Правила обустройства кровли из металлочерепицы своими руками

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками?

Металлочерепица – современный кровельный материал, удачно сочетающее привлекательный внешний вид керамической черепицы с легким весом и недорогой ценой металлических покрытий. Ее достоинствами считают хорошие эксплуатационные характеристики, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Немаловажно, что, зная особенности этого материала и имея базовые строительные навыки, можно без труда перекрыть крышу металлочерепицей своими силами. Монтаж металлочерепицы своими руками напоминает процесс создания многослойного пирога, компоненты которого улучшают и дополняют друг друга. В этой статье мы пошагово опишем проверенный «рецепт», по которому создается надежная, качественная кровля из металлопрофиля.

Какой вид профнастила выбрать?

Прочность и надежность этого вида материала зависит от нескольких параметров:

• толщины стали: естественно, чем выше этот показатель, тем лучше; слишком тонкая сталь будет выгибаться при малейшем порыве ветра; наиболее универсальным считается материал толщиной 0,3-0,5 мм; но лучше использовать более прочный профлист 0,45-0,5 мм
• форма и высота гофры: максимальную жесткость гарантирует волна в форме трапеции; для крыш с углом наклона от 45° ее оптимальная высота – не менее 20 мм; для плоских крыш этот параметр должен быть выше
• толщины цинкового покрытия: она должна составлять 140, а еще лучше 275 г на каждый квадратный метр; покрытие меньшей толщины быстро придет в негодность, ведь цинк способен со временем выветриваться

Ассортимент профнастила

Наиболее часто для покрытия кровли применяется материал с маркировкой С20 или Н20. Цифра 20 означает высоту профиля в миллиметрах. Маркировка «Н» применяется для несущего (кровельного материала). Он имеет волну в виде трапеции достаточной высоты, снабженную ребрами жесткости. Использовать можно универсальный (НС) и даже стеновой профлист, маркируемый буквой «С». Необходимо лишь выбирать материал с высотой волны от 20 мм. Более надежной будет кровля, собранная из профиля КП20. Буква «П» в маркировке обозначает наличие канавки для сбора конденсата, защищающей кровлю даже от небольших протечек.

Повышенная высота гофры обеспечит материалу повышенную жесткость. Стоит такой материал чуть выше. Но конечная цена кровли будет равной. Ведь расход профилированного металлопроката С10 или П10 будет выше, так как его необходимо будет укладывать с нахлестом в 2 гофры. Для КП20 же достаточно будет нахлеста в 1 волну.

Несущий (кровельный) материал, маркируемый буквой «Н», имеет более высокую волну в форме трапеции. Такие ребра жесткости обеспечивают лучшую сопротивляемость снеговой и ветровой нагрузке. Но при использовании более массивного стенового с высотой гофры свыше 45 мм понадобится усиление стропильной системы, иначе возможно ее обрушение.

Цветовое разнообразие покрытия профнастила

Материал, покрытый только слоем цинка, обойдется дешевле. Профнастил с цветной полимерной защитой выглядит более оригинально. Но основная функция такого покрытия не только декоративная – оно предназначено для дополнительной защиты стали от преждевременной коррозии. Будет лучше, если оно будет матовым – такие покрытия выгорают не так быстро. Наиболее надежным и долговечным считается напыление из полиуретана. Профнастил с покрытием из полиэстера обойдется дешевле.

Проверить реальную толщину покрытия без специальных инструментов нереально. Поэтому лучше избегать покупки материала от малоизвестных производителей. Обязательно обращайте внимание на прямолинейность кромок и качество грунтовки на обратной стороне листов. Никаких загибов, изломов листов быть не должно.

Требования к крепежным элементам

Главное достоинства кровли из профнастила – легкий вес, который позволяет монтировать этот кровельный материл на разреженную обрешетку, что сокращает расходы на строительство. Профлист изготавливается из оцинкованной стали, покрытой полимером или краской.

От надежности крепления профнастила к крыше зависит прочность, долговечность и герметичность конструкции.

Монтаж выполняют без предварительного изготовления отверстий, поэтому используются специальные кровельные саморезы, к которым предъявляются следующие требования:

1. Саморезы для кровли из профилированной стали имеют острый наконечник-сверло, который легко прорезает прочный металл без предварительного сверления.
2. Саморезы для крепления профнастила к крыше изготавливаются из оцинкованной стали, которые выдерживают постоянный контакт с водой, но не вступают с ней в окислительные реакции.
3. Для крепления кровельного материала применяют саморезы, снабженные уплотнителем из латекса, резины или неопрена, который герметизирует отверстия на поверхности кровли.
4. Размер крепежных элементов для крепления профлиста должен на 2-3 мм превышать толщину бруса обрешетки и листа кровельного материала.
5. Крепежные элементы для кровли имеют длину 19-250 мм и диаметр 4,8-6,3 мм. Наиболее востребованный размер саморезов – 4,8х28 мм, 4,8х50 мм, 4,8х60 мм.
6. Размер крепежа для конькового профиля кровли составляет 4,8х60 мм.
7. Оголовки саморезов для профлиста окрашиваются производителями в цвет кровли, чтобы они были визуально незаметны.

Схема крепления

Неопытные мастера часто задаются вопросом, сколько саморезов требуется для крепления каждого листа профнастила на крыше, и какие инструменты для этого нужны.

Важно, что увеличенный расход крепежа при монтаже кровли снижает герметичность покрытия и приводит к деформации материала. Если во время крепления «пожадничать», профнастил не выдержит интенсивных фетровых нагрузок.

Чтобы не ошибиться, опытными мастерами за время работы выбрана оптимальная схема расположения саморезов:

• Во время крепления профлиста саморезы вкручивают в строго нижнюю часть волны, прилегающую к рейке обрешетки.
• Фиксируя кровельный материал на крыше, саморезы закручивают строго перпендикулярно рейке обрешетки, не допуская отклонения крепежного элемента от этой оси.
• Максимально разрешенный шаг между саморезами при монтаже профлиста составляет 50 см.
• По краям листа саморезы вкручиваются каждую вторую волну, а посередине – в шахматном порядке. Торцевые листа фиксируются к каждой рейке обрешетке без пропусков, чтобы снизить риск срывания покрытия ветром.
• Расход крепежных элементов для монтажа 1 листа составляет 6-8 штук, исходя из этого показателя делается расчет необходимого количества саморезов.
• Вкручивать крепежные элементы в верхний гребень волны допускается только в местах стыков двух листов профнастила.

Технология укладки

Профнастил – современный кровельный материал, который используется для перекрытия крыш с уклоном от 8 градусов. Технология укладки материала зависит от угла наклона скатов конструкции.

Монтаж листов выполняют внахлест, чтобы обеспечить герметичность стыков.

Учитывая легкий вес профлиста, крыша с таким покрытием обладает высокой парусностью и испытывает интенсивные ветровые нагрузки, поэтому шаг между саморезами не должен превышать 50 см. Профнастил укладывают следующим образом:

1. Скатные крыши начинают перерывать с нижней части торца, укладывая первый лист с выступом 2-3 см.
2. Выполняя укладку, верхний ряд всегда укладывают на нижний, чтобы не допустить затекание талой или дождевой влаги в стыки.
3. Горизонтальный минимальный нахлест между листами составляет 10 см, что составляет 1 волну. Чем меньше уклон крыши, тем больше делают нахлест.
4. Вертикальный нахлест между листами делают 20-25 см.
5. Если угол наклона скатов крыши меньше 15 градусов, вертикальные и горизонтальные стыки обрабатывают герметиком на силиконовой основе, чтобы надежно герметизировать швы.
6. Каждый лист закрепляют к нижней и верхней рейке обрешетки в каждом волне, остальные саморезы вкручивают в шахматном порядке так, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 50 см.
7. Крепежные элементы вкручивают в нижнюю часть волны, прилегающую к обрешетке, чтобы при появлении ветровой нагрузки не возникал эффект рычага.
8. На соединение скатов устанавливают коньковый профиль, фиксируя деталь саморезами в каждой волне.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Помните, что все негативные последствия могут сразу и не проявиться. О нарушениях в технологии монтажа кровельного пирога вы можете узнать уже в процессе эксплуатации крыши по наличию протечек.

Металлочерепица очень красиво выглядит и надёжно защищает крышу, но при её укладке требуется строгое соблюдение технологии для всех слоёв кровельного пирога

Необходимые инструменты

Чаще всего металлочерепица монтируется на двускатную крышу. Для этого нужно подготовить:

• ножовку и ножницы для резки металла;
• электрическую дрель;
• электрическую пилу с твердосплавными зубцами;
• кровельные саморезы;
• шуруповёрт.

Использовать болгарку для работы с металлочерепицей категорически запрещено. Это связано с нагреванием материала, в результате чего защитный слой будет разрушаться или покрытие кровли перестанет выполнять свои функции.

Подготовка крыши под металлочерепицу

Перед укладкой металлочерепицы следует смонтировать все остальные слои кровельного пирога. В случае обустройства холодной кровли это обрешётка и гидроизоляция. Эти элементы защищают конструкцию кровли от попадания внутрь влаги, которая способна губительно воздействовать на все деревянные части крыши. Монтаж гидроизоляции необходимо проводить в следующей последовательности:

1. Разложить подкровельный материал на стропилах. Укладывать его нужно горизонтально. Работу начинают снизу, постепенно двигаясь вверх. Материал укладывают с нахлёстом минимум в 15 см. Полотна не должны быть сильно натянуты, допускается провис в 2–4 см.

   Плёнка гидроизоляции укладывается параллельно карнизному скату с нахлёстом между полотнами не менее 15 см

2. Крепить материал проще всего степлером. Места стыков можно дополнительно загерметизировать специальной соединительной лентой.
3. Зафиксировать плёнку брусками сечением 50х50 мм, прибитыми вдоль стропил. Эти бруски называются контробрешёткой и служат для создания вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием.

Если вы планируете обустроить тёплую кровлю, монтируется классическая конструкция кровельного пирога, которая помимо прочих включает в себя слои тепло- и пароизоляции. При использовании диффузной плёнки вентиляционный зазор можно не устраивать, во всех остальных случаях необходимо позаботиться о наличии зазора в 5 см между плёнкой гидроизоляции и кровельным покрытием.

В конструкции тёплой кровли обязательно предусматривается вентиляционный зазор между гидроизоляцией и финишным покрытием, который способствует своевременному удалению конденсата с нижней поверхности металлочерепицы

Видео: пирог утепления крыши — как правильно

Монтаж обрешётки

Металлочерепица должна монтироваться на обрешётку, которую нужно правильно обустроить. Требуется заранее подготовить необходимое количество досок сечением 100*25 мм и несколько досок шириной на 15 см больше — с тем расчётом, чтобы их хватило для устройства карнизной планки на всю длину скатов. Обрешётка крепится к брускам контробрешётки в следующей последовательности:

1. Первой монтируется самая широкая доска. Она является карнизной планкой для металлочерепицы.
2. Далее крепятся другие доски обрешётки. Шаг между ними должен выбираться в зависимости от поперечного шага профиля металлочерепицы. Стандартными считаются значения в 35 или 40 см. Расстояние между карнизной планкой и следующей доской должно быть на 5 см меньше выбранного шага. Фиксировать планки обрешётки можно гвоздями или саморезами.

Конструкцию обрешётки рекомендуется усилить у дымохода, конька и в ендовах. В этих местах нужно делать сплошной настил.

Перед использованием деревянных деталей их нужно тщательно просушить и обработать специальными антисептическими средствами, которые предупреждают гниение.

Видео: шаблон для монтажа обрешётки под металлочерепицу

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция

К самой последней доске каркаса нужно закрепить все карнизные планки. Только после этого можно переходить к монтажу непосредственно металлочерепицы. Делать это нужно согласно следующей инструкции:

1. Начинать работы нужно нижнего угла. Первый лист фиксируют одним саморезом.

   Первым укладывается самый нижний лист, расположенный на одном из фронтонных скатов

2. Листы нужно укладывать с нахлёстом в одну волну, причём их нижние края должны образовывать прямую линию. Стык необходимо фиксировать по верхней кромке. Следите, чтобы саморезы не попадали мимо досок обрешётки. Если листы были уложены неровно, то верхний лист нужно немного приподнять и отрегулировать положение.

   Листы металлочерепицы укладываются с горизонтальным нахлёстом в одну волну

3. При обустройстве шатровой крыши листы нужно укладывать сверху, двигаясь сразу в двух направлениях.
4. Нижний край металлочерепицы должен свисать с карниза на 5 см.

   Металлочерепица располагается на обрешётке и укладывается с небольшим свесом относительно карниза, чтобы потоки воды, стекающие с крыши, попадали точно в водосточные желоба

5. Фиксировать листы черепицы можно лишь после того, как они все будут уложены.

Видео: правильный стык листов металлочерепицы

Как их стелить на крышу?

Каждый материал устанавливают согласно специально разработанной методике монтажа.

1. Керамическую черепицу устанавливают на крышу с уклоном от 25 до 60 градусов на обрешетку. Друг с другом элементы соединяют с помощью замковой системы. При меньшем уклоне усиливают гидроизоляцию и вентиляционную систему. Уклон крыши более 60 градусов указывает на необходимость использования шурупов и гвоздей в качестве крепления. Укладка осуществляется от свеса крыши к коньку, справа налево.
2. Битумная черепица подходит для крыш с уклоном 12 градусов и более. Ее укладывают на сплошной настил из фанеры или OSB. Фанера должна быть водостойкой. Настил покрывают подкладочным ковром.
3. Цементно-песчаная черепица укладывается на крыше с уклоном 30-60 градусов. Элементы располагают в шахматном порядке на обрешетке, шаг которой от 32 до 39 см. Первый ряд закрепляют гвоздями или саморезами. При уклоне крыши более 45 градусов дополнительно крепят и остальные ряды. Гвозди забивают в заранее подготовленные отверстия.
4. Металлочерепицу настилают на обрешетку. В качестве крепления используют кровельные саморезы. Уклон крыши должен быть более 15 градусов.
5. Шифер укладывают снизу вверх. Нахлёст между смежными листами – две волны. Основой служит обрешетка. К обрешётке шифер крепится шурупами со стальными шайбами и резиновыми прокладками.
6. Профнастил укладывают на кровлю с уклоном не менее 10 градусов. Материал закрепляется саморезами. Укладка производится с нахлестом листов в одну или две волны. Саморезы вкручивают в шахматном порядке. На коньке крепится коньковая планка.
7. При изготовлении фальцевой кровли из листового металла нарезаются полосы в размер. Они стыкуются с помощью станка. Есть готовые панели с защелкивающиеся кромками. Монтаж листов производится на разреженную или сплошную обрешетку. Сплошную обрешётку делают при минимальном уклоне кровли.
8. Рубероид укладывают в несколько слоев. Чем меньше уклон, тем больше должно быть слоев. При минимальном уклоне делают 3-5 слоев. В качестве нижних слоев используют подкладочный тип рубероида. Каждый слой закрепляют методом приклеивания.
9. Ондулин желательно укладывать на негорючее основание. Допускается монтаж на старую кровлю. Крепление осуществляется гвоздями с полипропиленовыми или поливинилхлоридными шляпками.

Основное различие между материалами заключается в рекомендуемом уклоне крыши. Листовые материалы, которые не являются эластичными, не стоит укладывать на крыши с уклоном более 60 градусов и менее 12. Универсальны гибкие материалы – рубероид, гибкая черепица. Их можно укладывать на крыши с минимальным уклоном и вплоть до 90 градусов.

Свойства и размеры материала

Изделия представляют собой оцинкованные металлические листы, имитирующие керамику по цвету и фактуре. Они покрыты особым составом, препятствующим появлению коррозии, и грунтовкой. Низ лакируют, а на верхнюю сторону наносят полимерный слой. Как правило, для этого используется полиэстер. Он не выгорает на солнце, стоек к агрессивной химической среде, его сложно повредить при механическом воздействии.

Средний вес деталей составляет 5 кг/м2. Стандартная толщина оцинкованного основания — 0,5 мм. Ширина нижней части, опирающейся на обрешетку, равна 110 см, верхней — 118 см. Длина может быть разной и составлять от 0,5 до 10 м. Удобнее транспортировать и устанавливать листы длиной от 1 до 4 м. Затащить их на крышу можно своими силами без подъемного крана. Их разрезают перед отгрузкой по заранее заготовленной схеме — делать это на объекте крайне неудобно.

Высота выступающих частей (гребней) равна 40 мм, расстояние между ними — 350 мм. Срез располагается на расстоянии 5 см от самой высокой точки волны. Крайний выступ называют капельником. Он немного приподнят над нижним уровнем.

Нахлест на краях сборных элементов составляет от 6 до 8 см. Чтобы влага, попавшая в стык, не задерживалась внутри, в нем предусмотрены специальные каналы для ее удаления.

Кроме самого полотна, в комплект входят и другие кровельные элементы — планки, коньки, ендовы, крепления, комплекты для мансард и других выступающих частей крыши.

Как стелить металлочерепицу, правильный настил кровли

Среди кровельных материалов, на сегодняшний день, наиболее популярным является металлочерепица, которая отличается долговечностью. Необходимо отметить, что она, по сравнению с другими кровельными материалами, стелется просто и быстро. Из нее можно сделать надежную кровлю, без проблем эксплуатируемую долгие годы. Важно правильно стелить металлочерепицу, соблюдая все технические нормы и требования.

Металлочерепица – это красивый, но дорогой материал. Его высокая цена оправдывает результат. Постелить металлочерепицу можно на кирпичных и панельных домах. Дачные дома, срубленные из дерева, тоже можно накрывать металлической черепицей. Этот материал отличается от шифера тем, что не любит влагу. В районах с повышенной влажностью лучше выбрать другой кровельный материал.

Как правильно стелить металлочерепицу на крышу

В каждом здании крыша является завершающим элементом сооружения. Качество кровли напрямую влияет на срок службы всего здания. Для длительной эксплуатации и большого срока службы лучше всего выбрать в качестве кровельного материала для здания и настелить металлочерепицу.

При устройстве металлической кровли должен соблюдаться значительный уклон крыши, чтобы излишняя влага долго не задерживалась и быстро скатывалась вниз.

Работы по настилу металлочерепицы начинаются с установки специальной стропильной системы. Что касается кровельного материала, то он не требует специальной основы, которая бы дополнительно усиливалась. Для основания подойдет обычная обрешетка из досок размером 32/40мм х 100мм.

Расстояние между используемыми досками должно быть равно расстоянию волн материала — 350-400мм. Стелят металлочерепицу на ранее установленные стропильные конструкции, если они в хорошем состоянии. Крепят самозавинчивающимися болтами или саморезами с шайбами (уплотнительными).

Болты или шурупы ввинчиваются через каждую вторую волну перпендикулярно для максимального примыкания к доскам обрешетки.

Листы металлочерепицы можно стелить вдоль карниза, от карниза до конька, а также в шахматном порядке. Отверстия под саморезы заранее не сверлятся. Металлочерепица крепится саморезами к деревянной обрешетке. Правда, заранее нужно определиться с шагом обрешетки, так как он будет разный в зависимости от типоразмера черепицы.

Неправильно выбранный шаг установки обрешетки может привести к тому, что саморезы при настиле материала будут попадать в пустоту, то есть в межкровельное пространство. При этом жесткость конструкции будет нарушена. Свес обрешетки от края карниза должен составлять не меньше 300 миллиметров — это придаст устойчивость кровельной конструкции.

Мелаллочерепицу в противном случае может снести с крыши сильный ветер.

На стадии разработки плана обрешетки стоит помнить о мансардных окнах. Кроме того, заранее подбирается утепляющий материал. После монтажа стропильных ферм и плит покрытия, а также установки обрешетки стелят слой пароизоляции из пленки «Изоспан» или «Ютафол». На нее укладывается слой утеплителя.

Плитами утеплителя заполняется пространство между стропилами и прогонами. Они должны быть толщиной не меньше 200-250 миллиметров, хотя их размер определяется в зависимости от проектных расчетов, но чаще всего он равен этому числу. На слой утеплителя нужно настелить слой гидроизоляции. Он слегка должен провисать между досками обрешетки.

В торцах кровли должны остаться выпуски пленки для удаления в водосточную систему конденсата.

Сверху на слой гидроизоляции прибивают слой контробрешетки. Это необходимо для закрепления пленки на ее поверхности. После подготовительных работ сразу можно приступать к непосредственному настилу черепицы из металла.

Настил металлочерепицы

Для правильного настила листов металлочерепицы нужно использовать молоток, рулетку, маркер, длинную рейку, шуруповерт. Для резки листов подойдут ножницы высечные электрические или с небольшими зубцами ножовку.

Болгарку использовать для резки металлочерепицы категорически запрещено, так как нарушается слой и происходит ржавление торца, где красочный слой был поврежден, а также где попали искры от болгарки.

Чтобы не повредить кровельный материал во время производства работ, рабочие должны одевать только обувь с подошвой из мягких материалов. В противном случае не избежать механических повреждений поверхности листов.

Чтобы постелить металлочерепицу, сначала нужно посчитать площадь поверхности и сделать запас на нахлест листов. Стелить начинают с торца крыши. Каждый новый лист укладывается на предыдущий внахлест не меньше, чем 250 мм.

Наша компания оказывает услуги по настилу металлочерепицы на профессиональном уровне в Москве и Подмосковье. Мы предлагаем наши услуги по невысоким ценам и гарантируем высокое качество выполненных работ.

Подготовка крыши к монтажу

Перед тем как сделать крышу из металлочерепицы, обязательно подготавливают основание кровли. Для этого очень тщательно измеряют скаты, например, двускатную крышу замеряют диагонально. Если крыша без перекосов, то должны совпасть размеры всех диагоналей.

Длина листов металлочерепицы напрямую зависит от длины ската. Измеряют расстояние от конька до карниза и прибавляют 4 сантиметра для свеса листов с карниза. Если скат длиннее, чем семь метров, то листы разбивают на две части.

Особенности покрытия кровли металлочерепицей

В процессе покрытия кровли металлочерепицей могут быть допущены ошибки, в результате которых возникают серьезные проблемы. Чтобы их не было, стоит учесть некоторые особенности кровли из металлочерепицы:

• Колебания температур в течение суток способствует возникновению конденсата на внутренней поверхности листов.
• Подкровельное помещение может быть слишком влажным из-за испарений, которые поступают из нижних частей здания.

Эти моменты приводят к тому, что утеплитель начинает намокать, в результате чего снижаются его теплотехнические характеристики. Кровля промерзает, поверхность крыши покрывается наледью, деревянные стропила и обрешетка начинают гнить, образуется плесень, все это приводит к повреждению внутренней отделки помещения.

Предотвратить негативные последствия можно, если:

• Использовать слой утеплителя большой толщины.
• Применить специальную защитную пленку, которая предотвратит появление конденсата на утеплителе.
• Использовать пароизоляцию, которая защитит утеплитель от поднимающихся испарений.
• Создать вентиляцию в подкровельном пространстве.

Используемые инструменты

Для работы применяются следующие инструменты:

• Шуруповерт
• Ножовка с мелкими зубьями.
• Длинная рейка.
• Рулетка.
• Электролобзик.
• Ножницы по металлу.
• Молоток.
• Ножницы электрические высечные.
• Маркер.
• Дисковая пила.

Устройство обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу делается из брусков с сечением 5х5, и досок размером сантиметров.

Начинают с прикрепления к стропилам спадающих брусков 5х5 сантиметров от конька до карниза.

Доски крепятся на таком расстоянии: от начала первой доски до середины второй должно быть 30 сантиметров, а между средними частями остальных досок – 35 сантиметров. Также необходимо учитывать шаг металлочерепицы.

Для пространства, которое находится рядом с дымоходами и мансардными окнами, делают сплошную обрешетку. Чтобы ее создать, к сторонам планки конька приделывают еще две доски.

На сплошную обрешетку прикрепляют нижние ендовы в точках внутренних стыков. Для этого применяют саморезы. В местах, где планки стыкуются, делают нахлест, он определяется наклоном кровли. Далее укладывают листы из металлочерепицы, которые необходимо заранее обрезать. Сверху накладывается верхняя планка ендовы.

Во время монтажа необходимо контролировать, чтобы металлочерепица плотно примыкала к месту выхода печных труб и стенам. Для этого на кровельном скате должен быть внутренний фартук. Он изготавливается на основе нижних планок примыкания следующим образом:

• Необходимо приложить планку к стенкам трубы.
• На стене делают отметку верхнего края планки.
• По отметке пробивают штробу, применяя болгарку.
• Затем штробу очищают и промывают.
• Нижнюю планку примыкания подрезают, устанавливают и закрепляют с помощью саморезов.

Аналогично монтируются фартуки по другим стенкам, обязательно делая нахлесты в 15 сантиметров. Это исключает вероятность протекания. Планке, которая вставлена в штроб, необходимо загерметизировать край. Для того чтобы вода стекала туда, куда нужно, под нижнюю часть внутреннего фартука вставляют галстук (плоский лист с загнутыми краями). При помощи плоскозубцев края отгибают. Затем по галстуку и внутреннему фартуку укладывают металлочерепицу. После завершения монтажа материала возле дымохода, изготавливают и устанавливают декоративный наружный фартук из примыкающих верхних планок. Он устанавливается так же, как и внутренний, только верхняя кромка не заводится в штробу, а прикрепляется к стене.

Паро- и гидроизоляция

После монтажа обрешетки кровлю необходимо утеплить. Утеплителем покрывают ее основание в несколько слоев, одновременно делая вывод наружу труб для дымоотвода и вентиляции.

Защитный слой образуется из пароизоляционной пленки, утеплителя и гидроизоляционной пленки. Пароизоляционная пленка, которая накладывается первой, препятствует попаданию конденсата изнутри помещения на слой утеплителя. Швы пленки скрепляются склеивающейся лентой. Слой утеплителя накладывается на пароизоляционную пленку. Третий слой состоит из гидроизоляционной пленки, швы которой скрепляются с небольшим нахлестом.

После окончания подготовки начинают укладывать листы из металлочерепицы на кровлю.

Рекомендации по монтажу листов металлочерепицы

В любой инструкции «Как покрыть крышу металлочерепицей» вы найдете не только правила монтажа материала, но и другую полезную информацию. Например, как лучше всего поднять металлические листы на крышу, чтобы не повредить их. Длинные кровельные листы не рекомендуется поднимать за края стыковки. Будьте также предельно внимательны при непосредственном подъеме, чтобы листы не оцарапались друг об друга. Предварительно позаботьтесь об установке направляющей опоры, которую можно закрепить на карнизе и опустить на землю (как указано на рисунке справа). Благодаря такой опоре вам будет легче поднимать металлочерепицу на крышу, держа ее за оба края и толкая наверх. Далее в обязательном порядке позаботьтесь об установке торцевых досок и карнизных планок. Наружную торцевую доску фронтона необходимо поднять над обрешеткой примерно на высоту профиля металлического листа. В будущем к этой доске вы прикрепите торцевые планки. Карнизные планки с помощью саморезов крепят к краю обрешетки. Их монтируют внахлест, который составляет около 100 мм.

Установка листов металлочерепицы может проводиться как слева направо, так и справа налево. Результат от этого не меняется. Если покрывается двускатная крыша, то следует начать с торца, если покрывается вальмовая крыша, то – от вальмы. Обратите внимание, что во время монтажа металлочерепицы выравнивать листы нужно не по торцу, а по карнизу. Поэтому следует начать с укладки длинных листов, которые ложатся на карниз намного легче.

Что представляют собой кровельные саморезы

Обязательным требованием к кровельным саморезам является антикоррозийное покрытие специальной порошковой краской.

Как правило, изготовление саморезов для кровли производится из легированной нержавеющей стали. Лист с нарушенной структурой вокруг сделанного отверстия имеет прямую зависимость от качества стали и заточки наконечника самореза.

Кровельные саморезы для металлочерепицы должны иметь антикорозийное покрытие специальной порошковой краской. Шляпки саморезов могут иметь различные цвета.

Можно подобрать цвет саморезов под цвет кровли и их наличие будет незаметным даже с небольших расстояний. Наряду с этим, цветное покрытие дополнительно повышает антикоррозийные свойства металла.

Прочностные характеристики стали не менее важны, чем качественное антикоррозийное покрытие. Порывы сильных ветров оказывают нагрузки на каждый лист металлочерепицы, а соответственно, и на крепежные элементы, гораздо превышающие постоянные. Производители качественного товара должны учитывать это при специальном тестировании изделий, добиваясь необходимых результатов. Хороший саморез для кровли должен выдерживать следующие нагрузки:

• 20 тыс. колебаний при наклоне 5 градусов;
• 2 тыс. колебаний — 10 градусов;
• 100 колебаний — 15 градусов.

Как выбрать металлочерепицу для крыши?

Благодаря своим преимуществам, метоллочерепица стала наиболее популярным кровельным материалом. На рынке она представлена в широком ассортименте, что часто значительно усложняет выбор.

Что необходимо знать, и на какие критерии, обратить внимание при выборе черепицы, должен знать каждый человек, который планирует использовать этот материал для кровли крыши.

Какую металлочерепицу лучше выбрать?

При выборе металлочерепицы, как и при покупке любого товара, необходимо обращать внимание на качество, надежность и срок службы. На материал высокого качества производители дают гарантию до 15 лет.

Как показывает практика, прослужить такое кровельное покрытие может от 15 до 30 лет.

Чтобы определить, насколько металлочерепица качественная, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. толщину;
2. защитное покрытие;
3. наличие изъянов;
4. устойчивость к влаге и иным атмосферным явлениям.

В магазине всегда спрашивайте у продавца сертификаты качества продукции. Немало может рассказать репутация о производителя и отзывы пользователей о том или ином виде метеллочерепицы.

Какой профиль выбрать?

При выборе металлочерепицы учитывают не только её эксплуатационные характеристики, но и внешний вид. Ныне этот материал может иметь разное профилирование.

Профиль может быть симметричным или ассиметричным. Также он может отличаться:

1. шириной шага;
2. глубиной шага;
3. линией.

При выборе профиля обязательно попросите продавца, сложить два листа. Это даст возможность легко проверить надежность стыков.

Какой цвет выбрать?

Ныне на рынке металлочерепица представлена в широком цветовой гамме. При выборе цвета, в первую очередь, необходимо руководствоваться общим стилем дома и ландшафтным дизайном участка.

Кроме этого, примите к сведению такие наблюдения пользователей:

1. Темных цветов крыша быстрее нагревается, поэтому на чердаке требуется обустройство хорошей вентиляции. Также темная металлочерепица со временем выгорает на солнце. Некачественные материалы могут неравномерно терять окрас, а поэтому становятся непривлекательными.
2. Светлый кровельный материал считается более универсальным, так как легко подходит под разные стили. Он смотрится более привлекательно, но появление любых загрязнений становится видным.

Какой толщины выбрать металлочерепицу?

Производители выпускают металлочерепицу разной толщины, и некоторые покупатели не знают, какой толщины материал должен быть. Сегодня на рынке можно приобрести металлочерепицу, в основе которой стальной лист толщиной от 0,35 до 1,0 мм.

Выбирая материал для кровли крыши, желательно останавливать выбор на металлочерепице толщиной 0,5-0,7 мм. Более тонкий материал быстрее разрушается от коррозии, поэтому имеет малый срок службы.

В покупке самого толстого покрытия часто нет необходимости. Металлочерепица толщиной 0,8-1,0 мм будет иметь больший вес, поэтому нужно сооружать более прочную стропильную обрешетку.

К тому же стоимость такого материала будет выше. Все это потянет за собой неоправданные финансовые расходы.

Какое покрытие металлочерепицы выбрать?

Металлочерепица имеет оцинковку и защитное покрытие, что предотвращает развитие коррозии под воздействием атмосферных явлений или механических повреждений.

Стандартная оцинковка должна равняться 275 г/м2. Но многие производители экономят на нанесении оцинковки, а поэтому её толщина может находиться в пределах от 180 до 225 г/м2.

Выбирать необходимо материал с максимальным оцинкованным слоем, поскольку степень оцинковки влияет на надежность и устойчивость материала к коррозии.

Также при покупке металлочерепицы необходимо уделить внимание выбору защитного покрытия. Качество металлочерепицы зависит от материала, применяемого для защитного слоя:

1. Полиэстер. Наиболее часто используется, но отличается тонким слоем. Из-за этого имеет недостаточную устойчивость к механическим повреждениям и солнечным лучам. Металлочерепица с таким покрытием имеет низкую стоимость.
2. Матовый полиэстер. Отличается более толстым слоем (35 мкр), благодаря чему обеспечивается и лучшая защита металлочерепицы от механических повреждений и иных воздействий. Не имеет глянцевого блеска.
3. Пластизол. Материал наносится толстым слоем, поэтому хорошо защищает от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений. Устойчив к низким температурам. А вот высокие температуры пагубно воздействуют на защитный материал.
4. Пурал. Обеспечивает надежную защиту металлочерепицы от любых видов повреждений и ультрафиолета. Но стоимость кровельного материала с таким покрытием будет высокой по сравнению с полиэстером.
5. Поливинилфторид. Несмотря на тонкий слой (27 мкр), материал обеспечивает надежную защиту металлочерепицы. Это объясняется тем, что в его состав входит акрил.

Покупая металлочерепицу для крыши, обязательно уделяйте внимание качеству. Выбрать качественный материал помогут такие критерии, как толщина материала, степень оцинковки и вид защитного покрытия.

Также смотрите далее видео про то, как выбрать металлочерепицу для кровли.

Как выбрать действительно качественный крепёж

Качество изготовления самореза можно легко проверить при помощи обычных пассатижей. На качественном крепеже при сжимании шайбы краска не лопается, а герметизирующая прокладка из резины остаётся плотно сидящей на своём месте. На строительном рынке присутствует широкое разнообразие крепёжных деталей, но выбирать следует только те саморезы, на шляпке которых изготовителем нанесена специальная маркировка (клеймо). На товаре хорошего качества обязательно имеется прокладка из вулканизированной резины, плотно прилегающая к поверхности элемента.

Саморезы недорогого сегмента обычно оснащены резиной невысокого качества, которые при колебаниях температуры быстро теряют эластичность и растрескиваются уже за пару сезонов. Потеря прокладкой эластичности ведёт к образованию протечек и появлению следов ржавчины около мест прикрепления кровельного материала.

Сейчас ведущими производителями металлочерепицы, в качестве комплектующих материалов, включены и элементы для её крепления. По этой причине, гарантия на кровельный материал действительна лишь при использовании комплектных саморезов при монтаже.

Монтаж металлочерепицы

Рекомендуем к прочтению:Обзор доборных элементов для монтажа кровли из металлочерепицы

Перед тем как начать монтаж кровли, ее листы нужно поднять на крышу. Для этого используют специальные лаги. Материал можно поднимать стопками по 5-6 листов, предварительно связав их, чтобы не было трения между листами.

Совет: после монтажа покрытия нужно сразу снять с него защитную пленку. Иначе потом под солнцем она нагреется и демонтировать защиту будет сложно.

Укладку материала выполняют длинными листами, продвигаясь справа налево или слева направо. Если движение листов профиля осуществляют вправо, то каждый следующий лист накрывает предыдущий с нахлестом 15 см. Если же кровля движется влево, то каждый следующий лист подкладывают под волны предыдущего также на 15 см.

Первые два-три листа материала нужно сначала выложить на крыше и зафиксировать в верхней коньковой части с помощью одного самореза на один лист покрытия. Затем листы выравнивают по карнизу и нахлестам и уже надежно фиксируются друг с другом. И только после этого стоит ввинчивать остальные крепежи по всей площади профиля.

Если монтаж металлочерепицы проводят в два горизонтальных ряда, то в этом случае необходимо сначала зафиксировать один профиль и выровнять его по торцу ската и по его карнизу. Затем сверху с нахлестом 10-15 см укладывают второй лист вертикального ряда. Его также выравнивают и прихватывают с нижним и в коньковой его части. Далее кладут нижний лист второго столбца профиля с обязательным нахлестом по отношению к первому профилю. Его выравнивают и соединяют саморезом с первым листом. И наконец, укладывают второй лист столбца и после выравнивания соединяют его с третьим и вторым. И только потом все четыре листа привинчивают к обрешетке.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу «Монтеррей»: пошаговая инструкция

Металлочерепица «Монтеррей» — популярный материал для устройства кровельных покрытий. Листы имеют классический профиль с набегающей волной небольшой высоты. Продольный шаг ступенек 35 см, поэтому доски обрешетки устанавливаются с таким же расстоянием по отношению друг к другу.

Монтаж производится снизу вверх. Перед началом работ проводятся контрольные измерения скатов для определения их плоскостности и перпендикулярности к линиям конька и карниза. Доски предварительно должны быть антисептированы и высушены. Если приобретаются уже обработанные пиломатериалы, они имеют зеленоватый или розоватый оттенок.

Монтаж гидроизоляции

Между стропилами укладывается гидроизоляционный материал, чтобы струя воздуха свободно проходила от карниза до конька. Устраивается небольшое провисание для отвода стекающего конденсата.

Нужно следить, чтобы на пути движения воздуха не было препятствий, а влага не накапливалась на деревянных конструкциях, например, на косых стропилах на скатах кровли или обрешетке вокруг дымохода. Гидроизоляционный ковер заводится сверху на нижнюю доску, а затем на карнизную планку, поэтому этот край закрепляется после монтажа обрешетки.

Гидроизоляция при укладке ее поверх утеплителя должна быть паропроницаемой. Это способствует свободному испарению влаги из материала и сохранению теплоизоляционных свойств.

На кровлях навесов, беседок или неотапливаемых зданий гидроизоляция не укладывается. Поскольку нет перепада температур или материал свободно сообщается с атмосферой, конденсат либо не образуется, либо сразу же испаряется. Соответственно, не нужна и контробрешетка.

Установка контрбруса

Для устройства контробрешетки рекомендуется использовать сухой строганый брусок, который при колебаниях влажности хорошо сохраняет свою геометрию. Полосы гидроизоляции фиксируются к стропилам степлером, а сверху прижимаются контробрешеткой. Гвозди прибиваются с шагом 30-35 см.

При установке контробрешётки под металлочерепицу между брусками по длине нужно оставлять зазор. Это позволяет создать открытую систему воздушных каналов под металлочерепицей и обеспечить дополнительную вентиляцию подкровельного пространства.

На поверхность контрбруса наносится разметка для обрешетки с помощью красящего шнура. Если доски откалиброваны и имеют одинаковую ширину, можно использовать вместо разметки шаблоны. Они изготавливаются из отрезков брусков согласно расчетного шагу и перед закреплением подкладываются под оба конца обрешетины. В качестве крепежа контрбруса применяются оцинкованные гвозди или саморезы.

Укладка обрешетки

Первая доска выравнивается по карнизу. Рядом крепится вторая, если предусматриваются длинные крюки под водосточные желоба.

От первой доски нужно отступить 30 см, это будет ось для 3 направляющей. Остальные устанавливаются с шагом 35 см, который отмеряется или между центрами или краями обрешетин.

Стык досок по длине должен приходиться на контрбрус. Каждый из концов прибивается двумя гвоздями. Не допускается, чтобы торцы висели в воздухе. При укладке нужно контролировать плоскостность обрешетки, при необходимости корректировать ее положение с помощью подкладок.

Вдоль линии конька укладывается дополнительная доска. Она создает жесткое основание не только для крепления металлочерепицы, но и профильной детали.

Обрешетка для ендовы

В местах сопряжения скатов, где образуется внутренний угол, нагрузки более интенсивные. В этой области скапливается снег, туда стекают осадки с большой части кровли. Для обустройства углублений используются двойные желоба — один укладывается снизу и крепится к обрешетке, второй размещается сверху и прикручивается к металлочерепице. Стык тщательно герметизируется в области возможных протечек.

Вокруг углубления устраивается учащенная или сплошная обрешетка. Доски могут укладываться либо поперек скатов, либо вдоль стропила. Между ними необходимо соблюдать деформационный зазор 20-30 мм. Усиленная площадка должна иметь ширину не менее 300 мм по обе стороны от оси ендовы. Нижний доборный профиль крепится к обрешетке до монтажа листов металлочерепицы, верхний — по окончании.

Расчет необходимого количества саморезов для кровли

Многих застройщиков интересует вопрос: сколько саморезов на лист металлочерепицы нужно использовать, чтобы его крепление было максимально надежным?

Это количество относится к стандартным листам. В местах сложной геометрии на кровле, дополнительного количества кровельных аксессуаров, а также в зависимости от толщины металла и шага его прогонов, это количество варьируется.

Важно знать: к деревянной обрешетке кровельные материалы должны крепиться саморезами типа дерево-металл с размерами 4,8х35.

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.