Обрешетка под металлочерепицу: особенности монтажа

Общие сведения. Устройство кровли из металлочерепицы

Итак, если вы взглянете на уложенный лист металлической черепицы, то увидите следующую картину. Вне зависимости от подобранной марки, сама установка обрешетки под металлическую черепицу обычно выполняется по одинаковой схеме. При этом, как мы уже говорили ранее, саму обрешетку можно сделать и из древесины, и из металла. В роли деревянной обрешетке для металлической черепицы подойдут бруски размером 5*5 см или же доски с размером 3.2*10 см, а металлической П-образные решетины металлического типа. Оба этих материала хороши, просто для кого-то привычнее древесина податливого типа, а другие люди ценят достоинства контактирования «металл-металл».

Особенности обрешётки под металлочерепицу

При устройстве данной системы применяется материал по типу фанеры, бруса или доски. Элементы следует фиксировать под углом в 90 градусов к стропильной системе. Обрешетка может быть сплошной или разреженной. При этом оборудовать систему можно в два или один слой. Обрешетка под металлочерепицу однослойная собирается на стропилах горизонтально, тогда как бруски, которые располагаются параллельно к коньку, должны быть укреплены соответственно.

Если вы решили использовать двухслойную систему, то настил должен быть обустроен таким образом, чтобы второй ряд оказался диагонально ориентирован и был устроен из брусьев. Перед тем как начинать работу, нужно определить шаг и толщину используемого материала. Для того чтобы исключить слабую фиксацию кровельного покрытия к основе, а также нестыковку, нужно использовать калиброванную строганую доску. Если устраивается обрешетка, нельзя использовать наполовину обрезанные доски, так как при укладке кровельного материала придется передвигаться по конструкции, которая может быть повреждена.

Как сделать расчет обрешетки под металлочерепицу

1. В первую очередь стоит понять, что шаг обрешетки должен определяться несколькими факторами. А именно: типом черепицы, углом наклона крыши, шириной выступа краев кровельного материала.
2. Очень важно, чтобы расстояние между первыми двумя элементами основания крыши были минимальными. Это очень важный нюанс, о котором многие забывают, и результат их работы становится намного менее качественным, чем он мог бы быть.
3. Конфигурация водостока будет влиять на размер обрешетки. Как пример можно привести жёлоб, который прикрепляется к лобовой доске. В таком случае выступ стоит увеличить на 3 сантиметра от нормы.
4. Ширину кровельного покрытия стоит измерять от лобовой доски или среза стропильных ног.
5. Многие сталкиваются с проблемой, когда край кровельного материала прогибается. Этого можно легко избежать, если сделать нижнюю планку более толстой, чем остальные планки основания.
6. Если вы хотите немного упростить себе жизнь при монтаже, можно складывать вспомогательные инструменты на скат крыши. Но стоит отметить, что делать это можно только после того, как уже было установлено 3 ряда обрешетки.
7. Во время монтажа, все доски одного ряда стоит плотно приставлять друг к другу. Их объединение достигается только на стропильных ногах.

Напоследок хочется сказать, что метод монтажа обрешетки немного отличается от метода для шифера. Здесь нельзя соединять элементы внахлёст. И даже стыковать все планки на одном стропиле не стоит, ведь это может сильно ослабить конструкцию, что недопустимо во время монтажа.

Эти советы помогут вам легче произвести расчеты и установить обрешетку для металлочерепицы.

А вам помогли данные советы?

Правила устройства обрешетки

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, следует познакомиться с разновидностями данных конструкций и изучить правила постройки.

Виды обрешетки

Существует две разновидности конструкции обрешетки:

• Сплошной настил. Для сооружения такой обрешетки используются доски, которые укладываются зазором 1 мм, или листовой материал, например, влагостойкая фанера достаточной толщины. Сплошной настии строится под определенные виды покрытий, в частности, под мягкую кровлю. Если же собирается обрешетка крыши под металлочерепицу, то сплошной настил собирают только в наиболее «проблемных» местах кровли – во внутренних углах, в местах, где кровельное покрытие будет пересекаться с вертикальными надстройками, например, трубой дымохода.

• Настил решетчатый. Этот вариант обрешетки более экономичен, так как материала на него расходуется меньше. Но собирать решетчатый настил несколько сложнее, так как необходимо четко выдерживать шаг обрешетки под металлочерепицу, который определяется видом выбранного кровельного материала.

Материал для строительства обрешетки

Как правило, используется доска для обрешетки под металлочерепицу толщиной 32 мм. По факту же, при покупке досок заказанной толщины, обычно, поставляются доски, размеры которых будут колебаться от заявленных в пределах 5 мм. Исключения возможны лишь в том случае, если приобретается калиброванная строганная доска.

Если куплен обычный материал, то стоит сначала выполнить калибровку досок. Это мероприятие необходимо провести, иначе на стыках досок или в расположенных рядах могут оказаться доски, значительно отличающиеся по толщине. А подобные перепады на плоскости весьма нежелательны, так как это отрицательно сказывается на качестве крепления металлочерепицы к настилу.

Совет! При покупке некалиброванного материала стоит покупать доски с запасом, так как часть материала обязательно будет отбракована.

При сборке должна быть соблюдена рекомендованная толщина обрешетки под металлочерепицу. Использовать доски толщиной менее 30 мм нежелательно, так как по кровельному покрытию придется ходить, и требуется, чтобы доски обрешетки могли выдержать вес человека.

Совет! Приобретать для постройки обрешетки необрезные или полуобрезные доски не рекомендуется.

Размер обрешетки под металлочерепицу, шаг

К сожалению, в представленных роликах нет четкого упоминания о геометрический размерах планок рамы и нет указания на то, каким именно должен быть шаг обрешетки. Исправим эти недочеты, обозначим шаг.

Зарубка на память. Сечение деталей контробрешетки, на которую крепятся собственно элементы обрешетки Монтеррей, должно быть минимум 40×50 мм.

Схема монтажа будет такой:

Как видно, ничего архисложного.

Теперь подробнее о размере брусков обрешетки под металлочерепицу Монтеррей. Размеры брусков 1 желательны в границах 100×25, брусков 2 — 100×35(40) мм. Что касается параметров a и b, они следующие:

Таков обычный шаг обрешетки под металлочерепицу. Монтеррей не исключение.

Следует добавить, что если позволяют средства, имеет смысл делать сплошную конструкцию обрешетки. Это удорожит строительство, но продлит жизнь металлочерепице.

Вместо бруса вполне допустимо использование обрезной доски размером 32х100 (25х100) мм.

Важно! Под металлочерепицу Монтеррей Стандарт или Монтерей Супер шаг обрешетки нужно делать равным 350, а для Монтеррей Люкс (Макси) его надо увеличить до 400 миллиметров.

Ну, и не стоит забывать о нахлесте, который обычно укладывается в размер 150 миллиметров. Это важно помнить.

Egor11 ← Какой стороной нужно класть пароизоляцию к утеплителю или на пол, видео и советы Как правильно красить обои под покраску на стене →

Нужна ли контробрешетка и каковы её функции

При правильном обустройстве кровли, ее монтаж выполняется послойно, такая укладка называется «пирогом». В этом «пироге» каждый элемент выполняет свою узконаправленную функцию и если проигнорировать укладку хотя бы одного слоя, то можно нарушить нормальное функционирование кровли.

Также благодаря применению контрреек создается дополнительная теплоизоляция и улучшается шумопоглощение. Правда, многие начинающие кровельщики, стараясь сэкономить, исключают этот элемент из конструкции. Забывая, что отсутствие циркуляции воздуха в подкровельном пространстве может привести:

К намоканию, из-за перепада температур, утеплительного материала и деревянных элементов кровли, что может привести к снижению его теплоизолирующих свойств.

Образованию наледи на поверхности кровельного материала, что будет способствовать его разрушению.

Появлению на концах крыши сосулек, несущих угрозу здоровью.

Так что экономить на этом элементе кровли нежелательно.

Контробрешетка — важный элемент кровельного «пирога»

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный «пирог». В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 — 800 мм.

Кровельный «пирог» для металлочерепицы

1. Стропила
2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
4. Обрешетка под металлочерепицу
5. Металлочерепица
6. Пароизоляция
7. Стартовая доска обрешетки
8. Карнизная планка
9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
10. Капельник
11. Держатель желоба
12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет «выветривания» излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Это интересно: Дранка для кровли своими руками: разъясняем досконально

Еще несколько мыслей по теме

Установка металлочерепицы своими руками требует выполнения специального сооружения для ее настила. Набор вариантов исполнения ее довольно широк. Но везде требуется строгое соблюдение шага кровельного настила. Характеристика металлического профиля такова, что самое жесткое его место приходится на дно волны. В это место и должен устанавливаться крепеж. Шаг волны и ее высота бывают разными у разных производителей. В некоторых случаях сооружение должно быть сплошным. Это нужно соблюдать на кровле, имеющей сложную конфигурацию: в местах, где имеются ендовы, трубы, окна (изображение № 3). По доске дополнительно крепят у конька. Детали обрешетки для металлочерепицы крепятся обычно гвоздями, которые длиннее толщины доски в 2 раза. В местах стыков нужно использовать 2 гвоздя.

Установка изделия может производиться специальными профилями из оцинкованной стали. Недостаток этого метода заключается в том, что увеличивается количество саморезов для соединения. Их установка требует лишних затрат времени. Металлическая обрешетка монтируется по тем же принципам, что и деревянная. Только профиль и другие конструкции здесь не нужно пропитывать против грибка и плесени, а деревянные детали рекомендуется пропитать. Металлическая обрешетка имеет практически одинаковый срок действия с кровельным материалом. На него довольно легко крепить черепицу.

Обрешетку для металлочерепицы Монтеррей нужно монтировать чуть иначе. Материал имеет легкий вес, используется на кровле крыш каменных и деревянных строений. Монтаж прост и прочен. Обязательно нужна система вентиляции кровли, правильно сооруженная гидроизоляция вместе с теплоизоляцией. Устройство сооружения должно быть отделено от гидроизоляции. Сделать это можно добавлением контробрешетки. Бруски контробрешетки набивают поверх ног стропильной системы. Образуется воздушная пазуха вентиляции кровли. Досками могут быть изделия толщиной в 30-35 мм. Их необходимо калибровать перед монтажом. Шаг металлочерепицы в этом случае составляет 350 мм.

Монтаж металлочерепицы

Начинать крепление листов металлочерепицы к обрешетке необходимо снизу. К нижней планке при помощи саморезов и шуруповерта в каждой волне выполняют крепление. Последующие ряды закрепляют через волну ближе к излому.

Для сложных участков конструкции кровли применяются специальные планки (карнизные и примыкания), которые крепятся на обрешетку и соединяют ряды черепицы, как показано на рисунке 4.

Выполнение сложных соединений планками

Сверху по краю кровельных листов крепится специальная планка конька.

Установка конька

Царапины на полимерном покрытии, которые образовались при монтаже, закрашивают краской.

Видео — шаг обрешетки под металлочерепицу

Руководство по монтажу обрешетки под металлическую черепицу

Сейчас вообразим пошаговое руководство того, как выполнить каркас из рамы под металлическую черепицу:

Металлическая черепица: каркасная рама ложится по следущей схеме

• Выбирают брусок для стропилин размером в большинстве случаев не менее 50*150 мм, а под каркас из рамы применяют дощечки сечением не менее 25*100 мм. Для исполнения контробрешетки подходит дощечка 25*50 мм.
• Шаг стропилин для укладывания такой обрешетки исполняют в границах 600-900 мм.
• Забивают изначальную дощечку строго вдоль свеса карниза так, чтобы она за него не выступала, четко по прямой линии. Толщину первой дощечки выполняют на 10-15 мм больше по сравнению с другими, что необходимо для компенсации разности уровней точек опоры первого и дальнейших черепичных модулей.
• Шаг каркаса металлическая черепица подразумевает такой, чтоб расстояние от дощечки, которая выходит на карниз, было на 50 мм меньшим, чем между всеми дальнейшими – в 300 или 400 мм. Шаг между другими дощечками обрешетки выполняют равным шагу профиля укладываемой металлической черепицы, другими словами 350 или 450 мм.
• Чтоб выверить безошибочность расстояния от первой до второй дощечки обрешетки, на земле расстилают два дощатых отрезка в параллельном друг другу положении и на конкретном расстоянии (или наживляют их прямиком на каркас), после этого накладуют на них компонент черепицы и подобным образом находят, достаточным ли считается выступ черепицы для снабжения обычного водяного стока. Выступ больше положенного приводит к переливам воды через желоб, в то время как совсем маленький – приводит к задуву воды между желобом и лобовой дощечкой. Плюс к этому, вероятная возможность деформирования листов под излишней снеговой нагрузкой.
• Всю разметку исполняют с помощью рулетки, начав с первой дощечки, которая выходит на карниз.
• Дальше исполняют крепление торцевых и коньковых планок.
• Ветровую дощечку организовывают выше обрешетки на высоту металлочерепичного листочка. Высота листа в зависимости от вида черепицы изменяется от 35 до 55 мм.
• Для хорошего крепежи конька, в местах его присоединения забивают добавочные дощечки 25*100 мм, что необходимо для упрощения его дальнейшей установки.

При планировке организованного водостока с крыши, перед монтажными работами покрытия для кровли понадобится установка кронштейнов для крепежа желобов. Карнизную планку также монтируют перед монтажем металлической черепицы по кровельному свесу.

В начале находят места прикрепления кронштейнов. Их ставят с шажком в 500-600мм по отношению друг к другу и скрепляют на нижнюю дощечку обрешетки.

Сперва монтируют крайние держатели так, чтоб уклон желоба составил 5 мм на 1 м длины, после этого натягивают шнур для идеальной установки других кронштейнов.

Структура пирога крыши из металлической черепицы

Утепленная крыша дома представляет собой многослойную конструкцию. В основе лежит система стропил. Это своеобразный скелет крыши, который является местом крепления остальных составляющих элементов. Линейные размеры стропил определяются нагрузкой, которую оказывают вышележащие слои. Под деревянными элементами стропильной конструкции пролегает пароизоляция. Она защищает кровлю от паров влаги, которые проникают изнутри здания.

Между несущими элементами располагается теплоизоляция, которая обеспечивает сохранение тепла в доме. Ещё один защитный слой (гидроизоляция) располагается поверх стропил. Он предохраняет теплоизоляционный материал и само дерево несущих элементов от воздействия влаги извне, но при этом не является препятствием для испарения паров.

На установленный каркас монтируется деревянная конструкция, состоящая из начальной обрешётки, контробрешётки и непосредственно самой обрешётки. Материалом для такого сооружения служат деревянные рейки небольшого сечения. Назначение внутренней контробрешётки – вентиляция подкровельного пространства. Доски обрешётки являются основанием для крепления финишного покрытия — металлической черепицы.

В структуре кровельного пирога с металлочерепицей в качестве дополнительных элементов используются карнизные планки, капельники, держатели желобов, лобовые доски.

Холодная кровля устроена проще. Она не имеет тепло- и пароизоляционного слоя, а в некоторых случаях и контробрешётки. Такие кровельные конструкции востребованы при строительстве хозяйственных построек и производственных объектов с холодными чердаками.

Применение материала

Условие применения

Металлочерепица относится к универсальному покрытию, которое может применяться на любых поверхностях крыш.

Этот материал применяется в качестве кровельного покрытия на промышленных, торговых объектах, в многоэтажном строительстве практически во всех регионах с любым климатом.

Легкость монтажа крыши из металлочерепицы обеспечивает этому покрытию удобное и экономичное применение.

Очень удобно работать с этим покрытием на старых кровлях, так как его монтаж не требует проведения демонтажа старого покрытия:

• битумной черепицы;
• плоского железа;
• рубероида.

Старое покрытие в этом случае выступает в качестве гидроизолирующего материала.

Внимание.

Однако, при монтаже металлочерепицы следует соблюдать одно условие – угол ската кровли должен быть выше 14 градусов.

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

Кровельный “пирог” для металлочерепицы

1. Стропила
2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
4. Обрешетка под металлочерепицу
5. Металлочерепица
6. Пароизоляция
7. Стартовая доска обрешетки
8. Карнизная планка
9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
10. Капельник
11. Держатель желоба
12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

• вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши,
• в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы),
• в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Места примыканий

Обрешетка под металлочерепичный профиль возле ендов, труб дымохода и по периметру мансардных окон и слуховых отверстий укладывается сплошным методом. Осуществляя монтаж обрешетки, важно не допускать ошибок. Ведь крыша – важный элемент дома, поэтому качественное покрытие обеспечивает долговечность и надежность строения.

Небрежность может стать причиной демонтажа элементов кровли, а это чревато значительными финансовыми затратами.

Ведь, снятая металлочерепица, к повторному применению не пригодна.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу – выбор материала и способа устройства

Металлочерепицу можно охарактеризовать как один из лучших материалов, используемых в качестве кровельного покрытия. Это обуславливается рядом преимуществ, среди которых можно выделить приемлемую стоимость, практичность и хорошие эксплуатационные характеристики. Неудивительно, что его популярность достаточно высока и продолжает расти.

Для монтажа металлочерепицы необходима надежная обрешетка, изготовленная из подходящих по размерам и качеству досок. В данной статье речь пойдет о том, как сделать обрешетку под металлочерепицу, и об особенностях этого элемента конструкции.

Функции обрешетки под металлочерепицу можно свести к следующим пунктам:

• Создание опоры для листов металлочерепицы;
• Обеспечение необходимой жесткости скатов крыши;
• Равномерное распределение нагрузок, приходящихся на все здание.

Виды обрешетки, расстояние между брусами

Для обустройства крыши с металлочерепицей в качестве кровельного материала можно использовать два вида обрешетки:

1. Сплошная обрешетка. Такой вид обрешетки, как следует из названия, укладывается без зазоров, то есть шаг обрешетки кровли практически отсутствует. Сплошная обрешетка необходима в тех случаях, где на крышу в процессе эксплуатации будут приходиться большие нагрузки – например, из-за сложных климатических условий, большого веса самой конструкции или недостаточно угла наклона скатов. Первым делом к стропилам крепится контробрешетка, а уже потом обустраивается сплошная конструкция.
2. Разреженная обрешетка. Данный вид обрешетки используется во всех остальных случаях – т.е. если на конструкцию крыши не будет приходиться большая нагрузка. В данном случае доски укладываются на некотором расстоянии друг от друга. Для определения этого расстояния и размеров досок требуется провести расчет обрешетки под металлочерепицу.

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно, необходимо изучить документацию, приложенную к кровельному материалу. Это важный момент – расстояние между элементами обрешетки тесно связано с особенностями листов и их размерами.

Правильная обрешетка под металлочерепицу создается с учетом следующих факторов:

1. Уклон скатов. Больший уклон позволяет увеличить расстояние между обрешеткой. Если же крыша пологая, то контробрешетку и основной настил придется укладывать плотнее, а используемые материалы должны быть более прочными.
2. Вес материала. Кровля из металлочерепицы отличается сравнительно небольшим весом, поэтому основные нагрузки возникают по другим причинам. Тем не менее, вес конструкции тоже должен учитываться в расчетах.
3. Климатические условия. В том случае, если участок, где проходит строительство, располагается в регионе с большим уровнем атмосферных осадков, то элементы обрешетки должны быть толще и располагаться на минимальном расстоянии друг от друга.
4. Размеры волны металлочерепицы. Планки основания должны располагаться так, чтобы расстояние между ними совпадало с длиной волны профиля. Учитывая длину волны перед тем, как делать обрешетку под металлочерепицу, можно основательно упростить процесс монтажа – правильно собранная обрешетка дает много преимуществ при сборке конструкции.

Зависимость обрешетки от наклона скатов – расчет

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу на крышу, необходимо провести расчеты всей конструкции крыши, чтобы знать нагрузки, которым она будет подвергаться. Кроме того, обычно при расчетах делается хотя бы 10%-й допуск, обеспечивающий запас прочности.

Инструкция, отображающая взаимосвязь устройства обрешетки и угла наклона скатов, выглядит следующим образом:

• Крыша, имеющая небольшой уклон, должна обустраиваться с использованием сплошной обрешетки (лучше всего сделать ее из влагоустойчивой фанеры);
• В том случае, если уклон кровли превышает 35 градусов, то вполне подойдет разреженная обрешетка из досок толщиной 2-3 см при зазоре между ними в 15-20 см;
• Крыша со средним значением уклона обычно обустраивается при помощи решетчатой обрешетки с шагом между досками 10-15 см, а толщина самих досок должна составлять около 4-5 см.

Устройство обрешётки

Металлочерепица относится к жёстким кровельным материалам, поэтому сплошная обрешётка, на которую уходит значительное количество древесины, для неё не требуется. Однако бруски или доски важно уложить с правильным шагом, величина которого зависит от геометрических параметров листа.

Сталь, из которой делают этот кровельный материал, равно как и другие металлы, обладает высокой теплопроводностью, поэтому важно обеспечить наличие хорошо продуваемого вентиляционного зазора под металлочерепицей. Образующийся сквозняк будет оперативно выводить наружу пар, поступающий из жилых помещений, не давая ему сконденсироваться на холодном металле.

Без вентзазора появление влаги на нижней поверхности металлочерепицы будет неизбежным, а это приводит к пагубным последствиям: сырая древесина начинает гнить, сталь в местах повреждения защитного покрытия — корродировать.

Для создания вентзазора конструкцию обрешётки дополняют контробрешёткой. Это доски, которые прибиваются к стропилам (вдоль) поверх настеленной на них гидроизоляционной плёнки. И только потом параллельно карнизу и поперёк стропил набивается собственно обрешётка, служащая основанием для металлочерепицы. Толщина досок контробрешётки составляет 20 мм, ширина обычно соответствует ширине стропильной ноги.

Вентиляционный зазор защитит кровельный материал и деревянные конструкции стропильной системы от негативного влияния конденсата

С учётом того, что гидроизоляционная плёнка укладывается с провисанием в 1,5–2 см, величина вентиляционного зазора составит 35–40 мм. Чтобы он хорошо продувался, необходимо оставить отверстия под карнизом (их называют продухами) и под коньком. Если скат имеет большую длину либо сложную конфигурацию, для выхода воздуха на нём дополнительно устанавливают специальные приспособления — аэраторы.

В утеплённой крыше такой же зазор должен быть между утеплителем и гидроизоляцией, за исключением тех случаев, когда в качестве последней используется супердиффузионная мембрана (паропроницаемый материал). Чтобы минимизировать количество пара, поступающего к металлочерепице из жилых помещений, со стороны комнат утеплитель застилают пароизоляционной плёнкой.

Толщина обрешётки

В зависимости от типа и размеров кровли, для устройства обрешётки применяют следующие материалы:

• для набивки обрешётки на несложных конструкциях крыши, которые будут укрыты металлочерепицей с небольшой волной и толщиной листов до 0,45 мм, используют обрезные доски 25х100 мм;
• для устройства обрешётки сложной кровли или при использовании металлочерепичных листов толщиной 0,5 мм с высокой волной приобретают материал сечением 32х100 мм;
• при большом стропильном шаге используют брус 50х50 мм или 40х60 мм.

Прежде чем начинать кровельные работы, нужно осмотреть весь пиломатериал. Особенно если он закупался партией, где отклонение порядка 5 мм между толщиной досок — привычное явление. Калиброванные и струганые доски имеют более точные размеры, но использовать их для набивки обрешётки под металлочерепицу дорого.

В закупленной партии досок могут оказаться экземпляры с разной толщиной

Поэтому первое, что надобно сделать — рассортировать пиломатериалы по размерам, чтобы избежать ненужных проблем во время работы. При сортировке удаляют подгнившие доски, имеющие трещины или неровности, а также сырые, которые досушивают до стандартной влажности 19–20%. Если не сделать рассортировку, то разница в толщине досок повлечёт перепады по уровню, что сделает монтаж укрывного материала затруднительным и некачественным.

Видео: осмотр и сортировка досок

Самые распространённые пиломатериалы для обрешётки под металлочерепицу

1. Обрезная доска толщиной 24–25 мм (24х100 и 25х100) — универсальная, но не слишком прочная, применяется для простых лёгких по конструкции кровель при интервале между стропилами не больше 600 мм.

   Обрезная доска толщиной 25 мм используется для простых и лёгких кровель

2. Доска 32х100 — более крепкая по структуре, хорошо подходит для разреженных стропил с шагом 600–800 мм.
3. Шпунтованная доска толщиной 25 и 32 мм для устройства сплошной обрешётки — красивая, хорошо обработанная, прочная, но дорогая, поэтому используют её под металлочерепицу очень редко.

   Шпунтованную доску используют в основном при обустройстве внутренних помещений, а для обрешётки применяют очень редко из-за высокой стоимости

4. Брус толщиной 50 мм (50х50) задействуют при шаге стропил от 800 мм и больше для защиты кровли от прогиба или при большой нагрузке на скаты — в сложных кровлях с множественными конструктивными и декоративными элементами.

Полуобрезную и необрезную доску для набивки обрешётки использовать нежелательно.

Профессиональная рекомендация

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Кусочки рубероида

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

Клин вставляется в зазор между правилом и обрешеткой

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Укладка первой обрешетины

Пошаговая укладка обрешетки Первый элемент ставят горизонтально по краю стропильных ног, закрепляют к брусу контробрешетки. Стартовую доску фиксируют двумя саморезами к каждой стропилине. К ней поверх ставят брусок аналогичной толшины, чтобы предупредить провисание кровельного покрытия.

Порядок работы:

• отмеряют промежуток до центра следующего элемента от низа первого;
• натягивают шнур между обрешеточным элементом у конька и стартовой деталью;
• остальные доски каркаса устанавливают в этом промежутке так, чтобы их верхняя плоскость касалась шнуровки;
• между центрами остальных решетин делают равное расстояние.

Как правило, производители предлагают инструкцию по монтажу именно их вида черепицы, при этом указывают шаг.

Обрешетка под черепицу

Обрешетка крыши под черепицу должна быть устроена очень качественно и прочно, потому что глиняная черепица имеет огромный вес. Несущей конструкцией под  черепицу является разряженная деревянная обрешетка. Для устройства обрешетки крыши из такого покрытия, используют бруски разных размеров:

Для двухслойной кровли или для однослойной из очень тяжелой черепицы (плоская черепица, образует довольно тяжелую двухслойную или даже трехслойную кровлю) используют бруски сечением 60 х 60 мм.

Для однослойной черепичной кровли (пазовая, пазовая ленточная черепица) используют бруски сечением 50 х 50 см или 50 х 60 мм.

Рисунок-3. Карнизный свес

1-рядовой брусок обрешетки; 2-карнизный брусок; 3-стропила; 4-контробрешетка;5- кронштейн(крюк) водосточной системы; 6-решетка вентиляции; 7-карнизная планка ( карнизный элемент); 8-лоток водосточной системы; 9-черепица; 10 -гидроизоляционный слой.

Укладывают бруски на стропила в направлении от конька к карнизному  свесу .Карнизный брусок располагают таким образом,чтобы он расположился выше всех остальных на 25-35 мм, так как если последующие ряды черепицы укладываются друг на друга, то первый ряд -на карнизный брусок . Разница в высоте карнизного и рядовых брусков обеспечивается уравнительной (коррекционной ) рейкой, которую прибивают  к первому бруску.

Рисунок-4. Положение  карнизных и рядовых брусков

Шаг между обрешетками необходимо просчитать заранее , исходя из того, чтобы кровля состояла из целого числа черепиц, уложенных как в продольном, так и в поперечном направлении. Коньковые бруски прибивают на смежных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы приконьковые рядычерепиц не соприкасались между собой. как правило, это расстояние равно 2-4 см от конца стропил.

Рисунок -5. Устройство ендовы

2-обрешетка; 3-контробрешетка; 8-гидроизоляционный ковер; 9стропильная нога; 10-ендова; 30- лоток для сбора воды (клипса)

Ендовы и разжелобки делают из досок толщиной 140-150 мм, уложенных сплошняком в продольном направлении. При этом их следует закруглить, впрочем как и остальные острые углы в местах примыкания отдельных элементов крыши. Обрешетка вокруг дымовой трубы должна отстоять от ее стенок на 140 мм( без изоляции досок обрешетки) или на 130 мм ( с изоляцией).

Рисунок-6. Обрешетка вокруг дымовой трубы

Перерезанные доски укрепляют дополнительными брусьями. Фронтонные свесы иногда подшивают снизу досками с ветровыми планками (карнизная планка смотри рисунок-3). Чтобы стропила представляли собой надежную конструкцию, длина гвоздей должна составлять 125 мм. Иногда, черепичную кровлю прибивают к рулонному материалу( рубероиду, пергамину) заранее уложенному на сплошное деревянное кровля обладает большим водоизоляционным потенциалом.

Черепичная кровля требует безукоризненно выполненной обрешетки. Все бруски обрешетки должны быть одинакового размера, находиться на равном расстоянии один от другого и быть строго параллельны коньку и между собой. Такая точность достигается применением обрезных брусков, которые укладываются по специальному шаблону с зарубками в зависимости от размеров черепицы. При небольшом перекосе гребни черепицы просто не войдут в пазы а в щели будут проникать дождь и снег.

Расчет обрешетки

Как рассчитать габариты обрешетки? Как по длине, так и по ширине ската должно войти целое число черепиц. Поэтому размеры обрешетки под черепичную кровлю просчитывают заранее, исходя из длины и ширины отдельной черепицы. Общая длина черепицы включает в себя кроющую длину(ту, что равна шагу между брусками) длину свеса и длину шипа. Чистая длина черепицы, которую и необходимо учитывать при подсчетах -это только кроющая длина, так как длина шипа каждой черепицы перекрывается длиной свеса вышеуложенной черепицы.

При этом не следует забывать, что черепица прикарнизного ряда должна свисать над стропилами на 5-10 см. Аналогичным образом рассчитывается ширина ската, исходя из кроющей а не общей ширины отдельной черепицы.

Расчет количества доски

Зная шаг обрешетки, а также длину и ширину скатов, легко можно рассчитать необходимое количество пиломатериала. Криволинейные участки и трапеции лучше считать как прямоугольники по большей стороне, небольшой запас обойдется дешевле, чем лишняя доставка.

Пример. Возьмем для расчета двухскатную крышу, где длина ее по коньку будет 7 м, а скаты по 3,5 м. При укладке металлочерепицы с длинной волны 35 см, получится, 3,5 м / 0,35 м = потребуется 10+1 шагов обрешетки по 7 метров для одного ската, т.е. на 2 ската 22 шага. 22х7 м= 154 м доски нам нужно. Добавляем еще пару досок для отделки дымохода и готово.