Перекрытия в доме, виды перекрытий в частном доме

Типы противопожарных преград

Что такое противопожарная преграда? Противопожарная преграда представляет собой строительную конструкцию, отделяющую друг от друга разные части здания. Преграда служит для того, чтобы пламя не могло распространиться в другие помещения.

Основные типы противопожарных преград:

• Перегородка (вертикальная ограждающая конструкция),
• Перегородка со стеклопакетом,
• Перекрытие (пол, потолок),
• Стена,
• Тамбур-шлюзы (пространство с двумя дверьми) и т.п.

Как правило, противопожарная преграда рассчитана на определенное время, в течение которого она может сдерживать пламя. Согласно СНиП, противопожарные стены противостоят распространению пламени не менее 2,5 и 0,75 часа, перегородки — 0,75 и 0,25 часа, перекрытия — 2,5, 1 и 0,75 часа, тамбур-шлюзы — 0,75 часа.

В противопожарных стенах 1-го типа устанавливаются противопожарные двери, а также окна и ворота 1-го типа, в стенах 2-го типа заполнения (двери, окна и ворота) должны быть 2-го типа.

Перегородки 1-го типа оборудуются огнестойкими дверьми и окнами 2-го типа, перегородки 2-го типа — дверьми и окнами 3-го типа.

Пол и потолок 1-го типа имеют люки и клапаны 1-го типа, в перекрытиях 2-го и 3-го типа устанавливают люки и клапаны 3-го типа.

Изготавливают преграды из огнеупорных материалов. Это может быть, к примеру, железобетон или металл. Для изготовления противопожарных люков и дверей 1-го и 2-го типов, то есть с пределом огнестойкости 60 минут и 30 минут, можно использовать дерево толщиной от 4 мм либо обработанное спецвеществами до состояния негорючести.

Противопожарная преграда 1-го типа — это перегородки, перекрытия, стены первого типа, соответственно, противопожарная преграда 2-го типа — это конструкции 2-го типа.

К примеру, противопожарные стены 1-го типа обладают огнеупорностью в течение 150 минут после начала пожара. Стены 2-го типа имеют EI-45. Перегородки 1-го типа — EI-45, 2-го — EI-15. Остекленные перегородки — EI-45 (первый тип) и EI-15 (второй тип).

Перекрытия бывают первого, второго, третьего, четвертого типа, что означает предел огнестойкости 150, 60, 45 и 15 минут.

Как определить тип противопожарной преграды

Каждая противопожарная преграда имеет свои особенности конструкции. Так, стена — это вертикальная преграда, которая разделяет разные части здания во всей высоте. То, что находится между стенами, это отсеки.

Перегородки, в свою очередь, отделяют одну зону от другой в пределах одного этажа. Все, что между перегородками, это секции. Перегородки могут иметь остекление, которое выполняется из огнеупорных материалов.

Перекрытия разделяют части здания по горизонтали, то есть это пол и потолок.

Точно так же каждая противопожарная дверь, люк, ворота имеет свой предел огнестойкости (120, 90, 60, 30, 15 минут).

Чтобы понять, какую огнеупорную дверь или люк нужно смонтировать в конкретной стене, перегородке или перекрытии, нужно посмотреть таблицы №23 и №24 техрегламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123). Для каждого типа огнестойкой преграды определен свой тип заполнения проемов.

Например, стена первого типа. Она рассчитана на 150 минут. В ней могут быть установлены двери и окна первого типа, то есть с EI-60.

Стена второго типа с огнестойкостью 45 минут оборудуются дверьми и окнами, в том числе противопожарными дверьми со стеклом, с EI-30.

Далее: перегородки первого типа (EI-45) — двери второго типа (EI-30), перегородки второго типа (EI-15) — двери третьего типа (EI-15).

Перегородки с остеклением первого типа (EI-45) и второго (EI-15) — двери второго и третьего типа (EI-30 и EI-15).

Перекрытия бывают первого, второго, третьего, четвертого типов, что соответствует пределам огнестойкости 150, 60, 45 и 15 минут.

В них устанавливают люки первого, второго и третьего типов (60, 30, 15 минут). При строительстве зданий и сооружений соблюдение данных требований обязательно.

Устройство дорожного покрытия из плит — технология

Технология устройства дорожного покрытия из железобетонных плит стара как мир. Несмотря на это, в современной строительной отрасли бетонные дороги или «бетонки» имеют широкую популярность. Причин этому несколько.

Среди них практичность, простота в работе, относительная экономичность по отношению к другим технологиям дорожных покрытий, и, конечно же, возможность в короткие сроки на любом типе грунта смонтировать полноценную грузоподъемную дорогу, способную выдерживать любые атмосферные воздействия. Кроме того, сборные железобетонные дорожные конструкции являются уникальными потому, что их можно легко демонтировать, а плиты использовать повторно.

Назначение дорог из железобетонных плит может быть самым разнообразным. Это и создание постоянных подъездных путей к промышленным объектам, и создание временных дорог на объектах строительства.

Широко применяется данная технология и в частном секторе для организации подъездных путей к участкам и домам, расположенным либо в сельской местности, либо местах с плохим дорожным покрытием.

Кроме этого, благодаря наличию большого ассортимента форм, размеров и вариантов декоративной отделки поверхности, дорожные плиты используются для придомовых участков, для устройства покрытия дворов, автостоянок и подъездов к ним.

В зависимости от назначения сборных бетонных покрытий, технологии по их устройству различаются.

Этапы устройства дорожного покрытия

Рассмотрим технологию по устройству дорожного покрытия из ЖБП. На начальных этапах проводятся подготовительные работы, заключающиеся в подготовке основания под укладку плит, разметке покрытия.

Так же на этапе подготовительных работ проводятся организационные мероприятия по подвозу плит к месту укладки, их складированию и хранению.

В зависимости от планируемого назначения и необходимой грузоподъемности бетонной дороги, под нее готовится основание или подложка.

Только в случае, если бетонная дорога монтируется для кратковременного использования, плиты укладываются на выровненный прочный грунт. В иных случаях после проведенных расчетов и разметки, в грунте срезается верхний слой толщиной до 50 см в зависимости от типа грунта и рельефа.

Образовавшийся котлован заполняется гранитным щебнем и песком. Соотношение объема этих компонентов с глубиной котлована должно быть не менее 65-75% , из которых 35-45% это щебень и 30-40% песок.

Песчаная подложка должна быть тщательно выровнена и плотно утрамбована при помощи специализированной техники виброплиты или виброкатка. Оборудование такого основания под железобетонную дорогу необходимо, чтобы быстро отводить атмосферные осадки, не давая грунту под плитой размякнуть.

Гранитно-песчаное основание предотвращает таким образом перекос плит, а это чревато повышением напряженности в железобетоне и иго быстрым разрушением.

По окончании трамбовки основания можно приступать к укладыванию плит по разметке. ЖБП укладываются на основание при помощи специальной крановой техники на колесной или гусеничной базе.

Особенность при укладке плит состоит в том, что плиту необходимо опускать строго параллельно основанию, в ином случае песчаная подложка будет повреждена и масса плиты неравномерно по ней распределится, что в итоге приведет к быстрому разрушению плиты.

Укладка железобетонных плит на основание

Существует две методики укладки железобетонных плит на основание. Первый способ предполагает использование не песка в чистом виде, а цементно-песчаной смеси. После укладки ЖБП основание проливается водой через стыки плит, а сами стыки заполняются бетонным раствором.

Такая укладка гарантирует хорошее прилегание к основанию и обеспечивает качество возведенного дорожного покрытия. Второй способ получил название «сухой» укладки.

Он не предполагает использование цементной смеси, и применяется в основном на подвижных грунтах в местности с частыми осадками и высокой влажностью почв.

Укладывать плиты необходимо последовательно в порядке и по разметке, которые должны быть определенны на этапе планирования работ. После укладки монтажные петли соседних плит рекомендуется связать при помощи сварки, повысив прочность железобетонной конструкции.

В случае благоустройства при помощи бетонных плит приусадебных участков, некоторыми из перечисленных работ, повышающих прочность и долговечность сборного бетонного покрытия можно пренебречь.

Так при подготовке основания достаточной глубиной будет 20 см, из которых 10 см заполнены щебнем и 10 см песком.

По завершении укладки покрытия не обязательно сваривать монтажные петли, а промежутки между плитами можно заполнить почвой и высеять в нее семена газонных трав.

Таким образом, использование дорожного покрытия из бетонных плит может быть применено во многих сферах, начиная устройством автомобильных дорог большой грузоподъемности в жестких климатических условиях, и заканчивая благоустройством дачного участка.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

• Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
• Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.

• Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости. Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади.
• При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка.
• Далее устанавливаются вертикальные элементы. Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе.
• После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

• Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
• Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.

• После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
• Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
• Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Чем отличаются плиты ПК и ПБ?

Главная разница между этими изделиями — метод изготовления.

Этапы изготовления плит ПК:

• арматура укладывается в стальную опалубку;
• металлическая форма заливается бетоном;
• методом вибрации выполняется удаление воздушных пузырьков;
• плиту перемещают в сушильную камеру на 6-7 часов;
• готовые изделия извлекают из камеры и складируют.

При изготовлении плит ПБ опалубка не используется, отсюда и название метода — безопалубочный. Производство состоит из следующих этапов:

1. вдоль всей прогреваемой площадки натягиваются тонкие канаты;
2. Формовочная машина проходит над площадкой и выливает полосу бетона;
3. сверху полуфабрикат покрывается пленкой;
4. изделие просушивается;
5. высушенная заготовка разрезается по размерам заказчика.

Уникальный метод производства ПБ позволяет выполнять резку изделия под углом от 30 до 90⁰, при этом их устойчивость к нагрузкам не снижается.

Согласно ГОСТ от размера плит ПК зависит технология их производства. Так, если длина изделия более 4,2 м, такие плиты нельзя обрезать, ведь на концах изделий расположены узлы арматуры, которые отвечают за несущую способность плиты.

Еще одна особенность — плиты ПБ не имеют строповочных петель, что затрудняет монтаж и повышает его стоимость. Пользоваться для зацепки пустотными отверстиями категорически запрещено, так как торец изделия может лопнуть, и плита сорвется с крюков. Монтаж плит выполняется безопасно только с использованием специальных траверс.

При выборе конструкции плит перекрытия обычно руководствуются конструктивными особенностями здания и финансированием строящегося объекта.

Подшивка и настилы

После монтажа и закрепления потолочных балок на них сверху устраивается настил, а снизу — подшивка.

Межэтажные перекрытия требуют подшивку, которая будет поддерживать только свой вес, потолочные декоративные элементы, и незначительный вес звукоизолирующего слоя.

Требования к несущей способности достаточно малы. В качестве подшивки в деревянном доме используют любой листовой материал, например, гипсокартон, который существенно увеличивает огнестойкость дома.

Подшивка потолочного и полового перекрытий должна выдерживать большой вес утеплительного слоя и других конструкционных элементов перекрытия. Именно поэтому её производят из шпунтованной доски.

Вариант устройства наката

В нижней части потолочных балок перекрытия на всю длину с боковых сторон набивают черепные бруски.

Для данной цели применяют рейки сечением 30х50 мм. И на них укладывают щиты наката: листовой материал или доски, способные выдержать вес изоляционного слоя.

В данном случае вся нагрузка от массы внутренних элементов конструкции ложится на накат.

Подшивка поддерживает вес потолочной отделки.

Настилы в каркасном доме можно разделить на два вида: черновой и ходовой. Последний вариант используют на чердаке для обеспечения передвижения по нему.

Ходовой настил — это чистовой дощатый пол. Оба этих вида устанавливают креплением досок на балки или через упругие прокладки.

Установка одна, но качество укладки разное.

Доски чернового пола прибиваются с определенным зазором, который нужен для движения воздуха с обратной стороны пола, а доски ходового настила просто сплачиваются.

В чердачных помещениях, которые не планируется использовать, можно верхний настил не укладывать.

Вместо верхнего настила лучше установите доски по маршруту аварийного прохода!

Пирог перекрытия каркасного дома

Перекрытия в каркасном доме любого типа обладают сходным строением. На подшивку или накат укладывают толь, пергамин или полиэтиленовую плёнку. Поверхность застилают изолирующим материалом.

Можно воспользоваться сыпучими утеплителями, например, керамзитом, печным шлаком, перлитом и т. д. Также настилают рулонные утеплители, такие как пенопласт и стекловата.

Обратите внимание, что утепляют только половые и потолочные перекрытия каркасного дома, а межкомнатные перекрытия шумоизолируются акустической ватой.

Утепление перекрытия каркасного дома можно высчитать по таблицам, в зависимости от типа утеплителя и средней температуры воздуха.

Защита перекрытий

Противопожарная защита

Особые требования к строительным материалам и конструкциям предъявляют нормы противопожарной защиты. Конструкции из разных по своим свойствам материалов различают по способности задерживать огонь в течение некоторого времени (полуогнестойкие) и полностью останавливать его распространение (огнестойкие).

В жилищном строительстве, в частности в зданиях, где пол верхнего перекрытия расположен более чем в 7 м от уровня земли, конструкции междуэтажного перекрытия должны обладать по меньшей мере огнезадерживающими свойствами (продолжительность сопротивления огню — не менее 30 мин в опытных условиях). Бетоны, в том числе и легкие, огня не боятся, по крайней мере, успешно его сдерживают в течение 3—4 ч. Древесину обычно обрабатывают растворами, придающими ей эффект дают негорючие материалы, в частности гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты, широко применяемые для облицовки помещений. При проектировании перекрытий по открытым деревянным балкам необходимо учитывать и то, что эти балки подвержены воздействию огня не только снизу, но и с боков, и соответственно располагать огнестойкую облицовку.

При определении параметров стойкости конструкций из цельной древесины (например, хвойной) скорость ее выгорания принимают равной 0,8 мм/мин. При расчете перекрытий по открытым деревянным балкам высотой 24 см при ширине пролета 580 см ширину балок с учетом огнестойкости увеличивают до 12 см и более.

Защита от климатических воздействий

В специальной защите от климатических воздействий деревянные конструкции наружной стены, плоской крыши, перекрытия чердачного (технического) этажа или мансарды с наклонными стенами при исправной кровле не нуждаются. Защита же древесины междуэтажного перекрытия важна только в помещениях с повышенной влажностью (как правило, в зоне душа, ванных, прачечных и бани). Для всех приведенных конструкций невентилируемых перекрытий, в том числе и для открытых балок, вполне достаточна защита древесины лакокрасочными покрытиями или другой отделкой. Специальные химические средства здесь не нужны. В отдельной, специально устроенной вентиляции такое перекрытие не нуждается вовсе. При устройстве дощатых полов на лагах вентиляция желательна, и для этого в полу устраивают вентиляционные решетки или плинтусы с нащельниками.

Основные требования

Основной документ, который необходимо принимать в расчет при проектировании и изготовлении подвесных потолков — СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия»  (с изменениями и дополнениями). Согласно требованиям этого норматива:

• Подвесные потолочные конструкции монтируются на перекрытия и другие поверхности, обладающие достаточной несущей способностью.
• Выравнивание потолочного перекрытия и стен, участки которых будут использоваться для крепления элементов каркаса, не является обязательным. При этом желательно устранить крупные дефекты, выполнив ремонт этих поверхностей, а также провести обработку, препятствующую разрушению материала под воздействием влаги и грибка.
• Конструкция каркаса подвесного потолка определяется проектом. Но при этом она должна быть достаточно прочной, чтобы исключить деформацию под весом элементов подвесного потолка.
• Перед началом монтажа подвесной конструкции плоскость каркаса проверяется с помощью измерительных инструментов.

• Монтаж кассет, панелей, реек, решетчатых секций и других деталей должен осуществляться по разметке, начиная с одного из углов помещения. Пи монтаже необходимо избегать горизонтальных стыков деталей, не предусмотренных проектом.
• Плоскость, сформированная элементами подвесного потолка, должна быть ровной. Не допускается наличие провисов на стыках и прогонах, отслоений и т.д. Также не допускается вибрация или иная подвижность элементов в местах крепления к каркасу.

Допустимые отклонения габаритов в плоскости подвесного потолка (конструкция любого типа):

• Уступ между соседними плитами, панелями либо рейками – не более 2 мм.
• Отклонение плоскости подвесного потолка по вертикали/горизонтали – не более 1,5 мм на 1 м, и не более 7 мм на всю отделываемую поверхность.
• Отклонение стыка стеновой части облицовки от вертикали – не более 1 мм на 1 м.
• Максимально допустимая величина прогиба конструкции под собственным весом -не более 1/250 ширины пролета.

Помимо общих требований к устройству подвесных конструкций стоит ориентироваться и на другие рекомендации. Они приводятся в типовых технологических картах на устройство подвесных потолков и других документах:

• Для крепления элементов каркаса к несущему основанию используются регулируемые и нерегулируемые подвесы. Для изготовления регулируемых подвесов (с изменяемой геометрии) используется стальная проволока 2,5-3 мм либо пластины из оцинкованной стали толщиной от 0,6-0,8 мм. Жесткие нерегулируемые подвесы производятся из стержней диаметром от 5 до 12 мм, либо из стальной полосы 2-4 мм.

• Крепление к бетонным и кирпичным поверхностям производится с помощью фиксации кронштейнов дюбель-гвоздями (с пластиковой либо металлической распорной гильзой). Монтаж на деревянных перекрытиях выполняется с помощью гвоздей либо самонарезающих шурупов. Крепление к металлическим трубам, или балкам можно осуществлять с помощью хомутов или болтовых соединений.
• Инженерные коммуникации, расположенные за плоскостью подвесного потолка, должны фиксироваться на капитальном основании с помощью независимых подвесов и других креплений. Совместная фиксация элементов каркаса и коммуникаций на общих подвесах не допускается.

• Конструкция подвесного потолка сборного типа (к ним относятся потолки «Армстронг», металлические потолки от завода «Мехбуд» и т.д.) должна допускать демонтаж отдельных элементов без нарушения целостности всей системы. Возможность снятия панелей необходима для доступа в пространство между потолочным перекрытием и подвесной частью потолка для инспекции и ремонта коммуникаций.

Еще одно требование к конструкции подвесного потолка касается установки на него дополнительных элементов (в первую очередь светильников и вентиляционных решеток). Чтобы обеспечить подвесной конструкции необходимую несущую способность, в месте, где проектом предусмотрен монтаж встроенного либо накладного освещения. Необходимо закладывать усиливающие элементы каркаса.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Плиты перекрытия: разновидности

Традиционным материалом для установки являются железобетонные изделия, изготовленные по разным технологиям. Это весьма тяжелые конструкции, для установки которых потребуется специальная техника. К тому же, от правильности их укладки и выбора целиком зависит прочность всего сооружения и условия ее эксплуатации, так что выбирать изделия необходимо с учетом норм СНИП. Расценки на материалы колеблются в зависимости от типа плиты и размера.

Монтаж плит перекрытия

Все виды плитных ЖЗБ можно использовать в качестве фундамента. Технология укладки и выбор материала зависят от характера фундамента и этажности здания, но требованиям СНИП такой вариант удовлетворяет.

Если для укладки потолка нет нужды в чертеже, то для сооружения основания дома чертеж необходим.

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей); Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента; На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная; Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия); Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона; Низкая огнестойкость (без специальной пропитки); Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Видео описание

Как выполняется утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам, можно посмотреть в видео:

Помимо практически невесомой минеральной ваты утепление перекрытия холодного чердака может выполняться и другими, более дешёвыми, но тяжёлыми материалами – керамзитом, глиняной обмазкой и даже сухой землёй. Главное – учесть их вес при выборе материала для создания настила и обеспечить его надёжное крепление.

Если есть желание не прятать балки, а использовать их в качестве декора потолка, то к ним по всей длине посередине или вровень с верхней гранью подшиваются черепные бруски, к которым крепится подшивка потолка.

Черепные бруски, закреплённые вровень с нижней поверхностью лаг, позволяют выполнить и качественное утепление перекрытия первого этажа дома без отапливаемого подвала. На них между балками укладывается накат из обрезной доски, обработанной антисептиком, затем слой гидроизоляции, утеплитель, пароизоляция и настил для пола.

Схема утеплённого перекрытия 1 этажа Источник

Зашивать перекрытия можно как досками, так и любыми листовыми материалами: плитами ОСП, ДСП, фанерой.

Лайфхаки и сложности, с которыми можно столкнуться

Для укладки плиты на стену из кирпича, последний её слой должен быть тычковым. Армирующий пояс может возводиться с использованием самодельной опалубки.

Заполнение пустот раствором требуется только на тех участках, которые будут выходит наружу здания, это защищает конструкцию от сильного промерзания. Монтаж отверстий под коммуникации нужно делать ещё на земле, когда к плитам есть свободный доступ, иначе это может стать проблемой.

Нужно заранее подготовить площадку для крана. Если почва на месте стройки рыхлая и рассыпчатая, то это точно приведет к сложностям. Нельзя использовать краны рядом с подвалами, из-за нагрузки на грунт может обломиться плита. Для этого нужно пользоваться техникой с длинной стрелой.

Если вам необходимо заказать плиты перекрытия, то следует обратиться в IS GROUP. Мы готовы предоставить различные конструкции, в любой регион страны. У нас вы сможете найти различные дорожные плиты, аэродромные плиты блоки ФБС, СВАИ, плиты перекрытия и многие другие плиты ЖБИ. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом. Если в вашем городе нет компании, которая может обеспечить вас строительными материалами, то обязательно обратитесь к нам по телефону +7 (495) 175 23 21.