Подведение, ремонт и замена фундаментов старых деревянных домов

Способы замены старого фундамента

Фундамент под стоящий дом может представлять собой несколько типов конструкций:

• Лента – возводится из готовых бетонных блоков либо льется непосредственно под стенками дома.
• Столбы – такой фундамент под стоящий дом возможен в случае его небольших габаритов и веса. Основу конструкции составляют специальные бетонные балки.
• Сваи – используются для замены фундамента в случае, когда грунтовые воды расположены слишком близко или имеет место сложный рельеф.
• Монолит – такой фундамент нужен на заболоченной местности.

Подготовка, диагностика перед укреплением основы

Перед произведением выбора способа укрепления, устанавливается причина разрушения. От типа деформации зависит строительное решение по улучшению качества основы здания.

Диагностику проводят двумя основными методами.

Первый метод — исследование трещин, сколов. Оно осуществляется зрительно, аналитическим путем выясняется причина проявления деформации.

Трещина

Внимание! Исследование с трудом осуществляется неопытными строителями, поэтому часто к нему подключают профессионалов.

Второй метод — установка строительных маячков на сколы. Маячки помогают установить, как долго здание разрушалось и продолжается ли процесс. Они определяют направление развития трещин, природу их появления.

Разрушение

Для установки устройств не потребуется привлечение мастера, с принципом их действия новички разбираются самостоятельно.

Внимание! Учитывается временной промежуток, который маячки проводят на цокольной части. После установки проверяется их состояние. Устройства хрупкие, усиление расширений приводит к поломке, при которой расчетных функций они не выполняют.

Сносить, нельзя реконструировать

Если разбирать ситуацию со сносом, то на эту процедуру также требуется специальное разрешение. Его выдача зависит от особенностей уже имеющихся коммуникаций на участке и претензий коммунальных служб к переподключению таковых.

Пример из жизни: — Чтобы снести старый мамин дом после ее смерти, нам пришлось снимать строение с кадастрового учета, – поделилась Варвара Урина, жительница Красноярской области. – Потом дом снесли и мы отправились к специалистам БТИ, чтобы они обследовали объект и составили соответствующий акт. На основание этого документа запись о существовании дома была аннулирована. Следующим этапом стало посещение Росреестра, где также зафиксировали официальную «гибель» нашего старого жилья.

Особенности фундамента

Как правило, при постройке частного строения для подведения основания используются следующие его типы:

• ленточная железобетонная конструкция, относится к наиболее крепким и долговечным;
• каменный или кирпичный фундамент, наименее надежен, подвержен разрушению от влаги;
• для постройки старых срубов, ранее в качестве подпорок здания использовались вертикальные дубовые колоды.

На современном этапе старые варианты уже не употребляются, оптимальный выбор — ленточное железобетонное основание. Следует знать, что обновление основания под деревянным домом, проводить легче, чем под кирпичным строением. Поэтому в последнем случае самостоятельно за ремонт лучше не браться, а пригласить профессионалов. Причина в том, что дерево гораздо легче кирпича. Кроме того, при поднятии здания в самых неожиданных местах по швам могут пойти трещины, порой отваливаются целые куски, есть риск полного разрушения строения. Специалисты проводят работы на основании точных расчетов, имеют необходимое оборудование, да и несут ответственность за сохранность здания.

Типы оснований для дома из дерева

Свайный фундамент хорош в том случае, если деревянный дом имеет один уровень, а рельеф участка или состав грунта на нём достаточно сложные

Работы по смене фундамента под деревянным домом нужно проводить только тогда, когда строительный материал полностью заготовлен. А для этого необходимо заранее определиться с типом каркаса. Так, для деревянных строений часто предпочитают такие:

• Ленточный сборный или монолитный. Этот тип основания хорош для особо тяжелых домов и спокойных песчаных грунтов с низким уровнем подземных вод. Фундамент можно как заливать в подготовленную опалубку мелкого заглубления с обязательным его армированием, так и собирать из специальных бетонных блоков.
• Свайный фундамент хорош в том случае, если деревянный дом имеет один уровень, а рельеф участка или состав грунта на нём достаточно сложные. Исключением для свайного фундамента является грунт, склонный к подвижности по горизонтали. С точки зрения финансовой выгоды такой каркас для деревянного дома самый экономичный.
• Столбчатый каркас. Этот тип фундамента для деревянного дома подходит в том случае, если здание выполнено из легких щитов или панелей. Здесь столбы можно сильно не углублять в грунт. Достаточно будет высоты 60-70 см. При этом важно расположить столбы фундамента по всем углам здания и под точками пересечения стен дома. Расстояние от колонны до колонны нужно делать в диапазоне 1-2,5 метра. Если грунт на участке имеет высоко расположенные подземные воды, то в качестве столбов можно использовать буронабивные сваи, которые монтируются в асбестоцементные трубы.

Важно: столбчатый и свайный типы фундаментов требуют особой внимательности при монтаже своими руками. В противном случае несоблюдение технологий строительства приведет к перекосу колонн по вертикали, что приведет к палению дома.

Как подлить фундамент под старый дом видео

Каждый фундамент нуждается в ремонте или усилении, особенно если основание под ним оседает. Это может привести к косым трещинам или искривлениям горизонтальных линий фасада. Но перед тем как начать ремонт, стоит узнать, закончил ли фундамент свою деформацию.

Чтобы это сделать, поверхность смачивают водой, на поперек трещины накладывается гипсовый маяк, размер которого должен быть 12×5 см и толщина 5-10 мм. Если за две недели на маяках не будет трещин, это означает, что дом закончил свою деформацию. Это означает, что трещины уже можно заделать при помощи раствора, приготовленного из цемента.

Если же деформация не закончилась, усильте некоторые участки фундамента.

Ремонт фундамента старого частного дома видео

Итак, чтобы стены не разрушились, примите срочные меры при помощи укрепления дома подпорками. Их хорошо фиксируют на стены и в землю в местах опоры. Для распределения нагрузки опорного бруса, ее передают через доску (прокладку). Также возможно создать специальное гнездо в кладке для того, чтобы улучшить фиксацию опорного бруса. Второй конец бруса для опоры должен опираться на лежень расположенный параллельно стене или же перпендикулярно стене.

Для фиксации и усиления используются колья, которые вбивают в землю. Опорный брус должен иметь наклон в 20-40 градусов. После этого с двух сторон открывается участок фундамента, под которым выкапывается траншея в 1 метр с высотой приблизительно в полуметр. Сразу же подводится дополнительная кладка из плотного камня. Также можно забетонировать этот участок. На других участок работы стоит вести после того, как раствор схватится (приблизительно неделя).

Для того чтобы выполнить ремонт и восстановление фундамента, работы должны быть безопасными и иметь тщательную подготовку. Для этого позовите на помощь специалистов. Надежность также нужная для того, чтобы раскрепить проемы стойками, а стены подкосами.

В том случае, когда участок фундамента является полностью разрушенным, его стоит восстановить, трещины заделать при помощи раствора, приготовленного из цемента и воды.

Но не должно быть перерыва между тем, как отрывается траншея и тем, как усиляется фундамент, поскольку это станет причиной резкого оседания фундамента или обрушением всего дома.

Восстановление и усиление фундамента своими руками

Также если вы достраиваете дом, фундамент также может быть подтвержден деформации. Новый фундамент стоит на том же уровне закладывать, где и старый, но частями по всей длине, а не сразу. Часть траншеи отрывается, ее дно утрамбовывают, после чего сразу же выполняют бетонирование или кладку фундамента из бутовых камней. В том случае, если траншею необходимо выкопать по всей длине, есть опасность, сто грунт будет выпирать. Также беду может наделать неожиданный дождь.

Если новая часть дома превысит высоту уже той, что имеется, есть нужда в изменении глубины заложения фундамента, то изготавливаются полуметровые уступы, которые делаются от старого фундамента на расстоянии метра. Между фундаментами прокладывается рубероид или толь. Если есть необходимость в углублении подвала, стены стоит раскрепить как с наружной стороны, так и с внутренней, после чего выкапывается траншея участками 0,8-1,0 метра.

Выравнивается и вычищается основание для нового фундамента и укладывается бетон.

Особенности выполнения работ

Если вы не знаете, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, воспользуйтесь приведенной ниже информацией.

Подливка для усиления

Чтобы напрасно не тратить деньги на замену несущей конструкции, достаточно подвести новый фундамент под готовый дом, чтобы обновить и укрепить имеющуюся основу. Такую задачу решают одним из способов:

• старое основание зачищается от отслаиваний, армируется металлической сеточкой, оформляется отделочным материалом;

после проведения зачистки и армирования прутьями или стальным поясом, выводится кирпичная кладка в один ряд, выполняются отделочные работы;

• после выполнения подготовительных мероприятий по очистке бетонной поверхности и ее армированию несколькими металлическими лентами, устанавливается опалубка и заливается раствор.

Третий вариант является наиболее дорогостоящим, но он гарантирует самую продолжительную эксплуатацию обновленного основания. Следует заметить, что в любом из перечисленных случаев проводится гидроизоляция.

Подливка для частичной замены

Подвижки грунтовых составов, наличие грунтовых вод в непосредственной близости к фундаменту становятся причинами частичных разрушений фундамента. Проблему можно решить, если частично разбить старый фундамент и залить новый. Правда, придется приподнять дом на необходимую для проведения работ высоту.

Перед началом бетонирования готовим все, что потребуется для ремонта:

• рейки с метками, обозначающими уровень подъема здания;
• планки под устанавливаемые домкраты;
• стальные пластины с углублениями для домкратных головок;
• крепкие брусья под временные опорные элементы;
• металлические скобы, чтобы соединить бревна деревянного дома.

В первую очередь следует сделать отверстия на тех углах, которые запланированы к замене. В них закладываются планки для домкратов, механическое устройство, пластина. Механизм выставляется вертикально, угол приподнимается на необходимую высоту.

Во время работы быстрый подъем или рывки запрещаются, действовать следует осторожно, поднимая дом на два – три сантиметра за один раз.

Подняв угол, выставляем временные столбы, демонтируем поврежденную часть фундамента. Подливание нового бетона выполняется таким образом, чтобы сформировалась единая конструкция.

Подливка для дополнительных комнат

Предварительно выполняется разметка нового фундамента вокруг старого дома.

Проводятся земляные работы под устройство железобетонной ленты или скважин под сваи. Обращаем внимание, что глубина и ширина дополнительной конструкции должна соответствовать размерам старого фундамента.

Чтобы надежно состыковать старый и новый фундамент, в бетонную основу устанавливают арматурные прутья для обеспечения прочной связки.

Подливка под фундаментные колонны

Между опорами копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной, соответствующей опоре. Затем насыпается песчаная полушка высотой до десяти сантиметров, со стороны дома выставляются опалубочные прочные щиты.

Закладываются арматурные прутья, закрепляются к опорным столбам. Для усиления фундамента пользуются не только арматурой с рифлениями, но и стальной сеткой, проволокой, обрезками металла.

По наружной стороне траншеи тоже устанавливают опалубку, предусматривая точки для заливки бетонной смеси. Пустоты после ее демонтажа заделываются бетоном.

Если нет желания выполнять бетонирование, разрешается возвести кладку из кирпичного камня. Опалубку в таком случае выставляет не следует, разрешается использовать старый кирпич, который потом оштукатуривают. Если выбрали этот вариант, то подушку из песка и армирующий каркас все равно придется выполнить, чтобы избежать усадки.

Основные типы фундаментов

В частном домостроении применяются разные типы оснований. Фундамент под дом выбирается в зависимости от характеристик грунта, материала, из которого будет возводиться здание, климатических условий, финансовых возможностей и некоторых других факторов.

По конфигурации фундаменты подразделяются на виды:

• ленточные;
• столбчатые;
• свайные;
• плитные.

Основные виды фундаментов и их особенности рассматриваются в следующем видео:

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент – наиболее распространенный вид. Он считается универсальным, так как подходит для большинства типов грунтов. Исключения составляют лишь регионы, близкие к зоне «вечной мерзлоты», строения, возводимые буквально «на воде». Представляет собой железобетонную ленту определенной высоты и ширины, которая сооружается по периметру строения и под внутренними несущими стенами.

По технологии строительства бывает следующих видов:

• Монолитный – сооружается путем заливки бетона в опалубку с предварительно изготовленным армирующим каркасом.
• Сборный – строится из специальных фундаментных блоков ФБС, дополнительно могут применяться подошвы ФЛ для увеличения устойчивости.

Рисунок 2. Схемы сборного и монолитного ленточного основания

Ленточное основание оптимально подходит для строительства домов из тяжелых материалов (кирпич, газобетон и т.д.). Такой тип фундамента делается также под здания с подвальными и цокольными этажами. Традиционно он сооружается ниже глубины промерзания.

Рисунок 3. Заглубленный ленточный фундамент

Однако возможно устройство мелкозаглубленного варианта – обычно он используется для относительно небольших домов и требует проведения комплексных мероприятий по утеплению, которое позволит предотвратить пагубное воздействие морозного пучения.

Рисунок 4. Схема качественного мелкозаглубленного ленточного фундамента

Основные недостатки ленточных фундаментов – большие объемы земляных работ и расходы строительных материалов. Однако эти минусы оправдывает повышенная надежность и длительный срок службы конструкций этого типа.

Столбчатые фундаменты

Основание столбчатого типа значительно дешевле ленточного, но подходит исключительно для легких небольших домов (каркасные, брусовые, бревенчатые), бань, гаражей и других построек. Устраивается путем установки столбов по углам здания и в местах примыкания внутренних стен к наружным, в зависимости от габаритов постройки возможен монтаж дополнительных опор.

Рисунок 5. Виды столбчатого основания

Столбчатый фундамент сооружается преимущественно на неподвижных грунтах, которые не подвержены передвижению и пучению. Между столбами в большинстве случаев делаются забирки (каркасные или из кирпича и подобных материалов) для предупреждения продувания подпольного пространства.

Для изготовления могут использоваться бревна, кирпич, бетонные блоки и бетон. Обвязка опорных столбов может быть выполнена из деревянных, металлических балок и путем заливки монолитного ростверка.

Рисунок 6. Варианты обвязки столбчатого фундамента

Свайный фундамент

Свайное основание предназначено в основном для устройства на неустойчивых, пучинистых и болотистых грунтах. Классический вариант конструкции – металлические ввинчиваемые сваи с железобетонной обвязкой. На фундаментах этого типа допускается строительство практически любых зданий – все зависит от характеристик используемых материалов и итоговой несущей способности.

Свайные опоры обычно погружаются на значительную глубину, поскольку они должны упираться в плотные слои грунта, которые имеют достаточную несущую способность и не подвержены воздействию морозного пучения.

Существуют разные виды свайного основания:

Плитный фундамент

Плитное основание – монолитная железобетонная плита, которая сооружается по всей площади будущего строения. Широким спросом в частном домостроении не пользуется в основном из-за дороговизны и трудоемкости устройства. Чаще применяется на слабонесущих грунтах.

Бывает нескольких видов в зависимости от конструктивных особенностей:

О правильном выборе типа фундамента рассказывается в следующем видео:

Материалы для фундамента

Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.

1. Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
2. Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.
3. Щебень. Используется при строительстве здания на влажных грунтах, когда возникает необходимость дополнительного отделения основания от почвы. Подушка из щебня защищает фундамент от воздействий низких температур и влаги. В некоторых случаях из щебня изготавливается подбетонка. При его смешивании с цементом марки М100-150 получается легкий быстро застывающий бетон,
4. Арматура. Хотя бетон способен выдержать высокое давление, но он слаб на изгиб, что приводит к нарушению его целостности при внешних воздействиях. Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом. Диаметр используемых для арматуры прутьев полностью зависит от веса здания: чем оно тяжелее, чем больше диаметр. Для больших строений подойдут прутья 16 мм.
5. Изоляционные материалы. Изоляцию от внешних воздействий требуется применять для любых типов оснований. От этого напрямую зависит прочность, долговечность и необходимость проведения ремонтных работ фундамента. Чтобы знать, как создать теплоизоляцию, необходимо иметь представления о требованиях к ней. К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт. Благодаря иному способу обработки, получается материал однородный по структуре, который не крошится и не сдавливается. Гравий изготавливается из обожженой глины, имеет форму овала, не повреждает гидроизоляцию.

Изоляционный материал засыпается в предварительно подготовленную траншею, затем тщательно утрамбовывается. При этом изолируется основание строения не только по бокам, но и его части снизу и сверху, поскольку отделить от проникновения воды и теплопотери требуется весь фундамент целиком.

Изоляционные материалы могут быть представлены в виде рулонов, обмазочных и напыляемых субстанций. Использование изоляционных материалов предотвращает появлению плесени и грибка.

Прочитанный материал дает представление о том, как привязаться к фундаменту своими руками. Для этого не нужно быть опытным строителем, обладающим специальными навыками. Достаточно изучить особенности соединения оснований, выбрать метод связки в зависимости от веса будущей пристройки, закупить необходимые материалы и инструменты.

Руководство как подлить фундамент под старый дом

Старый, вполне хороший деревянный дом часто имеет фундамент некрасивого вида. И это не всегда происходит из-за неправильного создания основы под строение. Просто со временем фундамент разрушается, так как несет на себе нагрузки от всего строения.

А иногда просто хочется немного расширить дом, добавив несколько комнат или слегка его перепланировав. А для этого стоит добавить и фундамент под будущие перегородки, и несущие стены.

И в первом, и во втором случае придется добавлять некоторое количество нового основания к старому фундаменту. А так как работы представляют собой довольно сложные операции, требующие тщательности, следует точно знать, как правильно их выполнять и с чего начинать.

Плюсы и минусы

Преимущество метода подливки фундамента заключается в том, что можно во время избежать необратимого разрушения фундамента, и его полной замены. Естественно процедура замены фундамента будет более затратной и по финансовым и по временным ресурсам. За счет подливки фундамента, дом простоит еще не один десяток лет.

Плюс метода подливки фундамента: не большая стоимость процедуры, можно выполнить самостоятельно без привлечения специальной техники и оборудования. Ознакомиться с инструкцией как выполнить демонтаж фундамента можно здесь.

Минус метода подливки фундамента: такой метод восстановления фундамента подходит только для малоэтажных домов.

Технология

Технологию подливки фундамента можно условно разбить на несколько этапов:

• подготовительные работы (обследование дома и выявление объема разрушений, установка сигнальных маячков, расчет материалов и т.д.);
• проведение земляных работ (выкапывание траншеи);
• армирование фундамента;
• оборудование деревянной опалубки;
• обустройство песчаной подушки под фундамент;
• заливка бетонной смеси в смонтированную опалубку.

Как подлить?

Причины разрушения фундамента могут быть самыми различными:

Определить, как срочно нужна подливка, можно путем установки сигнальных маячков. Для этого необходимо полоски папиросной бумаги или обычной салфетки наклеить на имеющиеся трещины, чем быстрее бумага порвется, тем быстрее нужно будет приступать к проведению ремонтных работ. Руководство как сделать дренаж фундамента здесь: -ustrojstva/

Подготовительные процедуры к подливке фундамента:

Процедуры проведения подливки фундамента:

Смотрите рекомендации по реконструкции старого фундамента:

Во время, проведенные работы по подливке фундамента под старый дом, несомненно, предотвратят дальнейшее разрушение здания и продлят срок его эксплуатации.

Причины разрушения фундамента

Фундамент под постройкой не может служить вечно, так как его конструкции со временем разрушаются из-за давления, оказываемого зданием, и морозного пучения почвы. На опоры основания также отрицательно влияют влажность в почве и неравномерная усадка грунта.

Зимнее движение грунта наносит существенный вред конструкциям базиса, из-за чего появляются большое количество дефектов, образуются отсыревшие слои, которые негативно воздействуют на общую прочность здания.

Если был разрушен нижний этаж или стены и образовалась просадка конструкции в углах или проемах, то базис подлежит полной замене или восстановлению с последующим усилением конструкций.

Залить новый пояс основания реально, но это довольно трудоемкий процесс, требующий больших вложений. Для начала понадобится выявить причины разрушения конструкции.

Зачастую фундамент можно отремонтировать, но иногда требуется полная замена.

Убедившись, что есть риск разрушения основания, необходимо выявить причины, из-за которых возникла такая ситуация. Причины могут довольно сильно различаться, мало того, их может быть несколько, что значительно ухудшает общую ситуацию. Наиболее распространенными из них являются:

• Маленькая глубина установки опорных конструкций в грунте, что может вызвать их разрушение во время низких температур.
• Ошибка при выборе разновидности фундамента для участка, на котором залегают различные виды грунтов.
• Неверно произведенный расчет нагрузки на фундамент, из-за чего образовался предел прочности опорных конструкций.
• Разрушение базиса со временем, после истечения срока службы.
• Использование некачественных материалов при возведении постройки.
• Отсутствие гидроизоляции базиса, или ее укладка проводилась неправильно с применением некачественных материалов.
• Отсутствие дренажной системы, от которой отказались с целью экономии или по другим причинам.
• Колебания почвы во время строительных работ или погодные условия, которые негативно повлияли на состояние базиса. В таком случае может прийти в негодность даже новый фундамент, прослуживший совсем недолго.

Фундамент может разрушиться вследствие ошибок, допущенных при его возведении. В некоторых случаях разрушение опор базиса возникает из-за механических влияний. В таком случае оценить состояние основания бывает довольно трудно.

Для определения качества конструкций, понадобится установить маячки и проследить за изменениями. Можно нарезать тонкие полоски бумаги и проложить к образовавшимся трещинам и сколам. Если по истечении небольшого времени бумага изменит положение или порвется, значит, проводить ремонтные работы нужно незамедлительно.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

1. Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
2. На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
3. В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
4. В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
5. Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Подвести фундамент под старый сруб

Появился наклон вперед, т.к. сзади подпирает-заваливается 3-стенный сруб-пристройка. Возможно ли выпрямить сруб и подвести под него фундамент, не разбирая пол, на котором стоит русская печь? Мне говорят, что пристройку (а она под одной с домом крышей) надо разбирать, и разбирать полы в доме. А нам-то где быть, и куда деть вещи, ведь других построек на участке нет?

Реально ли сохранить старый дом, не строя его заново? Сами с мужем это не потянем, надо кого-то нанимать. Кого? Если нужно подробнее, у меня есть фотографии и рисунки-схемы. Заранее спасибо.

Наталья, Москва.

Привет, Наталья из Москвы!

Судя по вашему рассказу, сруб скорее всего имел фундамент в виде «стульев» (так называют вертикально установленные отрезки бревен или брусьев большого сечения). Половые и потолочные полубревна также часто использовались около сотни лет и более тому назад.

Утрата трех нижних венцов сруба со временем довольно-таки частое явление в подобных домах.

А наклон строения вперед, скорее всего, результат того, что нижние венцы сруба пристройки остались целыми, поскольку их возраст менее возраста основного сруба. Ведь крыша то общая.

Рисунки-схемы и фотографии не могут в полной мере отразить настоящего положения дел. Для оценки характеристик и возможности ремонта необходимо приглашение опытных строителей специалистов.

Невозможных вещей нет. Не исключаю и того, что возможно устройство нового фундамента, такого, что был ранее или несколько иной конструкции. Другой вопрос, сколько это будет стоить в денежном выражении. Тем более, что не исключен демонтаж полов. На которых и русская печь стоит и вся домашняя мебель и прочая утварь.

Строители-шабашники за ремонт такого дома, что у вас, берутся крайне редко. Возни по времени много, а денег в итоге, как правило, заработать они смогут мало. Строительные фирмы за такое и вовсе предпочитают не браться. И первым и вторым куда выгоднее строить новый дом.

Вам с супругом ремонт явно не под силу, слишком специфическая работа, требующая достаточно большого опыта в индивидуальном жилищном строительстве.

Могу несколько ошибиться, но подобная работа может быть осуществлена бригадой из трех-пяти человек со всем необходимым инструментом и оборудованием в течение пары летних месяцев и обойдется в круглую сумму. Она может составить от 250 до 500 тысяч рублей, а то и того больше. Почему такой разброс?

Зарплата опытного шабашника за полноценный 8-10 часовой рабочий день составляет /на конец 2014 года/ около 2 тысяч рублей. Кроме того будут затраты на транспортные расходы по завозке материала и на сам материал. В этот материал могут быть включены и бревна и доски и кирпич с цементными блоками, песок, гидроизоляционный материал и масса других вещей. Не исключено даже строительство хозблока для размещения бригады.

Советовать всегда легче, чем делать, тем не менее, на мой взгляд, вам следует первым делом найти и пригласить строителя-специалиста для оценки возможности ремонта дома. Он должен вынести вердикт, возможно ли это и если да, то сколько примерно сие будет стоить.

Если строительная смета будет вам по плечу, то искать исполнителей и договариваться с ними за несколько меньшую сумму. В результате ориентировочно вам придется заплатить все равно на 10-20% больше. По крайней мере будьте к этому готовы. В нашей стране цены скачут всегда непредсказуемо и в сторону увеличения.

Другой вариант — снос старого дома и строительство нового. Но это вопрос отдельный.

Вот примерные соображения в самом коротком изложении и без комментариев.

Укрепление фундамента старого дома

Возрастные изменения в основаниях давно построенных зданий с течением времени неизбежно ставят вопрос, как укрепить фундамент старого деревянного дома.

Вопрос остается актуальным для многих категорий домовладений, как частных, так и входящих в историческое и культурное наследие.

Проведение ремонтных и реконструкционных мероприятий, связанных с манипуляциями над несущими строительными конструкциями – сложная инженерно-техническая задача.

Выполнять подобные мероприятия можно исключительно после проведения инженерно-геологических, топографических, проектных и других необходимых изысканий. Районы старой застройки подлежат также архитектурно-историческому обследованию.

Факторы, указывающие на необходимость укрепления оснований

Взаимосвязанный комплекс фундамента с основанием представляет собой один из самых трудно поддающихся прелиминарному моделированию его полноценного функционирования. Это касается и работ по возведению, и последующей эксплуатации строительных конструкций, включая деревянные дома старой застройки.

Комплекс в процессе эксплуатации испытывает постоянное и одновременное влияние множества факторов, которые зачастую трудно поддаются учету. Самыми значительными из них представляются изменения морфологии основания, девальвация свойств материалов опорной конструкции, явления климатического происхождения и напрямую связанные с человеческой деятельностью воздействия.

Обследование подземных конструкций дома

Набор факторов, непосредственно указывающих на то, что пришло время выполнять укрепление фундамента старого дома, выявляется, как правило, в результате выполнения следующих процедур:

• обследование подземных конструкций дома с целью выяснения его конструктивных особенностей и физического состояния;
• обследование надземной части частного дома, для выявления возможных разрушений различной степени, вызванных деформацией фундамента;
• обследование инженерных и коммунальных сетей и оборудования.

В случае выявления дефектов, которые невозможно устранить, и требуется укрепление фундамента деревянного дома, разрабатывается комплекс мероприятий. Помимо непосредственно фундаментных работ комплекс мероприятий включает в себя укрепление грунтового основания.

Технологии укрепления грунтовых оснований

В зависимости от морфологии слагающих участок грунтов, горизонтов их ориентации, наличия глубины залегания подземных водных горизонтов, региональной глубины промерзания применяются различные методики и технологии, которые производят на основания укрепляющий эффект. Наиболее известными из традиционных технологий являются:

1. Цементация. Технология призвана увеличивать стойкость крупнообломочных скальных грунтов с трещиноватостью, песчаных грунтов с крупным и среднего размера зерном, малопылеватых супесей.
2. Силикатизации подвергаются мелкозернистые грунты, лессы, плывуны. Усиливающий состав представляет собой либо смесь силиката натрия с водным раствором хлорида кальция, либо чистого жидкого стекла.
3. Битумизация применяется, если старый дом опирается на сухие пески и скальные грунты. Известны технологии горячей и холодной битумизации, которые отличаются составом укрепляющего компаунда.
4. Смолизация заключается в нагнетании смеси соляной кислоты со смолами карбамидной природы. Действие смеси проявляется в заполнении пор песчаных грунтов образующимся гелем и склеивании частиц.
5. Термозакрепление позволяет выполнить усиление глинистых типов грунтов.

С целью формирования искусственных водоупорных слоев разработан и внедрен технологический метод струйной цементации грунтов.

Суть его заключается в разрушении и перемешивании грунтовой структуры струей цементного раствора большой напорной силы.

При этом происходит частичное замещение грунтовой составляющей раствором, в грунтовой толще формируются композитные колонны из грунтоцемента, обладающего хорошими деформационными характеристиками и прочностью.

Как подлить фундамент под старый дом?

Подлив фундамента под старый дом

Процесс ветшания старого дома и всех его элементов неизбежен. Рано или поздно владельцы недвижимости сталкиваются с необходимостью частичной или полной замены отдельных венцов сруба, лаг перекрытий, фундамента. Технология данных работ достаточно сложна и требует больших финансовых и физических затрат. Сегодня расскажем о том, как подлить фундамент под старый деревянный дом.

Подливка фундамента старого дома может потребоваться не только при его полном или частичном разрушении, что происходит либо по истечении достаточного количества времени после установки, либо при нарушении технологического процесса монтажа основания. Часто необходимость усиления опоры строения возникает и по другим причинам.

Причины укрепления фундамента старых домов

Конкретные размеры фундамента определяются исходя из почвенных условий в месте строительства и массы самого строения. В случае необходимости расширения дома, увеличения его этажности или даже замене кровли на более тяжелую, не учтенную в проекте может потребоваться подлить фундамент. Данный вид работ может проводиться с вполне качественным основанием, прослужившим несколько лет.

Как правило, подливка фундамента под старый дом более распространена, чем под недавно построенный. Связано это со строительством современных строений с учетом всех имеющихся к нему требований. Однако, при приобретении построек, возраст которых перевалил за 40-50 лет и отсутствии возможности и средств для их демонтажа и строительства нового строения не избежать такой проблемы, как подлить фундамент под готовый дом.

к оглавлению ↑

Как подлить фундамент под старый деревянный дом

Как подлить фундамент под старый дом? Таким вопросом часто задаются хозяева ветхого жилья, когда просевшие фундаментные опоры вызывают разрушения стен и других конструкций дома. Можно ли выполнить ремонтные работы на старых основаниях своими руками? Ответ на эти вопросы – в этой статье.

Ремонт или замена – как сделать выбор

В некоторых случаях можно обойтись ремонтом основания, но иногда необходима полная его замена

Фундаментное основание под дом не может безупречно выполнять свои функции долгое время, ведь фундаментные конструкции эксплуатируются под воздействием значительных нагрузок, причем условия эксплуатации конструкций далеко не идеальные.

На фундаментные опоры негативно воздействуют почвенные воды, особенно – агрессивные; огромный вред опорная конструкция получает от механических воздействий при неравномерных просадках грунта при воздействии сил морозного пучения в зимнее время.

Выпучивание грунта в зимнее время наносит непоправимый вред конструкциям фундаментного пояса, в результате чего наблюдается образование трещин, разломов; возникают отсыревшие участки, которые ослабляют опорный пояс, появляется целый «букет» прочих проблем.

Если наблюдается разрушение цокольного этажа или стен, отмечается неравномерная просадка углов дома, дверных и оконных проемов, значит, фундамент дома требует полной замены или реставрации с укреплением конструкций.

Залить новый фундаментный пояс можно, но это сопряжено с большими трудозатратами и высоким расходом средств на выполнение работ. Рассмотрим, как подлить фундамент дома из деревянных материалов правильно.

Как определить, что фундаменту требуется ремонт

Дефекты оснований можно измерить различными способами

Иногда разрушение фундаментных опор возникает при механических воздействиях (землетрясение, подземные взрывы, обрушения пласта почвы), в этом случае трудно оценить состояние фундамента.

Причины для замены фундамента

Лежащие в земле лежни портятся со временем под воздействием сырости. Промерзая зимой, весной они оттаивают, набухают и начинают растрескиваться, гнить. Через несколько десятков лет в таких условиях бревна полностью приходят в негодность. Причин разрушения старого основания под домом несколько:

• слишком большая нагрузка;
• ошибки в расчетах по заглублению лежней;
• основание под зданием сгнило от старости.
• неудачная реконструкция, приведшая к увеличению веса конструкции;
• неправильная закладка основания;
• промерзание почвы, ставшее причиной растрескивания бревен.

Восстановление фундамента под деревянным домом проводить нужно сразу, после того, как были обнаружены дефекты. Перегнивание лежней ведет к разрушению цоколя. После этого строение начинает оседать на одну сторону. Нарушение распределения веса здания становится причиной его обрушения. Жить в аварийном доме небезопасно.

Видео описание

В видео показано, как поменять фундамент под деревянным домом своими руками, подняв его домкратами: Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов

Заливка фундамента

Теперь переходим непосредственно к вопросу – как подлить фундамент под старый деревянный дом. Первое, что необходимо сделать, это сформировать захватки. Это отрезки фундамента, которые сооружаются на участках, где были установлены домкраты. Их длина 1 м, а на углах дома по 1 м с каждой стороны. Соответственно под них делают опалубку с учетом высоты будущего сооружения. А также армирующий каркас из стальной арматуры.

Захватка в виде короба из досок Источник

Первым укладывается армирующий каркас, а затем вокруг него сооружается опалубка. Ее делают в виде короба, то есть закрытой с четырех сторон по периметру. После чего конструкцию заливают бетоном и уплотняют глубинным вибратором. Этот процесс обязателен, потому что в бетонной смеси всегда остается воздух, который после затвердевания материала превращается в поры и раковины. Последние снижают прочность и несущую способность железобетонной конструкции.

Что касается бетонного раствора, то это классическая смесь из цемента одна часть, песка две части и щебня четыре части. Все это смешивается с водой до получения однородной жидкой структуры. В данном случае густая масса не нужна, потому что заливать ее в опалубку через щель между ней и домом будет сложно. Да и уплотняться она будет с трудом.

В опалубке захватки простоят 7 дней, после чего деревянные щиты снимаются. А вот опускать дом лучше через 28 дней. За это время залитый бетон достигнет своей марочной прочности. Опускать придется с использованием домкратов, которые устанавливаются рядом с залитыми захватками. Временные опоры демонтируются.

Заливка бетонного раствора в установленную под дом опалубку Источник

Далее в боковых сторонах фундаментных отрезков делаются отверстия, куда забиваются несколько стержней арматуры. Можно к этому делу подойти по-другому – оставить концы армирующего пояса захваток торчащими из опалубки. К ним будет подсоединяться армокаркас остальных участков фундаментной конструкции. То есть необходимо добиться того, чтобы части фундамента стали хотя бы частично монолитными.

Следующий этап – монтаж армирующего каркаса и формирование опалубки между захватками. Это щиты или доски, которые устанавливаются между залитыми и готовыми участками. Торцы последних будут выполнять опалубку с торцевых сторон. Остается залить бетон и уплотнить его. Через 7 дней опалубку демонтируют.

Устройство глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП

На картинке — схема устройства глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП:

Фундамент. Цементно-бетонная смесь.

Обратная засыпка. Из песка и щебня.

Опорная подушка. Состоит из щебня. Глубина: 50-70 см.

Ширина подушки. Минимум на 20 см шире толщины фундамента.

Глубина залегания. Составляет 120-150 см.

При удалении старой кладки материалы следует визуально рассортировать по пригодности для использования в новой. Если здание построено на мелкозаглубленной опоре, то после выравнивания и наращивания необходимо устроить дренажи, отмостку и защитное покрытие для того, чтобы вода не проникала под основание фундамента.

Если дом деформировался или начал разрушаться от неравномерного подъема и опускания свайного фундамента, которое может быть вызвано пучением грунта при больших морозах, то после того, как подведено новое основание, следует защитить почву от промерзания, чтобы процесс пучения и выталкивания прекратился.

Защита состоит в том, что землю вокруг фундамента покрывают слоем теплоизоляции.

Для этого подойдут солома, опилки, керамзит, пенополистирол, шлаковата и другие стройматериалы. Также можно устроить обогрев грунта, уложив около свайного фундамента трубный коллектор, по которому будет проходить горячая вода или пар.

Если нельзя предотвратить промерзание почвы, то следует уменьшить деструктивную зону рядом с основанием. Для этого зимой или поздней осенью вокруг свайного фундамента роют ямы на 60-70 % от глубины промерзания. Благодаря этому земля «деревенеет» постепенно и не перекрывает доступ грунтовых вод к фундаменту.

Сваи несколько раз покрывают битумной или незамерзающей смазкой, затем их оборачивают несколькими слоями гидроизоляции. Между этими слоями также помещается защитный состав из нефтепродуктов. Последняя операция — яму засыпают непучинистым грунтом.

Установка (подведение) на бетонный фундамент

Для замены фундамента необходимо приподнять всю конструкцию дома на высоту, достаточную для проведения работ. Эта важная операция может быть выполнена с помощью домкратов. Их количество зависит от размеров дома, но можно посчитать, что для поднятия одноэтажного двухкомнатного деревянного здания под каждый угол достаточно подставить 2-3 домкрата, с 5-тонным усилием каждый.

Перед проведением этих работ запаситесь деревянными или железными подставками. Приподнимите 1 угол домкратом на 1,6-2,1 см и подложите брус. Такую же операцию проведите последовательно со всеми (по периметру здания) углами. Чтобы стены дома не провисали, надо уложить под нижние венцы несколько подкладок. Последовательно повторяя работу, поднимают дом на нужную высоту.

Торопиться не следует: попытка поднятия здания на высоту более 2,4 см за раз приведет к трещинам на стенах, перекосу или полному разрушению конструкции постройки.

Для большей гарантии безопасности подпорки укладывают на каждые 6-7 мм подъема. Если домкраты выйдут из строя, работы просто затянутся на время их замены, но с домом ничего не произойдет.

Схема устройства подведённого нового фундамента под дом.

Сами домкраты устанавливают на крепкую часть фундамента, но не на поврежденные его участки или не на верхнюю часть стен.

Итак, дом приподнят на нужную высоту. Приступаем к возведению по углам постройки опорных площадок – отливаем бетонные столбики, равные по высоте будущему фундаменту.

Сваривают из арматуры калибром 10-12 мм каркас по периметру дома, устанавливают опалубку из деревянных досок и заливают бетоном на высоту, несколько меньшую, чем поднято здание. Это делается для возможности гидроизоляции нового фундамента. Операцию выполняют, наложив на основу несколько слоев рубероида. После этого осторожно опускают постройку на новый фундамент.

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

подготовка траншеи под новый фундамент

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.

Схема устройства кирпичного фундамента под готовый дом

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.