Опалубка для возведения стен: пошаговая инструкция +фото и видео

Требования по монтажу и эксплуатации

При сборке форм для заливки перекрытий из листов профнастила обращается внимание на число точек опор. Для исключения прогибов их длину подбирают из учета опирания на три точки, предусматривается нахлест одной или двух волн, все полосы фиксируются саморезами или заклепками. Армирование перекрытия в этом случае выполняют стандартное, по аналогии с пенополистиролом поверхности профлиста защищается с помощью пластиковых подставок. Помимо сохранения от царапания они необходимы для фиксации сетки и размещения ее в толще заливаемого бетона, а не с краю.

Максимально допустимая длина проемов перекрытия составляет 12 м (для разновидностей из арболита – еще меньше). Не следует забывать, что все поддерживающие конструкции заводятся на несущие стены, для надежной эксплуатации предусматривается выпуск на ригель и другие опоры в пределах 15-20 см. Бетон заливают единым монолитом с обязательным виброуплотнением.

На больших площадях целесообразно использовать специальные направляющие, разделяющие плиту на несколько зон.

Стоимость систем и материалов опалубки перекрытий

Ориентировочные расценки приведены в таблице:

Оптовые закупки обходятся дешевле на 5-10 %, в целом вложения считаются окупаемыми. По заявлению производителей применение модульных несъемных опалубок для межэтажных перекрытий позволяет сократить сроки строительства на этом участке до 2,5 раз и улучшить энергоэффективность до 40 %. Экономия также достигается за счет малой толщины бетона – в обычных условиях достаточно заливки 50 мм поверх выступающих элементов опалубки.

Область применения

1.1. Технологическая карта разработана для организации труда рабочих, занятых установкой и разборкой опалубки монолитных железобетонных плит перекрытия.

1.2. В состав технологической карты входят следующие работы:

– установка опалубки;

– разборка опалубки.

1.3. В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входит:

– строповка и подача элементов опалубки (рамных опор, стоек, треног, унивилок, деревянных балок, фанеры) на монтажный горизонт;

– устройство опалубки под балку;

– устройство опалубки под балконную плиту;

– устройство опалубки под "зуб";

– устройство опалубки под перекрытие;

– устройство опалубки торца плиты перекрытия;

– устройство временных ограждений;

– устройство проемообразователей;

– демонтаж опалубки;

– очистка, смазка, хранение и транспортировка элементов опалубки.

1.4. Опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

– прочность, неизменяемость, правильность формы и размеров;

– надежное восприятие вертикальных и горизонтальных нагрузок;

– плотность поверхности (отсутствие щелей), исключение просачивания через нее цементного молочка;

– способность обеспечивать требуемое качество бетонной поверхности;

– возможность многократного использования;

– технологичность-удобство в работе, возможность быстрой установки и разборки.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированн ой компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционно й пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

• доски;
• фанеру;
• брус;
• молоток;
• ножовку;
• уровень;
• гвозди;
• топор.

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Уход после заливки

Если говорить про уход за подобным изделием, то важно сказать, что при его застывании будет исходить достаточно тепла, а это становится причиной скорого испарения жидкости. Ее минус приведет к деформированию покрытия из бетона, по причине чего в первое время смачивают плиту водой постоянно. Ее требуется лить или ведрами, или посредством шланга с особым распылителем. До этого на бетон можно укладывать тряпку и лить воду. При жаре бетон требуется прикрывать полиэтиленом, чтобы плита не начала трескаться. Опалубку можно убрать уже через 10 суток после крайнего замачивания. Обычно плита способна набрать прочность примерно за 3-4 недели. Когда срок выйдет, можно продолжать работы по строительству. В представленном видеоролике вас ждет процесс возведения монолитной плиты для перекрытия собственноручно.

Самостоятельный монтаж перекрытий: некоторые нюансы

Сложности в подобном строительстве могут возникнуть, если требуются длинные перекрытия (6-6.5 м) – тогда надёжнее будет нанять манипулятор или кран. В этом случае опорная балка с тригонами будет весить более 100 кг. Если же длина не превышает 3.5 м, то работа значительно упрощается. В таком случае можно обойтись силами 2 человек. Такая балка будет иметь вес не более 60-65 кг.

Полезно знать! Балки из бетона с тригонами весят около 17 кг/пог. м, и на сегодняшний день многие считают их устаревшими. Производители предлагают вместо них облегчённый материал – оцинкованную сталь. В этом случае вес одного погонного метра составит всего 6 кг, что избавляет строителя от необходимости применения тяжёлой строительной техники, а значит, и от лишних затрат.

Примерная стоимость материала по состоянию на начало 2019 года

Монолитное перекрытие своими руками

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Содержание пошаговой инструкции:

§ Технология замены перекрытий из крупноразмерных плит. Демонтаж плит перекрытия технология

Замена перекрытий из крупноразмерных плит является наиболее индустриальным и высокопроизводительным методом ведения реконструктивных работ. При этом используют технологические схемы с опиранием консольных выпусков плит на стены, металлические балки или железобетонные ригели. В связи со значительным увеличением массы перекрытия такое решение допустимо при достаточной несущей способности стен и фундаментов.

Обязательным условием технологии и организации работ является наличие подъемно-транспортных механизмов — башенных, стрелковых или кранов на пневмоходу.

До начала монтажа перекрытий из многопустотных плит с консольными выпусками выполняется комплекс работ, включающий: разборку конструкций на захватке; монтаж перекрытий нижележащих этажей; ремонт и перекладку отдельных участков стен; пробивку и заделку проемов в перекрываемом этаже; подачу на смонтированное перекрытие материалов и изделий для послемонтажных работ.

Для укладки плит при двухпролетной схеме здания (рис. 7.5) пробиваются гнезда во внутренней продольной стене и борозды (штрабы) глубиной 0,5 кирпича в наружной или противоположной стене. Пробивку борозд и гнезд осуществляют с подмостей по предварительной разметке. На нижнюю поверхность гнезд и борозд укладывается цементно-песчаная подготовка, обеспечивающая единую отметку монтажного горизонта. В целях обеспечения устойчивости стен пробивку гнезд и борозд производят участками длиной, равной ширине 5-6 плит.

Рис. 7.5. Технология замены перекрытий из крупноразмерных железобетонных плит а — план участка перекрытий из железобетонного пустотного настила; б — монтаж с подачей настила в наклонном положении; в — монтаж с поворотом настила в горизонтальной плоскости; I, II,III — этапы монтажа

Работы по монтажу плит перекрытий производят снизу вверх на участках, ограниченных капитальными стенами. Железобетонные плиты подают в наклонном положении, для чего используют четырехветвевой строп с различной длиной ветвей, обеспечивающий наклон в пределах 20-30°. Монтаж элементов осуществляется с инвентарных подмостей. Последние 2-3 плиты захватки монтируют с установленных плит.

После установки 4-5 плит производят их анкеровку, заделку гнезд и борозд кирпичной кладкой или цементно-песчаным раствором. Должное внимание уделяется устройству теплоизоляции торцов плит, опирающихся на наружные стены, с целью исключения мостиков холода. Швы между плитами заделываются цементно-песчаным раствором с уплотнением вибратором, оснащенным штырьевой насадкой.

На участках недоборов в промежутках между выпусками консолей плит производится омоноличивание. Для этой цели используют подвесную инвентарную опалубку, армирование сетками или каркасами и бетонирование подвижными смесями. Разборка опалубки производится после достижения 70 %-ной прочности бетона.

Основные требования к качеству работ включают: обеспечение плотного примыкания плит перекрытий; обязательное замоноличивание швов; разница в отметках опорных частей плит не должна превышать 4 мм, а в отметке верхней поверхности — 8 мм; отклонение от горизонтали (разность отметок опирания плит) не должно превышать 8 мм.

Особое внимание в производстве работ должно уделяться вопросам техники безопасности при пробивке гнезд и борозд, своевременному обнаружению деформаций стен, предотвращению потери их устойчивости. При подаче в монтажную зону плит перекрытия должны быть исключены раскачивание и удары о стены.

Замена перекрытий из крупноразмерных плит выполняется звеном в составе 5 человек, из них: монтажники конструкций 4-го разряда — 1, 2-го разряда — 1, каменщики 3-го разряда — 1, 2-го разряда — 1. В звено входит также такелажник 3-го разряда.

При частом расположении внутренних несущих стен используется технология замены перекрытий большеразмерными плитами по металлическим балкам.

На рис. 7.6 приведена организационно-технологическая схема производства работ по замене перекрытий. Из-за частого расположения поперечных стен, различного пролета требуется большое число типоразмеров плит и балок. Это требует использования башенного крана грузоподъемностью до 8 т для обеспечения монтажного процесса наиболее тяжелых и удаленных плит.

Рис. 7.6. Технологическая схема и план площадки по замене перекрытий многопустотным настилом по металлическим балкам 1 — металлическая балка; 2 — многопустотный настил; 3 — бетонная опорная площадка; 4 — штраба омоноличенная

Снижение себестоимости работ из-за большой номенклатуры изделий достигается путем использования преднапряженных плит перекрытий, изготовляемых по экструзионной технологии безопалубочного формирования. Резательная технология позволяет получать практически любую номенклатуру изделий в соответствии с принятым планом перекрытия. При этом используются специальные захваты для беспетлевого монтажа плит.

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

• Неравномерной осадки здания;
• Неправильно выбранной марки бетона;
• Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

• Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
• Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
• Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
• Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо! Отличная статья 10

Процесс армирования

1. Рассчитываем нагрузку. Перед началом работы проводятся точные расчеты статистической нагрузки для будущей конструкции:

• действующие – такие как вес плиты, отделочного материала, потолка и стен;
• временные – например, мебель, люди, оборудование.

Учитывая результаты, выбираем бетон, толщину плиты, необходимое армирование и схему армирования.

1. Делаем опалубку. В обязательном порядке устанавливается по всей длине плиты. На телескопические стойки крепятся продольные балки и поднимаются на необходимую высоту, после чего монтируются поперечные бруски, и к ним закрепляется фанера. Готовая конструкция выравнивается с помощью нивелира либо уровня.
2. Изготавливаем каркас. Он мастерится по готовой схеме. Приблизительный размер ячеек 150 на 150 мм или 200 на 200 мм. Продольные участки каркаса должны быть целыми. При нехватке длины арматура выкладывается внахлест на минимальном расстоянии, которое равно 40 мм в диаметре. Арматура между собой не приваривается, для закрепления используется проволока, тогда конструкция выходит подвижной. Дополнительная арматура располагается между слоями каркаса и создается из дополнительных прутьев (длиной от 400 до 1500 мм). Сам каркас должен быть полностью погружен в бетон. Расстояние от опалубки до каркаса – от 20 мм.
3. Завершающим этапом является заливка. Бетон заливается один раз, лучше пользоваться бетононасосом. После того как смесь залита, ее надо хорошо уплотнить. Чтобы уберечь готовое изделие от появления микротрещин, пару дней нужно увлажнять плиту, разбрызгивая на нее небольшое количество воды. После полного застывания бетона изделие готово к эксплуатации.

В итоге получается надежная постройка, которая без проблем переживет механические нагрузки.

Правленый расчет, позволяет экономить деньги

В первую очередь это связано с непомерно высокой стоимостью монолитных конструкций, которая в несколько раз выше сборных моделей. Их сборка также производится дольше, чем укладка любой другой конструкции. Более точный расчет можно произвести самостоятельно, сравнив стоимость отдельных элементов. Плиты позволяют сразу перекрыть целый этаж, в то время как для монолитных необходимо дополнительно использовать бетонные смеси, арматуру и опалубку. Пустотные же бывают неправильной и овальной формы.

Преимущества использования круглопустотных изделий:

1. Качественный, а главное бесплатный теплоизоляционный слой, который образовывается за счет имеющихся пустот.
2. Сравнительно небольшой вес основной конструкции.
3. Бесплатный шумоизоляционный слой за счет все тех же пустот.

Возведения монолита между этажами на балках

Схема сборно-монолитного перекрытия.

• балки стальные (двутавры);
• фанера ламинированная 20 мм и толще;
• молоток с гвоздями;
• либо металлические распорки (2,5 и толще);
• толь;
• полиэтилен;
• прут армированный А500С;
• проволока мягкая;
• раствор 500 марки;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• лом.

Основная часть работы тут ничем не отличается, но отличается толщина будущей плиты (в 1,5-2 раза уже), количество цемента, а также поддерживающая система. Положить такое бетонное перекрытие будет еще проще по времени.

1. Перед началом монтажа опалубки следует класть балки. Идеально их укладывать по ширине узкой стены, но если все равны, то желательно параллельно стене при входной двери.
2. Сверху монтируется опалубка и все ее составляющие. Важно учитывать, что армирование тут производится не в 2 слоя, а всего в 1 (посередине). Все формулы остаются аналогичными, изменяются лишь коэффициенты.
3. Как поддерживающую систему лучше использовать металлические распорки, которых потребуется совсем не много, т.к. балки дают дополнительный запас прочности. Одной распорки хватит на 2,5-3 м² в длину.
4. После завершения работы все аналогичным образом демонтируется.

Есть и дополнительные аспекты, которые превозносят данное бетонное перекрытие по отношению к обычному монолиту.

1. Монолитное перекрытие, уложенное между этажами на балки, обладает повышенным запасом прочности, т.к. снизу его удерживает стальной каркас.
2. Бетона уходит в 1,5-2 раза меньше, соответственно, и цена ниже.
3. Через балки удобно вести проводку, т.к. это не затронет состояние потолка вовсе. А монтаж навесного потолка будет в радость рабочему, т.к. практически вся конструкция готова изначально.

Маркировка блоков их виды и размеры

Следует учитывать, что маркировочное обозначение указывает на будущую толщину конструкции, в данном случае, фундамента. Высота изделий варьируется в пределах от 10 до 50 см, поэтому при выборе материала, часто разные по размерам блоки комбинируются для изготовления опалубки необходимой высоты.

Блоки могут быть разными, но средним размером считается 1000×300×250 мм, с наличием 8 перемычек, при этом вес его составляет около 1,5 кг. Также блоки можно отличать и по типу их внутреннего сечения: есть Н-образные и П-образные, у последних имеется дополнительная (нижняя) сторона из пенополистирола.

Для удобства подвода коммуникаций, устройства угловых соединений выпускаются изделия определенной формы, с подготовленными отверстиями. Производятся блоки как из обычного пенополистирола, так и из экструдированного, обладающего улучшенными характеристиками.

Почему при возведении ленточного фундамента имеет смысл отдать предпочтение несъемной пенополистирольной опалубке. Любой материал для того чтобы обрести популярность должен обладать уникальными или дополнительными качествами и характеристиками, предоставляющими ему преимущество перед аналогами, и таких у пенополистирольных блоков, особенно при устройстве фундамента, достаточно много:

• возможность возвести фундамент с повышенной несущей способностью и геометрически идеальными формами;
• отсутствие необходимости в подпорках и распорках;
• при заливке бетона не следует опасаться процессов распирания опалубки и особенно просачивания раствора;
• несъемная опалубка берет на себя дополнительные функции — тепло- и гидроизоляционного слоя и не требует дополнительного и применения аналогичных материалов;
• технология монтажа отличается простотой, а легкость выполнения работ обеспечивают специальные пазо-гребневые соединения блоков, обеспечивающие максимально высокую скорость сборки, которой также способствуют и достаточно большие размеры изделий;
• выполнить монтаж под силу даже новичку в строительстве, при этом большинство операций можно выполнять даже в одиночку;
• благодаря конструктивным особенностям и наличию специальных технологических отверстий в блоках, монтаж коммуникаций значительно упрощается.

Если сравнивать стоимость устройства опалубки для фундамента из пенополистирольных блоков и из традиционных дощатых или фанерных щитов, то преимущество будет за вторым вариантом. Но если учитывать будущую выгоду от эксплуатации объекта, возведенного из несъемной опалубки, а также качества строительства самого объекта и его характеристик, то выиграет это соревнование, однозначно, опалубка из пенополистирола.

Сборно-монолитные плиты

Достаточно часто используются и сборно-монолитные перекрытия, которые имеют в составе 4 элемента. Важно учесть их отличие от вышеописанных, которое выражено в том, что такие плиты можно укладывать без использования автокрана. Это должен отметить для себя каждый мастер. Монтажные работы следует начинать с установки железобетонных балок и укладки между ними блоков. Последние выкладываются по одному ряду с двух концов балок. Это обеспечивает возможность установки балок на нужном расстоянии друг от друга. Вслед за этим можно начинать работать с оставшимися блоками. Сборно-монолитные перекрытия должны армироваться, а после – бетонироваться.

В частном строительстве иногда нет возможности использовать стандартные жб плиты и в этом случае приходится изготавливать монолитное бетонное перекрытие на объекте строительства своими руками. Операция это не самая простая, но вполне возможная, хотя имеющая ряд нюансов.

Первым делом определяемся, лучше использовать швеллер или двутавр. Второй вид металлопроката отлично подойдет для самодельного бетонного покрытия, но это очень дорогое решение. Поэтому выбираем швеллер. Можно брать 12-й, но более подходящим станет 14-й, с ним перекрытие будет более надежным.

Установка анкеров в сборном перекрытии

Важный момент – это создание единого диска из сборных плит перекрытия. Ни одна часть сборной конструкции не должна жить сама по себе. Всегда в сборном домостроении разрабатываются узлы соединения сборных конструкций между собой, а также крепление их к смежным несущим элементам. Так и плиты перекрытия объединяются в единую систему благодаря специальным анкерам, которые крепятся с помощью сварки к подъемным петлям плит и анкерятся в стенах либо свариваются между собой (для рядом лежащих плит). Эта система анкеров подстраховывает все перекрытие в случае выхода из строя одной из плит. На рисунке ниже приведена схема сборного перекрытия, на котором показано расположение анкеров А-1 и А-2.

Анкер А-1 – это Г-образный стержень диаметром 10 мм, который одним концом крепится к петле, а другим заводится в кладку стены.

Анкер А-2 – это прямой стержень, который одним концом крепится к петле плиты перекрытия, а другим – приваривается к точно такому же анкеру А-2, закрепленному к петле другой плиты.

Анкеры типа А-1 устанавливаются на крайних опорах, А-2 – на промежуточных (т.е. на средних стенах, где плиты опираются с двух сторон).

Как вы заметили, нет необходимости каждую петлю плиты крепить анкером. Достаточно расставить анкеры типа А-1 в угловых плитах и далее через две плиты, а анкеры типа А-2 – через одну плиту. А заполнение швов между плитами, устройство монолитных участков и сплошной стяжки по верху плит завершают дело и придают дополнительную монолитность диску перекрытия. В особых случаях возможна установка анкеров в каждой плите.

Не забываем заранее подготовить раствор

В зависимости от габаритов используемых плит подготавливается раствор из расчета 2-6 ведер на одну плиту. В противном случае следует заранее заказать раствор, который бы обладал такими показателями, как марочная прочность. Так как класть правильно плиты перекрытия? В зависимости от некоторых факторов, пастель будет укладываться для нескольких или одной панели:

• учитывая монолитные участки, большинство профессионалов одновременно наносят пастель на несколько изделий (точное количество будет напрямую зависеть от опыта и сноровки);
• также не последнюю роль будет играть окружающий климат. Если стоит жаркая погода, то раствор быстро высохнет и потеряет свои свойства, а в мороз он попросту замерзнет.

Рабочей поверхностью принято считать нижнюю грань плиты. Для контроля над горизонтальным уровнем используется один человек, который находится снизу с пузырьковым уровнем. Контроль должен производиться одновременно в двух направлениях, при этом следует учитывать уровни между панелями и этажами. Если есть необходимость, то верхний слой фундамента демонтируют и создают новый и более ровный.