Печь на опилках: старый принцип по-новому

Видео: Самодельный котёл –

Самодельный котёл. 3 дня назад Самодельный котел на 100кв.м. 2 недели назад Котёл отопления длительного горения, самодельный 1 месяц назад самодельный котёл отапления 2 месяца назад самодельный котёл своими руками 2 месяца назад Котёл отопления труба в трубе Подовый вариант часть1 3 месяца назад Котел длительного горения на угле. Самодельный котел для теплицы. Первый сапуск. 3 месяца назад Самодельный котел шахтного \"нижнего\" горения 3 месяца назад Самодельный древесный котёл Made in Ukraine 4 месяца назад Самодельный котёл отопления с теплоаккумулятором 4 месяца назад Самодельный котел на дровах 4 месяца назад Вечный котёл отопления труба в трубе. Начинаем варить 5 месяцев назад Самодельный термостат для газового котла, с управлением от моб. телефона.!. 5 месяцев назад Самодельный котёл на 35 соток .. 5 месяцев назад Как увеличить КПД Буржуйки/Котла. Делаем самодельную приточку из ВН-2. 5 месяцев назад Самодельный твердотопливный котел 5 лет спустя. Что с ним стало!!! 5 месяцев назад Экономичный Дешевый Электрокотел своими руками 5 месяцев назад Твердотоплевный котел длительного горения. Пиролизный Самодельный котел на 35 кВт. Обзор 6 месяцев назад Простой Электрокотел Своими Руками 6 месяцев назад Самодельный Котёл на дровах для отопления большой площади. Чернигов d-tolik 6 месяцев назад

Выгодно ли создавать отопление опилками частного дома

Поиск альтернативных видов горючего продолжает набирать темп, это относится кроме того государств, каковые являются фаворитом по добыче газа и нефти. У нас в полной мере смогут претендовать на это простые опилки, благо от переработки леса их остается несметное количество. Применение отходов древесины для нагрева теплоносителя в системе отопления разрешит не только снизить эксплуатационные затраты на обогрев помещений, но еще и предоставит шанс их действенно утилизировать.

Особенности топлива

Основой для функционирования таких котлов являются специально спрессованные опилки. Они зачастую имеют вид брикетов или гранул. Гранулы применяются более часто, так как они позволяют сделать процесс работы отопительного котла полностью автоматизированным. Другое, наиболее распространенное, название гранул из опилок – пеллеты. Процесс производства пеллет достаточно прост, главные его условия – большое давление и низкая влажность. Гранулы экологически чистые, для их формирования не используются дополнительные материалы.

Инструменты и материалы для печи

Нужна одна или две ёмкости (смотря какую конструкцию предпочли). Можно использовать толстостенные бочки, старые баллоны, отрезки труб диаметром от 40 см.

• Листовой металл для таких элементов, как: перегородка от зольной камеры, для зольного ящика, крышки и т. д.
• Труба и патрубки диаметром около 10 см.
• Конусный стержень можно сделать металлическим, но кому удобнее, могут выточить деревянную деталь.
• Материал на задвижки-шиберы.
• Арматура для ножек (если с внутренней ёмкостью, то и для подставки и для распорок).

Понадобятся также: болгарка, сварочный аппарат, зубило и молоток, измерительный инструмент.

Оптимальная толщина стенок печи – около 8 мм. Чем тоньше металл, тем быстрее он прогорит.

Правила эксплуатации самодельной печи

При всей своей эффективности работает самодельное устройство просто:

В отверстие в металлическом листе устанавливают трубу конусообразной формы – такую легче извлечь в нужный момент.

Емкость наполняют опилками до уровня дымохода небольшими порциями, тщательно трамбуя каждый слой.

Трубу аккуратно извлекают, оставляя в центре отверстие для поступления к топливу кислорода и выхода отработанных газов.

Печь закрывают крышкой и поджигают топливо со стороны поддувала. Чтобы упростить растопку, можно налить немного горючей жидкости на металлическую перегородку до загрузки опилок.

Процесс тления в бочке объемом около 200 литров длится не менее 8 часов – в это время крышку печи нельзя открывать и добавлять опилки. Новую загрузку можно делать только после полного сгорания предыдущей партии топлива.

Топливо загружают сверху

Делаем печь своими силами

Итак, технология работы промышленного агрегата нам понятна, теперь нужно тоже самое сделать для домашних условий. Определив для себя, что вам точно понадобиться, а что будет лишним с вышеописанной технологии.

Инструменты которые нам понадобятся

• Сварочный аппарат с электродами 3 — 6 мм;
• Труба, диаметр нужно подбирать из имеющихся запасов дома или от цены в магазине. Я рекомендую остановить свое внимание на трубах с 32 мм до 56 см для отопления;
• Труба 100 мм для отвода газов;
• Ключи газовые и разводные;
• Болгарка;
• Рулетка;
• Кисточка или пульвелизатор.

Материалы

1. Реле времени;
2. Термопары или градусник;
3. Противовзрывной клапан, для безопасности эксплуатации;
4. Насосик для прокачки воды через агрегат;
5. Муфточки с резьбами и три шаровых крана;
6. Шнек для подачи топлива;
7. Шнек для золоудаления, если таковое будет предусмотрено;
8. Уголок 45 — 50 мм;
9. Гидроцилиндр на ворошение опилок в котле;
10. Если будем делать подачу опилок через живое дно, то понадобятся гидроцилиндры с простенькой гидростанцией и перепускным клапаном. Насос можно использовать НШ — 10 или другой из этой линейки. Они достаточно распространены и можно бесплатно найти б/у где то в гараже;
11. Бочка 200 литров, для бункера под древесные отходы;
12. Бочка 200 литров под золу;
13. Небольшой вентилятор с электродвигателем (воздуходувка). Желательно с регулятором частотности;
14. Серебрянка для покраски системы и пропитки ею пакли. Можно конечно и другую краску, но серебрянка давно уже показала свою долговечность и надежность;
15. Метал толщиной 4 мм;
16. Фум лента или пакля для подмотки отопления.

Изготовление

Первое с чего нужно начать, это изготовление корпуса печи и живого дна в нем. Размеры котла под каждый случай подбираются индивидуально. Варим корпус котла без дна, далее покрываем его водяной рубашкой.

Можно вместо сваренного корпуса изготовить его круглым из газовых балонов. Но мы рассмотрим сваренный корпус, так как это позволяет регулировать размеры и мощность котла.

Не забываем делать ребра жесткости между рубашкой, отверстия для входа воздуха с вентилятора в камеру и если будет устанавливаться живое дно, то отверстие для его движения.

Далее изготавливаем живое дно из уголка. Подробно про подвижный пол можно почитать тут. Уголок нужно будет с одной стороны подрезать чтобы получилась конструкция размером к примеру 50 мм на 25 мм. К нему крепится шток, который выводится к цилиндру.

После сварки корпуса и установки живого дна, производим монтаж корпуса на местность, производим монтаж шнека для выгрузки золы и емкости под золу.

Данный котел может работать на опилках или щепе… Горение опилок происходит в полном объеме за счет существующей системы…

Монтируем вентилятор, шнек подачи опилок в котел и емкость для хранения топлива.

Не забываем про безопасность системы, нужно перед котлом держать воду для тушения, а на агрегате обязательно устанавливается противовзрывной клапан.

Система должна работать следующим образом. Опилки засыпаются в бочку (я не стал описывать их подачу с бункера живого дна, так как каждый решает для себя, делать его или нет), затем через реле времени срабатывает шнек и подает их в топку.

В топке мы их зажигаем с помощью бензина или солярки (нужно быть осторожным), и включаем вентилятор подачи воздуха. Живое дно также через реле времени толкает опилки к шнеку удаления золы.

Для газоудаления может быть как обычная труба, так и небольшая воздуходувка.

Технологические хитрости

• При удалении золы, если будет не сгоревшая опилка, то нужно увеличить время срабатывания подвижного дна;
• Если плохо горят древесные отходы, то нужно увеличить поддув вентилятора;
• Если система будет сильно дымить, нужно уменьшить поддув вентилятора или увеличить вытяжку с котла с помощью установки более длинной трубы или монтажа вытяжного вентилятора;
• В емкость золоудаления можно налить воды, тогда она не будет дымить и уменьшится вероятность возгораний.

Самодельные котлы, работающие на опилках

В условиях дороговизны энергетических ресурсов котлы, работающие на опилках, стали эффективным способом получения энергии, используемой для обогрева помещений. Такие отопительные приборы применяются в быту и в промышленных масштабах. Предприятия, специфика работы которых связана с деревообработкой и лесопилением, активно занимаются вопросами утилизации отходов от переработки древесины и используют для отопления своих помещений котлы на опилках длительного горения.

На дачных участках, в загородных домах, где есть возможность использовать древесные отходы, получать необходимое тепло можно с помощью самодельного котла на опилках. На одну сторону трубы диаметром 40 см приваривается днище в виде металлической заготовки.

По центру крышки необходимо предусмотреть отверстие для трубы. Подробное видео изготовления котла на опилках можно найти в сети Интернет. Разработка такого прибора отопления не требует особых навыков и занимает немного времени. Подготовленные заранее чертежи котла на опилках помогут правильно сконструировать прибор.

Конструктивные особенности

•     Топка с топочной дверью;
•     Теплообменник, люк для его прочистки;
•     Решетка колосниковая, выполненная из чугуна или стали, предназначенная для поддержки твердотопливного слоя;
•     Устройство, организующее подачу топливного сырья.

Схема работы котла заключается в следующем. Организация подачи сырья для горения в топку агрегата осуществляется с помощью специального приспособления. На колосниковой решетке, установленной под наклоном, осуществляется процесс сжигания топлива. Это может быть щепа, стружка, кусковая древесина, отходы от растений, опилки, торф и т.п.

Принцип работы оборудования

В первую очередь осуществляется подсушивание. Котлы на щепе и опилках, которые чаще всего установлены на заводах, занимающихся деревообработкой, используют сырье, полученное в результате распиловки стволов деревьев. В некоторых случаях сырье для горения предварительно необходимо подвергнуть особой обработке. На заводах, изготавливающих фанеру, древесина пропаривается в специальных бассейнах. Сырье для топлива поступает в устройство для сжигания из специального лотка. Там происходит его распределение на колосниках, установленных под наклоном, равномерно по всей топке.

На втором этапе сгорания топливного сырья в котле происходят процессы первичного окисления и выработки углекислого газа.

Третий этап сопровождается дожигом углекислого газа в факеле топки отопительного прибора.

В автоматических котлах на опилках подача топливного сырья происходит из специального бункера устройства подачи. Компоненты элементов управления настраивают его работу в зависимости от показателей температуры на выходе агрегата.

Разновидностью таких отопительных приборов является пиролизный котел на опилках. Это агрегат, работающий на твердом сырье для топлива. Из-за действия высоких температур (порядка 1100 °С) при недостаточном поступлении кислорода происходит разложение древесины на две части:

• — древесный уголь;
• — пиролизный газ.

Выделяющееся тепло в результате процесса пиролиза подогревает воздух в зоне горения, способствует прогреву и подсушиванию топлива в отопительном приборе. Процесс горения газа поддерживается за счет смешивания кислорода и пиролизного газа при высокой температуре. Так получается тепловая энергия.

Реакция пиролизного газа и активного углерода не приводит к появлению вредных примесей в дымовых газах. Пиролизные агрегаты имеют более точную регулировку работы. В результате сгорания образуется минимальное количество золы и сажы, что не требует частой чистки. Процесс сжигания более экономичен за счет предварительного подогретого воздуха, подающегося в зону горения.

Выбор оптимальной модели

Для подбора необходимого отопительного прибора потребитель может обратиться в специализированную организацию, которая поможет составить проект системы отопления помещения и предложить на выбор несколько моделей агрегатов. Выбирая котел, работающий на опилках, для дома, рекомендуется определиться с его мощностью и желаемым КПД.

На рынке есть много простых и надежных моделей, имеющих невысокую стоимость, но без дополнительных опций. Также можно подобрать котлы отопления на опилках, которые могут работать длительное время на одной закладке топлива, имеющих возможность использовать дополнительные виды топлива, работать одновременно на дровах и электричестве.

Правильно изначально поставленная задача и грамотная оценка имеющихся ресурсов позволит потребителю сделать правильный выбор отопительного котла на опилках.

Отопительные котлы на опилках — существенная экономия

1. Отопительные котлы на опилках — принцип работы

2. Конструкция котла на опилках 3. Виды котлов на опилках 4. Экономичность отопления опилками

Теплогенератор на опилках в настоящее время встречается нечасто, хотя с его помощью можно эффективно обогревать частный дом. В основном отопительные котлы на опилках производятся зарубежными компаниями.

Отопительные котлы на опилках — принцип работы

Отопительные котлы на опилках имеют простую конструкцию, но, несмотря на это, способны эффективно обогревать дом благодаря контролируемому горению, трехступенчатой подаче воздуха и газогенерации продуктов сгорания.  Опилки складывают в специальный бункер, где находится шнек. Приемочный резервуар может быть размещен и вне дома.

При помощи червячной передачи опилки из него поступают в помещение, предназначенное для их хранения. Другой шнек осуществляет забор топлива и отправляет его в резервуар, соединенный с топочной камерой. Таким образом, система отопления на опилках является полностью автоматизированной.

Процесс преобразования топлива в тепловую энергию происходит в несколько стадий:

1. Поступая в топочную камеру, опилки автоматически воспламеняются и сжигаются с помощью трехступенчатой системы подачи воздуха, обеспечивающей завихрения пламени.
2. Под воздействием горения происходит нагрев теплообменника.
3. Образовавшийся в процессе сгорания топлива газ отправляется в специальную камеру, где он дожигается. Обычно данный отсек устанавливают дополнительно. Продукты сгорания выводятся через систему дымоотведения. 

Котел правильнее называть целой станцией, состоящей из нескольких элементов:

1. Шнековая система. Она обеспечивает автоматизированный процесс поступления опилок в бункер и топочную камеру.
2. Воздушный насос. Такие отопительные котлы не способны работать без принудительного нагнетания воздуха в топку. Воздушный насос присутствует и в устройствах, предусматривающих ручную закладку опилок. Воздух нагнетается в топку вентиляторами таким образом, чтобы образовалось необходимое давление и завихрение пламени.
3. Камера газогенерации. Она присутствует не во всех моделях, иногда ее приходится устанавливать дополнительно. Отопление опилками возможно и без данного элемента конструкции. Эффективность обогрева при наличии газогенераторного отсека увеличивается на 30-40%, а в дымоход уходит почти полностью остывший воздух. В результате этого все полученное от сжигания опилок тепло аккумулируется и передается теплоносителю.
4. Вытяжной вентилятор. Он необходим в том случае, если присутствует камера газогенерации. Так как остывший газ становится причиной снижения тяги, его выведение возможно только благодаря использованию вытяжного устройства.
5. Автоматика. Она служит для контроля над температурным режимом и скоростью поступления опилок в топочную камеру. Если необходимо, можно купить оборудование, позволяющее управлять дистанционно. При возникновении непредвиденных ситуаций хозяин дома получит оповещение на мобильный телефон.

Стоит учитывать, что котлы на опилках могут иметь разную комплектацию в зависимости от типа оборудования и производителя. Также установки создаются и по индивидуальному заказу.

Виды котлов на опилках

Отопительные системы, работающие на опилках, подразделяются на два вида:

• обычные – тепло образуется лишь в результате сгорания топлива, такие котлы менее выгодны, чем те, которые имеют газогенераторную камеру;
• с газогенераторным элементом – более эффективные агрегаты, могут иметь разную конструкцию.

Некоторые производители предлагают модели конденсационного типа, а также котлы длительного горения. Самодельный котел на опилках при желании собрать можно, но это будет самая простая конструкция.

Что касается автоматизированных отопительных систем, то качественное и экономичное оборудование не могут предложить даже отечественные производители. Самыми лучшими считаются немецкие модели Hargassner – они высокоэффективны, но в то же время дорого стоят. Выпускают качественные котлы и некоторые другие зарубежные компании.

Отопление дома опилками считается наиболее выгодным, но это мнение ошибочно. Действительно, топливо стоит дешево, но что касается того, действительно ли это самый дешевый способ обогрева, то это не совсем так.

Для дома площадью около 200 «квадратов» потребуется котел мощностью около 25 кВт. Для одного часа работы потребуется 40 килограммов опилок, так что резервуар для хранения топлива должен быть достаточно большим. Стоят они недорого, а если покупать их на деревообрабатывающих предприятиях, то они обойдутся еще дешевле. Прессованные опилки для отопления тоже весьма выгодны. Для сравнения: газовое оборудование такой же мощности потребляет в час около 3 куб. метров. Стоимость такого объема газа практически равно 40 килограммам опилок.

Это очень неудобно, а кроме того, придется постоянно пополнять запас опилок, а это затруднительно, если поблизости нет деревоперерабатывающего предприятия.

Отопительный котел на опилках — видео:

Печь на опилках длительного горения своими руками

Опилки – самый дешёвый вид топлива, если у вас поблизости есть пилорама или столярный цех, то опилки можно достать практически бесплатно или за символическую плату. По сути опилки это мусор и на пилорамах его просто выбрасывают, но опилки можно превратить в хорошее топливо, если сделать  печь на опилках длительного горения.

Принцип работы печи на опилках.

Принцип действия печи длительного горения заключается не в горении, а в тлении топлива, именно тление позволяет получить достаточное количество тепла и при этом сократить расход и количество загрузок топлива в печь.

При обычном интенсивном горении опилок выделяется много тепла, и топливо быстро заканчивается, при этом большая часть тепла просто уходит в дымоход. Если сжигать опилки в обычной печи вы получите много тепла, но высокий расход топлива и добавлять опилки в печь придётся очень часто.

Наша задача состоит в том, чтобы в печи создать условия для длительного и равномерного тления опилок и рационально использовать тепловую энергию.

Для этого нам нужно убрать из печи интенсивное пламя для этого нужно ограничить количество кислорода в печи, соответственно нужно сделать герметичную печь и при загрузке опилки утрамбовать.

Схема печи на опилках

На рисунке предоставлена подробная схема печи длительного горения.

Печь состоит из наружного корпуса, внутреннего цилиндра для топлива, нижней дверки для регулировки потока воздуха и уборки золы, дымохода, верхней крышки для загрузки опилок и конического кола для создания воздушного канала при утрамбовке опилок.

Чертежи печи

На рисунке предоставлен чертеж печи на опилках.

Из каких материалов можно сделать печь для опилок? Для печей длительного горения на опилках оптимальная форма – цилиндр, сделать печь можно из широкой трубы, газового баллона, бидона или обычной 200 литровой бочки.

Металлическая 200 литровая бочка идеально подходит для изготовления печи длительного горения, поэтому этот вариант мы и рассмотрим.

Чтобы сделать печь нам понадобится:

• Металлическая бочка на 200 литров (размер 200 литровой бочки около 860 х 600 мм).
• Металлический цилиндр диаметром чуть меньше бочки (около 500 мм).
• Труба для дымохода диаметром не менее 150 мм.
• Листовой металл, уголок.

Бочка на 200 литров может быть уже со съёмной крышкой это лучший вариант, так как крышку не придётся делать. Если бочка цельная со сливным отверстием, то придётся болгаркой спилить один край и сделать из него крышку для печи.

Для изготовления камеры горения понадобится металлическая ёмкость в виде бочонка высотой 600 – 700 мм, шириной 500 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм. В дне ёмкости нужно сделать вентиляционное отверстие диаметром около 100 мм.

Трубу конус можно изготовить из тонкого листового металла, диаметр нижнего края трубы 100 мм, верхнего 120 – 150 мм.

Теперь нужно сделать зольник для печи, сделать его можно двумя способами:

1. Сделать в нижней части бочки боковой проём и вмонтировать ящик для сбора золы. В таком случае понадобится сделать подставку поддон под внутреннюю камеру с опилками.
2. Сделать ящик зольник непосредственной под бочкой, а в дне бочки по центру сделать отверстие 100 мм. К бочке приварить ножки из уголка.

Любой из этих вариантов будет правильным.

В боковой части бочки нужно сделать отверстие и приварить дымоход, дымоход рекомендуется располагать примерно в средней части бочки, если дымоход расположить вверху, то опилки не будут должным образом прогреваться за счёт горячих газов выделяемых при тлении опилок.

Эксплуатация самодельной печи.

Во внутренний цилиндр по центру вставляем конус, пространство между цилиндром и конусом заполняем опилками, по мере засыпания опилок их плотно утрамбовываем.

Важно плотно утрамбовать опилки, чем плотней тем дольше они будут тлеть. Поверх опилок нужно насыпать тонкий слой песка чтобы исключить горение в верхней части.

Закрываем верхнюю крышку печи и снизу поджигаем опилки, для этого в ящике разжигаем небольшой костер из щепы который придаст горение опилкам.

Специфика работы печи на опилках заключается в том что по мере тления подсыпать опилки нельзя, нужно дождаться когда все опилки стлеют и заново загружать печь. Но печь на то и называется длительного горения чтобы долго гореть, к примеру, печь из 200 литровой бочки на одной загрузке опилок будет гореть примерно 10 часов, чего вполне достаточно.

Печь длительно горения идеально подходит для отопления хозяйственных помещений в частности для теплиц. Чтобы эффективно отопить теплицу нужно установить печь и сделать длинный наклонный дымоход по периметру теплицы, именно дымоход позволит извлечь максимум тепла из печи.

Рекомендую также прочитать статью как правильно сделать дымоход для буржуйки.

На видео показан процесс загрузки опилок и работа печи длительного горения.

Технология изготовления. Инструкция

После ознакомления с устройством котла можно попытаться сделать аналогичный прибор в домашних условиях. Этот процесс не настолько труден, как может показаться, но требует предельной осторожности и внимательности. В противном случае готовое изделие может быть небезопасным.

Этап 1. Подготовка всего необходимого

Для работы потребуется такое оборудование:

• сварочный аппарат;
• электроды;
• железный тройник;
• электродная изоляция (из полиамида);
• нулевой провод;
• муфта;
• клеммы заземления;
• труба соответствующих размеров из стали;
• изоляция для клемм.

Обратите внимание! На подготовительном этапе следует изучить схему работы подобного оборудования.

Этап 2. Сборка ионного котла

Собираем котел Вначале уясним несколько важных аспектов. Так, ионному котлу необходимо заземление, о чем упоминалось выше, а еще нулевой кабель должен подаваться исключительно на наружную трубу. Также стоит помнить о том, что фаза должна подаваться лишь на электроды.

Собираем котел

При соответствующей подготовке процедура сборки не должна вызывать никаких затруднений.

Собираем котел

Шаг 1. Вначале берется заранее приготовленная труба (оптимальные размеры – длина 25 см, диаметр 8-10 см). С одной стороны в трубу помещается набор электродов, с другой же устанавливается муфта для подключения к отопительной магистрали.

Чертеж ионного котла

Обратите внимание! Для монтажа электродов требуется тройник, посредством которого и будет происходить вход/выход теплоносителя.

Шаг 2. Возле электрода устанавливается изолятор, который помимо своей прямой функции послужит одновременно для дополнительной герметичности котла.

Шаг 3. Для изготовления изолятора используется термоустойчивый пластик высокого качества. Но для прибора важна не только герметичность, но еще и возможность резьбового соединения электрода с тройником. Именно поэтому рекомендуется поручить изготовление изолятора опытному специалисту, который сделает деталь в соответствии с необходимыми размерами.

Детали для сборки котла

Шаг 4. К корпусу приваривается большой болт. Далее к болту крепится нулевой кабель и заземляющие клеммы.

Обратите внимание! Для большей надежности можно прикрепить второй болт, аналогичный первому.

Шаг 5. После подключения к отопительной системе (это выполняется с помощью муфты) остается лишь скрыть готовый котел посредством декоративного покрытия. Такое покрытие необходимо не столько в целях эстетики, сколько для безопасности, защиты от поражений током. Не стоит пренебрегать этим, т. к. необходимо максимально ограничить доступ к теплогенератору.

Этап 3. Монтажные работы

Схема подключения котла

Схема подключения котла На этом этапе обязателен монтаж таких элементов системы:

• воздухоотводчики;
• манометр;
• предохранитель.

При этом запорная арматура устанавливается уже после расширительного бака. Более детально с особенностями подключения поможет ознакомиться приведенная выше схема.

Монтаж котла электродного

Монтаж котла электродного

Схема подключения

Сборка системы отопления

Сборка системы отопления

Сборка системы отопления

Полифосфатный фильтр Настройка электродного котла

Видео – Ионный котел своими руками

Другие важные моменты установки.

Устройство и методы изготовления

Принцип, по которому работают котлы на опилках, простой. Сжигание сырья осуществляется при помощи контролируемого длительного горения, трехступенчатой подачи атмосферного воздуха и вторичного дожига продуктов сгорания. При этом топливо проходит несколько стадий:

• загрузку в бункер, где находится шнек, который чаще всего расположен вне помещения;
• поступление при помощи червячной передачи в хранилище для опилок;
• отправка в следующий резервуар, соединенный с топочной камерой;
• попадание в топку котла, в котором и происходит поджигание и сгорание сырья, в результате чего нагревается теплообменник, а нагретый воздух выводится либо в камеру газогенерации (где осуществляется вторичный дожиг горючих газов), либо сразу в дымоотводную систему.

Конструкция котлов

Как правило, такое оборудование состоит из следующих элементов:

• устройства для подачи сырья;
• колосников, располагающихся в колосниковой части оборудования;
• емкости для сбора отходов;
• распределителя нагретого в топке воздуха;
• топки, где происходит сгорание топлива. Она имеет ряд отверстий, расположенных в особом порядке, позволяющем контролировать подачу воздуха и, соответственно, обеспечивать равномерность длительного горения;
• теплообменного блока, куда выходят газы, нагревающие теплоноситель и следующие затем в дымоотводящую трубу.

Распространенные модели

Существует достаточно большое количество различных моделей самодельных котлов длительного горения, которые работают на опилках и щепе.

Котел Бубафоня

К примеру, разработка российских Кулибиных. Этот котел длительного горения называется Бубафоня.

Его конструкция отличается от других тем, что в нем можно сжигать и опилки, и щепу, и дрова. Здесь нет необходимости проводить трамбовку топлива, все происходит под действием металлического пресса. В конструкции этого узла присутствует зазор, обеспечивающий подачу воздуха в зону горения щепы или опилок.

При сгорании части топлива пресс опускается ниже, не давая, увеличиться зазору. Это своеобразный самоконтроль, который обеспечивает правильное протекание пиролизного процесса.

Пиролизные газы же проходят между прессом и стенками корпуса во вторую камеру, где и сгорают. Угарные газы прокидают агрегат через дымоход, который расположен в верхней боковой части корпуса.

Буржуйка

Многих загородных застройщиков заинтересует конструкция обычной буржуйки, которая работает по принципу длительного горения. Для этого ее топку разделяют на две части горизонтальной перегородкой. В задней части между перегородкой и стенкой оставляют зазор, через который пиролизные газы будут подаваться в верхнюю топку.

В нижней камере сгорания в качестве топлива используется щепа или дрова. На опилках эта буржуйка работать не будет. Ее горизонтальное расположение и боковой розжиг не приспособлены под сыпучий тип топлива.

Очень важно правильно откорректировать подачу воздуха в нижнюю топку. Как было сказано выше, чем меньше кислорода, тем лучше для пиролиза.

Сравнение “евродров” с обычным твердым топливом

Стоимость угля, дров или используемых для отопления прессованных опилок колеблется в зависимости от региона. Поэтому однозначного решения по выбору того или иного вида топлива нет. Необходимо принимать во внимание актуальную цену и провести анализ сравнительных характеристик.

Удельная теплотворность топлива

Одним из основных показателей эффективности топлива является его удельная теплотворность (удельная теплота сгорания). От этого параметра зависит, сколько массовой доли вещества при его сжигании потребуется на выделение определенного количества энергии.

Здесь есть один нюанс: теплотворность зависит от массы, а дрова и брикеты из опилок обычно измеряют в кубах. При рекламе прессованного топлива часто указывают, что выход энергии почти в два раза больше чем при сгорании древесины, однако не указывают тот факт, что вес сухих брикетов в одном кубометре больше.

Допустим, что теплотворность свежесрубленной березы составляет около 2 кКал/кг, а брикетов – 4 кКал/кг. Вес складочного куба дров около 570 кг/м 3 , а вес такого же объема прессованного материала – около 800 кг. Поэтому кубометр сырого колотого дерева при сгорании даст около 1,14 мКал, а брикетов – около 3,2 мКал, то есть, практически, в три раза больше.

Тепловую эффективность промышленно изготовленных брикетов можно сравнить с древесным или каменным углем, однако последний стоит значительно дешевле.

Хранение и простота использования

Одним из недостатков прессованного сырья является его высокая гигроскопичность. Интенсивная способность поглощения влаги приводит к потере жесткости между связанными частицами и возможному рассыпанию брикета. Поэтому в отличие от того же угля или дров, хранить опилок необходимо в сухом месте.

Впрочем, зимой прессованное топливо можно держать под обыкновенным навесом, так как при минусовой температуре абсолютная влажность воздуха мала. Нужно лишь обеспечить отсутствие непосредственного контакта со снегом.

Также топливные брикеты можно держать в помещении. Промышленно произведенное прессованное сырье практически не дает мусора, в отличие от тех же дров.

Для начала горения прессованного дерева требуется минимальное количество материала для розжига. Здесь опилки, как и торф вне конкуренции.

Применение в котлах длительного горения

Сейчас заслуженной популярностью, особенно у владельцев коттеджей, пользуются котлы длительного горения. Они экономичны, имеют высокий КПД и просты в управлении. Единственный их значимый минус – стоимость оборудования и затраты на его монтаж.

Многие продвинутые модели котлов оснащены автоматизированной системой загрузки топлива. Для ее работы необходимо использовать однородный по форме горючий материал. Для этого из опилок и стружки изготавливают пеллеты.

Использование такого вида топлива в таких котлах позволяет поддерживать необходимый температурный режим без участия человека. Это дает возможность хозяевам коттеджей отлучаться на длительный период (до нескольких дней) без риска охлаждения жилища до недопустимых показателей.

Печи, котлы и калориферы: что лучше

При выборе отопления, работающего на опилках, необходимо учитывать следующее:

• объем воды в водяной рубашке котла должен составлять 10–15 % общего объема воды с системе отопления, поэтому желательно использовать принудительное движение воды по тонким трубкам;
• стоимость водяного котла «Стропува» начинается от 65 тысяч рублей, а цена на котлы на опилке, сделанные своими руками — 30–50 тысяч рублей, включая стоимость материала;
• воздушное отопление не только обогревает, но и сушит воздух>;
• трубки водяного отопления можно спрятать под отделкой, а трубы воздушного отопления придется прокладывать на виду из-за большого сечения (диаметр трубы в см равен половине площади комнаты в м²);
• найти работающие на опилках промышленные калориферы (котлы и печи, которые нагревают воздух, который затем по трубам поставляют в комнаты) длительного горения весьма сложно, а их стоимость нередко превышает цену котла Стропува;
• стоимость изготовления калориферов сопоставима с ценой изготовления котла;
• затраты на материал и прокладку водяного и воздушного отопления примерно одинаковы и составляют 15–20 тысяч рублей на одну комнату размером 15–20 м2;
• затраты на изготовление печи составляют 20–50 тысяч рублей в зависимости от размера.

Калориферы и котлы хорошо подходят для отопления больших домов, ведь они нагревают теплоноситель, который затем по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты. Для маленьких домов предпочтительней печь, установленная на стыке всех комнат.

Если кого-то не устраивает внешний вид железной печи, ее можно обложить кирпичной решеткой – она улучшит внешний вид печи и не помешает движению воздуха.

Пошаговая инструкция как сделать котел на опилках

Изготовить котел на опилках своими руками не только дешевле чем приобретать новое устройство, а и иногда надежней.

Схема устройства котла на опилках

Для работы нужно изначально подобрать инструменты:

• болгарка для резки метала и его шлифовки,
• сварочный аппарат,
• электродрель,
• рулетка,
• молоток,
• трубы круглой формы диаметром 4 и 5 см и с профилем прямоугольного типа — от 40 до 60 мм.

Сборка отопительного прибора состоит из таких действий:

• Из обычного газового баллона срезается верхушка по линии сварочного шва. Края хорошо зачищаются. Получится корпус топки.
• Крышка – часть, которую обрезали должно прилегать достаточно плотно. Для этого по краям баллона приваривается окантовка. Ее изготавливают из полос толстостенного металла.
• К подготовленной крышке подбирается защелка и ручка, а также проделывается отверстие соответствующее внешнему диаметру трубы для подачи воздуха. Все элементы скрепляются при помощи сварки. К корпусу монтируют крепления, которые будут плотно удерживать крышку в процессе горения топлива.
• В верхней части топки делается проем для дымоходной трубы и приваривается железный патрубок.
• Для изготовления груза вырезается из толстостенного металлического листа круг, размер которого будет подходить внутреннему диаметру баллона. По центру подготовленной детали подготавливается отверстие идентичное объему тому, что в крышку. К одной поверхности круглого груза для рассеивания воздушных масс привариваются железные ребра.
• Труба подачи воздуха в топку вставляется в проделанное для нее отверстие и по кругу обваривается.
• Самый сложный этап – это вырезание водяной рубашки из металлического листа. Она должна иметь в конечном итоге такую же форму что и корпус.
• Из металла на внешнюю сторону баллона крепятся ребра жесткости, которые будут предохранять водяную рубашку от деформации под воздействием высоких температур. Подготовленную металлическую деталь приваривают по кругу к этим ребрам.

После проверки всех сварочных швов прорезаются проемы для крепления теплоносителя.

Подходящие системы отопления

Для отопления опилками частных домов и любых строений используют такие системы:

• отопительные печки;
• отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером;
• водяное отопление с радиаторами;
• водяной теплый пол;
• воздушное отопление;
• воздушный теплый пол.

Отопительные печи обогревают пространство вокруг себя, поэтому подходят лишь для небольших домов. На расстоянии 10 метров от печи температура падает на 10–15 градусов, поэтому в больших домах печь может выступать лишь в роли дополнительного обогревателя.

Отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером сочетают в себе преимущества печей и котлов. Они дают такое же тепло, как обычная отопительная печь и нагревают теплоноситель, который по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты.

Большая масса печи превращает ее в теплоаккумулятор, благодаря которому вам не придется каждые 2 часа растапливать котел заново или каждый час подкидывать в него дрова. Печь будет поддерживать температуру теплоносителя до 6–10 часов, поэтому вы сможете топить 2–3 раза в сутки.

Водяное отопление с радиаторами в каждой комнате можно использовать как с водяным котлом, так и с печью, работающей на опилках, если в нее врезан водяной регистр. Как и любое другое водяное отопление, оно может работать на естественной или принудительной циркуляции теплоносителя.

В системах с естественной циркуляцией горячая вода сначала поднимается под потолок, затем спускается в каждую комнату и поступает либо к радиаторам, либо к теплому полу. В системах с принудительной циркуляцией воду гонит насос, поэтому все трубы можно проложить под полом.

Водяной и воздушный теплый пол не только отапливает помещение, но и улучшает его микроклимат. Зимой очень приятно пройтись босиком по полу, ощущая ногами его тепло. Главный недостаток теплого пола – высокая стоимость материалов и работ, ведь необходимо не только проложить воздуховоды или водяную трубу, но и качественно утеплить пространство между полом и землей или фундаментом.

Воздушное отопление обходится также дорого, как и теплый пол, ведь необходимо проложить по всему дому воздуховоды, а также поставить автоматические увлажнители из-за сильного пересыхания воздуха. В качестве источника тепла можно использовать печи с калорифером.

• печь – непосредственный нагрев воздуха и окружающего пространства;
• калорифер – нагрев воздуха для доставки в другие комнаты без нагрева окружающего пространства;
• печь-калорифер – обогрев окружающего пространства и нагрев воздуха для доставки в другие комнаты;
• печь с регистром – нагрев окружающего пространства и воды для доставки в другие комнаты;
• котел – нагрев воды для доставки в другие комнаты.

Поэтому калориферы и котлы устанавливают в подсобных помещениях и нередко утепляют снаружи. Ведь не имеет смысла тратить тепловую энергию на сильный обогрев подсобного помещения, а чем меньше тепла уйдет на это, тем больше достанется другим комнатам.