Обустройство плиты монолитного фундамента своими руками

Подготовка участка

Итак, когда с причиной популярности монолитного фундамента плиты мы разобрались пора приступить к его созданию. Перед тем как начинать создавать монолитный фундамент своими руками необходимо заранее подготовить участок, выровнять землю, после чего точно рассчитать необходимую площадь будущего фундамента.

Для обозначения краев можно воспользоваться леской (или капроновой нитью) и несколькими столбиками или чем-то похожим. После того как подготовительный процесс завершен следует произвести разметку будущего фундамента и выкопать яму глубиной примерно в 0,5-0,7 метра.

Особенности монолитного фундамента

Монолитное основание может быть трех видов. Выбор одного из них зависит от многих факторов, они были описаны выше.

Вот эти виды:

1. Ленточный фундамент. Его заливка осуществляется только под несущими стенами, поэтому основание и называется ленточным. Основание может быть залито на малую или большую глубину. Первый вариант фундамента может уходить в глубину от 30 см до полуметра, второй — до одного метра и больше. Стоит отметить, что при создании ленточного основания, можно сделать подвал.
2. Столбчатый, или свайный вид основания. Бетонные столбы располагаются на расстоянии примерно одного метра друг от друга, но это расстояние можно варьировать. Иногда такую технологию создания фундамента совмещают вместе с ленточным вариантом. Это нужно, если, допустим, планируется создание подпола или обустроенного подвала.
3. Монолитная плита. Она заливается сплошной плитой, которая подходит для строений высотой более трех этажей. Монолитная плита также делится на заглубленный и малозаглубленный варианты. Плита считается малозаглубленной, если она уходит в землю максимум на метр. Заглубленный вариант, естественно, имеет глубину больше метра. Также монолитные плиты можно и не закладывать на глубину, а ограничиться 30 см, но при условии, что поверхность местности практически идеально ровная, а строение будет достаточно легким.

Преимущества монолитного плитного фундамента.

Прочность, экономия времени, простота технологии.

Плитный монолитный фундамент при небольшой толщине может переносить достаточно большие нагрузки. Он не дает зданию перекосится при неравномерной усадке грунта, в отличии от других видов фундамента. Применяется он в основном на проблемных участках подвижных грунтах и грунтах с низкой глубиной промерзания почвы. Если грунт сильно пучинистый то данный вид фундамента при замерзании почвы поднимается, а по весне опускается, отсюда и выражение “плавающая плита”

Строительство плитного фундамента происходит быстро, так как не надо копать глубокие траншеи как для ленточного. При отсутствии подвала основание для пола будующего строения считайте уже готово.

Из чего состоит фундамент в виде монолитной плиты

Плитный фундамент представляет собой монолитное железобетонное основание, которое располагается под всей площадью будущего строения. Таким образом общий вес строения равномерно распределяется на достаточно большую площадь, чем достигается снижение давления на грунт. Такой фундамент также спокойно относится к сезонным изменениям объема грунта, так как он поднимается или опускается целиком. Вместе с этой монолитной платформой будет равномерно опускаться и подниматься вместе со всем строением, исключая его повреждение при сезонных изменениях грунтов.

При строительстве фундамента в виде монолитной железобетонной плиты в обязательном порядке предусматривается устройство гидроизоляции и подушки из утрамбованного песка, который будет также компенсировать изменения объема грунта на вашем участке.

Схема плитного фундамента

Виды фундаментов для гаражных боксов

Чтобы определиться, какой именно фундамент необходим под постройку вашего гаража личных предпочтений мало. Необходим обязательный расчет технических характеристик. Следует знать нагрузку, которую будет производить объект, и провести георазведку с целью определения характера подземных вод.

При соблюдении этих условий можно подобрать оптимальный вариант фундамента.

Слои фундамента из монолитной плиты.

Существует несколько вариантов фундамента, часто используемых при гаражном строительстве:

1. Ленточный фундамент. Используется как основа под одноэтажные гаражи, строящиеся на устойчивой твердой почве.
2. Усиленный ленточный фундамент. Подходит для тяжелых или двухэтажных сооружений на твердой почве.
3. Основание из монолитных плит. Берется на вооружение на сложных и проблемных участках, где зыбучая, мокрая почва или плывуны.

Важно помнить, что строительство должно происходить в соответствии со всеми техническими требованиям, иначе конструкция не справится со своими функциями и владелец понесет большие убытки, переделывая плохую работу.

Справочная информация

Рассматриваемый вид относится к классу монолитных железобетонных , которые закладываются под всей площадью постройки. Тем самым обеспечивается снижение давления на грунт (в пределах до 0,2…0,1 кг на квадратный сантиметр площади), что благоприятно сказывается на устойчивости к изменениям, сезонно протекающим в толще грунта. Плита защищена от воздействия локальных деформаций, «работая» как единая платформа. При условии наличия сильно пучинистого она равномерно приподнимается (в процессе замерзания почвы) и опускается по весне – говорят, что плита «плавает». Принципиальное устройство плитного фундамента подразумевает закладку песчаной подушки, гидроизоляцию и заливку армированной плиты.

Габариты

Параметры монолитной плиты, в том числе и ее толщина, определяются исходя из проекта будущей постройки. Для легких построек, например, небольших гаражей минимальная толщина плиты составляет 100 мм. В условиях загородного строительства актуально использование плит толщиной 200-250 мм. Дальнейшее увеличение толщины нецелесообразно в силу повышения нагрузки на неустойчивый грунт и нивелирования основных преимуществ такого типа основания. Возведение 250 мм связано, в том числе, с удобством проведения армирования и заливки бетонной смеси.

Гидроизоляция

Как и при возведении любого другого типа монолитного фундамента, при строительстве плиты требуется проведение комплексных работ по ее гидроизоляции. Защита от влаги осуществляется по всем фронтам:

• в нижней части конструкция гидроизолируется рулонными материалами еще на этапе сборки опалубки. Предпочтение отдается битумно-полимерным стройматериалам, которые настилают внахлест на подготовленную подушку из песка. Стыки между листами герметизируются путем наплавления края материала газовой горелкой. Также оставляют запас гидроизоляции для последующей защиты торцов плиты (исходя из ее параметров – материал впоследствии заворачивают наверх);
• боковая часть защищается за счет составляющих гидроизоляции подошвы;
• верхняя часть плиты может гидроизолироваться как рулонными, так и обмазочными или напыляемыми стройматериалами.

Утепление

Для уменьшения потерь тепла основание постройки утепляется различными материалами. В ряде случаев применяется подфундаментное утепление, предполагающее размещение плиты прямо на слое теплоизоляции. Однако эффективнее использовать теплоизоляцию уже при устройстве полов – под стяжкой. Последний случай актуален для домов, в которых предполагается постоянное проживание и, соответственно, отопление в холодную пору года. Обязательно необходимо нанесение слоя теплоизоляции с торцов плиты, а для уменьшения пучинистых явлений в грунте (в целом – для уменьшения глубины промерзания) используют горизонтальную изоляцию по периметру плиты шириной около 1000 мм. Как правило, слой утеплителя закладывают прямо под бетонную отмостку.

В качестве утеплителя можно использовать любой теплоизоляционный материал, но наибольшее распространение получили пенопласт и экструдированный пенополистирол. Последний тип наносится на торец основания путем напыления на него специального состава. Обычно достаточно 50-100 мм слоя теплоизоляции.

Создание опалубки и изготовление армированной конструкции

Чтобы работа проходила как надо, необходимо смотреть, чтобы схема армирования монолитной плиты фундамента совпадала с выполняемой работой. Только тогда плита будет прочной. Перед установкой самой плиты, необходимо подготовить опалубку.

Когда опалубка будет готова, необходимо защитить ее поверхность ПВХ пленкой. Это предотвратит утечку бетонного молока. Конечно, этого можно не делать и на конечном результате не отразиться, но в процессе выполнения работы могут возникнуть сложности. Лишние проблемы в строительстве могут отразиться на времени выполнения работ, как известно строительные компании стараются выполнять заказ в поставленные сроки.

Пока опалубка стоит, необходимо перейти к арматуре, а именно к ее вязанию. Технология устройства монолитного фундамента подразумевает использование двух армирующих сеток. Ячейка сеток не должна превышать более 20 см. Расстояние между сеткой составляет около 10 см. Под нижней сеткой, должно быть около 4 см бетона. Слишком малое количество пагубно скажется на фундаменте, также как и слишком большое количество. Если фундамент будет высоким в морозы, может произойти раскол, и часть плиты будет вытеснена из земли. Это грозит неприятными последствиями, которые будет сложно ликвидировать.

Технология строительства фундамента плита

Последовательность действий на предварительном этапе:

1. Разметить участок.
2. Вырыть котлован. Глубина: 1,5 м для заглубленного фундамента, 30 см для незаглубленного.
3. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать.
4. Уложить коммуникации, которые будут проходить под плитой.
5. Закрыть песчаный слой цементной стяжкой.
6. Уложить рулонный гидроизоляционный материал, желательно в два слоя. Для нижнего подойдет рубероид, для верхнего – плотный полиэтилен. Обеспечить герметичность стыков (пленку можно проклеить монтажным скотчем, рубероид наплавляют горелкой). Гидроизоляционный материал кладут с запасом по краям (до метра), этот запас потом закроет торцы готовой плиты.
7. Плитные фундаменты часто утепляют снизу. В качестве теплоизолятора подойдет экструдированный пенополистирол. Сверху его закрывают еще одним слоем гидроизоляции.

При возведении плитных фундаментов на пучинистых грунтах для защиты основания от разрушительного действия воды могут потребоваться специальные меры.

Устроить дренаж:

1. Вырыть колодец намного глубже котлована под фундамент.
2. Выкопать рядом с будущей плитой траншею немного глубже котлована.
3. Уложить в траншею перфорированную трубу, завернутую в фильтрующий материал.
4. По окончании работ оборудовать колодец теплоизолированной крышкой.

Устроить утепленную отмостку. Ее послойная структура:

• песчаная подушка;
• утеплитель – ЭППС или простой пенополистирол с большой плотностью, толщина от 10 см;
• гидроизоляция (рубероид, полиэтилен);
• песок или мелкий щебень 5 см;
• армированная бетонная отмостка с уклоном от фундамента. Для арматуры подойдет сетка с ячейкой до 15 см из проволоки 3 мм.

Выполнить плитный фундамент на насыпном грунте:

1. Глубина котлована 0,7. Ширина площадки – на 7-8 сантиметров больше, чем у будущей плиты.
2. Уложить геотекстиль.
3. Насыпать песчаную подушку 30 см, утрамбовать. При отсутствии виброплиты песок проливают водой и просушивают до 4 дней.
4. Насыпать слой щебня 10 см.
5. Уложить теплоизоляционный материал с высокой плотностью (например, пеноплекс), 5 см.
6. Уложить гидроизоляцию (подойдет рубероид).

Плита по-шведски

Фундамент типа утепленная шведская плита (УШП) активно рекламируется едва ли не как универсальный под частную застройку. Немалая доля вины в этом – производителей специальных материалов и аффилированных с ними строительных фирм. УШП – действительно очень хороший, но вовсе не универсальный фундамент. Кроме того, как УШП часто подают «пирог» слева на рис., с оригинальной конструкцией имеющий мало общего. Подробный разбор УШП «по косточками дают 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 1: мифы и реальностьЧасть 2: плюсы и минусы

Мы же дадим только некоторые дополнения.

Как устроена оригинальная шведская плита, показано справа на рис.:

Фундаменты типа шведской плиты

В сущности, это плитно-ленточный фундамент с дополнительными частыми мелкими ребрами жесткости. Все достоинства плиты с лентой (см. далее) и все ограничения для нее действительны и в данном случае. Изюминка конструкции в том, что весь короб заливается на пластиковую форму, вдавленную в мощную песчано-гравийную подушку; она же является гидро- и теплоизоляцией. Точность выполнения нижней поверхности плиты по форме обеспечивает полное соблюдение расчетных параметров. Дополнительные ребра жесткости и тоннели для коммуникаций формируются несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис. Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и постройка такого фундамента требуют профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Еще о ребрах жесткости

Фундамент-плиту с ребрами жесткости (см. след. рис.) выполняют, вообще-то, когда расчетная толщина плиты-параллелепипеда оказывается слишком большой, скажем, здание будет тяжелое многоэтажное, а местные условия не позволяют применить основание иного типа. Напр., для постройки ЦУМА на другом фундаменте понадобилось бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного следования проекту, т.к. ребро не на месте или неправильно выполненное может на прочность и надежность основания оказать обратное действие. В общем, это не для самостроя.

Плитный фундамент с ребрами жесткости

Как сделать монолитную плиту фундамента

Итак, вы решили заложить фундамент. Плита своими руками — это непросто, но справиться можно. Самостоятельное возведение монолитной плиты фундамента требует подготовки инструментов и материалов. Для выполнения работ понадобятся:

• деревянные рейки, которые необходимы для выравнивания бетона;
• шнур, при помощи которого делается разметка;
• строительный уровень и гидроуровень;
• лопаты (штыковая и совковая);
• молоток;
• ножовка;
• гвозди, проволока;
• арматурные прутья;
• бетон марки м-300;
• песок;
• щебень;
• гидроизоляционный и теплоизоляционный материал.

До начала проведения всех необходимых работ проводится расчет фундаментной плиты. Если вы не специалист, то доверить расчеты лучше профессионалу, так как самостоятельно его провести сложно. Расчет должен быть точным, иначе конструкция не будет соответствовать всем предъявляемым к ней требованиям.

Армирование и заливка бетоном фундамента

Столбы армируют в продольном направлении стержнями диаметром 10 -14 мм, с обустройством горизонтальных перемычек. В качестве перемычек применяют проволоку диаметром 6 мм. Для связи каркаса столба и ростверка обеспечивают выход стержней над фундаментом на 150 мм.

Бетон заливают послойно, по 200 мм с использованием ручных вибраторов, для обеспечения однородности смеси и удаления воздуха из раствора. Обязательно проводят гидроизоляцию фундамента рубероидом или любым другим доступным материалом. Если на участке грунты влажные гидроизоляцию необходимо проводить двойным слоем.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты

Как и для любых строительных работ, чтобы залить плиту фундамент, понадобятся инструменты и материалы для изготовления:

• приборы для измерения площади;
• инструменты или техника для выкапывания котлована;
• цемент, вода, гравий, песок;
• пиломатериалы, гвозди, молоток (для сооружения опалубки);
• материалы для гидроизоляции, теплоизоляции;
• арматурные пруты, проволока;
• бетономешалка или другая техника для замеса бетона;
• вибротрамбовка;
• полиэтилен или рубероид.

С таким набором инструментов и строительных материалов можно возвести качественное плиточное основание.

Заливка с помощью готовой смеси

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки. Для этого нужно произвести все подготовительные работы, а также заказать услуги компании занимающейся доставкой бетонной смеси с помощью машины миксера. Такой миксер за один раз может доставить от 6 до 8 кубов бетона, что позволяет производить заливку плиточного основания за считанные часы. Для работы нужно 4 – 5 человек. Миксер подает бетонную смесь через желоб длиной 1,2 – 1,5 метра. Не рекомендуется подавать бетон в одну точку, так как его в дальнейшем будет проблематично растянуть по всему периметру. Также это может повлечь неравномерную укладку – жидкая часть бетонной смеси будет уходить по территории опалубки, а щебень в то время будет оставаться на месте. Правильная заливка плитного фундамента состоит в подачи бетонной смеси по всей длине опалубки. Таким образом, работа станет легче, что позволит положить равномерное плиточное основание. Для этого нужно предусмотреть и освободить подъезд миксера с каждой стороны опалубки. Если по каким-либо причинам подъезд организовать не возможно, тогда необходимо удлинить желоб подачи бетона. Его можно изготовить из подручных материалов таких как: деревянные доски или разрезанная вдоль пластиковая труба большого диаметра. Такой вариант заливки имеет среднюю стоимость и поэтому пользуется популярностью при закладке фундамента.

Заливка с помощью бетононасоса

Эта самая дорогая и самая удобная заливка фундамента. Бетонирование происходит следующим образом — специализированная машина с помощью раздвижной стрелы может подать бетонную смесь на расстояние от 30 до 50 метров, что позволяет производить заливку даже в местах с трудным или невозможным подъездом к опалубке. Из-за высокой стоимости бетононасосы в основном используются только в строительстве на больших объектах.

Заливка своими руками

Залить плиту под фундамент можно своими руками. Это самый дешевый способ заливки, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Для этого можно использовать одну или несколько бетономешалок, все зависит от того сколько человек участвует в заливке фундаментной плиты. Можно обойтись и без них, замешивая бетонную смесь лопатами в корыте, но бетон не будет иметь такого качества как при использовании бетономешалки, да и временные затраты значительно увеличиться. Если использовать небольшую бетономешалку с эксплуатационным объемом до 50 литров, то для заливки одного куба готовой смеси понадобится примерно 20 выполненных циклов. Замес бетона занимает примерно 3 – 5 минут. Но для того чтобы сделать замес в бетономешалку необходимо положить песок, цемент, воду и щебень, а затем доставить готовый бетон к опалубке. Тогда приблизительный цикл будет составлять 10-15 минут. Из этого следует, что один куб заливается за 5 часов работы. Весь процесс можно ускорить за счет большего количества людей с использованием более вместительной бетономешалки. Песок, щебень, вода и цемент, а также и сама бетономешалка должны быть расположены рядом с опалубкой. Это сэкономит время и затраченные силы на доставку строительного материала и готовой смеси, которая будет заливаться в опалубку.

Требования к фундаментной плите

Чтобы вся конструкция была прочной и надежной, плитный фундамент должен отвечать следующим требованиям:

Иметь высокий допустимый предел нагрузок. Несмотря на легкий вес газобетона, при проектировании учитывают вес людей, мебели, снежного пласта, кровли и т.д.В процессе эксплуатации собственник может решить увеличить нагрузку фундамент за счет пристройки дополнительного этажа или мансарды, что также нужно учесть перед началом строительства.

Быть способным выдерживать изгибающие силы, связанные с реакцией грунта при его промерзании

С этой целью особое внимание уделяют расчету оптимальной толщины плиты и качеству армирования бетонной стяжки.

Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

К сведению! Бюджетный вариант плитного фундамента не означает его низкого качества, чаще всего это способ сэкономить своими руками деньги, действуя наиболее простыми и дешевыми способами.

Устройство плиты

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.

Армируется двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм. Они должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от верхней и нижней поверхностей фундамента. Для этого под нижнюю сетку устанавливают специальные дистанцеры для арматурных стержней. Вместо них можно использовать подходящие по толщине плоские куски тротуарной плитки или другие похожие материалы.

Верхнюю сетку отделяют от нижней сваренными в виде лесенок арматурными каркасами. Их ширина для фундамента толщиной 400 мм составит 290 мм, а длина равняется ширине фундамента. Эти лесенки изгибают в виде растянутой буквы латинского алфавита «Z». Изогнутые лесенки выставляют по краям и середине с шагом 1200 мм на ребро на нижнюю арматурную сетку и подвязывают к ней. Затем по ним вяжут верхнюю сетку. Обе сетки оказываются зафиксированными, а защитный слой для армирования выдерживается на заданном уровне.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Между верхней сеткой и вертикальными стержнями, которые поддерживают опалубку снаружи, прихватываются сваркой обрезки арматуры или натягивается проволока. Это нужно, чтобы бетон не выдавил опалубку. На высоте 400 мм от основания во внутреннюю поверхность опалубки вбиваются до середины гвозди, они будут служить маяками. Кроме того, необходимо подготовить маяки в виде перекрещивающихся арматурных стержней для контроля толщины заливки в середине плиты.

Перед заливкой щиты опалубки изнутри промазывают отработанным маслом, в результате бетон к ним не будет приставать, и они легко снимутся без повреждения цокольной поверхности. Если есть подъезд, заливать плиту удобно прямо с миксера, в крайнем случае можно использовать желоба или подвозить бетон тачками по помосту. В процессе заливки бетон нужно вибрировать глубинным вибратором до выхода на поверхность бетонного молока. Плита заливается за один заход. Бетон должен быть достаточно эластичным, но разбавлять товарный бетон водой нельзя. Поверхность плиты разравнивается и заглаживается.

Через несколько часов, когда поверхность схватывается и перестает проминаться пальцем, ее нужно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно снимать на третий день, а поверхность бетона нужно поддерживать влажной до восьми дней после заливки. Приступать к дальнейшим работам можно на восьмой день. Приложение полной нагрузки возможно через 28 дней.

Поскольку котлован выполняется увеличенным на 600 мм в каждую сторону и даже имеется подсыпка на этой площади, это нужно использовать для устройства отмостки. Лучше, если отмостка будет выполнена с утеплением пенополистирольными плитами. Это повысит долговечность всей конструкции и улучшит микроклимат в будущей бане.

Разновидности по высоте

По высоте такой фундамент может принадлежать к одной из трех разновидностей:

• Приподнятый – его самая высокая точка расположена выше уровня земли, высота может достигать нескольких сантиметров. Этот вариант является наиболее удобным в технологическом плане – здесь нет необходимости делать специальных расчетов, чтобы точно обеспечить высоту. Если у вас хватает бетона – выбирайте эту разновидность.
• Нулевой – этот вариант по высоте соответствует уровню почвы.
• Углубленный – верхняя точка находится ниже уровня грунта, такой вариант не очень удобен и выгоден, им рекомендуют воспользоваться в том случае, когда количество бетона жестко ограничено.

Независимо от того, какой вариант вы выбираете для своего дома, вам понадобится серьезно потратиться на теплоизоляцию пола нижнего этажа. В противном случае зимой придется мерзнуть. Обустройство погреба в таких домах практически невозможно.

     Уход за бетоном

Сразу после того, как бетон затвердеет, его нужно накрыть плотной тканью. Она защитит материал от неравномерного просыхания, прилипания к поверхности веток и прочего мусора. Материя должна быть светонепроницаемой, чтобы на поверхность не падали солнечные лучи. Края полотна прижимаются к земле тяжелым предметом или прибиваются к внешней стороне опалубки.

Каждые сутки покрывало нужно обильно смачивать водой. Данная процедура позволит избежать появления трещин из-за неравномерного застывания раствора. Не допускается лить воду прямо на бетон, так как жидкость будет распределяться неравномерно и стекать с ровной поверхности. Влажная ткань дольше удержит влагу и распределит ее равномерно.

В холодное время года плиту следует утеплить. Для этого можно использовать фабричные пласты и рулоны стекловаты, подручные материалы — старые вещи, опилки, сено, солому, вырванную ботву и сорняки.

Как залить плиту на ленточный фундамент — делаем «перевернутую чашу»

В малоэтажном строительстве существует несколько внешне схожих конструкций, изготавливаемых по разной технологии. Например, плиту можно залить на ленточный фундамент одновременно с ним или после отвердевания ленты на несъемную палубу. Еще одним вариантом являются полы по грунту. В первом случае получается перевернутая чашеобразная плита, во втором варианте плавающая стяжка, не связанная с фундаментом и стенами. Все нюансы этих конструкций будут рассмотрены ниже.

Особенности обустройства в зимний период

При минусовой температуре стоимость обустройства увеличится, так как залитую смесь нужно подогревать в течение трех дней. Обогрев происходит с помощью греющего кабеля, заложенного в силовой каркас. Он так и остается внутри конструкции. Дополнительно применяют такие способы:

• создание термоса — фундамент накрывается пленкой и выделяющееся тепло, от реакции цемента и воды, сохраняется;
• обустройство теплой опалубки — стальные щиты, которые нагреваются с помощью электроэнергии;
• подмешивание к бетону ускорителей затвердевания, гидратации.

Последний способ дешевле и применяется чаще.