Правильный фундамент под кирпичный забор: фото, советы и практика

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Виды фундаментов под ограду

В некоторых случаях, в целях экономии, принимается решение по возведению ограждающих конструкций без устройства фундамента. Такой способ допускается только для временных конструкций, к которым не устанавливаются особые требования по прочности и долговечности.

Во всех других случаях заливка фундамента под забор обязательна:

• Для оград из кирпича или блоков применяют стандартную ленточно-столбовую конструкцию, при этом ширина фундамента должна несколько превышать толщину кладки.
• При строительстве ограждений из легких материалов (профнастил, сетка, плоский шифер, дерево и другое) в фундаментную конструкцию должны встраиваться несущие столбы (опоры) к которым и будут крепиться элементы забора.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

1. Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
2. Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
3. Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

Копаем траншею под кирпичный забор

Подразумевалось использование декоративных блоков 10х20х39 типа «рванный камень» и весом 14 кг каждый, то есть, немного легче обычного шлакоблока, декоративного керамического или силикатного кирпича. Поэтому в глубину фундамент решено было сделать 60-70 сантиметров. С 25 см начиналась уже плотная глина. Почему такой глубокий? Хотелось сделать именно надежно и на века, чтобы потом ничего не трескалось, к тому же у нас были спорные уровни с соседом и во избежание «подкопов» решили немного углубиться. По-хорошему на такой забор и вес достаточно было 45 сантиметров, но мы всегда делаем с запасом.

Ширина траншеи как можно меньше, но получилось около 30 сантиметров, чтобы удобнее было копать и забутовку выполнять. Все было ровно, только вот фундамент под столбами забора решили немного заглубить с помощью винтового бура диаметром 35 сантиметров и залить бетоном с забивкой арматуры. Эта операция, по моему мнению, должна усилить конструкцию при горизонтальных нагрузках, которые могут влиять при подсыпке земли к фундаменту со стороны.

Бурение ямки Ямка под армирование

Меткостью наши копатели не обладали, у некоторых руки переставали труситься только после 0.5 темного. Для уверенности была натянута нитка между двумя отбитыми точками забора, чтобы по нитке ориентироваться и копать ровно. Так должен был получиться именно правильный фундамент под забор, но получилось, собственно, как всегда – почти ровно, почти не криво. Одно радует – это не цоколь, в земле можно немного и криво, лишь бы хороший удельный вес и прочность бетона была.

Размеры фундамента

↑

Ширина и глубина фундамента зависят от типа грунта, климатических условий и рельефа местности. Заборы из профнастила обычно имеют сплошную конструкцию и поэтому ветровые нагрузки на них велики. Это следует учитывать при проектировании фундамента.

Практика показала, что фундамент глубиной 500 мм и шириной 200 мм отлично работает в условиях средней полосы России. В местах установки опор рекомендуется увеличить ширину и глубину на 100 мм.

Если забор будет иметь кирпичные столбы, ширина фундамента должна быть не меньше ширины столбов.

Фундамент должен возвышаться над землей по крайней мере на 8…10 см.

Фундамент под забор: особенности конструкции

По большому счету основание для забора представляет собой обыкновенный ленточный фундамент, и отличаются они друг от друга исключительно формой. Если для дома этот тип основания заливается широкой ровной полосой, то для забора полоса должна предусматривать специальные прямоугольные расширения в местах установки столбиков. Если речь идет о заборе, в котором в качестве столбов выступают металлические трубы, то от этих расширений можно вовсе отказаться – они нужны исключительно для столбов забора, собирающихся из кирпича или любого другого блочного материала.

Теперь рассмотрим другие особенности фундамента для кирпичных столбов забора. Их вес достаточно приличный, поэтому и основание под них нужно серьезное. Придется изготовить некое подобие сваи – в месте установки столба основание должно быть не только шире, чем в других местах, но и глубже. По сути, канава для фундамента должна выглядеть следующим образом – это ровная траншея глубиной до 500мм и шириной 200мм. В местах установки столбов уширение траншеи должно составлять 400 на 400мм, а глубина доходить до 700мм.

Теперь несколько слов о том, как армировать фундамент для забора своими руками. Как и при устройстве фундамента для дома, основание забора должно быть тщательно армировано. Объемный каркас из арматуры может быть изготовлен из материала толщиной до 10мм. Поперечных перемычек можно устанавливать меньше – не через 200мм, а, скажем, через 400мм. Очень важным моментом является армирование участков фундамента под столбы – здесь каркас нужен немного жестче. Арматуру можно использовать того же диаметра, а вот увязать ее придется немного плотнее.

Какая должна быть глубина фундамента под забор

Ну и, наконец, ворота. Ведь не думаете же вы, что их можно будет легко прикрепить к кирпичным или блочным столбам? Такие ворота долго не простоят – их опоры нужно увязать с фундаментом, а вернее с его каркасом. Заливая фундамент под забор из профнастила, кирпича или других блоков, сразу же нужно установить опоры для ворот – они должны быть частью фундамента и надежно с ним слиты.

Итак, с особенностями конструкции фундамента под забор разобрались, теперь можно переходить к непосредственным действиям.

↑ В чём достоинства и недостатки

Монолитная полоска из бетона, на которой затем выкладывают несущие стены постройки – это и есть ленточный фундамент.

Установить такое основание можно на различных типах почвы. Исключением будут, пожалуй, торфяные и неустойчивые глинистые грунты. На фундаменте возводят здания любого веса, регулируя ширину и высоту траншеи. Основание рекомендовано применять в таких случаях:

1. При строительстве жилых зданий и хозяйственных сооружений из материалов, у которых общая масса будет внушительной. Например, несущие стены из шлакобетона, бетона, кирпича и т.п.
2. При строительстве подвальных построек, с цокольным этажом, подземным гаражом.
3. Когда строится дом с тяжёлыми перекрытиями, в несколько этажей или с мансардой.
4. Ленточный фундамент незаменим в тех регионах и на участках, где почва в основном имеет неоднородную структуру.

Ознакомимся со всеми плюсами и минусами ленточной конструкции. Это позволит понять, как поведёт себя фундамент при дальнейшей эксплуатации постройки.

Достоинства

• Ленточное основание выдерживает такие же нагрузки, как и фундамент, залитый монолитным способом.
• Подготовительные работы к заливке бетоном отличаются простотой, и обычно выполняются своими силами.
• Когда ленточный фундамент возводится по всем правилам, то он имеет большой срок эксплуатации. Правила подразумевают выполнение точных расчётов ленты, использование гидроизоляции, теплоизоляции, укладка песчаной подушки и т.п.
• Среди видов ленточной основы можно подобрать разновидность, которая подойдёт по технологическим характеристикам и по финансам.
• Фундамент-лента выходит по цене дешевле монолитной основы. По прочностным качествам он конкурирует с монолитным фундаментом.
• Благодаря ленточному основанию и утеплительной подушке из нескольких слоёв можно в доме качественнее выполнить термоизоляцию полов.

Пусть и немного, но есть и минусы:

• На некоторых типах грунта его установить нельзя. Например, не используют на слабых и неустойчивых глинистых почвах.
• Технология заполнения ленты бетоном предусматривает заливание за один приём всей толщины основания. Такое количество бетонного раствора самостоятельно изготовить сложно. Приходится покупать бетон у строительных организаций.
• Подготовительные работы к заливке бетоном хотя и не отличается сложностью, но они трудоёмкие и занимают достаточно времени. Сложно в одиночку рыть траншею и её готовить к заливу раствором. Нужны помощники.

Как видим, достоинств у ленточного основания больше, чем недостатков.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

• Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
• Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
• Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
• Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом, баня из бруса, теплица).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.

Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Ленточный фундамент для деревянного дома на м своими руками

Участок десять соток был приобретен в ИЖС в рассрочку сроком на один год. Поэтому решили не привлекать технику к земляным работам, решили самостоятельно, не спеша делать ленточный фундамент своими руками под деревянный дом 6 на 6 метров по центрам. Также хотелось узнать, каково это своими руками, сможем ли осилить достаточно трудоемкие работы. Сразу скажу, работа оказалась не легкая, много отнимает времени и сил, поэтому на следующий год рыть землю под плитный фундамент для беседки вызывали технику.

Земляные работы

Отступили от границы участка 3,1 метра и разметили периметр 6,3 на 6,3 метров шнуром, где 0,3 м предполагалось ширина фундаментной ленты, высота фундамента 0,6 м. Из инструментов лишь лопаты и садовая тележка для вывоза плодородной земли в места, где уровень грунта на участке ниже. Работали по вечерам после работы и в выходные дни, благо, до участка от дома недалеко 13 км. Плодородный грунт сверху оказался песчаный это плюс, но копать непросто, поскольку в середине мая корневая система уже достаточно мощная. Положительным моментом, оказался вывоз грунта на тележке в места, где были различные ложбинки, впадины, которые сразу засыпали землёй прямо на траву и позже разравнивали.

Создание сваи под ленточным фундаментом

Грунты на участке плотные, место где располагается ИЖС на небольшой возвышенности ненизко, туманы бывают редко. Геологию не заказывали для гостевого деревянного домика, поэтому решили, чтоб был надежнее, под ленточный фундамент сделать 12 свай. Садовым буром диаметр 200 мм, длиной 2 метра, были вырыты лунки, глубина от уровня земли два метра.

Дно лунки утрамбовали речным песком, примерно 30 см, выше гранитный щебень, примерно 15-20 см. Скрутили цилиндром рубероид в 1,5-2 ряда и опустили на дно. Для сваи связал каркас из арматуры диаметром 10 мм. Так началось моё первое знакомство с вязкой арматуры.

По ходу всех строительных работ по созданию ленточного фундамента, были проделаны работы, которые редко практикуются. Например, под ленточный фундамент был положен и утрамбован речной песок и гранитный щебень. Мы понимали, что в этом нет необходимости, но поскольку делаем своими руками (это уже экономия), поэтому было нежалко, в некоторых случаях, делать перерасход материалов.

Опалубка и вязание арматуры

Для опалубки ленточного фундамента использовали дюймовую доску. Для более прочного укрепления опалубки в дело пошла ЛДСП (ламинированная древесно стружечная плита) вторым слоем, а также шпильки 8 мм. Для сгибания арматуры заказывал сварщику арматурогиб, который очень помог, его схему нашел в интернете. Вязал арматуру вязальной проволокой, прежде были сделаны хомуты из арматуры диаметром 6 мм, на видео показан процесс.

Каркас фундамента связан из продольной арматуры диаметром 10 мм, в углах арматура была согнута под 90 градусов, ширина нахлестов 40 см. Инструментом для вязки арматуры служил старый валик, который был на конце заточен на наждаке и загнут. Весь каркас вязался вблизи опалубки, для удобства вязки были сделаны из брусков «журавлики».

Фундамент для печки залит отдельно.

Коммуникации под фундаментной лентой

Поскольку в гостевом домике предполагались полы по грунту, поэтому все коммуникации прокладывали под фундаментной лентой. Кроме канализационных труб в траншею была заложена труба ПНД 32 мм для водоснабжения.

В итоге получилось канализация и водоснабжение в гостевом домике проложены по схеме ниже.

Гидроизоляция фундамента мастикой

Послойное трамбование песка и щебня для полов по грунту

Был заказан гранитный щебень 5 тонн, фракция 5-20 мм. Практически весь щебень ушел на засыпку слоем 10 см, который также трамбовали виброплитой.

Укладка кладочной сетки и заливка бетоном полов по грунту

Перед тем как заливать бетоном на щебень была положена кладочная сетка с ячейкой 50 на 50 мм и связана между собой вязальной проволокой. Под сетку для армирования положили пластмассовые фиксаторы, которые укрепили немного бетоном, чтоб они не могли сместиться при заливке бетона из миксера. По всему внутреннему перимитру фундаментной ленты была проложена демпферная лента 40 метров. Заказывали два миксера, поскольку заливали с полами по грунту одновременно бетонную плиту под беседку.

Кладка цоколя для гостевого домика

Для цоколя был куплен полнотелый красный кирпич 2 поддона. Перед кладкой кирпича на фундамент положили рубероид. При кладке кирпича использовали кладочную сетку.

По последней фотографии видно, пока на этом этапе завершены строительные работы.

Видео по обустройству фундаментных работ

Некоторые виды строительных работ на этом объекте.

Проект гостевого домика в 3D

На этой странице вы увидите, что мы хотим построить, сможете сами приближать и вращать проект 3D деревянного домика.

Полы по грунту в гостевом домике

Результатом фундаментных работ должны стать полы по грунту, как на рисунке ниже.

Источник

Этапы работ

Фундамент со столбами

1. Возведение ленточного фундамента начинается с выкапывания траншеи требуемой ширины и глубины. Средние значения составляют 40-50 см и 70-80 см. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка высотой в 10-15 см. В подготовленную траншею помещается арматура – на небольшом расстоянии от дна (5-8 см) и посередине от стен траншеи. Собирается и устанавливается опалубка, после чего заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент возможно обустроить самостоятельно – главное следить за правильным расположением арматуры и опалубки для получения ровного и прочного основания для забора.
2. Столбчатый фундамент потребует подготовки отдельных отверстий в грунте, куда могут быть помещены железные столбы, или арматура с опалубкой. Обычно для этого используется ручной бур. На дно отверстия также укладывается песчано-гравийная подушка; помещается металлическая труба (если она будет использоваться в качестве опоры). Главное, что нужно помнить – труба должна располагаться строго вертикально! После правильной установки опоры нужно засыпать пустоты вокруг нее гравием и утрамбовать. Полость в металлическом изделии на треть заливается бетоном, и туда при необходимости помещается арматура. Потом происходит окончательная заливка трубы бетоном.
3. Комбинированное основание для забора возводится обоими предыдущими методами. Отдельно размечаются места нахождения опор, и отверстия для них соединяются между собой траншеями для ленточного фундамента. В этом случае глубина отверстий для столбов должна быть почти вдвое больше, чем глубина траншеи: 1,5 м и 0,7 – 0,8 м. Производится сначала установка столбчатого фундамента (до момента вертикального расположения столбов и их армирования), после чего проводится подготовка и армирование траншеи для основного полотна забора. Окончательная заливка бетоном проходит в том же порядке.

Раствор для бетонирования столбов

При установке металлических ворот и заборов одной из наиболее важных задач является выбор метода закрепления опор, т.е. бетонных столбов будущего ограждения в грунте, а их существует несколько.

Схема бетонирования с арматурным каркасом.

Бетонирование осуществляется путем заливки раствора в скважину.

Причины бетонирования

Как уже было сказано, бетонирование используется для увеличения прочности и устойчивости ворот и заборов, держащихся на бетонных столбах, которые забиваются в грунт.

Однако не стоит думать, что устанавливать бетонные столбы можно одним-единственным способом.

На самом деле, кроме наиболее распространенного точечного бетонирования, монтаж может осуществляться и по другим технологиям, которые обеспечивают надежное основание для забора.

Так, при сухом бетонировании в скважину устанавливается опорный столб ворот, а затем засыпается смесью песка и щебня и обильно поливается водой. Однако таким способом система, как правило, бетонируется только в тех случаях, когда отсутствует вероятность сильных нагрузок, оказываемых на ворота.

Ленточный фундамент — наиболее надежный метод, однако он же является самым трудоемким и дорогим.

Подготовка строительной площадки

Схема бетонирования

Установка осуществляется с использованием следующих инструментов и материалов:

1. Лопата (строительный бур).
2. Отвес.
3. Пузырьковый уровень.
4. Дрель.
5. Арматура.
6. Полиэтиленовые мешки.
7. Рубероид.
8. Щебень.
9. Песок.
10. Цемент.
11. Тес для опалубки.

К установке приступают только после подготовки поверхности. Для этого в выбранном месте необходимо с помощью острой штыковой лопаты срезать дерн и убрать корни. Это нужно для того, чтобы они не препятствовали будущему бурению. Размер выполняемых отверстий зависит от диаметра используемого бура.

В углубление осуществляется установка садового бура. Им необходимо пройтись максимально глубоко. Извлеченный грунт лучше всего сразу же загружать в тачку и вывозить в предварительно подготовленное место. В случае если садового бура оказывается недостаточно, то нужно использовать земляной бур.

Схема бетонирования столба бетоном М300.

Землю необходимо пробурить на глубину промерзания почвы, то есть примерно на 1,7 м. После того как бурение будет завершено, выполняется установка расширителя на плуг. Далее необходимо сделать анкерное расширение в нижней части ямы. Это позволит столбу во время заморозков не быть вытолкнутым наружу, а оставаться на своем прежнем месте.

Какой фундамент под забор лучше?

Правильно определиться с выбором помогут свойства, которыми обладают уже готовые основания.

Очень часто данный фундамент применяется для тяжелых кирпичных или каменных оград. При правильно рассчитанной глубине ленточного фундамента, основание может предоставить долговечность и устойчивость всей конструкции. Ленточный фундамент будет хорошим вариантом для установки кирпичных оснований или столбов, к которым будут прикреплены тяжелые бетонные пролеты. При установке объёмных и высоких кованых оград также можно использовать ленточный вариант фундамента.

Для изготовления ленточного основания фундамента используют двухсотый бетон или выше. Армирование фундамента производится арматурой 8-10 мм.

Однако при выборе легких вариантов ограждения ленточный вариант может оказаться неоправданно затратным как по деньгам, так и по физическим ресурсам.

Свайный фундамент хорошо подходит под легкие конструкции забора. Такой фундамент способен обеспечивать длительную и надежную устойчивость всей ограде. Также такой вариант предпочтителен для тех местностей, где верхние слои почвы не устойчивы.

Принцип конструкции свайных опор заключается в установке металлических свай с последующей заливкой во внутрь бетона. Благодаря особой конструкции опора ввинчивается в почву. Лопасти свай необходимо опускать ниже уровня промерзания почвы, чтобы при замерзании земли фундамент не выдавило из почвы.

Расчет стоимости строительства ленточного фундамента

Еще до начала возведения дома следует настроиться на то, что стоимость ленточного фундамента составит около 1/3, а иногда и больше, стоимости всего строительства. Условно можно выделить несколько обязательных статей расходов:

• На покупку стройматериалов (цемента, песка, арматуры и т.д.);
• Приобретение необходимого инструмента и оборудования;
• Транспортные расходы по доставке бетонной смеси или блоков на участок и использование спецтехники.

В пропорции затраты на устройство фундамента выглядят следующим образом:

• 25-30% — стоимость бетона;
• 20-25% — этот стоимость арматуры;
• от 10-15 % составляют затраты на оплату труда рабочих (на этой статье расходов можно сэкономить, если вести строительство ленточного фундамента своими руками);
• земляные работы и подготовка участка от 5-10% и выше, в зависимости от сложности работы и необходимости в использовании спецтехники;
• столько же составят расходы на оборудование опалубки;
• транспортные расходы до 5%;
• расходы на приобретение (аренду) инструмента и спецоборудования 5-15%.

Несколько можно удешевить строительство, если вместо монолитного фундамента возвести блочный, но его устройство без использования крана невозможно – а это дополнительные затраты на аренду техники и зарплату машиниста, поэтому и экономия получится не столь очевидной.

При проектировании можно использовать калькулятор ленточного фундамента, т.е. онлайн-сервис, рассчитывающий один кубический метр строительства фундамента. А далее – все просто: зная периметр и высоту фундамента – получаем общий кубический объем который и умножается на стоимость 1 м³.

Фундамент под кирпичный забор

Кирпичный забор

Фундамент для кирпичного забора монтируют с учетом дополнительного возведения столбов из кирпича. Внутри кирпичного столба обязательно должен находиться металлический столб, забетонированный нижним концом в фундамент.

Многие задаются вопросом, как сделать качественный фундамент под забор с кирпичными столбами. Наиболее оптимальным вариантом является устройство ленточно-столбчатого основания. Оно обладает повышенной прочностью и имеет красивый вид. Здесь представлена информация, как сделать фундамент под кладку кирпичного забора своими руками.

Технология монтажа

Фундамент под кирпичный забор своими руками включает в себя устройство бетонной ленты с отверстиями под установку столбов. Ширину рассчитывают в зависимости от веса и высоты ограждающей конструкции. Чем выше забор, тем шире должна быть бетонная лента.

Фундамент для забора с кирпичными столбами делают с расширением в глубину, его форма должна напоминать усеченный пятигранник с незначительным наклоном. Нижнее и верхнее ребра устраивают в соотношении 1:2.

Подготовительные работы

Перед заливкой фундамента под забор из кирпича нужно сделать разметку на местности и выкопать траншею по всему периметру конструкции.

Пошаговая инструкция:

1. Разметку выполняют, устанавливая деревянные или металлические колья, между которыми натягивают по уровню веревку.
2. Копают траншею глубиной около 500 мм, шириной 400-600 мм.
3. Делают углубления под столбы с помощью ручного бура на расстоянии друг от друга 1-2,5 м.
4. Монтируют опалубку по описанной выше схеме.
5. На дно насыпают песчаную подушку толщиной 150-200 мм.

Укладывают слой рубероида или другого гидроизоляционного материала и приступают к установке опорных элементов, без которых кирпичные столбы быстро придут в негодность.

Установка опор

Чтобы столбы из кирпича служили долго, их необходимо качественно укрепить изнутри:

Опоры для кирпичного забора

1. Устанавливают металлические опоры, забивая их на глубину 200-300 мм. Ширина скважины должна быть 300 мм, минимальная глубина 1 м. На пучинистых грунтах делают глубину не менее 1200 мм. Опоры подвязывают металлическими прутами и армируют изнутри. Заполняют полость бетоном.
2. Для забора из кирпичных столбов обязательным является армирование основания по всему периметру. По всей длине укладывают металлические пруты по принципу: по 2 прута располагают параллельно друг другу на дне и сверху. Для тяжелых конструкций монтируют и поперечное армирование.
3. Заливают бетоном ленту, хорошо уплотняют раствор, чтобы не оставалось пустот.

Ждут, пока лента полностью высохнет, только после этого приступают к устройству кирпичных столбов.

Кладка кирпичных столбов

Кладка кирпичного забора

Фундамент для забора своими руками сделать достаточно просто, если строго соблюдать технологию. Кирпичную кладку делают с обвязкой металлическими прутами для прочности конструкции.

Сделать забор можно, выполняя правило: столбы кладут полуторными (в 1,5 кирпича) или двойными (в 2 кирпича).

Пространство, образующееся между кирпичом и металлическим столбом, залейте цементным раствором с добавлением прочного камня.

Кладут кирпич строго по вертикальной плоскости, проверяют уровень с помощью отвеса.

После окончания работ столбы выстаиваются в течение 14 дней. В этот период их обрабатывают пропиткой, защищающей от воздействия влаги.

На верхний конец стойки можно надеть металлический колпак, защищающий от проникновения внутрь осадков и вымывания бетона.

Для чего нужна песчаная подушка?

Песчаная подушка насыпается с целью уменьшения давления. Это давление меняется в межсезонье. Толщина подушки не должна превышать 15 см.

После засыпки подушки слой следует утрамбовать и выровнять при помощи трамбовкой песок не сильно смачиваем. Для трамбовки в 21 веке используют электротрамбовку.

Если нет, то к куску бревна прибиваем ручку и возвращаемся в 19 кладется геоткань (геотекстиль), а поверх нее слой щебня около 10-15 см. Геоткань является разделителем слоев и нужна она для укрепления несущей способности грунта.

Особенности фундамента ленточного типа: плюсы и минусы

Ленточный фундамент – это литая полоса, созданная из бетонной смеси. Основание делается под опорными конструкциями и внутренними перегородками.

Структура ленточной опоры имеет свои особенности

Такое опорное сооружение рекомендуется для солидных и объемных строительных объектов из бетона или кирпича. Также используется для сооружений, обладающих тяжелым перекрытием. Применяется ленточное основание для построек с различной нагрузкой. При этом высота основы может различаться. Если будут возводиться постройки маленькой высоты или каркасные домики, а почва при этом слабопучнистая, то используется мелкозаглубленный тип основания.

Тип почвы влияет на выбор подходящего варианта опорной системы

Если грунт характеризуется неоднородностью, то применяется глубоко заглубленный фундамент. Значение высоты основания производится из расчета замерзания почвенного слоя в холодные периоды. Чтобы выполнить правильно и качественно ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция предполагает учет размера стен будущего строения, свойства почвенного слоя и глубину прохождения грунтовых вод.

На прочность основания оказывают влияние способы армирования

Ленточное основание обладает следующими преимуществами:

• простота монтажных работ;
• долговечный срок службы;
• способность выдерживать самые высокие нагрузки;
• при строительстве можно не использовать специальную технику;
• выбор вида фундамента под определенные финансовые возможности.

От способа крепления зависит устойчивость и надежность всего основания

У подобной конструкции существуют и определенные минусы:

• нельзя ее использовать под некоторые разновидности почв;
• значительный объем используемого сырья.

Создать высококачественный ленточный фундамент своими руками поможет пошаговая инструкция и качественное видео. Подобные конструкции могут быть монолитными, а также применяются сборные сооружения. По всей площадке заливается бетоном монолитное основание. Сборная система состоит из отдельно залитых элементов, которые монтируются позже.

Многочисленными положительными качествами характеризуется монолитная конструкция

Полезная информация! Заглубленная форма используется для зданий из тяжелых материалов. При этом глубина пролегания основы обязана быть больше отметки замерзания слоя почвы на 25-35 см. Мелкозаглубленный привлекается для строительства внутренних ограждений и построек из облегченной древесины. Его расстояние до дна может быть около 60 см.

Это интересно: Как сделать фундамент для дома 9х9

Подготовка: разметка участка и рытье траншеи

Технология не отличается особой сложностью, но сначала необходимо подготовиться, приобрести нужные материалы, инструменты. Для заливки фундамента их понадобится не так уж много.

Устройство ленточного фундамента под забор.

1. Цемент марки М400, М500.
2. Песок.
3. Щебень средней или мелкой фракции.
4. Арматурная проволока диаметром от 6,5 мм.
5. Вязальная проволока для соединения арматуры.
6. Металлические столбы (круглые или профилированные). Диаметр может начинаться с 50 мм: все зависит от предпочтений хозяина. Более массивные столбы смотрятся лучше, но если в дальнейшем предполагается, что столбы будут выкладываться из кирпича, то подойдут трубы и небольшого диаметра или стальной уголок (они будут служить дополнительным усилением кирпичной конструкции).
7. Профилированная труба 25-30 мм (если забор будет из профлиста).
8. Доски под опалубку (достаточно толщины в 20 мм).
9. Строительный уровень, рулетка, шнур и деревянные колышки.
10. Сварочный аппарат (мощностью не менее 3 кВт).
11. Бетономешалка или подходящая емкость для приготовления раствора.
12. Лопаты (штыковая, совковая).
13. Гвозди и молоток или шуруповерт и саморезы.
14. Ножовка по дереву.
15. Болгарка.

По всему периметру участка вбиваются деревянные колышки (начинать следует с углов). Между ними натягивается подходящий шнур. При разметке следует заранее определить место под будущую калитку, ворота. Копать траншею желательно на глубину промерзания (но не менее 50 см), которая в каждом регионе своя. В центральных областях России это обычно 70-80 см. Ширина траншеи может составлять от 30-ти до 50-ти см.

Если будут стоять столбы из кирпича, то под них выкапывается яма с максимальной шириной (глубина — от 1 м), а траншею между столбами можно прокопать уже, в целях экономии стройматериала. Полностью кирпичный забор требует выкапывания полноразмерной по ширине траншеи. В случае, когда местность имеет значительные перепады по высоте, рыть траншею следует с учетом, что фундамент будет представлять собой несколько отдельных секций. Привлекать технику к рытью траншеи имеет смысл, если ей есть, где развернуться. После того как ров будет готов, на дно желательно насыпать песчаную подушку толщиной 5 см.

Технология возведения фундамента для забора

Подготовка траншеи для установки армированного пояса ограждения

Для начала необходимо сделать выбор типа фундамента, материала столбов и перемычек, а также необходимо проведение геодезической разведки территории с целью определиться с типом грунтов и глубиной их промерзания:

1. Затем проводится разметка мест расположения будущего забора с точностью до полуметра, устанавливаются вехи и направляющие.
2. При необходимости, проводится выравнивание строительной площадки.
3. После установки всех вех и направляющих, нужно выкопать траншею на всей протяженности забора и засыпать дно песчано-гравийной подушкой.
4. Глубина траншеи, а также ширина опалубки, зависит от устойчивости почвы, климатических условий, глубины промерзания почвы и высоты расположения грунтовых вод. Также важную роль играет масса конструкции, ведь монолитные кирпичные заборы на бетонном основании весят намного больше, чем столбчатые ограды с проволочным ограждением.
5. Затем нужно сделать армирование будущего фундамента. Как правило, используются ряды продольной и вертикальной арматуры, которые связываются между собой. Арматуру нужно устанавливать таким образом, чтобы она была закрыта бетонным раствором и не контактировала с открытым воздухом или водой.

Затем возводится опалубка. Для этого используются деревянные доски, готовые щиты или листы рубероида. Устанавливается опалубка на высоту более 30 см от уровня грунта, укрепляется распорными брусьями и с внешней стороны засыпается грунтом или песком. Готовую опалубку вместе с арматурой нужно залить бетоном.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует подсчитать, сколько потребуется сделать опор, чтобы он долго использовался.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологических изысканий, для того, чтобы выяснить несущие способности грунта. Этот показатель и сможет помочь посчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в интернете или специализированной литературе.

Затем надо рассчитать вес всей постройки. Он зависит от веса используемых материалов плюс ветровая и снеговая нагрузки.

Полученное число надо разделить на вес, который сможет выдержать 1 см2 почвы. Это и будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо к полученной цифре добавить 30% в запас прочности.

Для того, чтобы произвести расчет необходимого количества столбов для столбчатого основания с ростверком, опорная площадь делится на площадь основания опоры.

Данный вид фундамента необычайно популярен именно из-за простоты, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки даже без большого строительного опыта. А сравнив цены на материал, можно подсчитать, что он обойдется в 1,5-2 раза дешевле любого другого вида.

Но он имеет и недостаток, который необходимо учесть еще на стадии проектирования. Возводить его крайне не рекомендуется на подвижном грунте, а также на территории, где проходят грунтовые воды или наблюдаются большие перепады высоты.