Просто создается барьер с частичным пропуском влажного воздуха: одна часть уходит через пароизоляцию, а вторая уйдет по вентиляции, или просто испарится внутри помещения.

Вот почему наши предки не заморачивались на обустройстве глухой пароизоляции, а использовали пароизоляцию для потолка в деревянном доме из натуральных материалов. Слой смешанных с глиной сухих опилок пропускал часть влажного пара, влага испарялась быстрее, чем могла бы там накопиться. Такая пароизоляция оставалась сухой. К тому же, служила еще и утеплителем.

Паровые барьеры, как правило, не требуются в климатических условиях, где температура выше точки замерзания. Достаточно утеплить потолок и стены, затем обшить гипсокартонными плитами, наклеить влагостойкие обои или покрасить акриловыми красками. Проблем с образованием конденсата от проникновения влажного воздуха в деревянные конструкции и утеплитель не будет, потому что температура воздуха в помещении почти не отличается от температуры утеплителя, внешних стен и пола чердака.

Для образования конденсата нужна разность температур внутри здания и в утеплителе. В климатических зонах с положительными температурами требование к пароизоляции потолка в деревянном доме не такие строгие. Исключение – помещения с повышенной влажностью: прачечная, ванная, баня. Для таких помещений пароизоляцию заменяют влагостойкими латексными краски, которые дают стенам дышать, не закупоривают их напрочь.

Сейчас нет надобности пользоваться старыми приемами пароизоляции для потолка в деревянном доме. Ест материалы и утеплители, которые легко и быстро устанавливают.

По принципу работы они рассеивают влажный воздух и пропускают через мембранную структуру лишь незначительную часть влаги, которая не успев накопиться, быстро испаряется, и утеплитель остается сухим. Чтобы не было проблем с выбором пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии и какой стороной класть – дается инструкция на упаковке или продавец предоставляет такую информацию.

Например, трехслойная фольгированная ПВХ пленка должна находиться алюминиевой стороной, обращенной в комнату и создавать барьер между пароизоляцией и утеплителем чердачного перекрытия в такой последовательности, если смотреть на потолок, лежа на диване:

1. Отделочный материал (краска, обои, декоративная звукопоглощающая плитка, другое).
2. Чистовой потолок (листы ГВК, ДСП, ОСП, вагонка).
3. Воздушный зазор 10-20 мм.
4. Фольгированная или другая пароизоляционная пленка.
5. Черновой пол (доска, листовой материал).
6. Теплоизоляция.
7. Воздушный зазор.
8. Половая доска или листовая подложка под ламинат.
9. Шумоизоляционная подложка под ламинат, как вариант пола для мансарды.

Вот такой слоеный пирог должен получиться. А это схема несколько упрощенного варианта пароизоляции на потолок в деревянном доме. Здесь, снизу лаги нет бруска, а сразу подшит чистовой потолок (ОСП, ДСП, влагостойкая фанера). Пароизоляция скобами крепится к лагам.

Класть паропроницаемую влагоизоляционную мембрану или нет, зависит от помещения мансарды: если есть вероятность разлива воды по полу, то – надо. Мембрана устроена так, что удерживает воду, но пропускает воздух, надо только правильно уложить. Есть инструкция, какой стороной, относительно движения потока воздуха, укладывать мембранную пленку.

Совет. Идеальный вариант – это присутствие воздушных зазоров, самый дешевый способ создать дополнительную теплоизоляцию и рассеять влажный воздух для скорейшего испарения.

Всегда находите способ вентиляции помещения. Это тоже поможет скорому удалению влажного воздуха. Если обнаружили, что на деревянных конструкциях образуется налет плесени или грибка, немедленно лечите болезнь. Вызывайте специалиста или определяйте причину сами, но действовать надо незамедлительно.

Грубая ошибка при монтаже мембран

По настоящему серьезно ошибкой можно считать, когда строители путают местами сами пленки. Ставят гидро-ветрозащиту изнутри, со стороны помещения, а пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и накапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена пароизоляция. В итоге после года-двух эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит нужно все разбирать и переделывать.

Пароизоляция с отражающим слоем Изоспан F

Третья группа материалов — пароизоляционные пленки с эффектом отражения тепла. Они отличаются тем, что наружный слой — металлизированная пленка (лавсановая или полипропиленовая). Использоваться могут вместо аналогичных материалов (пароизоляции) во всех приведенных конструкциях. При наличии воздушного зазора материал способен отражать тепловое излучение обратно в помещение.

Энергоэффективная пароизоляция Изоспан F укладывается со стороны помещения. При монтаже разворачиваем блестящую сторону в помещение. Использование этой группы материалов позволяет сократить расходы на отопление примерно на 10%, но насчет этого все еще ведутся споры: не все в это верят.

Металлизированная пароизоляция Изоспан

Вторая область применения Изоспан Ф — подложка под финишные напольные покрытия. Под ламинат, паркетную доску, пленочный теплый пол рекомендуют использовать Изоспан FX. Это вспененный полиэтилен толщиной 2-5 мм с приклеенной металлизированной пленкой. Кроме отражения тепла, он еще является и теплоизоляцией. Под все другие покрытия можно класть любой другой материал этой группы.

Использование Изоспан F в системе теплый пол

При укладке в стяжку системы теплый пол пирог остается тот же. Добавляется только труба или кабель. Но их надо укладывать по определенной схеме, так что нужна еще металлическая сетка. К ней привязывают трубы водяного теплого пола или электрический греющий кабель.

Какой Изоспан использовать под теплый пол

Чтобы не греть потолок соседям снизу, желательно тепло направить максимально вверх. Для решения этой задачи на плиту укладывают утеплитель, а на него гидроизоляцию с теплоотражающим эффектом. В таком случае материал и не пропускает в плиту воду, и уменьшает потери тепла в процессе эксплуатации. Для пола с подогревом рекомендуют использовать Изоспан RF, FX, FD, FS.

Рекомендуем: Дома из металлопрофиля: что такое и как строить Где и когда можно использовать Пеноплэкс, его технические характеристики Как утеплить стены изнутри и надо ли… Утепление мансардной крыши Сэндвич-панели: что это такое, виды, способы соединения, монтажа, свойства, таблицы размеров и веса Количество цемента на 1 куб бетона — расчет в килограммах и мешках Как построить дом из бруса: технология + фотоотчет + видео Какой лучше построить дом Профлист (профнастил): размеры листа, вес метра длины и квадратного метра, маркировка и ее расшифровка

Плюсы и минусы

В официальной инструкции указывается, что данный строительный материал обладает огромным количеством преимуществ. И это правда.

Среди основных достоинств Изоспана В можно выделить следующие:

• небольшая масса, что в значительной степени упрощает процесс транспортировки и укладки пленки;
• высокая прочность, обеспечивающая стойкость к механическим воздействиям и повреждениям;
• наличие двухсторонней поверхности, что оказывает положительное воздействие на эффективность строительной пленки;
• уникальные технические характеристики, выгодно выделяющие Изоспан В на фоне другой продукции для пароизоляции;
• легкость монтажа – продукт можно укладывать при помощи самых простых решений;
• доступная цена, благодаря чему каждый человек может позволить себе покупку данной пленки для отделки дома.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Последовательность работ

Технология производства работ с чердачным потолком следующая:

1. Пароизоляция монтируется по всему межэтажному перекрытию, захватывая балки. Ее необходимо закрепить на всех балках.
2. Слой должен быть цельным, без отверстий и промежутков. Материал раскладывается с огибанием балок. При необходимости полотнища склеиваются.
3. Слой пленки должен немного заходить на стену.
4. Пленка крепится с помощью строительного степлера на межэтажное перекрытие и балки.
5. Между деревянными балками укладывается утеплитель. Это могут быть плиты или рулонный материал. Для чердачного перекрытия по деревянным балкам специалисты рекомендуют пользоваться плитами, так как они не дают усадки и не впитывают влагу. К тому же с плитой удобнее работать.
6. На холодном чердаке поверх утеплителя больше ничего не укладывается. В этом нет необходимости.

Под холодным чердаком пароизоляционный слой должен быть в виде сплошного ковра, как можно меньше пропускающего влагу.

Межэтажная конструкция теплого чердачного помещения защищается дополнительным слоем пароизоляции поверх утеплителя. Чердачный черновой пол крепится к балкам.

Выполнив ряд несложных условий при работе с перекрытиями, можно создать хорошую пароизоляцию в строении. Благодаря этому дом будет теплым и комфортным для проживания.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСе написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Для чего нужна пароизоляция?

Основная функция – это исключение возможности попадания пара к конструкциям полового настила. Особенно это актуально в том случае, если нужна пароизоляция пола в деревянном доме. Вот почему пароизоляционный материал необходимо класть после утеплителя перед укладкой чистового пола.

Иногда в конструкции напольного перекрытия предусмотрен второй слой пароизолятора, который находится между утеплителем и черновым полом . Он нужен для предотвращения проникновения влаги прямо из грунта.

Советы по выбору пароизоляционных материалов

Выбор пароизоляции должен основываться на эксплуатационных характеристиках самого материала и того объекта, к которому он будет применяться:

• Способность пропускать пар (паропроницаемость).

Чем ниже этот показатель, тем лучше пароизоляционный барьер. Максимально допустимое значение паропроницаемости не должно превышать 100 мг/м² в сутки. Высокий индекс паропроницаемости ужесточает требования к обустройству вентиляционной системы контура. Привычка регулярно проветривать помещение позволяет использовать материалы с высокой паропроницаемостью.

• Эквивалентная толщина сопротивления диффузии пара (Sd).

Она обозначает площадь материала (в кв.м.), на которой происходит пропуск 1 г влаги в утеплитель. Чем он ниже, тем ниже герметичность и тем больше пара пропускает полотно. Однако излишне высокий индекс Sd в условиях недостаточной вентиляции создает эффект парилки, делая микроклимат помещения некомфортным как для человека, так и для окружающей обстановки.

• Водостойкость

Она предопределяет способность материала противостоять проникновению воды, что особенно важно при наружном использовании парозащиты, а также в помещениях с повышенным уровнем влажности.

• Стойкость к ультрафиолету.

От устойчивости к УФ-лучам будет зависеть и срок службы материала, и возможность его применения в фасадных конструкциях, в том числе — в формате временного кровельного покрытия.

• Плотность материала, его стойкость к растяжению, излому и температурным перепадам.

Все это в совокупности предопределяет срок жизни пароизоляции, который в идеале не должен быть меньше периода эксплуатации утеплителя.

Помимо прочего, внутренняя пароизоляция заставляет задуматься о безопасности продукта, его экологичности, пожароустойчивости и стойкости к заражению плесенью или грибками.

Стоит отметить, что большинство изготовителей позаботились об удобстве потребителей, заранее обозначив спецификацию своей продукции:

• Для бань и саун разработаны специальные линейки, напр., отражающая пароизоляция Изоспан FB или РуфИзол S.
• Для парозащиты стен изнутри, а также межкомнатных перекрытий используются универсальные типы пароизоляции, к примеру, Изолайк В, Изовек С или DELTA-DAWI GP.
• Для вентилируемых фасадов лучше всего подойдут диффузные мембраны, такие как Изолайк А, DELTA-Sd-flexx или Tyvek Housewrap.
• Для прямых кровель и чердачных помещений хорошим решением станет антиконденсационная или фольгированная парозащита, к примеру, DELTA-THENE ALU, Изоспан DM или Ютафол H110 Стандарт.
• Для скатных крыш следует отдавать предпочтение армированным или однослойным пленкам, напр., DELTA-NEOVAP 20 или Изолайк АQ.

Устройство систем подогрева пола

Конструкция напольного отопления предполагает монтаж нагревательных матов или инфракрасных рулонных систем подогрева пола под:

• финишное покрытие, укладываемое плавающим способом (паркетная доска, ламинат);
• напольную плитку или керамогранит, укладываемые во влажных помещениях.

Укладка плитки на систему инфракрасного подогрева пола.

Производители рекомендуют устанавливать тепло-паро-гидробарьер отражающей стороной к нагревательному элементу. Однако здесь можно с успехом использовать и обычный фольгированный изолон или ЭППС, стоимость которых в 2-5 раз меньше мембранного конкурента.

Итоговая схема работы следующая:

1. Черновое основание
2. Отражающая паро-гидроизоляция;
3. Система подогрева пола с учетом особенностей используемого вида (к примеру, инфракрасные маты нельзя монтировать под тяжелую мебель);
4. Финишное напольное покрытие

Подытоживая, отметим, что полноценной замены пароизоляционным мембранам с избирательной проницаемостью нет. Дешевые аналоги служат скорее гидроизоляторами, исключая любую диффузию газов, пара или воды.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Самое читаемое

Утепление чердачного перекрытия минватой

Минеральная вата – это утеплитель, волокна которого, расположены определенным образом. Именно, эта хаотичность приводит к тому, что между волокнами образовывается воздушная подушка, которая и сообщает утеплителю его свойства. Однако, эта же особенность ваты повышает способность впитывать влагу. Чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно выполнять монтаж минваты.

Преимущества минеральной ваты:

• высокая плотность;
• длительный срок эксплуатации;
• пожарная безопасность;
• легкость монтажа;
• использование минеральной ваты для утепления горизонтальных поверхностей не приводит к ее слеживанию, сползанию и образованию, в итоге, мостиков холода.

Среди недостатков: способность впитывать влагу.

Технология утепления чердачного перекрытия минватой

Утепление чердачного перекрытия минватой

Первый этап

Начинается с укладки пароизоляционной пленки. Пленка позволит вывести пар, который поднимается из теплого жилого помещения на холодный чердак. Чтобы уложить пленку правильно нужно внимательно ознакомиться с нанесенной на нее маркировкой. Обязательно нужно соблюсти перехлест 100 мм.

Технология утепления чердачного перекрытия минватойЕсли производится утепление по деревянным балкам, то пленка должна огибать все выступающие элементы. В противном случае, балки могут прогнить.

В местах стыка пленки и стен или других выступающих поверхностей, нужно поднять ее на высоту равную толщине утеплителя плюс 50 мм. и проклеить скотчем или завернуть на плиту утеплителя.

Второй этап

Выполняется укладка утеплителя (ваты). Это довольно простой процесс. Плиты или полосы легко нарезаются строительным ножом по нужным размерам.

а) недостаточная толщина теплоизоляционного материала;

б, в, г) неправильно подобрана толщина утепления чердачного перекрытия.

Полезные советы по монтажу минваты

утеплитель с фольгой увеличит сопротивляемость материала теплопотерям. Укладывается лист фольгированной стороной вниз.

утеплитель не должен выступать за балку. Если сложилась такая ситуация, балку нужно удлинить деревянным брусом или доборной рейкой до толщины утеплителя.

уложенный в два слоя тонкий утеплитель сохраняет больше тепла, нежели один толстый. При этом плиты нужно уложить в шахматном порядке.

если на чердаке есть выступающие конструктивные элементы, например, труба дымохода, нужно поднять утеплитель на высоту 400-500 мм. и закрепить его.

Третий этап

Осуществляется настил гидроизоляции, если чердак не предполагается использовать, а стропильная система не защищена гидроизоляционной пленкой. Если кровельный материал отделен от чердака пленкой, то можно приступать с завершающему этапу.

Черновой пол. Настилается поверх утеплителя и служит основой для окончательной отделки.