Пиролизный котел длительного горения с водяным контуром своими руками

Достоинства пиролизных печей

Данная технология позволяет сделать такую печь практически бездымной и более экологически чистой при условии использования в качестве топлива — сухих дров. Благодаря тому, что основное количество газа сгорает, на выходе дымохода образуется лишь пар и углекислый газ. Преимущества такой технологии можно охарактеризовать в следующих качествах, которыми обладают данные печки:

• Хороший коэффициент полезного действия, доходящий до 85 %.
• Образование очень небольшого количества золы и сажи при топке сухим топливом.
• Обогрев помещения за довольно короткое время;
• Возможность поддержания длительного горения в автономном режиме при одной закладке топлива.
• Регулировка выделения тепловой энергии в диапазоне от 30 до 100 %.
• Экономия на топливных расходах.

Что такое пиролиз?

Начнем именно с этого вопроса, потому что он заложен в принципе работы такой печи. Пиролиз — это медленное сжигание топлива при не очень высоких температурах (200–800С) и малом количестве кислорода. Если рассмотреть, как сгорают те же дрова, то они практически не горят. Этот процесс правильнее назвать тлением.

Кстати, специалисты нередко называют такое горение сухой перегонкой. В процессе тления дрова разлагаются на два элемента — древесный кокс (это твердая часть) и пиролизный газ. Вся эта схема была задумана лишь для того, чтобы получить именно газ, который в дальнейшем по технологии смешивается с кислородом и сжигается в соседней камере. При этом создается очень высокая температура, которая и идет на обогрев помещения.

Удивительно то, что сам пиролизный газ связывается с углеродом, и этот химический элемент тоже участвует в процессе горения. А это приводит к тому, что выходящий из печи дым практически не содержит вредных для окружающей среды химических веществ. Заметим, что и кокс не является отходом производства. Он прекрасно горит, выделяя определенное количество тепловой энергии. Так что действие такой печи двойное.

Необходимо отметить еще один очень интересный факт. Процесс пиролиза является экзотермическим. Это значит, что выделяемое при сгорании топлива тепло идет не только на обогрев помещения, но и на просушку дров, а также пиролизного газа. А вы прекрасно осведомлены о том, что чем ниже влажность топлива, тем оно эффективнее выделяет тепловую энергию.

Основные типы конструкций самодельных печей

Вот основные типы конструкций:

• неразборная;
• частично разборная;
• полностью разборная.

Преимущества неразборной конструкции в максимальной жесткости и прочности, главный минус в больших размерах. Частично разборная печь состоит из нескольких блоков, поэтому ее прочность и жесткость напрямую зависят от этого же параметра каждого блока.

Полностью разборная в транспортном состоянии занимает мало места, зато ее жесткость и прочность не только заметно ниже этого же параметра двух предыдущих конструкций, но и напрямую зависит от качества изготовления.

По типу сжигания топлива данные устройства разделяют на 3 основных конструкции:

• традиционная;
• с нижней подачей вторичного воздуха;
• с верхней подачей вторичного воздуха.

Первая состоит из стенок и дна, поэтому ее конструкция наиболее примитивна и проста в изготовлении. Вторая заметно сложней, ведь она образована из наружного и внутреннего корпусов, установленных на общем дне. Между наружным и внутренним корпусом свободно проходит вторичный воздух, который не попал через отверстия колосника.

Схема и составляющие

Пиролизное устройство печи. (Нажмите для увеличения)

Конструкция печи очень проста. Она состоит из двух камер сгорания. Эти камеры поддерживают пиролиз во время горения.

Первая камера используется для загрузки твердого топлива, плотно закрывается и предотвращает попадание кислорода в зону горения.

При сжигании топлива без кислорода выделяется пиролизный газ и подается в следующую камеру. В этой камере сжигается газ. Для улучшения процесса сгорания вторая камера снабжается вторичным газом.

Традиционная печь состоит из таких функциональных элементов и узлов:

Газовые камеры; решётчатой металлической решётки; камера, в которой сжигается топливо; системы подачи воздуха.

При сборке пиролизной печи собственными руками следует учитывать наличие всех компонентов. Если в системе нет ни одного из этих компонентов и камер, то печь будет работать не так, как хотелось бы.

Основные элементы пиролизных печей

Корпус

Кирпичные пиролизные печи по спецификации материалов ничем не отличаются от обычных дровяных моделей. Для возведения стенок здесь применяется керамический или облицовочный кирпич, выложенный на самодельный глиняно-песчаный раствор или на готовую заводскую смесь. Ядро футеруется шамотом, между ним и облицовкой прокладывают базальтовый картон.

Корпус металлических печей сваривают из высококачественного стального проката, как правило, собираются прямоугольные конструкции. Чтобы сделать пиролизную печь своими руками, также можно использовать цилиндрические заготовки, например, газовый баллон или металлическую 200-литровую бочку, установленную на ножках горизонтально.

Чтобы избежать опасного нагрева наружных поверхностей, металлические пиролизные печи делают с двойными стенками. В полученных полостях часто располагают змеевики-теплообменники, которые являются частью контура ГВС и в случае необходимости прокачкой холодной воды позволяют быстро охладить перегретый кожух. Для защиты металла от прогорания в уязвимых участках камер устанавливается огнеупорный камень.

Обратите внимание! Полости двойного корпуса иногда заполняют водой – получается своеобразная водяная рубашка, как правило, подключенная к системе ГВС. Иногда в пространство между металлическими стенками засыпается песок, играющий роль изолятора и одновременно аккумулятора тепла.

Самодельная пиролизная печь из газового баллона

Для разделки корпуса на камеры здесь используется подвижный нагруженный поршень, который имеет отверстия для прохода летучих элементов пиролиза

Камера сгорания

В любой пиролизной печи есть две камеры. Одна из них – это основная топка, которая предназначена для генерации газа и сжигания твёрдого угольного остатка. Именно в неё закладываются дрова (или подаётся измельчённое сырьё), которые после розжига продолжают тлеть при закрытых дверцах. В другой камере осуществляется смешивание летучих продуктов пиролиза с вторичным воздухом, что при наличии высокой температуры (около 1000 градусов) обеспечивает воспламенение газа и его стабильное горение.

Каким бы образом ни были взаимно ориентированы эти камеры, между ними всегда есть проём для перетока пиролизного газа. В конструкциях, где камера дожига расположена ниже топки, между ними устанавливается колосниковая решётка. В металлических печах с верхним расположением камеры сгорания газов разделка внутреннего пространства выполнена с помощью специальных горизонтальной пластин, которые могут быть полыми и являться также элементами теплообменника. В аналогичных по компоновке теплогенераторах, собранных из кирпича, между камерами создаётся кирпичная переборка с так называемым «газовым окном» или «форсункой».

Вентиляторы

Двухкамерная компоновка пиролизных печей создаёт повышенное аэродинамическое сопротивление, которое должны преодолевать дымовые газы. Кроме того, в теплогенераторах с нижним расположением камеры дожига естественная тяга невозможна, так как летучие продукты пиролиза необходимо направлять сверху вниз. Для решения этих проблем в конструкцию таких отопительных приборов часто включают дымососы (на отводящих каналах) и вентиляторы наддува на подаче вторичного воздуха.

Результат принудительного наддува пиролизного газа, при нижнем расположении камеры дожига

Дверцы

Процесс пиролиза может протекать только при ограниченном доступе воздуха в топку. Именно поэтому для каждой камеры и зольника необходимо использовать высококачественные герметичные дверцы.

Для подачи первичного и вторичного воздуха в камеры на дверцах могут устанавливаться клапаны-задвижки, иногда для воздуха создают отдельные проёмы с задвижками.

Автоматика

Продвинутые газогенераторные котлы, как правило, снабжаются электронными системами, контролирующими температуру горения топлива и нагрев теплоносителя. Они регулируют соотношение пиролизных газов и вторичного воздуха в смеси, изменяют мощность надувных вентиляторов. В печах настройки приходится осуществлять вручную, хотя в некоторых моделях можно установить рычажный терморегулятор, который с помощью цепи будет управлять клапаном подачи воздуха.

Сборка.

Из-за того, что в пиролизной печи камера сгорания является сварочной конструкцией, при ее сборке придется использовать такие инструменты как: электродрель, сварочный аппарат и шлифовальную машинку (диаметры необходимых кругов: 125 и 230 миллиметров).

Итак, берем выбранную схему газогенераторного котла и выполняем в соответствии с ней необходимые сварочные работы, пока не будет получен нужный результат.

Пиролизной печи не свойственны утечки, поэтому над идеальной герметизацией заморачиваться не стоит.

Требования к топливу

Пиролизные печи для дома, работающие на брикетах, могут быть полностью автоматизированы и комфорт их обслуживания в этом случае сравним с газовыми. Топливо для них представляет собой спрессованные под высоким давлением отходы без химических связующих. Подобная технология позволяет производить относительно сухие брикеты с высокой теплотворной способностью. Их свойства, однако, могут быть различным.

Пиролизные печи и котлы работают на самом разнообразном топливе

Большинство из них не разрушаются в процессе сгорания в топке, другие же можно использовать только в смеси с кусковой древесиной или бурым углём. Мелкие брикеты подаются с помощью шнековых конвейеров, и поэтому они используются в автоматизированных системах, более крупные пригодны только для пиролизных печей длительного горения с ручным управлением. Древесные гранулы, предназначенные для автоматических установок, получают таким же способом, как и обычные брикеты. Единственное их существенное различие — размеры. Самыми качественными считаются белые пиллеты из мягкой древесины без коры.

Для пиролизных печей на дровах размеры и тип сырья могут значительно влиять на производительность — большая площадь поверхности древесины обуславливает большее количество высвобождающего газа за единицу времени. Твёрдые породы газифицируются медленнее.

Плюсы и минусы использования пиролизной печи

Пиролизная печь – это универсальное оборудование, имеющее ряд преимуществ, которые заслуживают рассмотрения:

1. Экономность. С применением пиролиза можно добиться довольно экономного расходования топлива. Устройство функционирует на единичной закладке очень долгое время, что говорит о небольшом расходе топлива.
2. Высокий КПД. Коэффициент полезного действия дровяной печи на пиролизе достигает 80 %. Это значение можно корректировать.
3. Неприхотливость к топливу. В качестве топлива можно применять даже влажные поленья, однако содержание воды должно быть не более 20 %
4. Высокая рабочая температура. Дерево перерабатывается при температуре +500 °C (сравните: пиролизное состояние нефти наступает при +800 °C!).
5. Данная газогенераторная печь – это, наконец, прекрасный способ избавиться от различного мусора. В качестве топлива могут выступать древесные отходы и даже резина и полимеры!
6. Экологичность – не менее важный параметр. Дым, поступающий в атмосферу в процессе горения, почти не содержит вредных веществ.
7. Безопасность. Этот пункт обусловлен конструкцией пиролизной печи. Оборудование пожаробезопасно.
8. Автономность процесса горения. Не требуется постоянно следить за конструкцией, устройство её простое, потому ей легко пользоваться.
9. Минимальные отходы переработки. От функционирования пиролизной печи практически не остаётся копоти, также не требуется очень часто проводить чистку оборудования от сажи и золы.
10. Долговечность. Печь пиролизного типа – это надёжная конструкция с долгим сроком службы.

Недостатки у пиролизных печей, как и у других отопительных оборудований, тоже имеются. Можно сказать, это даже скорее не недостатки, а особенности устройства:

1. Главное требование к пиролизной печи является обустройство дымоходной трубы. Дымоход должен быть выполнен по строгим правилам, труба должна быть гладкой и прямой, достаточно высокой, с теплоизоляцией. Утепление дымоходной трубы требуется для того, чтобы дымоход не замерзал из-за образования конденсата при пониженных температурах в окружающей среде.
2. Пиролизные устройства зависят от электрической энергии. Для их стабильного функционирования потребуется монтаж блока питания ИБП.
3. Оборудование, безусловно, может работать на влажных поленьях, однако содержание в древесине воды более определённого значения способно снизить коэффициент полезного действия отопительной пиролизной печи.
4. Из-за скопления паров воды процессы коррозии атакуют агрегат, поэтому обратную температуру жидкости не стоит опускать ниже 60 °C.
5. Невозможность загрузки топлива в автоматическом режиме. Однако этот минус является не столь существенным для многих владельцев отопительных агрегатов.
6. Высокая стоимость. Относительно высокая цена на пиролизную печь, по сравнению с классическими конструкциями обогрева, обусловлена положительными улучшенными характеристиками оборудования и наличием дополнительных функций.

Пиролизная печь на дровах – это оборудование современного типа, способное вырабатывать и одновременно сжигать печной газ при горении твёрдого топлива. Она не прихотлива к топливу, это могут быть дрова, уголь, пеллетные гранулы, опилки, в том числе различные отходы и мусор.

Пиролизная печь способна обеспечить вас и вашу семью надёжным и долговечным источником полноценного обогрева.

Подготовительные работы

Чертеж пиролизной печи на дровах.

Перед началом работ необходимо тщательно подготовить место установки. Для этого в выбранном месте в помещении демонтируют полы и роют яму под фундамент. Фундамент необходим в связи с тем, что конструкция имеет большую массу. Он должен быть глубиной не менее 1 метра, а его площадь должна быть немного больше площади печи, чтобы избежать перекоса конструкции. Нижние 2 слоя толщиной около 10 см делают из песка и щебня, которые разравнивают и утрамбовывают. Далее делают заливку фундамента бетоном. Не рекомендуется использовать цементный раствор, поскольку он менее прочен и может не выдержать вес готовой конструкции. Фундамент должен быть выше уровня земли на 8-10 см.

Следующим этапом делают разводку системы обогрева по комнатам. Это может быть классическая груба, где тепло дыма передается стенам, которые и разогревают помещение, либо в качестве теплоносителя можно использовать воду. Для этого в проекте предусматривают наличие бака с водой, которая нагреваясь будет циркулировать по системе отопления.

Другой важный вопрос — подготовка кирпича. Чтобы раствор, которым будет скрепляться кладка, не рассохся и не стал пропускать воздух, необходимо замочить кирпичи. Для этого их погружают полностью в воду на 2-3 часа. Чтобы упростить процесс, это можно делать партиями по мере их кладки.

Раствор для затирки швов рекомендуется делать из чистой глины с добавлением воды. По консистенции он должен напоминать густую сметану.

В глину также можно добавлять песок, который перед добавлением необходимо тщательно просеять, чтобы исключить попадания крупных фракций в раствор. Доля песка в растворе не должна быть более 30%.

Постройка пиролизного котла

Чтобы соорудить самодельные пиролизные котлы длительного горения из оборудования, инструментов и стройматериалов потребуются:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электрическая дрель;
• шлифовальные круги, имеющие диаметр 12,5 и 23 сантиметров;
• сейф с двумя дверцами;
• огнеупорный кирпич;
• 4-миллиметровый стальной лист;
• электроды
• дверцы, необходимые для топки и поддувала;
• чугунные колосники (подробнее: “Какие бывают колосники чугунные для печи – виды, различия, размеры, правила использования”);
• круглый прут;
• вентилятор-дымосос;
• профильные трубы;
• асбестовый шнур;
• терморегулятор;
• болты и гайки.

Как своими руками сделать пиролизный котел, смотрите на видео:

Собираем простой пиролизный котел своими руками: пошаговая инструкция

Изготовление агрегата начинается с нарезки металла для корпуса.

1. По имеющимся чертежам точно размечаются детали и для удобства маркируются, например, мелом.
2. Все нарезанные элементы сначала скрепляются на «прихватках» сваркой и только после окончательных замеров провариваются.
3. Конструкция собирается на металлическом листе образующем дно. Затем устанавливаются на свои места боковые стенки и задняя панель, которые являются внутренней стороной котла и провариваются с двух сторон. Так как внешних стенок еще нет, получается, мы видим котел изнутри водяной рубашки.

Сюда больше не будет возможности попасть, поэтому важно тщательно проверить каждый сантиметр шва и можно обработать сварочным герметиком для полной уверенности.

Самодельный отопительный пиролизный котел

На этом этапе монтируются трубы теплообменника.

Затем наваривается «кожух» (внешняя стенка) и обечайки дверок.

Необходимо проверить возможность замены кирпичных элементов (шамотных камней) внутри котла без его разборки.

Система подачи воздуха

Приготовленные прямоугольные трубы используются для изготовления воздушных каналов. В них делаются дрелью и сверлом 10-12 мм через каждые 5 см отверстия с одного бока. Длина каналов равна длине перегородки между топками плюс ширина отсека, где расположен теплообменник. Один торец канала наглухо заваривается, при сборке он будет направлен в сторону лицевой стенки.

А сзади к этим трубам привариваются точно такие же, только без перфорации, и устанавливаются они вертикально. Их длина определяется местом соединения с каналами сверху, а снизу – не доходя до низа котла на 10-15 см.

Именно в нижней части устанавливается герметичный металлический короб, в который монтируется вентилятор. По сути, короб будет выполнять функции воздушной сборной камеры. Сделать его можно из листов металла толщиною 2-3 мм. Его размеры определяются расстоянием между воздушными каналами, а высота в пределах 10-15 см.

Изготовление трубки с отверстиями

Когда изготавливается пиролизная печь своими руками, предстоит снабдить ее трубкой, в которой осуществляется догорание паров масла. В ней непременно должны быть отверстия, диаметр которых должен быть эквивалентен примерно 10% от ширины трубы, тогда как, выбирая ее высоту, необходимо использовать заготовку в пределах 400 мм. Учитывайте, что печь более внушительных габаритов предполагает увеличение всех остальных составляющих, причем делать это необходимо пропорционально.

Безопасность

Пиролизная печь своими руками – это вполне реально, однако важно сделать подробный чертеж, а также иметь навыки работы со сварочным аппаратом. Поскольку образование газа происходит неравномерно, требуется обеспечение мониторинга за соотношением газа и кислорода. Для этого используется электроника, которая отслеживает процессы. Одна камера формирует давление, другая – создает баланс состава топливовоздушной массы. Этим и отличаются конструкции, изготовленные на заводе и своими руками.

Безопасные модели пиролизных котлов

Примечание: Поскольку процесс пиролиза не является регулируемым, он нуждается в применении электронной системы. Для возведения печи своими руками следует использовать качественные материалы.

Небольшая пиролизная печь, которую можно использовать в гараже

Камера сгорания

В любой пиролизной печи есть две камеры. Одна из них – это основная топка, которая предназначена для генерации газа и сжигания твёрдого угольного остатка. Именно в неё закладываются дрова (или подаётся измельчённое сырьё), которые после розжига продолжают тлеть при закрытых дверцах. В другой камере осуществляется смешивание летучих продуктов пиролиза с вторичным воздухом, что при наличии высокой температуры (около 1000 градусов) обеспечивает воспламенение газа и его стабильное горение.

Каким бы образом ни были взаимно ориентированы эти камеры, между ними всегда есть проём для перетока пиролизного газа. В конструкциях, где камера дожига расположена ниже топки, между ними устанавливается колосниковая решётка. В металлических печах с верхним расположением камеры сгорания газов разделка внутреннего пространства выполнена с помощью специальных горизонтальной пластин, которые могут быть полыми и являться также элементами теплообменника. В аналогичных по компоновке теплогенераторах, собранных из кирпича, между камерами создаётся кирпичная переборка с так называемым «газовым окном» или «форсункой».

Чертежи, размеры и расчёт

Сделать своими руками небольшую печь для обогрева гаража или другого пространства можно с помощью подручных материалов.

Эскизный план и чертёж небольшой металлической печи-буржуйки легко создать самостоятельно

Обязательным этапом является создание чертежа или схемы будущей конструкции. Для этого нужно определить форму и размеры корпуса, вариант расположения камер. После этого проводится расчёт мощности, достаточной для обогрева помещения. Параметры определяют следующим образом:

Сделать чертёж или технический рисунок изделия можно самостоятельно, учитывая форму и особенности печи. За основу берётся готовое изображение подходящего агрегата.

Инструменты и материалы

Список необходимых расходных материалов и рабочих инструментов:

• листовая сталь марки Ст20 толщиной 3–4 мм;
• стальной равнополочный уголок 4х50 мм;
• труба диаметром 50–60 мм;
• стальная арматура с сечением 8 мм;
• стальные трубы диаметром 110 или 120 мм для дымохода;
• кирпичи в количестве 15 штук;
• электросварочный аппарат и несколько упаковок электродов;
• дрель и свёрла по металлу, болгарка с кругами на 230 мм;
• строительный уровень, рулетка, карандаш, молоток.

Расходные материалы выбирайте качественные и надёжные. От этого зависит не только работа пиролизной печи, но и безопасность окружающего пространства в процессе отопления.

Подготовка и выбор места установки

Сборка конструкции осуществляется непосредственно в помещении, где будет установлена печь. Раскрой листа на заготовки лучше всего заказать у специалистов в магазине. Это обеспечит хорошее качество основы для изделия.

Пространство вокруг любой печи должно быть безопасным и жароустойчивым, а полы — ровными

Место для установки агрегата нужно подготовить.

• на полу выкладывают основание из кирпичей или иного негорючего материала;
• площадь основы должна быть больше, чем габариты печи;
• устанавливают агрегат на расстоянии не менее 80 см от ближайших стен;
• пол в радиусе 1,2 м перед обогревательным устройством должен иметь несгораемое покрытие (лист железа 1,5 мм толщиной).

На что обратить внимание при изготовлении

Если вы собираетесь делать пиролизный котел своими руками, вам надо четко представлять не только механизм и принцип его работы, но и учитывать все неприятные моменты, которыми данные агрегаты обладают. В первую очередь необходимо сказать о том, что практически все пиролизные газы ядовиты. То есть, агрегат должен быть полностью герметичным, сварные швы должны быть высшего качества.

Примерная компоновка пиролизного котла

Второй момент. В некоторых моделях пиролизников температура в активной фазе достигает 1000°C и выше. Обычная конструкционная сталь при таких условиях быстро прогорит. Чтобы котел существовал долго, необходима жаростойкая сталь и внутренняя футеровка самых термонагруженных частей. Если пиролизный котел делают своими руками, футеровку чаще всего делают из шамотного кирпича. В рабочей фазе шамот разогревается до малинового свечения и становится очень хрупким. Если, вдруг, вам придется в это время орудовать в печи, будьте аккуратны — повредить футеровку в данный момент легко, а ремонтировать — долго и сложно.

Как правильно использовать и очищать аппарат

Когда будете запускать устройство в первый раз, откройте заслонку и на решетку положите сухой бук и подожгите. После полного сжигания добавьте еще топлива и закройте дверцу. Интенсивность горения регулируйте поддувалом.

Из-за особенностей функционирования чистка производится нечасто. Поленья выгорают практически полностью, что препятствует образованию сажи.

В случае возникновения неполадок требуется произвести ремонт – дальнейшая эксплуатация сломанной конструкции не рекомендована. Самой распространенной поломкой является изменение формы дверцы, которую лучше сразу заменить. Иногда сварной шов расходится – следует срочно устранить неисправность.

Установку данного типа достаточно легко собрать, однако необходимо точно рассчитать все параметры и правильно нарисовать чертеж. Система отопления должна создаваться из качественных материалов, которые характеризуются долговечностью. Только в этом случае аппарат будет выполнять свою функцию на протяжении многих лет. Если у вас возникают проблемы с сооружением агрегата, рекомендуется заручиться поддержкой профессионала. Обратитесь за помощью к специалисту или просто купите готовую пиролизную печь.

Критерии выбора

При желании будет легко подобрать готовую модель, параметры которой соответствуют требованиям, но зачастую увлеченные идеями изобретателей домашние умельцы делают пиролизные печи своими руками. При выборе варианта газогенераторной установки учитывают ряд моментов:

• назначение пиролизного агрегата. Для отопления сарая, курятника, гаража или других технических помещений выбирают относительно компактную металлическую или кирпичную конструкцию. Для обогрева дома в приоритете строительство кирпичной печи длительного горения. Для туристических целей выбирают походную пиролизную печь портативного типа,
• мощность устройства. В зависимости от параметров обогреваемого объекта определяется необходимая мощность газогенератора,
• мобильность конструкции. Кирпичная пиролизная печь стационарна, устройство возводится на постоянном месте эксплуатации. Практически все виды металлических газогенераторов мобильны.

Для туристических целей выбирают походную пиролизную печь портативного типа

Для качественной работы пиролизной печи требуется наличие твердого топлива определенной влажности, запасы которого хранят в подсобном помещении.

Металлические печи с дымоотводом

Металлические печи – это такие модели, которые чаще всего изготавливают из высококачественных сплавов чугуна и его аналогов. В прошлом такие изделия были известны как «буржуйки», так как впервые их начали активно использовать в западных странах. Благодаря развитию промышленности широкий выбор таких моделей появился и в нашей стране.

Основными преимуществами таких печей без дымохода является компактность и широкая функциональность, которая не ограничивается лишь отоплением. Благодаря наличию специальных ниш возможно приготовление пищи, сушка белья и многое другое.

Важной особенностью является необходимость монтажа дымоотвода, который выполняет схожие функции, что и дымоход, но имеет более простую структуру. Дымоотвод представляет собой полую металлическую трубу, которая попросту отводит продукты горения. Нет необходимости в сложном устройстве и дополнительных компонентах, которые защищают внутреннее пространство.

Конструкция металлической печи одновременно проста и гениальна. Внутренняя топка имеет пространство, где непосредственно происходит горение топлива. Этот отдел практически ничем не отличается от классической топки. Вокруг нее находится большое число полузамкнутых трубок, которые содержат в себе воздух. По мере горения топлива он нагревается, что позволяет аккумулировать тепловую энергию, что существенно повышает энергоэффективность.

Не следует забывать и о высокой теплоемкости чугуна, из которого обычно и производят такие печи. Он остывает крайне медленно, что позволяет забыть о проблеме топки печи в ночное время суток – металл постепенно остывает на протяжении 8-10 часов. Все это крайне удобно в формате использования печи на даче или в загородном доме.

Изделие имеет приятный внешний вид и подходит для многих дизайнерских направлений. Забудьте о том, что выглядят как кошмарное наследие прошлого – многие модели имеют большое количество кованных элементов, которые делают металлические печи без дымохода настоящим произведением искусства.

Количество производителей металлических печей крайне велико, поэтому заказчики вынуждены ориентироваться на ассортимент, который есть в наличии, и бюджет покупки. Если Вы желаете приобрести действительно качественное, долговечное и визуально привлекательное изделие, то следует обратить внимание на продукцию следующих производителей:

• EdilCamin (Италия);
• Corradi (Италия);
• Thorma (Словакия);
• Biokaitra (Литва);
• Амур (Россия);
• Бранденбург (Россия);
• ABX Arktis (Чехия).

Как можно отметить, выбор действительно велик, поэтому каждый желающий найдет для себя подходящий вариант!