Ондулин: инструкция по монтажу своими руками

Монтаж ондулина – пошаговая инструкция как крыть крышу ондулином

Ондулин (еврошифер, onduline) используется в качестве кровельного материала уже более полувека. За это время он отлично зарекомендовал себя, чему способствовали такие преимущества как простота монтажа ондулина, малый вес и доступная стоимость.

Кровельный ондулин предпочитают люди, которые заботятся об экологичности своего жилища. Ведь еврошифер не содержит запрещенного во многих странах асбеста, его основу составляет целлюлоза, смешанная с битумом. А минеральные вещества и связующие добавки обеспечивают ему прочность и надежность. Кроме того, частный дом, накрытый ондулином красив и элегантен.

Гарантийный срок эксплуатации ондулина – 15 лет, при условии, что соблюдена технология монтажа ондулина. Вот на этом мы и остановимся. Рассмотрим пошагово, какие требования нужно выполнить, чтобы качество работы соответствовало стандартам.

Особенности резки профнастила

Сегодня профнастил – это востребованный материал, который применяется при самых различных строительных работах, из него можно делать ограждения, ворота, покрывать кровли, выполнять прочнейшие перекрытия домов. Из профнастила можно строить гаражи и хозяйственные постройки, покрывать внешние и внутренние стены.

Профлист – это довольно тонкое изделие, при резке его легко можно повредить. К тому же сверху металл покрыт слоем оцинковки и полимера, что делает невозможным использование обычных методов резки жестяных листов.

Не годятся и высокотемпературные способы, так как покрытие, несмотря на его прочность и устойчивость ко многим факторам, легко выгорает под воздействием высоких температур. То есть в результате будет повреждено не только покрытие, но и сам лист.

Болгарка с абразивным кругом также не подходит для резки, так как сильно портит покрытие, а это опять же приводит к образованию коррозии. В данном случае можно применять только специальный диск с твердосплавными зубьями, который применяется для резки металлических поверхностей.

Когда может понадобиться резка поликарбоната

По техническим параметрам поликарбонат по твердости превосходит стекло. В то же время он безопасен (при повреждениях не рассыпается на осколки), гораздо дешевле, легче и долговечнее стекла. Именно эти характеристики позволили поликарбонату с успехом заменить стекло.

Поликарбонат прочнее стекла и легко поддается формовке

Область его применения разнообразна:

• остекление инфраструктуры городов (остановки транспорта, афиши, фонари, рекламные щиты и т. д.);
• офисные перегородки;
• в качестве кровли дачных беседок, террас;
• оборудование душевых в спортивных клубах;
• при разделении общего пространства квартиры на зоны;
• при устройстве парников и теплиц из поликарбоната.

В зависимости от области применения этот современный материал выпускается двух видов:

• сотовый (ячеечный) – легкий, гибкий, прочный;
• монолитный поликарбонат, который отличается от первого тем, что имеет больший вес, но при этом способен выдерживать и большие нагрузки.

Расчёт кровли из ондулина: пошаговая инструкция

Предлагаемый метод расчета комплектующих на крышу  из ондулина позволит Вам самостоятельно определить нужное количество листов, доборных элементов, гидроизоляционной пленки, пароизоляционной мембраны, гвоздей, рассчитать ориентировочную сумму затрат на покупку кровельных материалов.

Расчёт листов на крышу

Полезная площадь листа ондулина – это площадь, которая не учитывает нахлёст. При расчете кровли из ондулина полезные размеры листа следует определять используя данные таблицы с учётом напуска. В ней для разных моделей битумных листов указаны точные размеры: длина, ширина, толщина, шаг и высота волны.

Для расчёта потребности в материалах нужно знать не только линейные размеры и конфигурацию крыши, но и определить угол наклона скатов. От этого напрямую зависит необходимое число листов. Например, для ондулина модели DIY размер листа составляет 0,75×2 метра (м), а полезная площадь варьирует от 0,95 до 1,2 м, с уменьшением угла наклона крыши, увеличивается напуск. Т.е при постоянной фактической длине и ширине лист может иметь разную полезную площадь.

Найти требуемое число листов еврошифера на 1 скат крыши можно так:

1. Рассчитать полезный размер листа:

 lпол. = lф..— с1                                 (1.1)

bпол. = bф..— с2                           (1.2)

где lпол., bпол. – полезная длина и ширина ондулина соответственно, м;

lф., bф. – фактическая длина и ширина листа соответственно, м;

с1 – поперечный нахлёст,м. Принимается равным от 0,12 м (для листов Ондулин SMART при угле наклона ската больше 15°) до 0,3 м.

с2 – продольный (боковой) нахлёст в метрах. Зависит от угла наклона ската и составляет 1-2 волны.

Когда и какие при монтаже крыши  нужны напуски листов, смотрите в разделе: Определение величины нахлёста листов

1. Определить число листов в горизонтальном ряду. Для этого разделить длину ската на рабочую ширину листа. Округлить полученное значение до ближайшего большего целого.

1. Найти число горизонтальных рядов. Для этого разделить ширину ската на полезную длину листа. Округлить полученное значение до ближайшего большего целого. 

1. Узнать требуемое количество листов на 1 скат. Умножить число листов в горизонтальном ряду на число таких рядов.

Аналогично рассчитать расход материала для других скатов.

Расчёт доборных элементов

Расчёт конька и ендовы

Полезный размер ендовы такой же, как у конька (см. таблицу). Формула расчета одинаковая:

N=Lф/Lпол             (1.3)

где Lф – фактическая длина конька (или ендовы) крыши;

 Lпол – полезный размер конька (или ендовы).

Расчёт гвоздей для  ондулиновой крыши

Гвозди для кровли из ондулина считают исходя из расхода на крепление одного элемента. Зная количество листов и погонный метраж конька, ендовы, щипца, используя таблицу «Расход гвоздей на крышу», легко самому определить, сколько нужно гвоздей на один лист ондулина и всю крышу. Полученные значения складывают и округляют в большую сторону (для запаса). Размер гвоздя (его длина и диаметр) указан в таблице «Размеры кровельных элементов».

Таблица «Расход гвоздей на крышу»

Приведенный метод поможет Вам оценить ориентировочные затраты на покупку материалов. Точный расчет листов и доборных элементов правильно проводить после монтажа обрешетки.

Расчет кровельных пленок и мембран

Гидро- и ветрозащиту крыши выполняют после монтажа стропил перед устройством обрешетки. При расчете кровельных пленок и мембран помните о напуске между горизонтальными рядами. Нахлест пленки менее 100 мм сведёт на нет все усилия по защите внутренних слоёв кровли от конденсата. При покупке гидроизоляционных материалов учитывайте полезную площадь после монтажа, а не указанную на рулоне.

Правила укладывания покрытия для кровли Ондулин

Инструкция: монтаж ондулина исполняют на каркас, шаг какой выбирается в зависимости от уклона крыши

• Во время укладывания ондулина часто необходимо в перемещении по листам покрытия. Так вот наступать при этом следует только на рельефные участки (волны) материала и игнорировать борозд (углублений) между ними.
• Укладка ондулина обязана выполняться только при плюсовой температуре. Если например появилась потребность незамедлительной укладывания, то ее с максимальной осторожностью можно сделать при температуре не меньше -5 градусов. При более невысоких температурных признаках работы с кровлей с ондулином воспрещены. Также не рекомендуют делать установку покрытий из ондулина при большой температуре (более чем 30 градусов).
• Что касательно крепежа ондулина, то крепление листов к каркасу следует исполнять при помощи особенных кровельных гвоздей. При эксплуатации специализированных гвоздей под ондулин – технология укладывания подразумевает крепление листа ровно 20-ю гвоздками. Именно так обязан крепиться любой лист покрытия. Это требование считается гарантийным, и при его нарушении покрытие может быть уничтожено под влиянием порывов ветра. Благодаря этому, применив наемных рабочих, лучше всего самостоятельно проверять процесс работы и смотреть за тем, чтоб профессионалы исполняли все правила укладывания материала.

• Прежде чем крыть ондулином крышу, нужно сделать каркас из рамы. Каркас из рамы под ондулин делают из брусьев дерева сечением 4*6 см. Значение шага обрешетки подбирают в зависимости от стадии уклона кровли:

1. до 10 градусов – применяют цельной настил из досок;
2. 10-15 градусов – шаг каркаса предполагают не больше 450 мм;
3. более чем 15 градусов – шаг каркаса выбирают не больше 610 мм.

Совет!

Каркас из рамы следует устанавливать когда будет положена подложка под ондулин в виде рекомендуемой изготовителем пароизоляционной подкладочной пленки Ондутис.

• Согласно технике укладывания ондулиновой крыши не можно исполнять нахлесты из 4х листочков на одном углу. Это может стать причиной деформации краев листов из ондулина.
• Что касательно самой работы с материалом, то она совсем не трудна из-за гибкости материала и небольшого веса. Если учитывать этот факт, отдельные малоопытные установщики могут натягивать криво прикреплённый в начале лист до необходимого положения. Сперва такой листочек станет смотреться ровно, но через некоторое время весь кровельный настил из-за аналогичных натяжек может пойти волнами. Как крепить ондулин правильно? Первым делом, в процедуре крепежи листов нужно смотреть за линейностью горизонтальных и вертикальных соединений данных листочков по всей кровельной плоскости. Также следует игнорировать растягивания листов ондулина. Перед их фиксацией гвоздками убедитесь, что они лежат ровно.

  Инструкция: ондулин кладут так, чтобы листы материала свисали с карниза максимум на 70 мм

• Свес крыши следует организовывать так, как говорит руководство по монтажу ондулина. Если сделать его безмерно длинным, он прогнется, если например коротким – под него будут попадать осадки и разный мусор. При неверном расчете размера шага обрешетки, быстрее всего, весь монтажный процесс будет провален, и в конце концов придется всю работу делать заново по-новому или ремонтировать крышу раньше времени. Ремонт ондулинового покрытия достаточно трудоёмок, ведь тяжело удалить поврежденый лист, при этом не нарушив его цельность. Перед тем как даже несущественно отклониться от инструкции, необходимо еще раз обдумать, нужно ли идти на риск долголетием крыши и правом на ее гарантию только потому, что просто не хочется или времени поправить допущенную при установке оплошность.

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео представлен инструмент для быстрой нарезки полос, на основе магнитного дискового резчика:

Здесь представлен многофункциональный строительный нож – резак со встроенной рулеткой:

Подробно показаны основные способы сделать отверстие в гипсокартоне на этом видео:

Резать гипсокартон, даже не имея опыта и специального инструмента – вполне посильное задание для домашнего мастера. Однако, используя некоторые хитрости и приспособления, можно эту работу облегчить и ускорить, а также вырезать самые замысловатые формы.

А вы уже сталкивались с необходимостью резать гипсокартон? Каким инструментом вы пользовались, остались ли довольны результатом? Присоединяйтесь к обсуждению статьи в комментариях.

Что нужно подготовить первоначально

Заметим, что грамотный выбор нужных инструментов и материалов гораздо ответственнее, чем непосредственно монтаж.

Выполните точный расчет необходимого количества покрытия. Размеры стандартного листа onduline составляют 200 х 95 см. В расчетах обязательно учитывайте припуски для нахлеста. Для нахлеста нужно будет оставить 9.5 см ширины и 10-15 см длины. Получается, что полезная площадь с одного листа составит 1.6 м2. Если вы будете знать общую площадь крыши, то сможете просто разделить ее на 1.6. Так у вас получится практически точное число необходимых листов. Помните о том, что результат может варьироваться от угла кровли и формы крыши.

Подготовка предполагает наличие таких инструментов:

• ручная пилка для древесины;
• молоток;
• гвоздодер;
• стремянка;
• кровельная лестница.

К тому же, следует приобрести вспомогательные детали, без которых работа не будет качественной:

коньковый элементконьковый элемент

• щипцовые элементы (защитные щитки) для кромки;
• заполнитель карниза (вспененные полиэтилен, который предотвращает попадание мусора между листами и обрешеткой);

заполнитель карнизазаполнитель карниза

• конек (гибкий);
• резиновые фартуки-капельники;

резиновые фартуки-капельникирезиновые фартуки-капельники

• спец. крепежи-гвоздики с резиновой шляпкой.

Как установить виниловый сайдинг

Технология монтажа панелей заключается в следующем:

• Установка горизонтального сайдинга начинается с монтажа целого ряда фурнитуры:

1. стартового профиля;
2. внутренних и внешних углов;
3. соединительного Н-профиля;
4. финишной планки;
5. J-профиля.

• Устанавливается стартовая панель. Для этого:

1. вбивается выше этого уровня на 80 миллиметров гвоздь;
2. забивается такой же гвоздь на другом углу стенки;
3. натягивается между ними веревка, ее горизонтальность проверяется уровнем;
4. мелом отмечается линия по веревке;
5. такие действия повторяются по всему периметру дома;
6. на меловую линию верхним краем устанавливается стартовый профиль.

Совет: Гвозди в сайдинг и фурнитуру забиваются не плотно, для свободного перемещения панелей при их расширении или сжатии.

С учетом расширения сайдинга, расстояние между стартовыми соседними панелями, профилями, внутренними и внешними углами берется шесть миллиметров.

• На стыке соседних стен устанавливается внутренний или внешний угол, верх угла ниже верхнего края стенки на шесть миллиметров, а низ угла настолько же ниже от нижней кромки стартового элемента.

Первые гвозди вбиваются в верхней части самого верхнего отверстия по обе стороны. Угол висит на этих гвоздях. Через 200 — 400 миллиметров по центру овальных отверстий вбиваются остальные гвозди.

• Устанавливается сайдинг вокруг проемов для окон и дверей.

Для этих целей лучше использовать планки приоконные, широкий J-профиль или наличник, простой J-профиль.

Планки монтируются по периметру всех проемов:

1. при утопленных проемах в глубину стены по периметру устанавливаются приоконные планки, а их свободные края фиксируются финишной планкой;
2. если проемы не утоплены, нужно использовать широкий J-профиль или наличник.

Подробно о монтаже сайдинга вокруг дверных и оконных проемов можно посмотреть на видео в этой статье. Монтаж панелей сайдинга по периметру строения выполняется снизу вверх.

• Устанавливается первая панель в стартовый профиль, а верхний край детали прибивается к обрешетке. Панель фиксируется с середины, постепенно двигаясь к краям.
• Начинать монтаж панелей следует от зон, которые испытывают достаточно большие нагрузки: дверей, ворот, чтобы места стыковки были дальше от таких участков.
• При длине панелей сайдинга меньше, чем длина стены для соединения их по горизонтали следует брать H-профиль, закрывающий соединение панелей или монтировать панели внахлест. В первом случае H-профиль увеличивает надежность конструкции, делает ее красивее. Зазор между панелью сайдинга и профилем берется шесть миллиметров. Во втором случае панели сайдинга накладываются на 30 миллиметров друг на друга.
• Стыковать фасадный виниловый сайдинг следует расположением панелей ступенчато, между соседними элементами расстояние по горизонтали должно быть примерно 600 миллиметров.

Совет: Повторять нахлест панелей материала на одном уровне следует не чаще, чем через три их ряда. При этом не следует вбивать гвозди ближе, чем 150 миллиметров до краев обеих панелей сайдинга.

• Второй ряд устанавливается после завершения первого, затем третий и так далее. Монтаж панелей по высоте выполняется внахлест.
• Под карнизом монтируется последний ряд сайдинга, после устройства завершающей полосы.

Устройство финишной планки

• При наличии внешних объектов, таких как: трубы для стока воды или краны, под них необходимо сделать отверстия. Они должны быть шире примерно на шесть миллиметров от мешающих элементов.

Монтаж сайдинга при наличии внешних объектов на стене

Способ Режем ножницами по металлу

Этот способ подойдет для резки тонких листов из металла (лучше, мягкого).

Существует хитрость, которая позволяет ножницами отрезать железный лист в 2-3 миллиметра (в зависимости от сил режущего) толщиной. Одной ручкой ножницы закрепляем в тиски, на другую надеваем кусок трубы (он должен быть длинней самой ручки). Получаем рычаг и, как следствие, довольно мощную машину для резки металлов. Железный или стальной лист подаем на ножницы, давим сильно на трубу и … режем металл.

Еще один способ усиления силы ножниц — опять же с помощью молотка. Стоит отметить, что все это, скорее всего, приведет к ухудшению точности и ровности среза.

Кстати, современные ножницы по металлу достаточно разнообразны по внешнему виду и конструкции, есть среди них и электрические ножницы (правда, они своим видом ножницы уже не напоминают и вообще это, можно сказать, другой способ резки металла , о котором смотри ниже).

Как и чем режут металл?

Очень часто для каких-то наших нужд нам требуется металл определенной формы. И для того, чтобы такой металл получить, из цельного куска нам потребуется «извлечь» такой фрагмент, какой нам нужен. Проще говоря, требуется разрезать металл. Вам может понадобиться либо обрезать его по краям, чтобы уменьшить размер, и придать, таким образом, ему форму, или же просто можно «извлечь» нужный вам фрагмент с помощью резки металла. На первый взгляд может показаться, что это сложно. Действительно, современные конструкции требуют подгонки металла по размеру и форме менее чем до миллиметра. Так что, простым отделением фрагмента от общего «куска» металла не обойтись. Сделать это всё требуется с ювелирной точностью.

Так какими же способами и чем резать металл? Самый распространенный способ резки, да и самые простой – это резка по металлу с применением ножовки. Делать это довольно сложно, да и точность у вас будет, скорее всего, не филигранная. Особенно это касается ручных инструментов, в случае с ними, задача еще больше усложняется. Этот способ недорогостоящий (в среднем ножовку можно купить за тысячу рублей), требующий применения силы, не очень удобный. Как говориться, дешево и сердито. Но резать можно, если вы умеете как следует работать с инструментом.

Для резки тонкого металла лучше всего подойдут специальные ножницы по металлу. Режут они очень хорошо. Работать с ними легко и быстро, да вот только не всегда удобно, так как потребуется приложить усилия. Но если вы человек, который не привык так работать, то ваши руки будут быстро уставать. Но опять же, все зависит от того, как вы справляетесь с инструментом. Стоят такие ножницы еще дешевле, чем ножовки. Их можно приобрести за пятьсот рублей.

Для резки полых конструкций сейчас очень популярны сабельные пилы. Это профессиональный инструмент, режущее полотно, которое находится в прочном корпусе. Режет быстро, качественно, да и с удобством проблем, как правило, не возникает.

Если вам нужна довольно точная работа, то хорошо подойдут дисковые пилы. Они смогут обеспечить точную работу, да и к тому же они вполне удобны. Но со стоимостью могут возникнуть проблемы – стоят они, как известно, недешево. Самые дешевые варианты в среднем 4 тысячи рублей. И диски на них тоже денег стоят.

Один из самых привычных, удобных и любимых способов, если не самый – это резка болгаркой. Прижились они уже давно, стоят отнюдь недорого (от пятиста до двух тысяч рублей, что по сравнению с дисковым пилами совсем мало). Удобны, отлично подходят для точной работы. В категории «цена-качество» — наилучший вариант.

И напоследок о самом результативном способе резки металла — плазменном. У него имеется самое лучшее качество среди всех остальных вариантов, наивысшая точность, скорость, не деформирует металл при резке. Проходит легко, как нож через масло. Цена у такого варианта соответствующая. Точнее, на само оборудование, которое может окупить за пару месяцев. Бесспорно, занимает лидирующую по эффективности позицию.

К плазменной можно отнести и лазерную обработку. Результат вы получите одинаковый, хотя где-то выигрывает плазменная, а где-то лазерная обработка. Как правило, для изделий, требующих максимальной точности, больше подойдет лазерная обработка. Стоимость у неё также высока, что неудивительно. Кроме того, лазерная обработка используется не только для резки, но и для маркировки, разметки и прочего. Так что, использовать вам плазменную технологи, или лазерную, зависит от сложности работу, которую необходимо выполнить.

Это и есть основные способы резки металла. Для каждого случая, для каждой работы подойдет какой-то конкретный вариант. Где-то пламенная резка будет излишеством, и тратой денег, там замечательно справятся ножницы или ножовка. А для некоторых работ ничего лучше, как такие высокотехнологичные методы резки не придумаешь. Это касается, как правило, каких-то точных конструкций, где требуется чрезвычайно высокая точность. Речь идет даже не о миллиметрах. Так что, смотрите по ситуации, выбирайте наиболее подходящий способ, все зависит от случая.

Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.

Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.

Как сделать обрешетку под Ондулин: шаг крепления, размеры доски

Обрешетка — это деревянная конструкция, которая служит основанием для крепления кровельного материала. Вторая ее важнейшая функция – равномерное распределение снеговой нагрузки на стропильную систему.

Обрешетка под Ондулин должна быть ровной и прочной, чтобы не допустить деформации и излома кровельного материала. В зависимости от наклона крыши применяют разреженную или сплошную обрешетку.

Выбор шага в зависимости от угла наклона крыши

Простое правило – чем меньше уклон кровли, тем более частой, с меньшим шагом, должна выполняться обрешетка.

Угол наклона крыши Шаг обрешётки, см * Концевой нахлёст, см Боковой нахлёст, волна

* от центра до центра доски или бруса.

Чтобы узнать уклон крыши, нужно измерить ее высоту в коньке и разделить полученное значение на ширину горизонтальной проекции ската. Например, если высота кровли составляет 3 метра, а ширина проекции ската – 15 метров, уклон будет равен 3:15 = 1/5.

Материал для обрешетки и размер пиломатериалов

Для строительства разряженной обрешетки чаще всего используется дока или брус из сосны. Благодаря содержащимся в ней смолам хорошо противостоит гниению.

Размеры обрезной доски: 25×100, 25×150 мм; брус с сечениями: 50×50, 40×60, 45×60 мм.

Идеальным материалом для обрешетки является лиственница. Прочная, влагоустойчивая древесина гарантирует долгий срок службы кровли. Возможно применение древесины лиственных пород, но она требует тщательной пропитки антисептиком.

Для сплошного основания применяются фанера, ориентированно-стружечные плиты (OSB), толщину нужно подбирать в зависимости от расстояния между стропилами.

• Шаг стропил 30 см, можно использовать фанеру толщиной 9 мм или плиту OSB – 12 мм.
• При шаге стропил 60 см берется фанера толщиной 12 мм или ориентированно-стружечная плита – 15 мм.
• При большем расстоянии (до 1 м) рекомендуется использовать фанеру толщиной 15 мм или плиту OSB – 18 мм.

Специалисты рекомендуют обработать защитным составом все деревянные элементы для защиты от гниения. Удобно пользоваться комбинированным средством, содержащим антисептик и антипирен. Это позволяет одновременно с защитой от влажности повысить огнестойкость конструкции.

depositphotos

Сборка и монтаж обрешетки

Перед тем как начать работу, нужно убедиться, что поверхность всех стропил находится в одной плоскости. Это влияет не только на эстетичность крыши, но и на ее герметичность. Если какие-то стропила западают или выступают по отношению к другим, нужно выровнять их с помощью набивки реек.

При устройстве холодного чердака, разряженная обрешетка под Ондулин набивается на стропила горизонтально, от карниза и до конька. Важно выдерживать одинаковое расстояния между центрами досок / брусьев (в зависимости от уклона кровли), для это удобно изготовить шаблон — интервал.

При строительстве утепленной мансарды на стропила укладывается гидроизоляционная мембрана Ондутис SA115 или SA130, которая фиксируется при помощи степлера. Сверху, поверх пленки на стропила крепится контробрешетка из реек или бруса, высотой не менее 30 мм. Она нужна для вентиляции подкровельного пространства и отведения влаги из утеплителя. И только после этого прибивается обрешетка.

Устройство сплошной обрешетки

Есть несколько важных требований, соблюдение которых обязательно при монтаже сплошного основания.

• Стыки плит располагаются на подпорах – стропилах или контррейках.
• Листы нужно укладывать вразбежку, чтобы стыки соседних плит не совпадали.
• Между листами обязательно наличие зазора около 3 мм. Он нужен для компенсации температурного расширение.

Для крепления сплошной обрешетки используются саморезы, шурупы или витые гвозди. Шляпки крепежа должны быть полностью утоплены. Расстояние между точками крепления для фанеры составляет не более 15 см, для плит OSB – 30 см. Расстояние от гвоздя или шурупа до края плиты не менее 1 см.

Обзор мембран и пароизоляционных пленок для кровельного пирога под Ондулин.

Особенности монтажа ондулина

Монтаж кровли из ондулина предполагает укрепление ветровой доски. Эта деталь декорирует пробел и предотвращает попадание ветра в подкровельное пространство. Начинать работы по укладке ондулина необходимо снизу. Как правило, это делается с того края, который не подвергается воздействию сильного ветра.

Материал должен быть укреплен к поперечным брусьям по горизонтали. Для одного полотна будет необходимо потратить 20 гвоздей. После того как был завершён первый ряд, можно переходить к укладке второго. В некоторых случаях при подготовке основания используется металлическая обрешетка, при этом технология остается той же, однако крепление следует производить с помощью саморезов.

Уход за готовой кровлей

Кровельная конструкция из ондулина не нуждается в особом уходе. От вас потребуется лишь своевременно устранять чрезмерные загрязнения, чтобы продлить срок службы покрытия.

Через какое-то время ондулин может утратить свой изначальный цвет. Для восстановления привлекательного внешнего вида будет достаточно покрыть листы специальной краской.

Таким образом, кровля из ондулина безо всяких проблем укладывается своими руками. Соблюдайте приведенные технологические рекомендации, и готовое покрытие будет десятки лет служить вам верой и правдой.

Видео – Кровля из ондулина своими руками

1. 2. 3. 4.

При использовании прочного, легкого и долговечного материала с битумно-полимерной основой – ондулина для надежной защиты дома следует обратить особое внимание на правильность выполнения его монтажа. Он подходит для укладки крыш любых конструкций. Благодаря натуральным компонентам стройматериал абсолютно безопасен для людей и окружающей среды. С можно справиться и самостоятельно, если изучить основные правила и серьезно подойти к делу. Высокая прочность материала и его небольшой вес (порядка 6 кг) позволяют его легко транспортировать, а во время монтажа листы не поцарапаются и не сломаются.

Что за материал?

В принципе термином «ондулин» нужно называть только продукцию одноименной компании. Однако слово быстро стало нарицательным и им теперь обозначают любое кровельное покрытие, изготовленное на основе битумно-целлюлозных листов. Для производства материала используются следующие виды сырья:

• целлюлоза, в том числе и полученная при переработке вторичного сырья (макулатуры);
• битум выполняет функции связующего и придается листам кровельного покрытия водоотталкивающие свойства;
• краситель придает листам определенный цвет;
• наполнитель, пластификаторы и отвердитель придают материалу необходимые свойства.

При производстве материала целлюлозное основание пропитывается битумом с добавками. Процесс проходит в камерах, в которых поддерживается высокое давление и температура. После этого листам придается требуемая форма.

Совет! Чаще всего можно встретить ондулин в виде волнистых листов, но бывают и другие варианты материала, например, в виде гладких листов или черепицы.

Достоинства

Чем так привлекателен ондулин? Вот основные плюсы использования этого материала:

• Отличная гидроизоляция. Даже при постоянном воздействии воды покрытие не разбухает и практически не поглощает влагу.

• Температурная устойчивость. В любое время года ондулин обеспечивает надежную защиту кровли.
• Устойчивость к биологическим воздействиям. Материал не подвержен воздействиям грибков и бактерий.

Минусы

Есть у материала и отдельные недостатки, это:

• Недостаточная устойчивость к ультрафиолету. Через некоторое время покрытие кровли утрачивает первоначальную яркость.
• Недостаточно высокая механическая прочность на жаре или при морозе. Несмотря на то, что материал отлично выдерживает воздействие высоких и низких температур, ходить по крыше в жару или в морозный день не рекомендуется, так как механическая прочность покрытия снижается.

Ключевые особенности ондулина

Материал выпускается в виде мягких волнистых листов, которые внешне напоминают . Поначалу с помощью ондулина ремонтировали традиционные шиферные кровли, но в скором времени материал стал самостоятельным кровельным покрытием. Стоит он недорого, а с укладкой справится даже начинающий домашний мастер – для работы с ондулином не требуются какие-то специальные и дорогие инструменты.

Интересно! Впервые ондулин появился в 50-х годах прошлого века – его производством занялась одна французская компания (от ее наименования, к слову, и пошло название материала – ондулин).

Для изготовления ондулина используют битум, наполнители минерального происхождения и целлюлозные волокна. В первую очередь, промывается целлюлоза, затем ее смешивают с отвердителем и стекловолокном, благодаря которым покрытие получит дополнительную прочность. После этого масса уплотняется, прессуется и обретает форму – на выходе получаются тонкие волнистые листы, которые окрашиваются и просушиваются при температуре порядка +270 градусов . Заключительным этапом является пропитка битумом (нагретым до +200 градусов) – он делает материал влагоустойчивым и водонепроницаемым.

На заметку! У качественного ондулина есть многочисленные преимущества, он не подведет вас на протяжении всего эксплуатационного срока. Но сегодня можно легко приобрести подделку, т. к. немало мелких и недобросовестных производителей поставляют на рынок низкокачественную продукцию. Словом, покупайте ондулин лишь в специализированных торговых точках.

К преимуществам описываемого материала можно отнести:

• незначительный вес (масса одного листа не превышает 6 кг);
• отменные звуко-, гидро- и теплоизоляционные характеристики;
• прочность;
• пожарную безопасность;
• разные варианты цветов;
• экологическую безопасность;
• простоту в работе;
• большой срок службы (гарантийный – 15 лет, а реальный – до 50 лет).

Таблица. Ключевые характеристики ондулина.

Укладывать ондулин несложно, никаких особых трудностей с этим не возникнет. Но некоторые нюансы имеют место – к примеру, важно знать, как и чем резать материал во время монтажа. Так вы не допустите ошибок в работе.

Как пилить ножовкой

Если в проекте возводимого дома или иного строения не предполагается сложных геометрических форм, то приобретать дорогой электроинструмент нет никакого смысла.

Можно обойтись одной ножовкой по газобетону.

Данный инструмент применяют для обработки небольших объемов кладки.

На качество распила оказывают влияние:

• техника распила,
• прочность материала,
• плотность и состояние блока,
• температура и влажность воздуха.

Легче всего пилится сухой блок в теплую погоду. Если блок впитал влагу из воздуха или намок под дождем, то при распиле ножовка вязнет и совсем не идёт.

Итак, начинаем пилить:

Изготовление стусла для облегчения работы

Для более эффективной организации рабочего процесса можно изготовить стусло.

Оно представляет собой прямоугольную конструкцию из дерева в форме двух букв П, последовательно закрепленных на платформе с помощью уголков.

Пространство внутри букв П должно быть достаточным для того, чтобы туда поместился газобетонный блок.

Конструкция должна обладать жесткостью, поэтому уголки надо брать большие, из толстого металла.

Внутрь пространства, образуемого ножками букв «П», помещается разрезаемый блок. В зазор вставляется ножовка и по размеру отпиливается отрезок блока.

Визуально об изготовлении стусла своими руками смотрите на видео:

Таким образом, нехитрое приспособление, называемое «стусло», поможет точно отрезать требуемые фрагменты блока, избежав непроизводительных потерь и сэкономив временной ресурс.

Итак, начинаем пилить с применением стусла:

• карандашом и линейкой делаем предварительную разметку,
• потом по ней с двух-трех сторон неглубокие надпилы,
• дальше в дело вступает стусло: помещаем туда блок из газосиликата и отпиливаем по меткам нужный фрагмент.

Чтобы рез не уходил в сторону на сантиметр-полтора на глубине пропила приблизительно в 10 см, можно сделать так: пропилить со всех сторон на 1-2 см, потом пилить уже с торца. В этом случае пилка идет прямо по направляющим канавкам.

На распилку стандартного блока 400х250 плотностью D500 с помощью ручного инструмента затрачивается около 5 минут. При строительстве большого дома это выливается в существенные временные затраты.

Другие инструменты для резки профильного листа

Сегодня используются и другие инструменты для резки профлиста.

В список таких изделий стоит поместить насадки для болгарки.

В комплекте с ней болгарка является производительной высечной машиной, способной работать в разных позициях. Ей все равно, резать плоский металл или со сложным рельефным рисунком, который присущ профильному листу. Важна квалификация работника.

Пространственное положение болгарки необходимо постоянно изменять. Режущий орган насадки должен находиться в перпендикулярной позиции к высекаемому материалу.

Продольная электропила со специальным диском быстро разрезает металлопрофиль,  оставляя после себя ровный срез.

Насадка «Сверчок» на дрель  является ноу-хау в обработке металлолистов.

Инструментом безопасно работать. Производительная насадка.

Изготовление обрешетки и ее особенности

• Укладка ондулина на крышу предполагает обустройство сплошной обрешетки. Она крайне необходима для того, чтобы впоследствии материал не провисал. Для монтажа используется водостойкая фанера или OSB плиты, а шаг должен составлять 40-45 см.
• Если уклон крыши более 15 процентов, то шаг обрешетки можно увеличить до 60 см. А для районов с большим количеством снега зимой, шаг обрешетки должен быть минимальным. Для постройки каркаса используются бруски с размерами 4 х 5 см, 5 х 6 см или 5 х 5 см.
• Установите дополнительную обрешетку под щипец и конек. Обрешетка под конек устанавливается на расстоянии 5-10 см от его оси. Это расстояние варьируется от градуса наклона скатов крыши.
• Карниз оформляется при помощи резинового фартука, который способен сгибаться, окутывая обрешетку карниза под любым углом. Крепится фартук к обрешетке обычными саморезами, а нахлест между элементами составляет 5 см.

Важно! Сразу перед строительством обрешетки нужно провести работу по гидроизоляции.

• Последней устанавливается ветровая доска, которая должна выступать на 3 см от каркаса обрешетки.
• После того, как каркас будет возведен, обязательно проверьте всю конструкцию на соответствие геометрии. Для этого измерьте диагональ каждого ската крыши. Если величины будут отличаться, следует устранить все погрешности.

Как рассчитать нужное количество ондулина?

Чтобы подсчитать нужное количество листов еврошифера, необходимо знать их габариты. У ондулина площадь одного листа размерами 95×200 см составляет 1,9 м².

В первую очередь при расчетах вам нужно определить площади кровли. Если дело происходит при проектировании здания, то рассчитать поверхность крыши вы можете, используя ее проекцию. Небольшая инструкция, как это сделать.

Перед расчетом разбейте план кровли по скатам на треугольники и трапеции.

Тут вам на помощь придут школьные познания в геометрии:

1. Если у скатов сложная форма, разбейте их поверхность на геометрические фигуры (треугольники и трапеции).
2. По геометрическим формулам вычислите площадь каждого из участков.
3. Учтите, что у кровли будет заданный уклон. Поэтому при расчете примите во внимание угол уклона каждой геометрической фигуры.
4. Суммируйте все полученные цифры. Так вы узнаете площадь кровли.

Проще всего рассчитывать двухскатную кровлю — ее проекция это два прямоугольника.

Самый простой случай, когда кровельная проекция — это прямоугольник, а скаты наклонены на 30°. Тогда площадь кровли можно определить, перемножив площадь прямоугольника на косинус угла уклона.

Вычислив площадь кровли, вам останется только разделить ее на полезную площадь одного листа покрытия. Так вы узнаете, сколько кровельного материала вам понадобится, чтобы уложить листы своими руками.

Помните, что у листов ондулина есть общая и полезная площадь.

Осуществляя расчет ондулина, учтите такие нюансы:

1. Определять площадь крыши следует не по кромкам стен, а по свесам карнизов.
2. При сооружении крыши с разным уклоном скатов, делайте напуски различных размеров. В большинстве случаев, они бывают от 15 см и более.
3. Полезная площадь еврошифера зависит от наклона скатов и может составлять 1,6; 1,5; 1,3 м². Когда наклон кровли делается до 10°, то размер напуска по сплошной обрешетке должен быть 30 см. Если угол уклона скатов превышает 15°, то напуск должен составлять 15–20 см.
4. Рассчитывая нужное количество еврошифера, учтите, что нахлесты уменьшают ширину и длину материала (полезную площадь листа).

Размеры нахлестов, исходя из угла уклона крыши.

1. Исходя из уклона скатов кровли, при укладке материала нахлест может быть на две или одну волну. Когда наклон составляет 10°, то делается нахлест на две волны. Если угол уклона превышает 15°, то нахлест делается на одну волну.
2. Полезный размер листов составляет 1,90 м². На плоской кровле нахлест «съедает» до 30 см со всех сторон. Поэтому чистая ширина листа будет уже 86 см, а длина — 185 см. Следовательно, полезная площадь уменьшится с 1,90 до 1,6 м 2. Из-за этого вам придется купить большее количество ондулина.
3. С учетом всех моментов на простой крыше придется добавить к рассчитанному количеству ондулина 10% запаса. Если на кровле много углов или (и) переходов, запас должен составить 20%.

Пошаговая инструкция по монтажу ондулина

Первый шаг. Прикрепите к стропилам бруски обрешетки. Предварительно закрепите пароизоляционную пленку. Также пароизоляцию можно крепить со стороны подкровельного пространства.

Ондулин — монтаж по технологии

Заполните ячейки обрешетки утеплителем, а поверх него прикрепите к стропильным ногам гидроизоляционну ю пленку.

Набейте поверх обрешетки рейки контробрешетки для создания технологического вентиляционного зазора.

Второй шаг. Приступайте к укладке ондулина. Первый ряд крепите, начиная с низа кровельного ската. Сторону выбирайте противоположную преобладающему направлению движения ветра – так потоки воздуха не будут задувать под кровельное покрытие.

Листы крепите так, чтобы их нижний край выходил немного дальше карнизной доски. Длину выступа подбирайте индивидуально. Его должно быть достаточно для нормального отведения влаги приблизительно в середину карнизного желоба. Одновременно с этим выступ должен составлять не больше 7 см.

Ондулин укладывайте с нахлестом в одну волну. Концевое перекрытие зависит от уклона кровельного сказа и может составлять от 17 до 30 см.

Уложите полностью первый ряд ондулина.

Третий шаг. Второй и каждый следующий четный ряд укладывайте, начиная с половинки листа. Так вы «разведете» стыки кровельных элементов в смежных рядах.

Выкладывайте ряды по такой схеме, пока не дойдете до конька кровли.

Четвертый шаг. Прежде чем монтировать финишные ряды, зафиксируйте дополнительную обрешетку для конькового профиля. Конек лучше всего оформлять стандартными профилями от того же производителя, чей ондулин вы используете. Профили должны перекрывать друг друга на 12,5 см. Прибивайте конек крыши к каждой волне листа.

Пятый шаг. Если между стеной и кровельной конструкцией есть стыки, оформите их с помощью стандартных профилей того же производителя. Также профилями оформляются стыки разных плоскостей кровельного покрытия (ендовы).

Шестой шаг. Обеспечьте надежную гидроизоляцию стыков кровли и фронтонной доски. Это можно сделать двумя способами. Первый – загнуть край ондулинового листа и прибить его к фронтонной доске. Второй — наложить на ребро крыши обыкновенный прямоугольный профиль, также известный как щипцовый элемент.