Особенности пристройки деревянного навеса к дому

Выбор конструкции навеса

На первом этапе нужно правильно выбрать место для будущей конструкции. Для этого рассчитывается общая площадь навеса, его высота и конфигурация. Он не должен уменьшать естественное освещение комнат в частном доме, обязательно отсутствие прямого контакта с линиями электропередач. Следующий этап – выбор конструкции.

Главное отличие между моделями – конфигурация кровли. По этому параметру навесы условно разделяются на такие группы:

• Односкатные. Самый простой вариант для самостоятельного изготовления. Важно правильно рассчитать угол наклона кровли и выбрать подходящий материал для ее обустройства. Недостаток – недостаточная степень защиты при боковом ветре во время дождя или снега. Подобные навесы чаще всего делают впритык к дому для уменьшения влияния этого фактора.
• Двухскатные. Обладают всеми преимуществами аналогичной кровли для дома – равномерная нагрузка снеговой шапки, защита при косом дожде. Сложность обустройства заключается в формировании коньковой части и расчете угла наклона скатов.
• Арочные. Обладают лучшими эстетическими и эксплуатационными свойствами. В качестве кровельного материала используют листы поликарбоната. Затруднения возникают при изготовлении каркаса – арочные части должны быть одинаковы, чтобы избежать преломлений поликарбоната и обеспечить его плотный прижим.

Выбор зависит от наличия материалов, возможности их покупки, инструментов и опыта в возведении подобных сооружений. Чаще всего останавливаются на простом односкатном навесе.

Виды конструкций

Навес с покатой крышей

Перед началом строительства, определяется вид конструкции.

Их есть несколько:

• С прямой крышей – чаще всего выполняет защитные функции для автомобиля, чтобы на него не попадали снег и дождь
• С покатой крышей – за счет наклона с него хорошо сходит снег и вода. Разделяются на односкатные и двускатные
• С фигурной крышей – конструкция создается в виде арки, пирамиды. Купола или других фигур

Разделить можно еще по типу строительства:

1. На опорах

Навес на опорах

2. Консольная конструкция

Консольный односкатный навес

Конструкции, установленные на опорах, отличаются обширным функционалом:

• Для стоянки автомобиля
• Для летнего отдыха
• Для хозяйственных нужд

Консоль используется как козырек. Она может располагаться вдоль фасада дома. Ширина ее должна быть в пределах 2 метров. Она должна быть хорошо закреплена к фасаду, иначе сильный ветер ее может сдуть.

Роль консоли защищать окна и двери от дождя и снега. При добавлении различных элементов, она может выступать в качестве декоративного элемента.

Каким могут быть деревянные навесы

Навесы из дерева могут иметь ту же форму и параметры, что и конструкции из других строительных материалов. Сложности возникают лишь в проектах, в которых предусмотрены арочные и криволинейные элементы – с такими задачами могут справиться лишь высококвалифицированные специалисты.

Навесы можно разделить на разновидности и по назначению. Чаще всего их строят для следующих целей:

Сергей ЮрьевичСтроительство домов, пристроек, террас и веранд.Задать вопрос Навес из дерева под автомобиль станет не только красивым, но практичным дополнением вашего двора. На нём будет прекрасно смотреться мягкая и натуральная черепица, которые, в отличие от профнастила и металлочерепицы, обеспечат отсутствие конденсата.

• Терраса, летняя кухня или столовая зона – все перечисленные конструкции можно отнести в одну категорию пространства для отдыха на свежем воздухе. Сюда можно приспособить как пристраиваемый, так и отдельно стоящий навес, что определяется задумкой хозяина и габаритами участка. Обычно такой навес нуждается в оборудовании крепкого и ровного пола, пусть даже и земляного, но удобного для расстановки мебели, печи и прочих нужных для отдыха элементов. Чаще для этих целей используется деревянный настил. Веранда является более сложной конструкцией, частью которой будет навес. По краям она обносится ограждением, являющимся системой безопасности. Навесы, стоящие отдельно от прочих строений, можно считать беседками, конструктив которых бывает очень разнообразным.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?Дом из %Дом из %Бревенчатый %Дом из газобетонных %Дом по канадской технологии11.6%Дом из оцилиндрованного %Монолитный %Дом из %Дом из %Проголосовало: 3258

Вообще, форма навеса – это еще одна категория, по которой их можно классифицировать. Выделяют следующие конструкции:

• Плоские односкатные;
• Оборудованные двускатной кровлей;
• Вальмовые;
• Многощипцовые;
• Шатровые;
• Арочные;
• Купольные.

Независимо от формы все конструкции исправно служат и отличаются лишь внешним видом.

Односкатный навес

Самой простой и поэтому распространенной конструкцией является односкатный навес. Для его строительства потребуется меньше материалов — и не только древесины. Экономия будет буквально на всем: кровельный материал, гидроизоляционные пленки (при наличии), водосточная система, дополнительные кровельные комплектующие.

Однако взамен владелец получает простой внешний вид, увеличенные снеговые нагрузки в результате ограниченности в выборе угла наклона ската, и водоотвод в передней части конструкции. Не сказать, что все перечисленное является проблемой, но учесть эти моменты во время проектирования необходимо.

Конструировать односкатные навесы относительно просто, так как у строителей отпадает необходимость составлять крепкие и ровные фермы, которые заменяются лишь наклонными стропильными ногами, или мучиться с установкой и укреплением конька.

Односкатные навесы чаще применяются в пристраиваемых навесах, хотя есть и оригинальные отдельно стоящие конструкции на связанных особым образом столбах. Так же такие конструкции существенно ограничены в размерах, так как этот параметр напрямую связан с углом наклона крыши.

Двускатные навесы

Многоскатные крыши подойдут для навеса любого типа. Собственно, недостатки и достоинства решения обратно-пропорциональны только что перечисленным  для односкатных кровель.

Смотрятся такие крыши интереснее и богаче. Конструкция получается более прочной при использовании несущих элементов одинакового сечения. Это позволяет с уверенностью применять тяжелые кровельные материалы, давление от которых многократно усиливается от снеговой нагрузки.

Возведение своими руками

Беседку несложной конструкции рукастому хозяину при желании можно построить самому. В настоящее время строительный материал можно купить в любом магазине, продающим и доставляющим товар для строительства по приемлемым ценам.

Для начала надо выбрать место установки беседки, определиться, какой будет она (размеры), фасон крыши и вид кровельного материала, на каком фундаменте её строить. Иными словами нужен проект беседки с односкатной крышей, или хотя бы чертежи или эскизы конструкции с продуманными и нанесёнными размерами.

Выбор типа фундамента зависит от грунта, на котором будет беседка и веса самой конструкции. Хороши будут столбики, из кирпича установленные по периметру стен беседки. Под продольную лагу тоже надо смонтировать не менее двух опор.

Каркас делаете из бруса дерева сечением 100×100мм. Хорош будет вариант каркаса из профильной металлической трубы, но нужна сварка (хорошо, если вы сварщик), и у вас есть сварочный аппарат. Нанимать «сварного» со своим аппаратом будет слишком дорого.

Деревянный каркас будет предпочтительней. Укладываем и крепим нижнюю обвязку, на которую выставляем стойки попарно разной длины, разница должна быть не менее 200мм, можно и больше – круче будет скат для стёка воды.

На выставленные стойки монтируем верхнюю обвязку, дополняя её продольной балкой. Для придания жесткости каркасу, внутри по периметру, пробиваем брус, оставляя дверной проём, в углах между нижней и верхней обвязкой и вертикальными стойками устанавливаем на саморезы уголок. Всё – каркас готов!

Установка стропил и кровли

В основном для экономии средств используют металлочерепицу, шифер или профилированные листы. Все они стоят недорого и служат достаточно долго.

После застывания бетона можно браться за стропила и кровлю. Для этого необходимо:

• 18 квадратов выбранного материала для кровли;
• 160−200 саморезов;
• 120 мм гвозди (пачка);
• 6-метровые жёлоба;
• крепежи для желобов.

Для начала нужно установить балки между стойками. В качестве балок можно использовать деревянный брус. Но стоить отметить, что дерево со временем потрескается, и его жёсткость уменьшится. Поэтому мастера рекомендуют использовать две доски, которые скреплены между собой болтами.

Потом следует установка стропил и обрешётки. На ранее забетонированные трубы кладутся ребром сверху поперечные доски. Прикрепляются обычными болтами и гайками. После закрепления досок нужно установить поперечные доски.

При монтировании крыши сначала необходимо установить нижние листы. Потом поочерёдно требуется выкладывать на них новые слои. Если в конечном результате верхний лист вышел за края, то его нужно обрезать ножницами по металлу или болгаркой при использовании металлочерепицы.

Когда крыша установлена, нужно приступать к монтированию желобов для дождя. Необходимо отрезать 6 метров сливного жёлоба болгаркой. Потом прикрепить шурупами к основе крепежи и установить непосредственно в них жёлоб.

Строительство навесов — дело довольно лёгкое, если правильно выбрать материал, и как следует подготовиться.

Какие бывают виды навесов?

Все виды навесов классифицируют на:

• Навесы с двускатной крышей;
• Многогранные навесы;
• Треугольные;
• Наклонные;
• Наклонный деревянный

В строительной номенклатуре их делят на:

• Встроенные;
• Пристроенные;
• Навесы, не прилегающие к домостроению (чаще всего строят для автомобилей)

Самым популярным вариантом является деревянный навес и это не удивительно. Как уже ранее было сказано его стоимость не большая, а качество находится на уровне. Именно поэтому мы и расскажем, как построить деревянный навес своими руками.

Проектирование навеса

Несмотря на наличие готовых чертежей, постройку любого навеса из профильной трубы необходимо начинать с проектирования. Это позволит увидеть внешний вид сооружения до его возведения, провести расчеты стоимости, требуемого материала, подготовить инструмент и проверить прочность постройки.

В качестве альтернативы гаражу можно возвести односкатный или двускатный навес. Более изысканно выглядит арочный, но он сложнее в изготовлении. Рассматривают как отдельно стоящие конструкции, так и примыкающие к зданию.

Выбор материала

На опоры приходится основной вес конструкции, а на крышу оказывает давление снег и порывы ветра. Навес на одну машину имеет стандартные габариты 6х4 метра. На такую площадь достаточно 6-8 опор. Под конструкцию подходит профильная труба с толщиной стенок 2 миллиметра. Ее достаточно, чтобы избежать деформации изделия.

Для изготовления навеса потребуется:

• профиль квадратного сечения размером 5-10 сантиметров. Оптимальный вариант 60х60 или 80х80 миллиметров. Необходим под вертикальные опоры;
• профильная труба прямоугольного сечения 40х20 миллиметров для изготовления ферм – дополнительная конструкция, распределяющая вес крыши на опоры.

Кроме труб, нужен кровельный материал и крепеж: хомуты, специальные болты. Для подготовки фундамента используют цементно-песчаную смесь.

Для сборки навеса потребуются:

• строительный уровень или правило;
• рулетка;
• болгарка по металлу;
• дрель;
• сварочный аппарат.

Для фундамента дополнительно могут понадобиться лопаты, бетономешалка и другой инструмент, в зависимости от его типа.

До закупки материала рисуют подробный чертеж будущего навеса. На нем указывают места крепления, типы профилей. Чертеж выполняют в масштабе. Разработать его можно на основе чужих готовых конструкций. Главное правило – шаг между опорами – не более 1,5 метра.

По готовому чертежу легко посчитать, сколько материала потребуется, в том числе и на крепеж. Желательно сделать конструкцию сварной, но если нет опыта работы с аппаратом, тогда позволительно делать соединения болтами. Главное, чтобы они были длиннее сечения трубы.

Важно, при создании чертежа, предусмотреть уклон крыши. Согласно нормативным требованиям, угол наклона 15-22 ° позволителен для регионов с не очень снежной зимой, но с ветрами. Угол 22-30 ° защитит крышу от скопления снега. В идеале навес устоит даже под 400 килограммами снега.

Минусы односкатной крыши:

• Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние —выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
• Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
• Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
• Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Конструкция крыши

Чтобы окончательно уяснить, что же представляет собой односкатная крыша, нужно узнать о её конструкции, а также о разновидностях.

Односкатная крыша может быть двух видов: вентилируемая и невентилируемая. Выбирать подходящий вариант следует исходя из того, для чего конкретно предназначена крыша в доме.

Невентилируемая крыша в основном устанавливается над террасой. В этом случае её наклон сравнительно невелик – около 4-6 градусов. Но такую крышу часто придётся дополнительно очищать от снега зимой, так как сам по себе он не будет сходить.

Основную крышу жилого дома или бани лучше сделать вентилируемой, для того чтобы в помещении был хороший климат. Многие специалисты ценят вентилируемую крышу за наличие специальных отверстий, проходящих по периметру крыши – благодаря им кровля может прослужить значительно дольше. Впрочем, и в этом случае, если угол наклона кровли незначителен, придётся время от времени удалять крышу от снега.

Если вы хотите построить односкатную крышу своими руками, то особенных сложностей возникнуть не должно – эта крыша отличается простотой. Достаточно знать теоретическую часть и иметь некоторые навыки работы руками.

Стропильные ноги должны упираться в мауэрлат, его необходимо будет сделать на внешних несущих стенах дома. Поэтому угол наклона кровли будет зависеть от того, какова разница высоты стен. Если они имеют одну и ту же высоту, то придётся снабдить одну из них фронтоном, обеспечивающим нужный перепад высот.

Конструкция крыши также будет зависеть от длины пролёта. В некоторых случаях, если расстояние между стенами не более 4-5 метров, не обязательно укреплять стропила. Когда пролёт имеет длину 5-6 метров, нужно будет подпереть стропила специальной подстропильной ногой. В тех случаях, когда длина пролёта составляет 6-12 метров, нужно будет поставить специальный прогон, который будет устанавливаться на стойки. Причём и с той и с другой стороны от стойки нужно установить подстропильные ноги, они будут упираться непосредственно в стропило.

Возможно, кому-то это покажется сложным, но если посмотреть видео, можно быстро и легко разобраться во всех тонкостях крепежа стропил односкатной крыши.

В некоторых случаях, когда пролёт имеет длину от 12 до 16 метров, необходимо особое устройство односкатной крыши. Нужно возвести две опоры. Их нужно возвести на небольшом расстоянии от стен – оно должно быть не больше 6 метров. Также стоит следить, чтобы промежуток между стойками был не более 1\3 пролёта.

Поэтому следует заранее произвести расчёт и разметить места, где будут уложены опоры. Между собой опоры нужно скреплять схваткой.

Как видите – стропильная система односкатной крыши лишь на первый взгляд кажется сложной. Если же разобраться в её устройстве, то все окажется простым и понятным.

Установка вертикальных стоек

В качестве столбов можно применять обычный сосновый брус сечением не меньше, нежели 75х75 мм. Это может также быть и свежепиленая древесина, основное, чтобы на поверхности стоек отсутствовала кора, следы поражения волокон плесенью или грибком.

Перед установкой, часть бруса, которая будет располагаться в земле, необходимо обработать специальной битумной мастикой, большое внимание уделяя торцу, поскольку влага лучше распространяется именно вдоль древесных волокон.

Столбы стоят в одной линии

Монтируются столбы с расстоянием друг от друга приблизительно в один метр, таким образом чтобы у кровли был свес от 200 мм по передней части (крайний низ ската) и 50-100 мм по бокам плоскости. Обычной лопатой или же специальным ручным буром делаем скважины глубиной примерно 500 мм, располагая при этом их в одну линию (здесь может пригодиться шнур). Затем, для разметки конструкции, следует замерять и сверять все диагонали (они должны быть полностью равны).

Далее, используя строительный уровень или отвес, строго вертикально осуществляем установку стойки. Для фиксации необходимого положения лучше применять специальные вспомогательные рейки, которыми они между собой расцепляются (потом их можно будет легко удалить).

Все свободное пространство в скважинах нужно заполнить бетоном или щебнем. Щебень для таких целей предпочтительней, поскольку это значительно дешевле и не требует каких-нибудь трудоемких замесов, а держит данная засыпка на удивление прилично.

Низ ската на высоте 1.8 метра

Только лишь когда столбы будут установлены, их можно будет обрезать по высоте, с необходимым скосом, который соответствует уклону всей плоскости для того, чтобы стропила четко ложились на верхний торец каждого бруса. Горизонтальную линию можно получить, используя отбивочный шнур и гидроуровень.

В нижней части ската высоту стоек желательно делать не ниже 1800 мм (приблизительно средний рост человека + маленький запас). Можно также и меньше, если в данной части навеса запланировать рабочую зону (стеллаж, стол и такое прочее).

Устройство каркаса

К опорным столбам крепятся опорные горизонтальные балки. Начинать работу нужно также с ряда от стены.

Балки необходимо проверить на горизонталь.

Балки укладываются на опорные столбы, между собой сращиваются металлическими пластинами. После того, как уровнем проверена горизонталь, балки крепятся саморезами к опорным столбам и с помощью крепежных элементов к стене дома.

Балки дополнительно крепятся к стене.

Балки можно крепить при помощи саморезов или крепежных элементов.

Сверху на балки можно сразу закрепить крепежи для поперечин.

Для создания более прочной конструкции с противоположной стороны балки дополнительно укрепляются распорками в обе стороны под углом 45 градусов от каждого опорного столба. Распорки также крепятся саморезами.

Установка распорок увеличит прочность конструкции.

Монтировать перекладины можно саморезами, а можно с использованием металлических крепежных уголков. Первыми монтируются балки с краев, затем в центре, затем остальные.

Вынос должен составлять не меньше 20 см. В последнюю очередь на торцы досок набивается торцевая доска.

Монтаж торцевой доски.

Для большей прочности можно укрепить крайние балки подстропильными ногами. Для этого к опорным столбам со стороны стены на уровне окончания столбов противоположной стороны крепится брус под углом 45 градусов, который будет удерживать стропила и кровлю зимой, при избыточном весе снега.

Подстропильная нога.

Выбор типа материала

Выбор кровельного материала тесно связан с углом наклона ската. Дело в том, что при укладке кровли всегда имеются стыки между элементами, в которые может затекать вода, что нарушает герметичность крыши.

С учетом этого рекомендуются такие минимальные наклоны скатов из различных кровельных материалов:

• ондулин и другие рулонные материалы – 5- 6°,
• профнастил – 8°,
• черепица – 10°,
• гибкая черепица с битумом – 12°,
• металлочерепица – 6-12°,
• шифер – 15-20°,
• металлические листы – 17°,
• асбо-цементные плиты – 25°.

При выборе материала по углу наклона надо учитывать профиль жестких элементов. Так ГОСТ устанавливает для металлочерепицы минимальный уклон – 6°, но крупный профиль элементов требует увеличение его до 10-12°, в противном случае не обеспечивается герметичность стыков.

Кроме того, для любого материала необходимо принять дополнительные меры по герметизации стыков (промазка битумным составом, применение специальных герметиков).

Утепление и гидроизоляция

Важными элементами любой кровли являются гидроизоляция и утеплитель. Гидроизоляционный слой располагается непосредственно под кровельным материалом.

При формировании односкатного «пирога» используется рубероид, полиэтиленовая пленка или иной гидроизоляционный материал рулонного типа. Для них угол уклона практически не влияет, т.к. минимальный наклон составляет 5-6°.

Утеплитель выбирается с учетом угла наклона ската. Сыпучие теплоизоляционные материалы (керамзит, зола, опилки) можно применить при уклоне не более 2-4°. В односкатных крышах рекомендуется использовать мягкие, рулонные или плитные утеплители.

Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата и пенополистирол (пенопласт). Обычно толщина утепляющего слоя составляет 10 см, с увеличением для холодной местности до 15-20 см.

Что нужно, чтобы затеять стройку?

Мы получили представление о том, какими бывают навесные конструкции из дерева. Можно ли что-то подобное сделать своими руками? Нам кажется, что вполне можно, главное не замахиваться на слишком сложные проекты. Начнем с простого навеса для террасы дачи 2,5х4,5 м с каркасом из деревянного бруса. В данном случае конструкция несложная, поэтому мы обойдемся эскизом, и не будем делать чертеж.

Деревянная односкатная кровля этого навеса будет держаться на 6 опорах, каких-либо декоративных элементов не будет, за исключением двух сегментов перил сзади. Строительство подобного навеса потребует следующих материалов?

1. Деревянный брус 150х150х6000 в количестве 5 шт.
2. Доска 50 мм шириной 200 мм длиной 6 м в количестве 4 шт.
3. Доска 40 мм шириной 150 мм длиной 4 м в количестве 5 шт.
4. 2 листа поликарбоната толщиной 12 мм.
5. Крепежный уголок – 22 шт.
6. Саморезы обычные по дереву (50, 70, 100 мм), метизы для монтажа поликарбоната.
7. Подпятники, цемент, песок и щебень для фундамента опор.

Это был общий перечень материалов, без которых строительство невозможно, теперь поговорим об инструментах. Наши деды, возводя деревянные сооружения, обходились одним топором, нам же потребуется чуть больше инструментов:

• пилорама;
• шуруповерт;
• лазерная рулетка;
• длинная линейка;
• карандаш;
• ручная пила;
• рубанок, крупнозернистая шкурка;
• ямобур;
• ведро;
• бытовая бетономешалка;
• грунт;
• болгарка.

Как построить подобный навес?

Сделать навес для дачи из бруса и доски, имея под рукой все необходимые инструменты и материалы не очень сложно. Тем не менее, чтобы не допустить обидных ошибок при возведении столь простого сооружения, специалисты рекомендуют нарисовать эскиз и проставить на нем основные размеры ключевых элементов конструкции. Если вы думаете, что не обойдетесь эскизом каркаса навеса для дачи, то можете заморочиться и сделать полноценный чертеж. О том, как это делается можно почитать в статье . Но лучше не тратить попусту время и начать работу.

• В данном случае нам не нужно готовить площадку под навес, поскольку на месте установки сооружения уже имеется прямоугольный деревянный настил и деревянное же крыльцо, все вместе 2,3х4,3 м именно столько сколько нам нужно для возведения навеса.
• По периметру деревянной площадки бурим 6 ям глубиной 80 см, чтобы установить вертикальные опоры навеса, а затем устанавливаем опоры из бруса 150х150. Подробнее об установке вертикальных опор вы можете почитать в статье .
• На торцы вертикальных опор укладываем поперечные балки и надежно закрепляем их при помощи уголка и саморезов.
• Между балками на ребро укладываем пятидесятую доску с припуском в 500 мм, всего будет 7 досок.
• Сороковая доска пойдет на обрешетку крыши. Прикручиваем несколько досок саморезами к торцам пятидесятки.
• Режем по размеру листы поликарбоната и укладываем их вдоль ската кровли, а затем крепим метизами.
• Разрезаем материал на перила, а затем монтируем их как показано на эскизе.

На этом монтаж навеса для дачи можно было бы считать оконченным, вот только без должного ухода дерева быстро начнет гнить и сооружение испортится. Чтобы этого не допустить, обрабатываем навес для дачи, пристроенный к дому грунтом, лучше сделать это несколько раз.

В заключение, отметим, в настоящее время существует тысячи проектов навесов возведенных из такого универсального материала как дерево. Деревянные сооружения такого типа служат долго, строятся дешево, быстро и нравятся людям. В данной публикации мы привели пример строительства навеса для дачи, пристроенного к дому. Надеемся, эта информация была полезна,удачи!

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для . Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Вывод

Сейчас мы имеем полное представление про то, что собой представляет навес односкатного типа, для какой цели он используется и из какого материала он можно сделать. Также, мы рассмотрели то, как собирается односкатный навес из профильной трубы и его аналог из дерева.

Большие полезной информации вы найдете, посмотрев видео в данной заметке.

Для возведения навесов на придомовой территории используются постройки разных типов. Это односкатные, зависимые, независимые приставные и отдельностоящие, двускатные, арочные и каскадные.

Сегодня мы рассмотрим их все, с точки зрения характера конструкций и предпочтительности их применения. Также немного коснемся особенностей строительства, которые обязательно нужно учитывать во время проектирования.

Как украсить навес

Навес – это простая архитектурная форма, состоящая из каркаса и крыши. И весь дизайн по сути строится на поиске оригинальных решений для украшения конструкции. Мы уже упоминали о резьбе, ковке, декоративной решетке. Другой востребованный способ украсить постройку – использовать в дизайне необычные материалы: крыша из соломы, дранка, парапет или стены, плетенные из лозы, глиняные украшения. В зависимости от выбора материала для декора будут прослеживаться разные направления этностиля.

Необычные и красивые декоративные навесы получаются из оригинальных материалов

Для украшения навесов возле частных домов и на дачных участках хорошо подойдут плетистые растения, красивые кусты, виноградная лоза. Чтобы сделать постройку более закрытой можно по периметру высадить деревья с густой кроной.

Растения украсят постройку и создадут день

Красивые шторы не только украсят постройку, но и сделают ее более комфортной. Для этого подойдет цветной тент, ажурный тюль, ткань с узорами, пропитанная водоотталкивающими средствами.

Шторы – это красиво и функционально, дизайнерское решение актуально для всех видов конструкций

Фонари, диодная подсветка, садовая скульптура, клумбы вокруг – все это поможет обустроить навес, соединить его в единый дизайн с природным ландшафтом и украсить ваш участок.

Подготовка

Перед началом строительства навеса из древесины, необходимо определиться с тем, где он будет находиться. Подобрать место на участке для такого сооружения несложно, если территория имеет достаточное количество свободного пространства. Для небольших участков специалисты советуют подбирать чертеж малогабаритного навеса. Для строительства подобной конструкции используются деревянные брусья и доски.

Важно! Опорные стойки являются основой конструкции, поэтому рекомендуется подобрать для них брусья, изготовленные из прочных пород древесины. Наиболее доступным вариантом являются сосновые балки.

Для строительства кровли можно приобрести металлочерепицу, которая имеет привлекательную стоимость. Классический вариант деревянной крыши также довольно популярен и учитывает использование обрезных досок. Также заранее важно подготовить все необходимые пиломатериалы, которые потребуются, чтобы построить традиционный или же уникальный навес на даче из дерева. Рассмотрим, какие инструменты понадобятся для изготовления стандартной беседки:

• измерительная рулетка;
• строительный уровень;
• лопата (штыковая);
• шуруповерт;
• электролобзик;
• электродрель;
• топор;
• молоток;
• пила.

Для скрепления отдельных деревянных элементов применяются металлические уголки и саморезы (по дереву). Для монтажа опор также нужно заранее подготовить щебенку и цементный раствор.

Чертежи односкатный навес из дерева своими руками. Чертеж односкатного навеса из деревянного бруса

Нередко, сооружают и из кирпича, камня, заливают цементные опоры. Выбор стройматериалов для сооружения, зависит от цели использования навеса, возможной нагрузки и от предпочтений хозяев. Если он пристраивается к дому жилому, то вплотную присоединяется к стене и на него попадает весь снег, сползающий с крыши. Следовательно, нужно обеспечить, достаточно крепкие опоры и перекрытия, чтобы они могли выдержать нагрузку, особенно весной, когда снег наиболее тяжелый. В качестве покрытия для крыши, используют профлист, шифер, железо оцинкованное, и все чаще, сотовый поликарбонат. Главными его достоинствами являются:

• высокая прочность, которая почти в 200 раз выше, чем у стекла;
• небольшой вес (легче, чем стекло в 20 раз) и гибкость, что позволяет сооружать конструкции любой конфигурации;
• прозрачность, не хуже, чем у стекла: он пропускает свет от 80 до 95%, в зависимости от толщины листов;
• простота в работе: его легко разрезать пилой, просверлить отверстия.

Изготавливая навес из поликарбоната, необходимо обратить внимание на наличие маркировки UF-защиты. Если упустить этот нюанс, то под воздействием солнечных лучей, он перестанет гнуться и помутнеет. Пристроенные к дому сооружения в виде навеса, подразделяются на две категории:

1. в виде козырька, расположенного на консоли;
2. в качестве тента, который устанавливают на капитальную опору.

Ширина консольных моделей, не более двух метров, чтобы могли противостоять сильному ветру, а их длина зависит от желания владельцев участка. Основная функция подобных моделей – защитить входной проем от солнечных лучей и непогоды, и облагородить внешний вид строения.

Навес опорный выполняет следующие функции:

• является площадкой для летнего отдыха;
• защищает территорию перед домом, вокруг него, возле искусственного водоема и бассейна, беседки, от возможных осадков;
• как укрытие для машины от солнечного воздействия и непогоды;
• в виде укрытия для хозяйственных нужд и над площадкой для приготовления шашлыков или барбекю.

Применяя поликарбонат разного цвета, можно навес соорудить не только с крышей разной формы, но любой цветовой палитры. Выбирая конструкцию навеса, следует учитывать следующие моменты:

• габариты и назначение сооружения;
• размер придомовой территории;
• объем выпавших годовых осадков и глубину снежного покрова;

Затем чертят схему навеса, размечая реальные габариты (глубина, длина и ширина) сооружения. Сверяясь с этими расчетами, определяют нужное количество стройматериалов. Если навес планируется для автомобиля, его стандартные размеры составляют — 2,5 * 6,0 м для легковых машин, длиной не более 4-х метров или 3,5*6,6 м для автомобилей, более 4-х метров длиной и внедорожников. В высоту навес сооружают таким чтобы автомобиль с грузом сверху, мог спокойно заехать под него. При высоте выше, чем 2,3 – 2,5 метров, на машину могут попадать осадки. В этом случае, крышу нужно соорудить под наклоном, верно рассчитав угол наклона.

Навес к дому из металлопрофиля

Пристроенный навес к дому с одной стороны проще и функциональнее отдельно стоящего навеса. Не всегда есть возможность разместить навес с опорой на основную постройку, но этот вариант более выгоден по некоторым причинам:

• отвод воды от фундамента и стен;
• стоимость опор и каркаса можно смело делить на два;
• если это автомобильный навес, то машина будет почти, как в гараже.

Единственной сложностью может стать привязка конструкции к зданию, но если разобраться, то никаких сложностей не возникнет, главное, все делать с небольшим запасом по прочности. Стойки, которые стоят в удалении от дома вкапывают в землю и бетонируют, а можно просто укрепить их бутованием, если навес не очень громоздкий.

Варианты: отдельная и пристроенная к дому

Постройки с односкатной крышей бывают открытыми и закрытыми, отдельно стоящими сооружениями и пристроенными к дому. Существует несколько конструкций отдельно стоящих беседок с односкатной крышей:

• беседка-павильон с плоской крышей:
• пергола-ширма: такие строения устанавливают с южной стороны дома, чтобы затенить окна от солнца.

Для беседок, пристроенных к дому, односкатная крыша наиболее удобна. Она делается более пологой, чем крыша самого дома.

Пол беседки настилают ниже пола дома. Пристраивают их как к стене без окон (что бывает чаще), так и с окнами, в этом случае обычно с южной стороны. Такие беседки успешно заменяют веранду.