Односкатная крыша для дома и гаража — 2 варианта обустройства своими руками

Виды каркасных гаражей

Как и дома, гаражные строения подразделяются на сложенные из камня, возведенные из стеновых панелей и облегченные, щитовые или каркасные. Последние не требуют устройства мощного фундамента, дешевле в строительстве. Каркасный домик – не значит карточный: это серьезное, долговременное сооружение, предназначенное для длительной эксплуатации.

По виду каркаса гаражи бывают металлические и деревянные. По функциональному назначению – объединенные с мастерской, на одну и 2 машины. В такой гараж можно, не опасаясь, поставить автомобиль, мотоцикл, пользоваться им, как «настоящим». Благодаря прочному несущему каркасу здание выдерживает значительные нагрузки, рассчитано на длительный срок службы.

Что учесть в проектировании и строительстве?

Следует учесть ряд факторов, которые оказывают влияние на монтаж. К ним относятся:

• Габаритные размеры сооружения.
• Правильный просчет ветровой нагрузки, определение угла расположения здания по отношению к ней.
• Климатические условия, связанные с толщиной снежных осадков в конкретном регионе.
• Вид строения. Если гараж, сарай, террасу можно не утеплять, то дом или баня нуждаются не только в хорошей теплоизоляции и гидроизоляции, но и вентиляции пирога.
• Выбор покрытия определяет конструкцию крыши. Он влияет на тип обрешетки, несущие возможности. Для мягкой кровли нужна сплошная обшивка стропильной части. Для жесткой необходимы расчеты по соотношению к размерам и весу.

Угол наклона

Скатные крыши отличаются от плоских уклоном: если этот параметр больше 10⁰, то система относится к категории скатных. Для построек подсобного значения, к примеру, сарая для птицы небольших размеров, допустим уклон 5⁰. Оптимальный угол — от 25⁰ до 30⁰, для схождения снежного пирога — 45⁰, но это увеличивает и ветровую нагрузку. В маловетренных регионах наклон делают меньше, в северных и горных — больше. Этот фактор влияет на расход и стоимость.

В инструкции к кровле обязательно указывается уклон. Прежде чем прорисовывать схему и чертеж, следует определиться с покрытием. Условно все виды можно разделить на несколько категорий:

1. Материалы из листовой стали: непосредственно металл (в том числе оцинковка), профлист и металлочерепица. Вес без учета ковра колеблется от 3 до 5 кг на 1 Предусматривается наклон от 16⁰ до 30⁰. Именно при таких условиях, достаточно легко буде сходить снег, обеспечивается равномерная нагрузка на несущую часть. Срок эксплуатации колеблется от 20 до 50 лет, в зависимости от толщины стали и вида защитного слоя. Основной недостаток — повышенная чувствительность к шуму при выпадении осадков в виде дождя, нуждается в дополнительной изоляции от проникновения звуков внутрь помещения.

2. Рубероидные, битумные, мягкая кровля: рубероид, ондулин, черепица. Рекомендованный уклон — от 10⁰ до 30⁰. Устройство односкатной кровли из пластичных изделий возможно только под сплошную обрешетку из OSB плиты, фанеры или доски. Нагрузка на квадратный метр — в диапазоне 3-6 кг. Они могут прослужить от 10 лет (рубероид) до 30, и больше (битумная черепица). Шумоизоляция выше в сравнении с металлом.

3. Асбестоцементное покрытие — это разновидность шифера. Благодаря полимерным добавкам срок эксплуатации значительно вырос. Нагрузка без учета самой конструкции крыши будет варьироваться от 14 до 20 кг на 1 кв. м. Необходимый угол — от 4⁰ до 27⁰. В этом смысле шифер — самый универсальный. Дополнительное его достоинство — в доступной стоимости. С листовой сталью его роднит простота монтажа, при наличии определенных навыков в строительстве можно провести укладку самому.

4. Один из самых долговечных типов — черепица, пережившая века. Монтаж более трудоемкий по временным затратам, так как сразу накрывается небольшая площадь, зато более удобный, выдерживает вес человека. Не нужно лестницы, которая крепится к коньку. Долговечный вид, служащий от 50 до 100 лет, нагрузка без каркаса — от 40 до 50 кг на 1 м. кв. Доверить укладку лучше специалистам. Угол уклона — от 30⁰ до 45⁰.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы процесс строительства шел быстро, без образования простоев, нужно сразу закупить необходимые материалы и удостовериться в наличии инструмента. Надворная постройка с односкатной крышей – достаточно экономный вариант, для его сооружения своими руками используют в основном древесину, его можно построить даже из более дешевых пиломатериалов второго и третьего сорта. Вам потребуется:

• Брус 100х100 мм или 150х100 мм для сооружения каркаса;
• Доски обрезные50х150 мм для стропильной системы;
• Доски обрезные 40х150 мм для обшивки;
• Доски необрезные для обрешетки;
• Кровельный материал;
• Гидроизоляционная пленка;
• Рубероид
• Смесь для изготовления бетона, песок, мелкий гравий
• Крепеж: гвозди, саморезы.

Из инструмента пригодится мощный шуруповерт, дрель, болгарка, электрорубанок, электролобзик. В общем-то, все операции можно сделать вручную, но наличие электрических приборов ускорит процесс строительства в два раза.

Основные преимущества каркасных домов

Возведение каркасных домов (отзывы это подтверждают) решают проблему получения комфортного и бюджетного жилья. Преимущества такой технологии:

• самая доступная по цене технология строительства;
• возможность использовать облегченные виды фундамента;
• быстрая скорость возведения;
• достаточно низкая теплопроводность конструкции позволяет уменьшить затраты на отопление;
• низкая теплоемкость позволяет быстро прогреть дом до комфортной температура в случае непостоянного использования жилья;
• отличная звукоизоляция;
• возможность размещения коммуникаций внутри стен, что положительно сказывается на эстетической составляющей помещений;

Пример обустройства каркасного дома — вид в разрезе

• отсутствие усадки дает возможность приступать к отделочным работам сразу после возведения дома и заселиться в него в минимальные сроки;
• использование при строительстве экологически безопасных материалов;
• высокая сейсмоустойчивость (до 9 баллов);
• отсутствие необходимости отопления дома в зимний период в случае сезонного проживания;
• нет необходимости в использовании специальной строительной техники;
• отсутствие мокрых циклов строительства дает возможность проводить работы независимо от температуры воздуха и наличия воды;
• быстрый демонтаж в случае необходимости.

Каркасный дом с финишной отделкой современными строительными материалами

Все эти преимущества способствуют все большей популярности каркасных технологий среди методов возведения жилых домов. Кроме того, такие технологии позволяют обладателям небольших по размеру домов для увеличения жилой площади обустроить каркасную пристройку к дому своими руками. Такие конструкции экономичны и при правильном возведении обеспечивают условия для комфортного проживания. Они минимальны в затратах и могут быть пристроены к дому любого типа.

Достоинства и недостатки крыши с одним скатом

Данный тип крыши считается одним из самых простых по своей конструкции и реализации. В некоторых случаях односкатная крыша сооружается с помощью железобетонных плит, однако в большинстве случаев применяется стропильная система.

Достоинства односкатной крыши:

• Экономическая выгода. Этот тип крыши считается одним из самых дешевых благодаря минимальному использованию строительных и кровельных материалов.
• Простота монтажа – провести установку крыши можно самостоятельно.
• «Скромный» вес. В сравнении с другими типами крыш односкатная имеет небольшой вес, а значит не нужно сооружать слишком мощный фундамент.
• Универсальность. Односкатная крыша подходит для абсолютно любых построек, в независимости от их функционального назначения и размеров.
• Практически не подвергается нагрузкам, создаваемым порывами ветра.
• Количество используемого дерева уменьшается в 2-3 раза в сравнении с другими типами крыш, что особенно актуально в регионах, где нет лесов, а древесина стоит очень дорого.
• Под односкатной крышей удобнее всего располагать мансардный этаж, высота которого будет практически одинакова по всему периметру (при условии, что угол наклона небольшой).

Преимуществ у односкатной крыши достаточно, а что же касается недостатков, то их выделяют следующие:

• Сильно подвергается влиянию снеговых нагрузок.
• Необходимо применять более прочную гидроизоляцию.
• Односкатная крыша не особо привлекательная внешне, не является оригинальной.

Конструкция односкатной крыши, ее стропильной системы, а также угол наклона напрямую зависят от региона, где располагается дом. Таким образом, в северных регионах угол ската должен быть 45 и более градусов, иначе на доме все время будет накапливаться снег. При этом нужно учитывать, что на крышу будут возлагаться большие снеговые нагрузки, а значит, стропильная система должна иметь увеличенное сечение. В южных районах с сильными ветрами угол ската должен быть минимальным.

Разновидности дизайна и проектирования

Верхушка с одним скатом не является ограничителем в фантазии формирования облика кровли.

Реализовано немало удачных проектов, в рамках которых создавали «ломаную» крышу или сквозные фасады.

Необязательно копировать идею увиденную в живую или в интернете — этот вид домового верха благосклонен к различным архитектурным коллажам.

Проекты домов с односкатной крышей:

Пример проекта №1. Частным дом площадью 240 кв.м. Дополнительные помещения и нулевой этаж не предусмотрены. В качестве стенного материала используется ячеистый бетон, а железобетонные плиты являются основой фундамента. Облицовка — штукатурка или деревянный рейка на выбор.

Пример проекта №2. Двухэтажный дом на 225 кв.м с чердаком, гаражом, на 2 этаже балкон. Фундамент как и в первом примере, стены из газобетона с кирпичной облицовкой. Возможно использование декоративной плитки. Тип кровли — на выбор с учетом климатических условий.

Главная задача заключается в гармоничном воссоединении тех примеров, которые собираются в один проект. Следует обратить внимание на возможности установления солнечных батарей, о которых уже вспоминалось выше — это сделает крышу еще более функциональной. А грамотная стропильная система надолго сохранит ваш дом в целости и сохранности.

Стильно и необычно смотрится дом с односкатной крышей. Дизайнеры все чаще стали использовать такие проекты, особенно если это касается небольших строений. В чем преимущества и недостатки плоской кровли, для каких строений она больше подходит, будем разбираться.

Классическая односкатная кровля

Строительство односкатной крыши своими руками

Как правильно рассчитать угол наклона, выбрать кровельный материал и спроектировать конструкции односкатной крыши разобрались, теперь пора переходить к практике.

Инструменты

• Ножовка ручная, по дереву и по металлу;
• Бензопила, а еще лучше — торцовочная пила на станине;
• Электролобзик;
• Шуруповерт;
• Топор;
• Молоток;
• Набор стамесок;
• Строительный пузырьковый уровень и гидроуровень;
• Рулетка;
• Отвес;
• Степлер (пригодится, когда начнете монтировать утепление).

Вариант №1. Односкатная кровля для дома из газобетона

Вариант №2. Кровля для гаража

В общем и целом устройство крыши гаража мало чем отличается от монтажа кровли большого дома, те же стропила, упоры, балки и прочие узлы, но материал можно брать подешевле, да и сборка попроще.

Видео 1.

Видео 2.

Видео 3.

Видео 4.

Видео 5.

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта. В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство. Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию. Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги. А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам Укажите угол ската кровли Укажите выбранный тип кровельного покрытия Асбесто-цементный шифер обычного профиля Асбесто-цементный шифер усиленного профиля Целлюлозно-битумные листы («Еврошифер», «ондулин») Кровельное железо (оцинкованная сталь) Мягкая черепица Металлочерепица, профнастил Керамическая черепица Черепица на цементной основе Полимер-песчаная черепица Мягкая кровля – рубероид на битумной мастике в два слоя Определите по карте-схеме и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки I II III IV V VI VII Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления Ia I II III IV V VI VII Укажите зону расположения здания Зона «А» – Открытая местность (степь, пустыня), незащищённые от ветров побережья крупных природных водоемов. Зона «Б» – Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов. Зона «В» – Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более. Укажите высоту расположения кровли над землей – не более 5 метров – от 5 до 10 метров Ниже будет предложено ввести предполагаемый шаг установки стропил. Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги Шаг установки стропил, метров

Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку “Рассчитать длину стропила” Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку “Рассчитать длину стропила” Величина превышения ΔН (метров) Величина превышения ΔН (метров) Базовая длина D или L (метров) Базовая длина D или L (метров) Условия расчета: с учетом карнизных свесов без учета карнизных свесов Условия расчета: с учетом карнизных свесов без учета карнизных свесов Требуемая ширина карнизного свеса (метров) Требуемая ширина карнизного свеса (метров) Количество свесов: – с обеих сторон ската – с одной стороны (гараж примыкает к другой постройке) Количество свесов: – с обеих сторон ската – с одной стороны (гараж примыкает к другой постройке)

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Определение угла наклона

Учитывая изложенные выше факторы – снеговую и ветровую нагрузку, выбранный тип материала – и зная примерную конструкцию здания, можно определить угол крыши. Более детально правила расчета изложены в статье. Далее на основании этой информации рассчитывается сборная нагрузка (от собственного веса и внешних нагрузок) на стропильную конструкцию. По результатам расчета определяется шаг стропил и их сечение.

Пример расчета нагрузки на стропила

Строительство планируется в Иркутске, дом с высотой 5,6 м будет располагаться в низине, явно выраженных преобладающих ветров нет. Данный район относится к снеговому району 2 и ветровому 3. Соответственно, снеговая нагрузка составляет 120 кг/, а ветровая 30 кг/ Суммарная нагрузка 150 кг/

Материал кровли – металлочерепица с весом 4 кг/ Для нее допустим уклон от 12 градусов, но большинство производителей рекомендует для односкатной крыши 20…30 градусов. Если принять 20 градусов, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, что добавляет к весу квадратного метра покрытия 2…5,5 кг/ Поскольку верхняя часть дома планируется как жилая, необходимо также утепление. В качестве термоизоляции принимаем базальтовую вату плюс подшивку изнутри гипсокартоном. Примерный вес квадратного метра такого утепления – около 4,5…5 кг.

Необходимо также принять во внимание вес деревянной обрешетки под металлочерепицу, это еще не менее 10…12 кг, и вес самих стропил.

Таким образом, суммарная нагрузка на квадратный вес крыши от собственной массы и внешних нагрузок составит (без учета веса стропил, поскольку пока неизвестно их сечение и шаг): 4+5+5+12+150=176 кг/

Определение шага стропил и их сечения

Для вычисления этих данных есть расчетные формулы. Однако при отсутствии инженерного образования и желания высчитывать коэффициенты можно использовать табличные значения.

Для выяснения высоты балки (стропила) можно опираться на известный уже угол наклона и расчетную длину, которая определяется по тригонометрическим формулам.

Разница между высотой одной и второй опорных стен крыши для пролета, например, 4 м и угла наклона 20 градусов составит:

L_bc=L_cd×tgA=6×0,364=2,18 м

Длина стропильной ноги (стропила):

L_c=L_bc÷sinA=2,18÷sin20=6,4

С учетом вылета в обе стороны не менее 500 мм (обязательный свес крыши) принимаем длину стропила 7,4 м.

Для двухопорных стропил принята таблица

Пролеты свыше 6 м принято опирать на три точки – две несущие стены и шпренгельную ферму, например, или с опорой на лежень. Пролеты 4,5 м применимы в мансардах, террасах, банях, верандах, а также различных пристройках. В жилых постройках, как правило, расстояние между опорами равно или превышает 6 м.

Соответственно с учетом длины стропила выбирается сечение балки и шаг между ними.

Следует учитывать: под длиной стропила в данном случае понимается расстояние между точками опоры!

То есть в приведенном примере – длина всей стропильной ноги 7,5 м и пролет 6 м допустимо использование опирания на несущие стены (через мауэрлат) и подстропильную ногу. Тогда сечение при шаге 140 см следует принимать 100х200 мм, а при шаге 90см допустимы 75х200 мм. Желательно все же увеличивать сечение балки на 10…15% для получения необходимого запаса прочности.

Проверить нагрузочную способность крыши, правильность выбранного угла с выбранными параметрами можно в одном из онлайн-калькуляторов. Там же можно получить данные о том, сколько материалов потребуется для строительства такой крыши.

Как видно из приведенного скриншота с упрощенным чертежом здания, пункты «Расчет стропил», «Расчет обрешетки», «Снеговая нагрузка» раскрывающиеся, в них необходимо подставить выбранные данные.

Результат расчета показан ниже.

Как видно из результата, предлагается при данной нагрузке, кровельном материале, размерах и шаге стропил выбрать сечение балок равным не 75х200 мм, как предлагается в нормативах, а 70х230 мм. Однако это минимальное значение, к тому же такое сечение не является стандартным. Поэтому – с учетом запаса на прочность – лучше отдать предпочтение сечению 100х200 мм.

Важно: помимо обычных стропил (балок) можно использовать треугольные фермы. Это значительно увеличит нагрузочную способность конструкции, но подобные элементы требуют профессионального расчета.

Устройство стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Какой угол наклона должен быть в том или ином случае

По своей функциональности односкатные крыши разделяют на три главных разновидности: вентилируемые, невентилируемые и смешанные. Каждый из них стоит рассмотреть более подробно.

Конструкция вентилируемого типа

Такими крышами обустраивают закрытые сооружения. В роли вентиляции выступают продухи и специально отведенные просветы между слоями изоляции, через которые воздух уносит капельки влаги за пределы утеплителя.

Без такого вентилирования влага начнет накапливаться внутри утеплительного материала, от чего он начнет отсыревать и разрушаться. Спустя некоторое время придет в негодность весь кровельный пирог. У односкатной крыши вентилируемого типа есть ряд ограничений. Угол наклона такой кровли может находиться лишь в диапазоне от 5 до 20 %, в противном случае, воздушные потоки не смогут достаточно хорошо циркулировать сквозь продухи.

Невентилируемая конструкция

Чтобы понять, какой скат должен быть у односкатной крыши, нужно рассмотреть крышу без вентиляции. Как правило, такие постройки возводят на трассах и хозяйственных сооружениях. Зачастую у таких крыш угол находится в пределах от 3 до 6%, однако, каких-либо жестких ограничений по уклону нет.

Таким крышам вентиляция по большому счету не нужна, так как воздушные массы в помещениях, в которых нет стен или в них широко раскрыты двери, и так довольно хорошо циркулируют, выводя на улицу любые водяные испарения. Хотя, в таких постройках, влага и так сама по себе практически не собирается.

Конструкция смешанного типа

Такие крыши комбинируют характеристики двух предыдущих типов конструкции. В данном случае уклон кровли придается теплоизоляцией. Выходит довольно экономично, но в зимний период потребуется довольно часто чистить кровлю от снега.

Конструкция у такой односкатной крыши несколько иная: кроме профнастила, дополнительно укладывают утеплитель в два слоя и делают качественную гидроизоляцию.

Кроме того, угол определяется типом соединения стропил с мауэрлатом или стенами.

Достоинства односкатной крыши

Простые типовые проекты

Меньше всего проблем возникает с проектированием односкатной крыши. Достаточно определиться с углом наклона, а дальше остается выбрать один из вариантов типовых конструкций – их не так много, как в случае с двускатными, вальмовыми или плоскими крышами.

Проект дома с односкатной крышей

Понятная технология строительных работ

При отсутствии необходимого строительного опыта лучше нарабатывать его на возведении односкатной крыши.

Быстрый монтаж

Односкатная крыша на одноэтажном доме возводится значительно быстрее, чем двускатная, не говоря уже о более сложных конструкциях. Для строителя-любителя открывается перспектива уложиться в разумные сроки, а профессионалы справятся в считанные дни или недели, в зависимости от объема работ.

Односкатная крыша на одноэтажном доме возводится быстро

Экономия на строительных работах

За монтаж односкатной крыши дома строительная бригада возьмет меньше денег, чем за возведение кровли любой другой конструкции.

Экономия на строительных материалах

Особенности конструкции позволяют заметно сэкономить на древесине для стропил. Снижаются затраты на кровельный материал, так как нет необходимости в выкраивании полотен неправильной формы, приобретении дорогих элементов для оформления конька, сопряжений. Укорачивается водосточная система – а это тоже статья экономии.

Односкатная крыша позволит сэкономить на строительных материалах

Устойчивость к ветровым нагрузкам

Односкатная кровля создает незначительное сопротивление господствующим ветрам. Естественно, это преимущество проявляется при выборе правильных кровельных материалов и в тех местностях, где направление ветра редко меняется.

Возможность обустроить просторную мансарду

При проектировании мансарды в доме с односкатной крышей фасадная стена ничем не отличается от стандартной, здесь не приходится использовать окна сложной конфигурации. Скос потолка небольшой, и это позволяет увеличить полезную площадь по сравнению с мансардой в доме с двускатной кровлей.

Мансарда в доме с односкатной крышей

Нередко под односкатной крышей устраивают не мансарду, а полноценную жилую комнату с потолочным перекрытием, не во весь этаж, разумеется. Полезная жилая площадь немного уменьшается, но выбор подобного проекта дома с односкатной крышей дает экономию при утеплении потолка и стен.

Под односкатной крышей можно обустроить полноценную жилую комнату

С чего следует начинать строительство

Перед началом строительства сарая из пеноблоков, необходимо определиться, в каких целях он будет использоваться. Будут ли там проживать домашние животные или же сарай будет использоваться как складское помещение.

Схема выполнения кладки пеноблоков

• Все строительные работы начинаются с создания чертежа, проект сарая из пеноблоков должен содержать все размеры конструкции, так же нанести на чертеже места установки окон, дверных проемов и внутренних перекрытий.
• Чертеж необходим для точного определения количества необходимого материала для проведения строительных работ. Посчитав необходимый объем материала, можно значительно сэкономить, ведь в таком случае снижается риск приобретения лишнего объема блоков.
• Если чертеж готов, то необходимо определиться с местом будущей постройки. Сарай лучше располагать за домом в сухом месте. Не стоит располагать сарай перед домом или на месте, где постоянно скапливается влага.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая

Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:

Какой сделать фундамент

Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения. Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей. В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.

Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:

1. Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
2. Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.

Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.

Работы по утеплению крыши

Для утепления крыши используются специальные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, утеплители из полистирола и целлюлозные утеплители. Если односкатная крыша своими руками имеет наклон, то лучше всего будет использовать мягкие утеплители, они обладают низкой проводимостью тепла и просты в монтаже. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 10 см, в северных регионах России слой толщину увеличить, вплоть до того, что использовать несколько слоев теплоизоляции.

Если крыша плоская, то используется в качестве утеплителя керамзит или древесные опилки, такой тип материала дешев и обладает дополнительно отличными гидроизоляционными свойствами.

Инструкция по установке теплоизоляции:

1. Внахлест к обрешетке прикладывается гидроизоляционный слой, для крепления используют строительный степлер
2. В пространство между стропилами закладывается слой теплоизоляции
3. Производится монтаж контробрешетки, на которую крепят паробарьер

Преимущества домов с односкатными крышами

Проект дома с односкатной крышей весьма востребован во многих европейских странах, особенно скандинавских, климат которых сходен с российскими погодными условиями, благодаря ряду преимуществ, среди которых:

• экономное расходование кровельных изделий и элементов из натуральной древесины, которые применяются при строительстве стропильной конструкции. Можно сократить расходы за счет приобретения надежных, недорогих, внешне не очень привлекательных материалов для создания покрытия на крыше (это может быть рубероид или профлист), поскольку с высоты человеческого роста ее поверхность почти не видна;
• монтажные работы по созданию стропильной системы не отличаются сложностью и их можно выполнить самостоятельно, не пользуясь услугами профессионалов;
• малая парусность таких кровель позволяет их эксплуатировать в районах, где часто наблюдается значительная ветровая нагрузка;
• скопившаяся масса снега будет сходить с поверхности в одном направлении;
• во время проведения ремонтных работ по такой крыше легче передвигаться;
• при наличии небольшого уклона ската создается дополнительная теплоизоляция кровли за счет снега, который лежит на ней (как альтернативный вариант — установка системы обогрева на крыше обеспечит ее утепление, но атмосферные осадки зимой не будут задерживаться);
• расчеты основных параметров и нагрузок для односкатных крыш производить не сложнее, чем для двухскатных крыш.

Варианты проектного решения

Проектирование жилого здания необходимо доверить специалисту, поскольку в его распоряжении имеются профессиональные программы, и он рассчитает параметры стропильной конструкции.

Существует множество вариантов, как может выглядеть проект дома с односкатной крышей, среди них следует выделить:

• здание с небольшим по площади чердачным помещением с прямым потолком на самом верхнем этаже. В данном случае улучшается теплоизоляция крыши. Правда, делать профилактический осмотр кровли сложнее, как и обслуживать ее, но ситуацию улучшит увеличение высоты чердака;
• здание без чердачного пространства, когда крыша одновременно выполняет функцию потолочного перекрытия. При этом потолок в комнате на последнем этаже будет неровным, а с углом, равным наклону ската.

Иногда проектами планируется возведение загородных коттеджей с крышами сложной конфигурации, имеющими несколько скатов, что делает стоимость их строительства значительно дороже.

Пример № 1. Проектом предусматривается наличие 5-ти спален и стандартная планировка комнат. Гаража нет. Поскольку не будет чердака, второй этаж делается с наклоном. Материалом для стен является газобетон, для перекрытия используют железобетонные плиты, для фундамента – монолитную железобетонную плиту. Для выполнения облицовки задействуют плитку или кирпич. Отлично смотрится комбинация из разных материалов, имеющих другую фактуру и расцветку. Например, это может быть кирпич и вставки из натуральной древесины. Что касается обстановки комнат на самом верхнем этаже, то обычно в той части, где имеется у потолка наименьшая высота (она не может составлять менее 150 сантиметров), располагаются изголовья спальных мест.

Пример №2. Запроектирован двухэтажный дом с односкатной крышей общей площадью – 230 «квадратов» и жилой — 103 «квадрата». Наклон поверхности кровли минимальный, поэтому ее потребуется зимой постоянно очищать от снега — строить такие здания желательно в районах, где отмечается незначительная снеговая нагрузка. Крыша имеет чердачное помещение (в таких проектах, чем больше угол наклона ската, тем хуже выглядит дом в целом). Преимущество такой практически плоской крышей дома заключается в возможности эксплуатировать ее для отдыха или других целей (подробнее: «Одноэтажные дома с плоской крышей — особенности устройства»).

Также предусмотрен гараж на две машины, крыша для гаража односкатная, большой балкон на втором этаже (его используют в теплое время года, при желании озеленяют). На первом этаже располагается небольшая прихожая, холл, кухня, столовая, гостиная, кабинет. Также там имеется туалет, котельная и вход в гаражное помещение, предусмотрено также утепление крыши гаража. На верхнем этаже находится холл, 3 спальни, гардероб/кладовка, 2 ванные комнаты. Цокольный этаж отсутствует.

Пример № 3. Согласно проекту дома, имеющего односкатную крышу, его жилая площадь составляет 86 «квадратов» при общей площади в 238 «квадратов». Не планируется строительство гаража и цокольного этажа. Стены предусмотрены из ячеистого бетона, а фундамент – из железобетонной плиты. Для облицовки применяют штукатурку и деревянную рейку.

Процесс строительства дома с односкатной крышей, смотрите на видео:

Пошаговая инструкция утепления односкатной крыши

Исходные данные: крыша гаража наклонная односкатная, доски потолка подбиты. Для утепления применяются плиты пенопласта толщиной 4 см. Все деревянные конструкции обработаны комплексными составами. Они одновременно защищают дерево от повреждения грибками и плесенью и значительно увеличивают устойчивость к возгоранию.

Калькулятор расчета толщины утепления ската кровли

Перейти к расчётам

Шаг 1. Поднимите плиты пенопласта на крышу, сложите их в таких местах, чтобы не пришлось несколько раз перекладывать. Для этого предварительно составьте план производства работ, определитесь, с какой стороны начнется укладка и по какой схеме будет продолжаться.

Утеплитель поднимают на крышу

Шаг 2. Начинайте монтировать пенопласт в первую нишу между потолочными балками. Толщина плит всего 4 см, нужно делать минимум два слоя. Для того чтобы уменьшить тепловые потери через щели, второй слой кладите со смещением.

Листы плотно укладывают между балками

Практический совет. Толщина утеплителей в жилых помещениях должна быть не менее 15 см, это связано с особенностями эксплуатации внутренних помещений, в них постоянно поддерживается комфортная температура. В гараже нет надобности все время поддерживать температуру не ниже +18°, в связи с этим разрешается уменьшать толщину утеплительного слоя.

Шаг 3. Все щели очень аккуратно запените строительной пеной. Для этого следует приобрести профессиональный пистолет, он намного облегчает процесс выполнения работ. Кроме того, позволяет использовать всю пену из баллончиков, а это экономия материалов и финансовых средств. Стоимость профессионального пистолета окупается на одной небольшой односкатной крыше.

Зазоры между листами тщательно заполняют монтажной пеной

Шаг 4. По такой же технологии продолжайте укладывать плиты пенопласта на всей плоскости крыши.

Укладывают второй слой и снова обрабатывают стыки пеной

Шаг 5. К балкам перекрытия зафиксируйте стропилины. Не забывайте об уклоне, он должен быть не менее 6°. Для их фиксации можно пользоваться перфорированными лентами и гвоздиками или саморезами соответствующей длины.

Стропила крепят к балкам с помощью саморезов и перфорированной ленты

Практический совет. Если остался материал, то можно дополнительно утеплить крышу еще одним слоем. Листы укладывайте между стропилинами, технология производства работ ничем не отличается от вышеописанной.

Шаг 6. Для увеличения герметичности кровли накройте скат полиэтиленовой пленкой. Нахлесты рядов не менее 10 см по направлению отвода воды. Пленка дополнительно защищает внутренние помещения гаража от протечек. Но делать эту операцию необязательно, решение принимайте самостоятельно с учетом собственных пожеланий. Стыки рядов можно проклеить скотчем.

Сверху настилают полиэтиленовую пленку для дополнительной защиты конструкции от влаги

Гидроизоляционный материал для кровли

Шаг 7. Прибейте к стропилинам обрешетку, ее параметры зависят от выбранного кровельного материала. Если планируются рулонные покрытия, то обрешетка должна быть сплошной. Под профилированные листы и металлочерепицу обрешетку можно делать из реек или досок б/у.

Сверху набивают обрешетку из досок

Шаг 8. Зашейте досками боковые поверхности ската крыши и накрывайте его выбранными кровельными покрытиями. Для гаража с деревянной стропильной системой оптимальным вариантом считаются металлические профилированные листы.

Для односкатной крыши отлично подходит профнастил

Если все этапы строительства крыши делать правильно, то она многие годы будет теплой и герметичной.

Видео — Утепление односкатной крыши

Наружное утепление крыши обычно проводится во время строительства дома или при капитальном ремонте стропильной конструкции. В остальных случаях целесообразно выполнять утепление изнутри. Как это правильно сделать, можно прочитать на нашем сайте.

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.

Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

1. Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
2. Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус.